какое напряжение должно быть на к линии эбу

Инструкция, как проверить К-линию

Чаще всего решение проблемы заключается действительно в обрыве провода К-линии. То есть провод просто немного отошел из колодки (колодки АПС иммобилизатора, либо колодки БК) и контакта уже нет.

Если все контакты Вы проверили, но бортовой компьютер так и не видит провод К-линии, тогда можно последовать поступить следующим образом:

1) Проверить напряжение на К-линии. Выставляем на мультиметре режим для измерения постоянного напряжения, красный щуп подключаем к К-линии, а черный на «массу» к любой точке кузова. Показания на приборе должны быть 12+-2В. Использовать для проверки напряжения лампу нельзя, т.к. она имеет нагрузку.

2) Если на Вашем ВАЗ разъем с АПС отключен, тогда проверьте наличия перемычки в колодке АПС между 9 и 18 контактами.

3) Проблема может быть в иммобилизаторе (сигнал К-линии приходит, но после иммобилизатора пропадает). Проверьте наличие К-линии на 18 контакте колодки АПС. Этим же способом можно проверить, есть ли обрыв между колодкой АПС и колодкой БК.

4) Наводки или перебит провод. Попробуйте заменить провод от БК до диагностического разъёма на новый, более короткий.

Есть ли в Вашем автомобиле бортовой компьютер?

Источник

Напряжение на K-line линии?

Добрый вечер господа.
Хочу сделать Car PC, и заодно вывести показания датчиков программой на дисплей.
А теперь предыстория. На хонде разъем для подключения диагностического оборудования 3-пин.

В 2013 году спаял плату, подключил ноут и все работало.

В 2015 подключаю нет показаний, спаял другую плату подключаю и пошел дым… «Вскрытие» показало, что штекер который я использовал замкнул и провода + и — поплавились, конкретно так поплавились, что пришлось метра по полтора их менять.

Сегодня опять подключаю планшет — тишина… Меряю напряжение + и — в разъеме показывают 12v при включенном зажигании, а K-line и — в разъеме (и масса на кузове) показывает 5v, но судя по всему там тоже должно показывать 12v.

Так вот вопрос на хонде K-line тоже должна показывать 12v, если да то куда копать и где искать причину 5v которые сейчас показывает линия?

Комментарии 40

Есть K-line 5 В, а есть 12 В. 5 В обычно, в старых моделях встречается.

Уже разобрался, все работает.

согласен насчет 5В — так и должно быть. Другой вопрос — насколько я помню и знаю электросхему к этому коннектору подводится не только ЭБУ двигателя, но и другие тоже. Просто вдруг это поможет.

Не поможет.
И будет гемор до тех пор, пока будет пытаться подсунуть +12 вольт.

Кстати, если используешь переходник китайский, то можешь смело его потрошить и доводить до ума.
Они не работают — не по тем пинам заведена K-Line.

Да не должно там быть 12 вольт.
Логический уровень K-Line на автомобилях Honda с OBD1 равен 5 вольтам.
Вообще, радует тот факт, что в блоке есть защита от «дурака». а то было бы столько блоков в мусоре, что аж страшно становится))

если не выйдет на связь блок по диагнозе…
то резать провод на фишке, отвечающий за K-Line и пробрасивать напрямую до ОБД разъёма
и смотреть как после этого блок себя поведёт
если тишина — пишите письма, сливай воду…
отозвёться — повезло…смотреть провода

Как же его откапать этот провод в жгуте под панелью… Да и оплавился только один провод — или + не помню.

выше тебе правильно писали…
может быть ещё и проблемка осталась в проводах

впринципе узнаешь после подключения сканера

а не хочешь попробовать подключить диагнозу
и посмотреть, будет ли тестировать авто
ведь вариант привала к-линии никто не отменял

Думал об этом, если завтра в городе найду контору где сть такой разъем попробую.

а не хочешь попробовать подключить диагнозу
и посмотреть, будет ли тестировать авто
ведь вариант привала к-линии никто не отменял

А к-линия может накрыться?

на К линии напруга 11,5вольта всегда

При включенном зажигании или всегда?
И почему тогда у мня 5v?

при зажигании, а 5 вольт видимо ты что то упалил

При включенном зажигании или всегда?
И почему тогда у мня 5v?

5в при отключенном адаптере?

Ну да просто меряю из разъема — и k-line с включенным зажиганием.

адаптер подключи и измерий на к линии

Так правильно надо измерять с включенным адаптером?

да…
но в разъем авто.
компорт необязательно подключать

Понял. Завтра промерю таким образом.

да…
но в разъем авто.
компорт необязательно подключать

Получается только три проводка воткнуть в разъем 3-пин и померить на проводах?

Да. И мерить между к линией и массаой

У меня 5v показывает только при включенном зажигании.
Именно с этим переходником он и работал в 13 году, правда на вин 7.

Тоже хочу себе такую штуку слепить)))на еес 4

Бери планшет, я за 3к chuwi vi8 взял, летает на десятке. Запилил скин для проги, что на видео осталось заставить работать ))

Источник

Азбука диагноста. Шина K-line. Обучение диагностике систем VAG.

Рис.1 Диагностика через К-линию, схема соединения.

Рис.2 Диагностика через К-линию, принцип коммуникации.

Принцип работы К-линии заключается в создании различными блоками управления пакетов импульсов, формируемых на основе принципа замыкания на массу сигнала с определённой частотой и длительностью. Напряжение в К-линии равно 12В и подаётся в шину через резистор, позволяющий безопасно замыкать её на массу. На рис. 2 приведён пример возможности обмена данными между сканером и блоком управления двигателем, для отправки запроса в блок сканер замыкает с определённой последовательностью встроенный ключ на массу. В ответ блок управления двигателем формирует ответ замыканием на массу собственного встроенного ключа.

Рис.3 Диагностика через К-линию, сигнал при выключенном зажигании.

При выключенном зажигании или в спящем режиме напряжение в К-линии равно 0 В.

Рис.4 Диагностика через К-линию, сигнал при включенном зажигании.

При включении зажигания блок управления через резистор подаёт в шину напряжение 12В, при этом никакой активности в шине не происходит.

Рис. 5 Диагностика через К-линию, процесс обмена данными между сканером и блоком управления.

Сканер посылает определённую последовательность импульсов, в которой зашифрован адрес конкретного блока управления, в К-линию. Все блоки на линии получают эту информацию, но отвечает тот блок, которому предназначен запрос.

Рис. 6 Диагностика через К-линию, блок не отвечает на запрос сканера.

Сканер отправляет запрос по конкретному адресу в шину; все блоки на линии получают эту информацию, но искомый блок на запрос не отвечает. Запрос повторяется; при отсутствии ответа сканер формирует сообщение об отсутствии ответа от конкретного блока или отсутствии его в данном автомобиле.

Достаточно часто встречаемая неисправность автомобилей концерна VAG – отсутствие связи со всеми установленными на а\м блоками. Рассмотрим подробнее этот случай для более детального анализа причин данной неисправности и обсудим примерный алгоритм действий для её решения:

Всегда проверяем наличие питания на диагностическом разъёме.

Я всегда рекомендую открыть электрическую схему; сразу предупреждаю: нет необходимости запоминать фрагменты схем, а тем более цвета проводов – они меняются в зависимости от года выпуска автомобилей!

Причины отсутствия питания на K-линии:

В этом случае провод прозванивается на вероятность замыкания массу.

Один из блоков управления, подключенных к K-линии, её «завешивает».

Рис. 8 Фрагмент электросхемы панели приборов автомобиля VW Passat.

Внимательно смотрим на схему! С диагностического разъёма Т16 провод K-линии приходит на разъём Т32а/25-й контакт (синий 32-х контактный разъём комбинации приборов), а выходит с разъёма Т32b/5-й контакт (зелёный 32-х контактный разъём комбинации приборов).

Для самопроверки открываем схему блока управления двигателя:

Мы не ошиблись. Теперь мы можем, минуя все блоки, подключенные к K-линии, подключиться к блоку управления двигателем и его продиагностировать. У нас есть несколько вариантов:

Снять разъёмы с комбинации приборов и соединить контакт 25 в синем разъёме с контактом 5 в зеленом разъёме. Этой манипуляцией мы «убиваем двух зайцев»: подключаемся напрямую к блоку двигателя и проверяем комбинацию приборов на предмет причастности к «завешиванию» других блоков.

Добраться до переходного разъема Т10d/1-й контакт (обозначен синим цветом на рисунке). Этот случай пригоден, когда нам нет необходимости продолжать поиск «завешивания» линии диагностики.

Ключ зажигания с интегрированным чипом. Чип запрограммирован под свой блок (комбинация приборов), который распознаёт ключ как «свой/чужой». При замене ключа или чипа, его необходимо адаптировать к блоку иммобилайзера (в составе панели приборов).

Возле замка зажигания находится считывающая катушка, которая физически (проводами) связана с блоком иммобилайзера (в составе панели приборов). В момент включения зажигания катушка считывает информацию с ключа и отправляет её блоку иммобилайзера (в составе панели приборов).

Блок иммобилайзера ( в составе панели приборов), который обрабатывает информацию о ключе («свой/чужой») и принимает решение разрешить/запретить запуск двигателя. При замене требуется адаптация. Если вы внимательно смотрели схему, то заметили, что именно блок иммобилайзера разрывает K-линию. Соответственно он также может быть виновником «завешивания» K-Line. Косвенную проверку мы уже обсудили.

Выше уже упоминалась шина передачи данных CAN. VAG Group примерно с 1998 года активно начала использовать шину CAN, поэтому на автомобиле могут быть как K-линия, так и CAN шины. Причем в зависимости от года выпуска автомобиля обмен данными может происходить как по K-линии, так и по CAN. Как это определить? Для этого необходимо считать сканером блоки измеряемых величин ( datastream ) в блоке иммобилайзера:

Для старых автомобилей:

Определить вид коммуникации между блоками системы ИММО

25-диагностический адрес (ИММО)

Измеряемые величины: группа 1

Если видим число 10400, то обмен по K-линии,

Если Daten-Bus, то обмен по шине CAN.

Для автомобилей с 2001 года выпуска:

Измеряемые величины: группа 25

Если видим число 2, то обмен по K-линии,

Если видим число 1, то обмен по шине CAN.

Источник

Низкое напряжение на ЭБУ. Тычем щупами в разные места машины.

Завтра у меня выходной, который я планировал провести за ремонтом резонатора, да и вообще ковырянием в машине. Надеюсь получится попасть на день к тестю в гараж и спокойно сделать в машине то, чего на улице сделать не получается.

В предверии этого радостного события, я таки решил еще раз поснимать данные в машине связанные со странными показаниями тахометра, что как мы выянили связано, вероятно, с тем, что ЭБУ видит на 10В меньше чем на АКБ. Как вы знаете я задавал вопрос по поводу этого в сообществе «ГАЗ Волга». Там мне посоветовали проверить провода идущие от замка зажигания.

В тот день я досконально изучил схему авто и убедился, что действительно, к ЭБу идут реально 2 провода. Один напрямую от АКБ, через предохранитель 7 на левой стороне(красный провод), а второй от замка зажигания, через предохранитель 9 на правой стороне(белый провод).

Оба провод идут в колодку ЭБУ. Если посмотреть на еще одну схему, то можно увидеть, что провода распараллеливаются и 12В АКБ идет на главное реле, а выход 15 идет на катушки зажигания.

Итак, план работы был понятен:
1. Подключаемся к диагностическому разъему и снимаем прошлые ошибки.
2. Заводим машину и дожидаемся, когда ЭБУ начнет видеть низкое напряжение
3. На заведенной машине проверяем напряжение на предохранителях, главном реле, катушках.
4. Глушим машину, включаем зажигание. Проверяем, что ЭБУ все еще видит

5В, отсоединяем разъем ЭБУ и проверяем плюсовые и массовые контакты.
5. …
6. PROFIT!

Собственно, для проверки напряжения я спаял себе 3-хметровый проводок, с крокодилами на конце (тут отдельная история, как я это делал). Одним крокодилом цепляемся на минусовую клемму АКБ, вторым на минусовой щуп мультиметра. Плюсовым щупом тычем в разные места и видим реальное напряжение.

И вот как обычно в 11 вечера я выдвинулся к машине на парковку. Первым делом я обломался с получением ошибок: так как машина стоит уже несколько дней, я пару дней назад отключил АКБ, чтобы не разрядился, и таким образом все ошибки исчезли. Так что я просто завел машину и стал ждать, минут через 10 машина прогрелась и проблема проявилась.

Вооружившись мультиметром, я проверил напряжение на предохранителях: все нормально.
Напряжение на главном реле, а точнее в диагностической колодке: все нормально.
Напряжение на катушках: все нормально.

Получалось, что надо проверять на контактах самого ЭБУ. В общем, я заглушил машину и снял защитную обивку и посмотрел на блок управления. Вот тут я немного удивился. Дело в том, что там был не «Микас», который я ожидал там увидеть. Там была «Итэлма»

Искать распиновку ночью, на улице, через телефон особого желания не было, и я просто протыкал все контакты подряд. Хотя «в этих ваших интернетах» пишут, что распиновки совпадают с Микасом. Результат: на всех контактах, кроме одного был либо ноль, что означает наличие массы, причем хорошей, либо нормальное напряжение в 12,5В. Единственный контакт, который отличался был под номером 43. На нем было 6.8В, что конечно не 4.2, которые были в это время в диагностической программе, но все равно, хоть что-то.

Вот такие результаты.
Ну, и пара скринов с данными диагностики:

Подписываемся, жмем нравится и следим за новостями!

З.Ы.
Посмотрел что такое контакт 43 — это тахометр. Вот и ответ почему показания в 2 раза больше.
Каков вердикт — ЭБУ умирает? Грустно, если так, похоже надо искать рабочий ЭБУ и тестировать.
Хотя СТОП! ЭБУ же не подключен был. провод идет от приборки. Блин, я запутался… Ребята помогайте.

Завтра утром пойду еще раз посмотрю, что на этом разъеме будет. На холодную ЭБУ видит обычно все правильно, если на разъемах ничего не изменится, то похоже, что дело в самом ЭБУ. Иначе увижу проблему.

Источник

Коротко о K-line и где её искать. Январь 7.2, диагностика при помощи Vagcom. Вся информация в одном месте.

Всем драйвовчанам привет! При покупке авто на «холодную» постоянно горел Джеки Чан, и таинственным образом всегда пропадал. Загвоздка была в следующем — ни elm, ни вагком, ни даже божественный лаунч так и не смогли прочитать мозги. Покатавшись так почти полгода, всё же решил разобраться, + ко всему ещё и обороты решили поплавать в море. Мучался, мучался долго и очень мучительно xD 2 бессонные ночи, и я пришёл к решению данной проблемы (сразу скажу, замыкание 9 и 18 контакта фишки иммобилайзера не поспособствовали решению проблемы, но вот 18 контакт помог).

Если Вы не можете прочитать ЭБУ диагностикой
Сначала кратко ознакомимся со схемой ЭСУД ВАЗ 2114 с ЭБУ Я7.2

Видим 71 пин, смотрим по схеме, куда он уходит. На проводе написано 5 — следственно, это 5 блок нашей ЭСУД, а именно фишка АПС (иммобилайзер). Теперь смотрим 3 блок — это наш разъем OBD 2. По официальной распиновке K-линия идёт 7 контактом, голубой провод, на проводе подписано 5/9 — 5 блок, 9 пин. Возвращаемся к фишке АПС, видим провод под номером 9 — голубой, уходящий в 3 блок. Вот так более менее просто устроена линия диагностики ВАЗ 2114 с ЭБУ Я7.2 (насчёт других авто не знаю, там смотреть по схеме).
Исходя из этого, есть несколько вариантов:
1. Перемкнуть между собой 9 и 18 провода фишки АПС, тем самым пустив K-линию напрямую на разъем OBD2.
2. Если первый вариант не прокатил — к 18 проводу фишки АПС приматываемся любым проводом с клеммой мама 2.8мм на конце, и вставляем напрямую в нашу диагностику (будь то елм, вагком или что угодно другое, только внимательно с распиновкой), не забывая про постоянные +12В и массу (по идее, можно даже с аккума или прикуривателя напрямую взять, если не хотим дербанить разъем диагностики).
3. Как по мне самый верный — вскрываем боковину торпеды с пассажирской стороны, мультиметр в руки в режим прозвонки, один щуп в 18 провод фишки АПС, затем ищем оранжево-голубой провод в фишке ЭБУ

(вроде легко, но я все равно перепутал его с голубо-оранжевым проводом идущим на ДПДЗ), аккуратно щупом протыкаем изоляцию, и если всё верно — мультиметр запищит, показав наличие цепи. После этого берём два скотчлока красного цвета (главное красный, ибо у него максимальное сечение зажимаемого провода 1.25мм, а у синего от 1 до 2.5мм, и он не обожмет нормально провод от ЭБУ), одним присоединяемся к проводу от ЭБУ, во второе отверстие любой провод, вторым около разъема OBD присоединяемся к голубому проводу, идущему в 7 пин с тем проводом, который кинули от первого скотчлока.

После этого варварским методом на всякий случай отрезаем чуть ниже соединения голубой провод разъема OBD и пробуем прочитать машину. В моём случае был успех, да и я на 99% уверен, что всё получится у всех (1%=погрешность измерений xD). Возможно, на словах это непонятно, но когда будете делать — все сразу станет ясно.

Надеюсь, данной непонятной писаниной я смогу Вам помочь продиагностировать машину самому, без помощи электриков, мам, пап и кредитов. Ну а по итогу моей диагностики, при помощи кабеля Vagcom kkl 409.1 с али за 800р, ноутбука и программы OpenDiagFree, оказалась проблема в ДПДЗ и датчике фаз (про него в следующей записи). Подскажите ещё, кто менял датчик фаз, какой ставили и какой по счёту у вас заработал? У меня 4 штуки (один из них оригинал с завода без пробега), и ни один не заработал. Проводка вроде в норме, на распредвале есть штифт для считывания данных. Или может кто отшивал его, сам или при помощи другой прошивки, отпишитесь пожалуйста в комментариях, интересно узнать.
По поводу записи — оставляйте комментарии кому помог, у кого есть вопросы — отвечу, всегда буду рад критике от знающих людей, ведь общаясь набираемся опыта, а совершенству нет предела! Удачи на дорогах, и будьте аккуратнее, везде гололёд.

Источник