какое напряжение должен выдавать генератор на приоре с кондиционером
Борьба с просадками напряжения: мысли по приоровскому регулятору напряжения.
То есть здесь на лицо уже попытка грамотного технического решения. Типа сам регулятор установлен в пекле, а мерить температуру будет на клеммах АКБ. Мне не нравится, если честно, сама идея установки регулятора в том месте, где он установен на приоре с кондиционером. Как вспомню, как я обжегся, когда сунул туда руку… Как подумаю, что регулятору в таких условиях еще и работать… В общем, не-не-не.
Ааааа, нашел! Вот он-мой спаситель. Выносной термооптимизированный регулятор напряжения от «Энергомаша»!
Вот же оно, счастье! Регулятор можно установить в любом месте, где попрохладнее.
Термодатчик непосредственно на клемму АКБ и наслаждайся себе нормальным бортовым напряжением и АКБ постоянно сыт, доволен и отплатит тебе долгими годами беспроблемной эксплуатации. Но… Вы уже наверное поняли, что сказка не может быть такой красивой :). Дело в том, что абсолютно все выпускаемые «Энергомашем» автомобильные регуляторы напряжения, являются регуляторами старого образца. Это значит, что снова переделывать диодный мост (восстанавливать перекушенную полоску с дополнительных диодов, перепаивать «мамы» вместо колечек), никаких тебе плюшек в виде плавного пуска, блокировки тока возбуждения ротора, пока его вал не раскрутится, более примитивная световая индикация на приборной панели (просто есть напряжение-нет напряжения), все тот же биполярник в выходном каскаде регулятора. Короче, я решил, что это однозначно шаг назад и мне это не надо.
Что же делать? Бывают ли вообще регуляторы, у которых совмещаются все эти качества:
1. Выносной
2. Температуру измеряет на клемме АКБ а не черти-где.
3. Это регулятор нового образца со всеми присущими ему «плюшками».
4. В выходном каскаде применен полевой транзистор, вместо биполярного.
Это характеристики некоего идеально-образцового регулятора напряжения. Если честно, то я уже задумывался сделать регулятор самостоятельно с подобными характеристиками. Но затем с удивлением обнаружил, что такой регулятор уже существует и его можно просто купить. Я никогда не буду заморачиваться с самостоятельным изготовлением каких-то сложных изделий, которые можно просто купить, причем за весьма небольшие деньги. Я изготавливаю только то, что нигде нельзя купить. Эксклюзив. Под свои хотелки. А вот колесо изобретать совершенно ни к чему. Итак, встречайте- ТОРН-77.
Кому интересно, в интернете найдете без проблем сайт производителя. Пришел за недельку.
Все провода уложил в гофру, произолировал.
Вывода всех датчиков, к которым нужно подключиться, проходят в одном месте достаточно кучно (под воздушным фильтром).
Возбуждение сделал через предохранитель 7.5А в герметичном держателе и реле. На вход Питание, который красный, нужно подать +12В, которые появляются в момент включения зажигания. В моей комплектации (Норма+) под капотом выбор не богат: +12В после включения зажигания появляется на контакте 2 фишки лампы света заднего хода (черно-оранжевый), либо на контакте 86 реле электровентилятора отопителя (в черной коробке над гидроагрегатом АБС). Взял с лампы света заднего хода. Вот регулятор с реле уже на месте:
Установил сразу за левой фарой. Он туда так и просился. И длинна штатных проводов регулятора просто идеальна как раз для подобного расположения. Ничего не приходится наращивать.
Вот первый пуск двигателя. Обратите внимание на температуру двигателя и бортовое напряжение 🙂
А вот через час после работы двигателя. Я все это время ездил на работе по территории и перевозил всякую дребедень. Подкапотное пространство уже хорошенько прогрелось и напруга ниже уже не опускалась. То есть это-установившийся режим.
Очень хочу надеяться, что наконец-то после стольких мучений с напругой приоры, с прокладкой доп. проводов и протяжкой масс, с многократными экспериментами с выносными регуляторами старого образца, с регуляторами нового образца, я наконец-то нашел тот идеал, с которым можно вообще забыть о проблемах с АКБ. Неужели мой АКБ начнет дышать полной грудью? 🙂
P.S Также у разработичика можно заказать доп. опции на данный регулятор. Каждая опция-плюс несколько сотен рублей.
1. ДХО. Мне нафик не надо, потому как уже давно стоит Мастер-Свет. Да и это ДХО я сам могу сделать за полчаса с тех же неиспользуемых у меня сейчас дополнительных диодов.
2. Отключение муфты кондиционера при разгоне. То есть более продвинутый режим кик-даун, при котором после резкого открытия дроссельной заслонки не только отключается генератор, но и выключается кондиционер, если включен, чтобы не мешал разгоняться. Мне это не нужно. Если очень надо, то можно и вручную его выключить.
3. Импульсный стоп-сигнал. При резком бросании педали газа (регулятор мониторит степень открытия ДПДЗ) РН выдает несколько коротких вспышек стоп-сигналами. То есть РН считает, что если мы резко бросили педаль газа-значит мы собираемся тормозить. Вот он и действует на опережение, заранее быстро моргая 4-5 раз стоп-сигналами. Если честно, то опция весьма спорного смыслового назначения. Мне это не надо.
Если кому-то данный регулятор показался слишком мудреным, то хочу сказать, что автор на мой взгляд, подошел к его созданию достаточно серьезно. А все эти алгоритмы управления зарядным напряжением, уже давно реализованы во всех нормальных машинах-иномарках среднего и высокого ценового диапазона. Автор лишь портировал все эти иномарочные фишки в регулятор напряжения для наших ВАЗиков. Так что ездим и радуемся 🙂
Как выровнять напряжение генератора на «Приоре»
Стабильное напряжение – залог бесперебойной работы автомобильной электрики. За его выравнивание отвечает узел регулятора. Это недорогая и надежная деталь, но иногда она выходит из строя, и ток начинает низко «садиться», скакать или пропадать.
Не каждый владелец «ВАЗа» задумывается, сколько вольт должен выдавать генератор на аккумулятор «Приора». Но вопрос этот важен – от штатной работы детали зависит скорость зарядки АКБ, ее ресурс и общее состояние электрики машины.
Принцип работы генератора Priora
Генератор – основной источник электроэнергии для приборов автомобиля. Он состоит из трехфазного генерирующего блока, выпрямителя и узла регулировки напряжения. В действие его приводит вращаемый коленвалом двигателя ременной привод.
Сколько вольт должен выдавать генератор
Ключевой параметр – вольтаж. Рабочее напряжение генератора «Лада Приора» – 14 Вольт: такое напряжение должен выдавать генератор на «Приоре» без кондиционера и с ним. Отклонение от номинального значения в меньшую сторону приведет к нестабильной работе или отказу электрики, ухудшению хода, а в большую – способно вызвать перегорание цепей и блоков. При появлении отклонений (низкий ток или слишком высокий) прибор нуждается в диагностике и замене, если это необходимо.
Второй параметр – сила тока. На «Приорах» встречаются генераторы на 115 ампер, 90, 80 и т. д. Это зависит от года выпуска машины, типа кузова и комплектации. У моделей с кондиционером мощность выше.
Источник фото: https://primahim.ru/p361170614-generator-2170-115a.html
Генератор – электромеханическое устройство, и причины его сбоев лежат как в области электрики, так и в неполадках механических компонентов. Распространенные неисправности:
Следует учитывать, что проблемы с напряжением не всегда говорят о поломках самого генератора. Причина может крыться в аккумуляторе, проводке и других узлах.
Признаки неисправности регулятора напряжения
Двигатель и автоэлектрика должны получать неизменный ток. Стабилизатор поддерживает равномерность исходящего от генератора напряжения сети, не давая ему упасть или слишком вырасти. Изначально этот узел делался электромагнитным, но реле (регулятор) нового образца получили полностью электронное полупроводниковое исполнение. Зачастую скачки и просадки напряжения вызывает именно эта деталь.
Генератор выдает маленькое напряжение
В случае с пониженным уровнем причиной может являться поломка или большой износ графитовых щеток регулятора. Иногда генератор на «Приоре» выдает низкое напряжение из-за замыканий на корпус и обрывов цепей. Все это приводит к маленькому току или его исчезновению. В таких случаях узлу нужно проводить диагностику и, возможно, менять устройство.
Скачки напряжения
Признаками этого служат:
Излишне увеличивать уровень питания в сети может щеточный узел: на это жалуются многие владельцы «Лад Приор».
Среди других вариантов:
Общая рекомендация в таком случае – проверить регулятор замером напряжения вольтметром на клеммах аккумулятора.
Генератор не выдает ток
Если возникает такая ситуация, то на панели горит индикатор ошибки батареи.
Среди других причин, по которым блок перестает выдавать должный ток:
Встречаются ситуации, когда напряжение фактически есть, но на приборной панели не отображается. Обычно это говорит о перегоревшей лампочке в панели.
Как проверить напряжение генератора на «Приоре»
Для измерения понадобится вольтметр, которым определяется уровень напряжения на выводах батареи машины.
Устройство должно показать 13.8-14.4 В с небольшими отклонениями. При слишком значительной их величине можно судить о выходе из строя РН, изношенных щетках и других проблемах. Аналогичный вывод делают, если ток начинает «прыгать».
Источник фото: https://www.drive2.com/l/7902681/
Далее следует выключить все электроприборы и повторно замерить. Нормальное значение в таких условиях – до 14.5 Вольт. Если оно больше, делается вывод о вероятной неисправности регулятора. Если же напряжение генератора «Приоры» скачет, узел нуждается в дополнительной проверке.
Замена регулятора
Если диагностика подтвердила, что реле «под замену», выполнить установку исправного можно своими руками. Для этого понадобится:
Ход работы
Существует два способа замены:
Первый метод упрощает процесс, но на «Приорах» с кондиционером доступ к нужным зонам может вызвать затруднения. Действия после демонтажа прибора:
Существует способ без снятия – к блоку возможно подобраться через фару или в обход воздушного фильтра, сдвинув его рукой. На «Ютубе» и тематических форумах имеется множество посвященных этой операции видеообзоров.
Как повысить напряжение
Повышение бортового напряжения достигается:
Существуют также методики модификации проводки и, в некоторых случаях, изменения прошивки ЭБУ двигателя.
Заключение
Стабильное напряжение – залог бесперебойной работы автомобильной электрики. За его выравнивание отвечает узел регулятора. Это недорогая и надежная деталь, но иногда она выходит из строя, и ток начинает низко «садиться», скакать или пропадать. В таком случае блок диагностируют и меняют. Важно провести дифференциальную диагностику, чтобы отделить проблемы реле от неполадок проводки, АКБ или самого генератора.
Существуют методы увеличения напряжения, но использовать их надо осторожно и с пониманием возможных последствий.
Сколько вольт должен выдавать генератор на приоре
Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.
Как проверить работу генератора
Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.
Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.
Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.
Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.
Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора
Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.
Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.
Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.
Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.
Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе
Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.
Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.
В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.
Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.
Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.
Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор
Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.
Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.
Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.
В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.
Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.
Признаки неисправности генератора
В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:
Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.
Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).
Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.
Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.
Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.
Другие причины низкого напряжения
Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:
Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.
Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.
В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.
Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.
Подробное видео, как проверить генератор:
У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.
Добрый день!
Приора 2010 г.в. люкс.
Машина на гарантии.
Проблема: напряжение в сети при езде с откл потребителями 13.4 В (мерял по «Штату»).
На холостом ходу, при стоянке с откл. потребителями, напряжение по «Штату» 13.4В по мультиметру, на клеммах аккумулятора, теже 13.4В, т.е. «Штату» можно верить.
Вопрос. Каким должно быть напряжение на клеммах аккомулятора пр ХХ по нормативам(а на что можно сослаться, в каких документах эти нормативы прописаны)?
Напряжение меряется тольно на ХХ при выключенных потребителях или еще есть контрольные измерения?
Могут ли гарантийщики отослать меня из-за установленного не у них доп. оборудования если я буду менять напруги при выключенной музыке и т.д. и т.п.?
Смотрел в движении — еду с выкюченными потребителями 13.5, включаю фары бл. света просаживается до 13.1. При включенной вентиляции, музыке и габаритах — 13.4.
Извините, за возможный офтоп, но в разделе «Электрооборудование»
мне на вопрос Каким должно быть напряжение на клеммах аккомулятора пр ХХ по нормативам(а на что можно сослаться, в каких документах эти нормативы прописаны)?
Мануала к аккуму при продаже авто не дают, на офиц сайте Аккома его тоже нет. Поэтому нужна ссылка на документы, чтоб не орать, а убеждать ИПГ, что он не прав.
| 12.09.2011, 20:45 | #2 |
| Меню пользователя Seregich66 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Seregich66 |
| 18.09.2011, 01:47 | #3 |
