какое напряжение бортовой сети уаз патриот

Напряжение борт сети 15-19.2В-НЕОЖИДАННО!

Выезжаю я как-то утром из дома и на первом светофоре у меня начинает пищать панель, показывать больше 13,8 вольта вместо индикации времени, горит абс и восклицательный знак.

Торможу. «По колесу постучал, окна протер»-понимаю что нехрена не сделаю, знаю в чем причина. На работу не успеваю. Лезу быстро в инет. Подтверждаю свой диагноз. Решаю ехать дальше на работу. Ибо опадание это деньги тоже. А ехать еще минут 35. По совету из инета включил ближний. Еду посматриваю на вольтаж на приборке. Питание на холостых падает до 14,9 и при малейшем наборе оборотов подымается до 19.2. Стабильно, за рамки не вылазит. Дворники при таком вольтаже машут на малой скорости как на самой быстрой. Доехал до работы. Вроде без запаха паленого.

Приехал на работу впритык. Предьявился начальнику. Через минут 20-ть после прибытия пошел смотреть что с машиной:
-сгорели обе лампы (PHILIPS Н7 50W) ближнего света
— нагрелся и разпоялся левый габаритный диод-погас
-правый так же но горит
-закипел и шипит не обслуживаемый аккум рокет, обрызгал кислотой капот.
-предохранители все целы
-остальное все работает.

Заказал коллеге купить в ближайшем магазине регулятор напряжения генератора уаз патриот. Привезли да не тот. Я так понял это от волги.
нужен такой:

Ну что делать надо смотреть, может подойдет или удастся приколхозить. Хоть колхоз последнее время сильно не люблю.

Снимаю защиту двигателя. Ключем на 15 (Fril3102 меня поправил, ранее писал ключ на 14) отвожу натяжитель ремня навесных агрегатов (у меня он один общий). Снимаю генератор (далее гена). Вскрываю крышку гены, и понимаю что мне не приколхозить без сильного вмешательства в сам регулятор.

Вопрос стоит о том что машина сегодня никуда не едет, регулятор колхозить этот или искать родной. А если колхоз не удастся то запчасть уже не вернуть.
Начинаю обзванивать все магазины торгующими запчастями на русские авто. ХРЕН! Нигде нет. Даже вот такого:

Начинаю психовать. Психовать что купил русское авто на которое в России должно быть не мерено запчастей. Психовать потому что на кануне так же не мог найти воздушный фильтр и фильтр тонкой очистки. (но их-то я еле нашел, вдумайтесь эти самые расходные запчасти я еле нашел.). При разборке гены обращаю внимание на большое количество стружки. Начинаю сомневаться в диагнозе и надеяться что это из-за нее, и собираю все назад. Хрен! все так же 14,9-19,2в. Все амбец! Превый раз патр встал. И встал из-за копеечной запчасти. Пролил капот от кислоты водой и поехал домой пассажиром.
Вечером под успокоился. Понял что я на камчатке запчасть не найду. И решил всетаки колхозить, как бы я это не хотел, а надо! Держать патра 50 дней «на якоре» пока не придет запчать не вариант.
Приезжаю на работу на следующий день и начинаю колхозить.
Проблема в том что новая запчать выпирает корпусом за корпус генератора и не даст крышке гены сесть на место. Еще проблема что это реле является еще и щеточным узлом. И крышка гены при одевании закрывает это щеточный узел специальной полостью и прорезь в крышке под щеточный узел уже чем новый щеточный узел. А еще у этого реле уже и тоньше крепежные ушки. Так же не хватает контакта на плату генератора. Он есть, но короткий, под проводно-клемный контакт (как лампы фар присоединяют).
Родной узел с литым корпусом. Новый склепан-реле регулятор приклепано к корпусу щеточного узла. Срезал клепки. Отпаял реле от щеточного узла.

Загнул контакты щеточного узла что бы можно было реле сместить ближе к щеткам и припаял реле уже со сдвигом.

Вначале хотел приклепать реле к корпусу щеточного узла, но при примерке на гену щеточного узла, понял что корпус щеточного узла зажмет реле при прикручивании о корпус гены и не стал ниче клепать.
Раздраконил дырки в проушинах нового щеточного узла. Отрезал от старого реле верхний контак и припаял к новому. Подложил гайки под проушины щетко-держателя и поставил на гену.

Немного контакты щеток с контактами ротора получились высоковато, но не критично.

Поставил на машину и «ВУАЛЯ!»-13,8В. Нужный регулятор заказал с уазобаза, пока по езжу так.

Старое реле расковырял.

После поддевания крышки рыле мы видим что все залито какой-то резиновой субстанцией. Причем пористой и крошащейся, проще чем школьная резинка для стирания. На плате видим две сгоревших микросхемы. Запах горелого в помещении стоит после разборки еще 2 часа.
Похоже состав резины залитый в реле был не достаточно надежным. В день выезда машина была покрыта росой. Возможно она и стала причиной сгорания реле напряжения. Влага в реле нагрелась, превратилась в пар, после прогрева и коротнула схему. В новом реле плата залита так же резиновым слоем, но тонким-меньше 1 мм. Получается что этот узел тоже не сильно влаго-защищен.
Так же обратил внимание на длину щеток на старом реле

за 23000км щетки стерлись примерно на половину.
на фото кажется что больше, это потому что щетка выдвинута на максимум. На максимуме щетка бы уже оторвалась выйдя из пазов держателя. Получается что щеток генератора в среднем хватает на 45000-50000км. щетки конечно можно заменить и впаять новые. Но узел стоит всего 250р. возможно, кому-то проще будет купить целый готовый узел реле регулятора напряжения уаз патриот 14В 5А в готовом виде.

Источник

Напряжение бортовой сети, напряжение на приборке и мероприятия по повышению напряжения

Всем здравствовать, никому не хворать! ©

Итак, что было сделано в первую очередь:
1) Зачистка клемм АКБ до блескУ.
2) Замена провода массы АКБ — кузов + зачистка мест крепления.
3) Замена провода массы генератор — кузов + зачистка мест крепления.
4) Проброс дополнительных хороших плюсовых проводов на стартер и на аккумулятор. Конкретно от этого пункта эффекта не было вообще никакого, потому данные провода были сняты до лучших времен.
5) Продувка генератора сжатым воздухом (без снятия). Видимого эффекта это так же не принесло, но хуже не будет.

Итак, что получили?
На холодную после запуска на генераторе 14.0 — 14.2 В
На клеммах АКБ, соответственно 13,9-14,1 В

Самое интересное начинается, когда смотришь на вольтметр на приборке. Когда все потребители выключены — приборка показывает более менее верно, примерно минус 0,1 В от реального. Но чем больше мы нагружаем — тем сильнее разница. Вплоть до того, что на клеммах может показывать 13,2 В, а на приборке 11,6 В. Разница огромная. Пытались найти в каком месте пропадает столько вольт — к сожалению, нам не удалось. т.е. начинаешь мерить от клемм АКБ по проводке и до приборки. тут 0,2 В потерялось, там 0,1, в итоге набегает. По всей проводке решили пока не лезть. Слишком глобальное вмешательство. Запланировали это на следующее лето, если дойдут руки.

Разбег показателей на клеммах АКБ и на приборке.
Автомобиль прогрет полностью (после длительной поездки), холостые обороты, окружающая температура +20.

1) Обычные нагрузки, т.е. ближний свет, музыка, регистратор, обдув 1-2 скорость.

2) Включаем всё всё всё, ближний, дальний, максимальный обдув, кондиционер, все подогревы.

Подводя итог: для себя решил, что приборку можно использовать как косвенный измеритель и до конца верить нельзя. Если хочется точных значений — ставить выносной вольтметр.

Теперь о наблюдениях на других авто. На Киа Рио 1 поколения напряжение на АКБ вело себя примерно так же. Изначально 14.0. Потом постепенно падает. При включении потребителей — просаживается в разумных пределах.
А вот на Шкода Фабия 2 поколения было гораздо интереснее. В любом режиме на клеммах АКБ 14,0-14,2 В.
Начали включать вообще всё, что можно включить. По итогу нам удалось просадить только до 13,8-13,9 В. В остальном всегда держится одно и то же напряжение.

Источник

Борьба с токами утечки и правильное напряжение бортовой сети

Всем привет! Хочу устроить небольшую конференцию по данным вопросам:)
Столкнулся с тем, что в минувшие Крещенские морозы уаз отказался заводиться:(
Машина простояла всего 2 дня, но при попытках крутить стартером напряжение сразу падало и он отрубался.
Раз в год, перед зимой я всегда проводил обсулуживание аккумулятора: доливал дистиллированную воду, сутки подзаряжал, чистил клеммы и тп. Но несмотря на недавнее обслуживание аккум был бессилен.)
Но кроме покупки нового (пока в процессе выбора модели), с большей емкостью и пусковым током (т.к стоят лебедки) я решил разобраться с 2мя важными вопросами, влияющими на то насколько у аккума будет долгая и счастливая жизнь: с токами утечки и напряжением бортовой сети
Итак, начнем с токов утечки

И хотя ток утечки будет в миллиамперах, нам это нужно для того чтобы мультиметр выдержал скачки силы тока, связанные например с постановкой машины на сигнализацию, потому что в эти моменты ток, проходящий через мультиметр, будет измеряться уже в амперах…

Далее идем к машине, отсоединяем плюсовую клемму с аккумулятора и замыкаем цепь через мультиметр (красный щуп на аккумуляторный +, черный на снятый провод с зажимом, что шел на +)
Ток утечки составляет 0.23А что составляет 230миллиампер.

Оно как оказалось даже в покое кушает 40ма

Много беспокойства вызывала китайская магнитолла

Она оказалась прожорливой на 60ма

При одновременном отключении ее и гбо, удалось снизить ток утечки до 0.14

что все равно дофига:)
Решил поиграться с вытаскиванием предохранителей:

Отсюда вопрос к знатокам, где и что искать? Неужели все остальное это штатная сигналка? говорят может сам генератор кушать? куда смотреть?

Кроме тока утечки решил проверить напряжение на клеммах
Для этого красный провод мультиметра втыкаем в гнездо для прозвонки и измерения напряжения
и выставляем величину 20V раздела V—

Цифры оказались не очень… (за бортом с утра было +2 градуса)

Заводим автомобиль (фары включены)

кстати приборная панель врет:

Такое напряжение у меня на втором положении 3х уровневого регулятора напряжения от энергомаш.

Если на нем выбрать первое положение получаем напряжение

панель стабильно показывает на 0.3v ниже)

3й поврос, не связанный с 1ми 2мя:) я вот задумался, раз уж решил разобраться с утечками и напряжением, о качестве нашей силовой проводки. Нужно ли менять штатные провода на гену и на стартер или они более менее норм качества?

Покатался по делам часок, после остановки заглушив двигатель померил напряжение аккума:

но к утру боюсь будет опять 12.05 🙁

В общем хочу услышать ваше мнение и личный опыт по токам утечки, напряжению и проводам 🙂

Источник

Низкое напряжение бортовой сети. Или — Где мой Вольт?

Возникла следующая ситуация.
На панели приборов вольтметр стал показывать 12.5 в на холостом ходу.
Стоило включить вентилятор или воспользоваться стеклоподъемником — напряжение на панели падало до 11.9 В!
И самое неприятное — загорался индикатор 4WD. Страшно, правда? Но чаще — загорался Check 4WD.

При этом бортовой компьютер Престиж показывал 13.6В.
Вольтметром, при заведенном двигателе, померил напряжение на аккумуляторе — 13.9.

Протянул гайку массы на крыле под капотом. Ноль эффекта.

Почитал форумы. Там советы — менять провода. Т.к. пресс для обжимки клемм не нашел а покупать — дороговато, решил поискать причину сам.

Посмотрел на блок реле и предохранителей в салоне. Внимание привлек винтик, прижимающий коробочку и две клеммы с четырьмя черными проводами к металлической трубе. Потрогал — вроде крепко привинчен. Протянул отверточкой и УРААА! 14 Вольт на панели, на холостом ходу! Что бы, не включал в машине — ниже 13.5 в не опускается! УРАААААААААААА!

А думал, что грядет замена генератора.

Итог. ЭБУ питается от коробки реле и предохранителей под капотом. И там все нормально привинчено, судя по показаниям БК Престиж :-). Поэтому БК Престиж показывал 13.6. А вот панель приборов, вентилятор, стеклоподъемники — питаются от салонной коробки. И электронный блок управления раздаткой — тоже.

И получается, что на этом пресловутом винтике — безопасность движения (внезапное подключение переднего моста, при включении салонного вентилятора). Вот так навинтили конструктора. И этот винтик — отличная кормушка для СТО. Ослабил слегка — можно продать блок управления раздаткой и услуги по замене. Причем достаточно подтянуть винтик обратно — и всего делов. Мечта просто. Вери гуд бизнес!

Теперь слежу за напряжением на панели постоянно.

Источник

Напряжение бортовой сети

Народ, кто знает, какое напряжение должно быть в бортовой сети и на сколько оно может падать при вкл. приборов (печка, свет, дворники и т.д.)

УАЗ Patriot 2005, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2021

УАЗ Патриот, 2016

УАЗ Патриот, 2019

УАЗ Патриот, 2021

Комментарии 18

14,4 когда завел двигатель. Сейчас зима — включаю жопогрей 2 сиденья, обогрев руля, обогрев заднего и лобового стекла, боковых стекл. Т.е. все что есть для комфорта зимой. Напряжение не падает ниже 13,4

показометр дб проверенный

Напряжение зависит от степени заряда АКБ. Максимальное должно быть не выше 14.4. По мере заряда оно падает. На патриоте среднее значение на бк 13.4-13.6. Если кинуть доп. массу на двигатель и кузов, может подняться на 0.1-0.3 в. И не забывайте что бк показывает меньше. Мерить нужно на клемах аккумулятора!

Смотря для какого аккумулятора, для свинца 13.5 норм, если кадмий то 14.5, на старых уазах 13.5. Я себе диод поставил в РР, можно целиком реле регулятор поменять на карго тли трёхуровневый.

Напряжение поидее напрямую зависит от типа используемого акб. Точнее должно бы зависеть. Например обычным свинцовым акб для комфортной жизни хватит и 13,6-13.8. Для кальциевых 14,2-14.4в.но производители генераторов у нас обычно усредняют. Фары, печка, дворники в исправном прогретом автомобиле не просадят напряжение больше чем на 0.5в

Грустно, у меня проседает при двух печках и свете больше чем на вольт. Один раз до 11 посадило.

Ищи в прлводах и котактах. Например замерил напряжение на клеммах акб, пусть 13.5 потом один щуп минусовой на акб, плюсовой на выход генератора, пусть 13.8.значит по пути утекли 0.3.теперь плюс от гены, минус на корпус гены, пусть там 14в.значит масса с жвижка до акб протеряла 0.2в. В сумме под капотом 0.5в.теперь ситуация-на акб 14.на панели или бк 13.5. Включаем потребителей и под капот. Один щуп на мотор, другой на кузов, например к массе возле мозгов. Тут в идале 0в.если отлично от 0, значит масса двигатель акб кузов… Лечится доп медной косой с движка на кузов. А нсть еще плюс от акб в салон… Только ехал домой посмотрел у себя. Прогретый двиг все выкл 14.4в.включил печку (доп помпа жужит) музыку и ближний стало 14.2в у меня много проседало на массе. Не згаю как у всех, но у меня масса была так устроенамежду движком м акб толстый кабель 20квмм минимум. От акб га кузов много тоньше. И все. Т е все потребители кроме стартера брали минус с этого тонкого проводка. Купил камазовскую медную косу 50см и прикрутил от гены под кронштейн бачка омывателя. Как итог и фары ярче светят и просадок никаких. Даже подогрев лобаша с вкл печкой, ниже 13.7 на холостых не роняет. Но слышно как тяжко движку…

Спасибо за подробную инструкцию, попробую.

И да, регулятор у меня карго. Родной вообще никакой.

Сорян за тупой вопрос, но регулятор чего?

Реле-регулятор. Оно в генераторе стоит. Всборе с щеточным узлом. Его задача стабильное напряжение на выходе не зависимо от оборотов двигателя и нагрузки. Так вот штатное реле никакое. Карго с этим справляется куда оудше

А, понятно. Просто я сие называю диодным мостом или стабом. Ещё раз спасибо.

Ну диодный мост там тоже есть, но это совсем другое. И его задача лишь из переменного тока сделать прямую полярность.

Ищи в прлводах и котактах. Например замерил напряжение на клеммах акб, пусть 13.5 потом один щуп минусовой на акб, плюсовой на выход генератора, пусть 13.8.значит по пути утекли 0.3.теперь плюс от гены, минус на корпус гены, пусть там 14в.значит масса с жвижка до акб протеряла 0.2в. В сумме под капотом 0.5в.теперь ситуация-на акб 14.на панели или бк 13.5. Включаем потребителей и под капот. Один щуп на мотор, другой на кузов, например к массе возле мозгов. Тут в идале 0в.если отлично от 0, значит масса двигатель акб кузов… Лечится доп медной косой с движка на кузов. А нсть еще плюс от акб в салон… Только ехал домой посмотрел у себя. Прогретый двиг все выкл 14.4в.включил печку (доп помпа жужит) музыку и ближний стало 14.2в у меня много проседало на массе. Не згаю как у всех, но у меня масса была так устроенамежду движком м акб толстый кабель 20квмм минимум. От акб га кузов много тоньше. И все. Т е все потребители кроме стартера брали минус с этого тонкого проводка. Купил камазовскую медную косу 50см и прикрутил от гены под кронштейн бачка омывателя. Как итог и фары ярче светят и просадок никаких. Даже подогрев лобаша с вкл печкой, ниже 13.7 на холостых не роняет. Но слышно как тяжко движку…

Спасибо! Если отдельным постом сделаете, цены не будет. И в избранное проще отправить.

Ищи в прлводах и котактах. Например замерил напряжение на клеммах акб, пусть 13.5 потом один щуп минусовой на акб, плюсовой на выход генератора, пусть 13.8.значит по пути утекли 0.3.теперь плюс от гены, минус на корпус гены, пусть там 14в.значит масса с жвижка до акб протеряла 0.2в. В сумме под капотом 0.5в.теперь ситуация-на акб 14.на панели или бк 13.5. Включаем потребителей и под капот. Один щуп на мотор, другой на кузов, например к массе возле мозгов. Тут в идале 0в.если отлично от 0, значит масса двигатель акб кузов… Лечится доп медной косой с движка на кузов. А нсть еще плюс от акб в салон… Только ехал домой посмотрел у себя. Прогретый двиг все выкл 14.4в.включил печку (доп помпа жужит) музыку и ближний стало 14.2в у меня много проседало на массе. Не згаю как у всех, но у меня масса была так устроенамежду движком м акб толстый кабель 20квмм минимум. От акб га кузов много тоньше. И все. Т е все потребители кроме стартера брали минус с этого тонкого проводка. Купил камазовскую медную косу 50см и прикрутил от гены под кронштейн бачка омывателя. Как итог и фары ярче светят и просадок никаких. Даже подогрев лобаша с вкл печкой, ниже 13.7 на холостых не роняет. Но слышно как тяжко движку…

ИМХО, для начала, т.к. это максимально просто и не нужно ничего докупать, можно зачистить шпильку массы около АКБ которая, зачистить все наконечники приходящих на нее кабелей и нормально затянуть все это гайкой. Делал себе когда менял РН в генераторе, запись в БЖ есть об этом и фото там же. У меня после 5 лет эксплуатации пучок кабелей на шпильке от руки свободно шевелился. Ну и соответственно все в окислах было.

Источник