какое масло заливать в вилку восход 3м
Ходовая часть
На мотоциклах «Восход» устанавливается передняя телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами. Вилка имеет ход по оси переднего колеса от 100 до 160 мм в зависимости от модели мотоцикла и конструкции применявшихся на них амортизаторов (табл. 6.1,6.2).
На рисунке 6.10 приведена конструкция передней вилки мотоцикла «Восход-2». Основные (неподвижные) трубы вилки 1 (рис. 6.11) жестко закреплены в нижней 3 и верхней 5 траверсах. По основным трубам на направляющих втулках 9 скользят подвижные трубы 10.
К нижнему концу каждой подвижной трубы 10 приварен наконечник 17 для крепления оси переднего колеса. Внутри подвижной трубы размещена трубка гидроамортизатора 15, нижним концом закрепленная в наконечнике трубы специальным болтом 16.
Трубка гидроамортизатора имеет поршень 12, который при ходе вилки вверх-вниз скользит во внутренней поверхности основной трубы. В нижнем конце основной трубы завальцована шайба 14 с калиброванным отверстием, в котором перемешается трубка гидроамортизатора.
При резких ударах переднею колеса о препятствия ограничителем хода подвижных труб вилки служат резиновые буфера 2, установленные под нижней траверсой на основных трубах. При резком ходе колеса вниз в работу вступает дополнительный пружинный буфер 13.
Для регулировки усилия поворота руля в вилке предусмотрен буфер 4. Он представляет собой тормоз из двух фрикционных шайб и двух стальных пластин. Одна из стальных пластин крепится неподвижно, к нижней траверсе вилки, вторая к передней части рамы мотоцикла.
В каждое перо вилки заливают 180 см 3 веретенного масла. Масло заливают через верхние торцы основных труб. Для того чтобы слить масло из амортизаторов, достаточно вывернуть ось 10 трубы гидроамортизатора. Для предотвращения утечки масла через резьбовые соединения подвижных труб корпус сальника ставится на смазке БУ ГОСТ 7171-78, а под торцы труб подкладываются уплотняющие прокладки из поли хлорвинилового пластиката.
Основной причиной плохой работы вилки при эксплуатации мотоцикла является недостаточное количество масла или его отсутствие. При нарушении амортизации вилки эксплуатировать мотоцикл нельзя.
РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
Передняя вилка подлежит ремонту при следующих неисправностях:
— утечка масла через сальники передней вилки и задних амортизаторов;
— утечка масла через резьбу корпуса сальника передней вилки;
— стук передней вилки при ее работе;
— износ направляющих втулок подвижной и основной труб передней вилки;
— износ резиновых втулок буфера и амортизатора.
РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
Разборка вилки переднего колеса может быть частичной и полной.
Для полной разборки передней вилки необходимо произвести следующие работы:
— поставить мотоцикл на подставку;
— отсоединить трос переднего тормоза;
— ослабить стягивающий болт оси переднего колеса на левой трубе;
— вращая с помощью воротка ось переднего колеса по часовой стрелке, отвернуть гайку крепления оси (резьба левая), и вынуть ось;
— снять переднее колесо;
— отвернув четыре болта крепления переднего щитка, снять его;
— отвернуть стяжные пробки и вынуть пружины вилки;
— ослабить стяжные болты нижней траверсы;
— вынуть перья вилки. Если перья не вынимаются, необходимо завернуть верхние стяжные пробки на 5-6 оборотов и легкими ударами деревянного молотка по ним сдвинуть перья с места, затем отвернуть пробки и вынуть перья;
— отвернуть корпус сальника и сиять его с основной трубы;
— отвернуть ось трубы гидроамортизатора;
— вынуть основную трубу вместе с втулками и трубой гидроамортизатора;
— снять втулку подвижной трубы;
— снять нижнее стопорное кольцо с основной трубы;
— снять втулку основной трубы;
— выпрессовать втулку оси из трубы гидроамортизатора;
— снять втулку буфера;
— вынуть трубу гидроамортизатора из основной трубы. Изношенные детали подлежат замене. Сборка производится в обратной последовательности. Особое внимание нужно обращать на то, чтобы при установке корпуса сальника на основную трубу не повредились или не завернулись маслосъемные кромки сальников. Также важно чтобы при установке оси трубы гидроамортизатора совместились ее отверстие и отверстие под ось подвижной трубы. При правильной сборке основная труба должна иметь ход в соответствии с таблицами 6.1 и 6.2. Перед сборкой основную трубу слегка смазывают.
ЗАМЕНА МАСЛА В АМОРТИЗАТОРАХ
Для того чтобы заменить масло в амортизаторах следует:
— поставить мотоцикл на подставку;
— отвернуть стяжные пробки;
— вывернуть поочередно из каждого амортизатора пружины и промыть их;
— отвернуть и вынуть ось трубы гидроамортизатора;
— слить загрязненное масло.
Через отверстия основной трубы амортизатора залить 100-150 см 3 бензина или керосина и через отверстие для оси амортизатора слить промывочную жидкость. Покачивать вилку при сливе загрязненного масла и промывочной жидкости не рекомендуется, так как из-за смещения подвижной трубы и трубы гидроамортизатора могут не совпасть имеющиеся в них отверстия для оси амортизатора. После этого произвести сборку. Для этого нужно:
— вставить и завернуть ось трубы гидроамортизатора. (Обратите внимание на то, чтобы ось трубы амортизатора попала в отверстие трубы);
dr_freemann
dr_freemannМотоблог
Обо всем понемногу
Ну вот, я и докатился до постов с пошаговыми инструкциями. Так как у меня появилась вилка, которую надо разобрать, да еще и один товарищ задает вопросы по ее разборке, я решил ему помочь таким образом. Все равно вилку разбирать буду, а камерой пощелкать в процессе мне не сложно.
Короме того, к этой статье есть небольшое видеодополнение. Если что-то в статье непонятно, ознакомьтесь с ним.
Итак. Вот вилка, что будет темой страницы, которая в темном боксе хранится, на мотоцикле, который построил «ЗиД».
1.
2.
Как и ожидалось, вместо масла вытекла какая-то непонятная жижа, с большим содержанием воды. Видно, что вилка если и обслуживалась, то очень давно. Чтоб густое нечто бодрее вытекало из пера, открутил пробку. Проделав это с одним пером, переходим к другому. «Сливной» болт надо вернуть на место, он закрепляет подвижную трубу вилки, ограничивая ее ход, иначе она повиснет на сальниках. Впрочем, если вы намерены вилку перебирать полностью, на это замечание можно и забить.
3.
Если целью было просто сменить масло, то залив через пробку грамм 200 бензина в каждое перо, «прокачаем» вилку, зажав передний тормоз, сольем вымытую грязь и при необходимости повторим операцию. Посадим болты крепления трубки гидроамортизатора на герметик (ведь не хочется, чтобы оттуда подтекало масло?), зальем в каждое перо по 180 мл жидкого масла (например масло для акпп или гидравлическое, для гидроусилителя руля, их найти проще, чем мифическое веретеное или трансформаторное масло). Резьбу пробок, перед закручиванием, полезно слегка смазать герметиком.
Но в случае с текущей вилкой просто заменой масла не обойтись. Дальше надо решить, стоит ли снимать перья вилки, нужен ли им ремонт. Сальники, направляющие втулки и гофры вилки можно поменять не вынимая неподвижных труб из траверс. Сами неподвижные трубы должны быть идеально гладкими, даже зеркальными, без крупных царапин, раковин и ржавчины. По крайней мере та их часть, по которой работает сальник. Если это не так, мои соболезнования, трубы надо снимать, шлифовать и полировать, иначе замена сальников станет пустой тратой денег и времени, неровная поверхность быстро их сожрет и вилка будет «радовать» вас ручейками масла. Если раковины глубокие и при шлифовке придется снять много металла, лучше их вообще заменить. На фото ниже все плохо.
4.
5.
Итак, допустим, с неподвижными трубами порядок.
Меняем изношенные гофры, направляющие втулки и сальники. Для начала надо снять крыло и переднее колесо. Ослабляем стяжной болт и откручиваем ось (резьба левая, не потеряйте гайку), вынимаем, снимаем колесо. Так как центральной подставки на этом мотоцикле нет, пришлось сунуть под него какой-то деревянный ящик.
6.
7.
Перед снятием колеса желательно ослабить, а то и вовсе открутить корпуса сальников, так называемые «стаканы», ибо потом подвижные трубы будут прокручиваться вместе с ними и сделать это будет проблематично. Я этот момент прослоупочил, пришлось вставить ось колеса обратно.
8.
Открутив стакан и «сливной» болт, снимаем подвижную трубу. Мне пришлось подергать ее хорошенько, она нехило закисла в верхней направляющей втулке.
9.
Направляющие втулки удерживаются стопорными колечками. Поддеваем их чем-нибудь и снимаем, а вслед за ними и втулки. Стакан с сальниками безжалостно сдираем с неподвижной трубы. Все равно сальники менять.
10.
Сальники лучше покупать набором, так-как в наборе присутствует и пыльник, отдельно его хрен найдешь, а заменить его тоже желательно. Если новый пыльник достать не удалось, можно заменить его старым сальником.
Выковыриваем пыльник из «стакана». Вслед за ним первый сальник. Его можно выбить, уперев отвертку с обратной стороны. Аккуратно, не деформируйте стальное кольцо. Вслед за первым сальником вынимаем это кольцо и второй сальник. В «стакане» присутствует капроновое плоское кольцо. Оно уплотняет место соединения «стакана» с подвижной трубой вилки. В любом случае запоминаем последовательность, что где и как стояло, вам еще собирать)
11.
12.
13.
14.
15.
Если гофра вилки подлежит замене, самое время этим озадачиться. Пока вилка полуразобрана, полезно промыть бензином все детали, после можно ее собирать.
Вставляем в «стакан» новые сальники и пыльник. Кстати, размер сальника, если кому интересно: 34х45х11,5 мм (Внутренний диаметр х Внешний диаметр х Ширина). Смазав маслом неподвижную трубу, аккуратно проходя канавки под стопорные кольца направляющих втулок, чтоб не повредить сальники, одеваем «стакан» на нее. Ставим новые направляющие втулки. Втулка с закраиной стоит сверху. Если поставить изношенные старые, то подвижная труба скорее всего будет иметь люфт, а сальники люфтов не терпят и вилка, несмотря на новые уплотнения и отличное состояние поверхности неподвижной трубы, все равно начнет течь. Дальнейшая сборка, думаю трудностей не предоставит. Надо только сориентировать отверстие в трубке гидроамортизатора так, чтоб попасть в нее «сливным» болтом. Резьбу в верхней части подвижной трубы можно смазать герметиком, бывает по ней отпотевает масло, что не красиво.
Теперь вариант номер два: неподвижные трубы «убиты», перья надо снимать. Снимаем колесо с крылом, откручиваем пробки вилки, вынимаем пружины, чтоб не мешались. Ослабляем стяжные болты нижних траверс.
16.
В прорезь траверсы забиваем распорку, например отвертку. Только без фанатизма, а то траверсу и сломать можно.
17.
На треть закручиваем пробку, и ударяя по ней киянкой, осаживаем перо вилки, пока пробка не упрется в верхнюю траверсу. Откручиваем ее и покачивая вынимаем перо из траверс. Если перо «не идет» (так бывает, когда неподвижная труба сверху сильно заржавела), придется найти оправку или трубу, подходящую по диаметру пера вилки, и продолжить выбивать ее. Не повредите резьбу!
Разборка пера уже описана выше, добавлю только один нюанс. Чтобы снять трубку гидроамортизатора надо выбить пластиковую втулочку из пластикового же наконечника трубки, после чего трубка вытряхивается через верх неподвижной трубы вилки.
18.
Снятую неподвижную трубу отдаем на шлифовку и полировку знакомому токарю, после чего собираем. Такая восстановленная вилка у меня уже прошла 5000 км без единого следа подтеков масла. Добавлю еще, что время от времени (после дождей, мойки) полезно заглядывать под гофры вилки и удалять невесть как появившуюся там воду. На зиму трубы под гофрами надо смазать силиконовой смазкой или маслом и прокачать вилку, после чего обработку повторить. Теперь можно быть уверенным, что труба не поржавеет и труды не пропадут даром.
И в дополнение вот такое видео:
Сколько надо лить масло на переднюю вилку Восхода?
Регистрация: 10.03.2010
Сообщения: 10
Темы: 2
Откуда: Россия
Мото: Восход 3м, Урал-Волк, Иж Юп5
