какое масло заливать в редуктора сузуки гранд витара
Технические жидкости для Suzuki Grand Vitara
После покупки изучаю техчасть по машине, вот почитал форум итд. в общем нашел такую статейку.
У владельцев автомобилей часто возникает вопрос — какие масла и жидкости, куда и сколько заливать. Для Suzuki Grand Vitara New применяются следующие масла:
Масло в двигатель:
Масло в двигатель Гранд Витара
Классификация API SG, SH, SJ, SL, SM, SN
Вязкость 5W20, 5W30, 10W30
Объём:
M16A: 4,5 литра
J20A: 5 литров
J24A: 5,2 литра
N32A: 6,2 литра
Suzuki Motor рекомендует использовать оригинальное масло Suzuki:
SUZUKI MOTOR OIL 0W-20:
99M00-21R01-001 — 1 литр
SUZUKI MOTOR OIL 5W-30:
99M00-21R02-001 — 1 литр
При замене масла в двигателе не забудьте заменить уплотнительную шайбу сливной пробки!
Шайба медная под сливную пробку: 09168-14015
Сливная пробка Suzuki Сливная пробка Suzuki
Масло в мосты Масло в раздатку Масло в мосты Масло в раздатку
В механическую коробку передач (МКПП) — SAE 75W-90 по API GL-4 1,9 литра
В раздаточную коробку:
в сервисных книжках до 2008 года рекомендовалось SAE 75W-90 по API GL-4 1,6 литра
после 2008 года рекомендуется SAE 80W-90 по API GL-5 1,6 литра, при этом SAE 75W-90 допустимо.
В редуктора (мосты) — гипоидное SAE 80W-90 по API GL-5. 1 л. передний, 0.8 л. задний
В автоматическую коробку передач (АКПП) – Масло спецификации JWS 3309 (Suzuki ATF 3317 ( 1 литр 99000-22B00), или Mobil ATF 3309, или Toyota Type T-4). При частичной замене сливается 3 литра. Для полной замены на аппарате рекомендуется использовать не менее 11-12 литров.
ВНИМАНИЕ! Если из переднего редуктора у Вас вместо масла слилась эмульсия, то рекомендуем Вам удлиннить сапун переднего моста.
Эмульсия в переднем редукторе Эмульсия в переднем редукторе
Тормозная жидкость (и сцепление) :
Тормозная жидкость на гликолевой основе DOT4. Нельзя использовать DOT5, т.к. она на силиконовой основе и не совместима с DOT4.
Охлаждающая жидкость (Антифриз):
Антифриз на основе этиленгликоля.
Внимание! Нельзя смешивать антифризы различных цветов!
Ну и на ютубе есть ряд видео всяких. Например
Замена масла в переднем редукторе
Передний редуктор в NSGV окутан слухами и страшилками, и виной тому — сапун переднего редуктора. Кошмаров в сети про эмульсию, клины, шум и вибрации предостаточно. Суть такова, что якобы в переднем редукторе от попадания туда воды через сапун, при смешивании с маслом может образовываться эта самая эмульсия и про смазочные свойства масла можно забыть. Проблема в том, что вроде как сапун переднего редуктора имеет конструктивную недоработку — он короткий, правда все это устраняется за 20 минут и 3 копейки, главное сделать это пораньше если часто исследуете океанские глубины. Историй о смене сапуна в тырнете предостаточно, свою я описывал здесь.
Сузуки вроде как выпустила удлиненный сапун по этому поводу для устранения косяка 27891-65D10. Но этот косяк не системный, и далеко не у всех проявляется…наверное зависит от глубин и времени игры в подводников …))) Хотя встречал информацию, что это вообще конденсат от перепада температур, и что эмульсия даже образовывалась у тех кто вообще с асфальта не съезжает, хз вобщем…тема мутная, таинственная и систематика явления точно не выявлена.
Бытует мнение, что с завода в редукторах залито минеральное масло, и народ стремиться поменять чуть ли не через 15 тыс, на синтетику получше, некоторые меняют и синтетику каждые 15-20 тыс. По мануалу масло в редукторах положено менять каждые 45 тыс. километров, с первой на 15 тыс.
У меня 68 тыс. — пора бы уж и мне. Хотя, начитавшись тех самых кошмаров и насмотревшись фоток про эмульсию эта идея вертелась еще тысяч 30 назад. Но работа редуктора всё это время не обращала на себя внимания, и поэтому к замене созрел только сейчас, а заодно и удовлетворить житейский интерес. Но справедливости ради скажу что склонностью к преодолению рек и морей не страдаю…Было несколько раз в Карелии и на Селигере без фанатизма по пороги максимум…
Выбор масла.
По большому счету, если масло хорошее то подходит от любой марки. Я чисто по своим тараканам предпочитаю Motul, ибо на эстеровой синтетике мотор работает оч приятно. Но, это отдельная уже тема…ибо эти черти сделали реформуляцию моторки 0w-20 и она уже не эстеровая…Из масел на сложных эфирах у Мотула осталось только спортивное V300.
По каталогу Мотула автоматом в редуктор ГВ подбирается GEARBOX 80W90 и HD 80W90, но оно минеральное…хотя есть и более ништяковые синтетические и эстеровые, как например GEAR 300 75W90. Но там где обычно беру свои мотули его не оказалось в наличии, только под заказ в несколько дней. Но этого времени у меня не было, хотел смениь масло до длинной поездки в Питер.
Покурив немного тырнет и сузуковский форум определил для себя еще некоторые хорошие подходящие масла: Mobil Mobilube Syn LS 75W-90, Casrol SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 и какой-то еще Ликвимоль.
Остановился на мобиле, хотел было заказывать уже его в улмарте, но случайно там же обнаружил и то что хотел изначально мотул GEAR 300 75W90, его и заказал.
Перед заменой наткнулся на это видео, основное что нужно знать в нем есть
Процесс и инструменты:
Сам процесс замены не сложный, если все подготовить, разобраться и иметь нужный инструмент. Я это делал первый раз в жизни.
Понял что мне не хватает шприца и герметика для пробок.
Шприц и герметик обнаружил в ближайшем автомаге. Герметик анаэробный, их несколько видов крепости, отличаются цветом. С ними уже имел дело когда ставил радиаторы в квартиру. Самый сильный это красный, сопряжение почти мертвое как сварка, считается что для неразборных соединений…разобрать можно только прогрев паяльной лампой и матом. Средний фиолетовый, но тоже сильный, для разборных соединений только в случае капитального ремонта — помогут мат и крепкие руки-ноги. И синий герметик для разборных соединений по мере необходимости, это мой случай — от ТО до ТО.
Шприц для заливки. Место заливки масла в передний редуктор не очень удобное для доступа. Даже с фляги с хоботком вряд ли удастся без гемороя залить. Подвернулся с прозрачным корпусом, его и взял, есть такой же но не прозрачный, это оч удобно, видно не попало ли чего в шприц и вообще видно как давишь.
Потребуется снять защиту. Смешно, животный мир оставил мне на пластиковом пыльнике приветы)).
Перед началом не лишним будет очистить сам редуктор и места пробок от пыли и песка, что бы в последствии, при заливке масла, не напихать до кучи внутрь абразива всевозможного )) Я тараканю на эту тему. В сервисе вряд ли кто вам будет так париться, но когда делаешь себе, это совсем не лень )). Для этого пригодиться железная или обычная, но твердая щетка и керосин/бензин (Уайт-спирит). Так же не лишним будет удалить из внутренней резьбы старый герметик, что бы не запихать его внутрь редуктора хоботком шприца. Всё зачистил.
Для откручивания пробок нужна трещётка на 3/8 дюйма (9.5мм). Пробки как раз под посадочный квадрат.
Сначала откручивается верхняя пробка, потом нижняя. Это от случая если верхняя закиснет/сломается/потеряется и пр., а масло уже слили открутив сперва нижнюю. И потом масло с открытой верхней будет литься без пульсаций.
Что бы не плеснуло масло при сливе мимо тары, из канистры можно сделать вот такую вот штуковину с ловушкой. Масло со сливного отверстия ударяется о ловушку и при любом раскладе попадает в канистру.
Масло для редуктора, раздатки и мостов Suzuki Grand Vitara
Сузуки Гранд Витара – компактный кроссовер, выпускаемый с 1997 по 2016 год. Модель существует в двух поколениях, а продажи последней версии начались в 2005 году. На японском рынке автомобиль имеет обозначение Escudo. В России кроссовер был доступен до 2014 года, после чего компания Сузуки выпустила новую модель Vitara. Помимо пятидверной Гранд Витары, еще есть исполнение XL-7 (или Grand Escudo) с семиместным салоном, а также трехдверная версия. Гранд Витара успешно конкурировала с Тойота РАВ4, Форд Куга, Хендай Тусан, Опель Антара и другими компактными кроссоверами.
Когда менять масло
Периодичность замены масла в раздаточной коробке кроссовера Сузуки Гранд Витара составляет 50-60 тыс. км, а в мостах заднего и переднего редуктора – 30-40 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации. Рекомендуется своевременная проверка состояния смазочного материала, который может прийти в негодность раньше указанного времени – например, в суровых климатических и дорожных условиях, включая агрессивный стиль вождения, частое передвижение по бездорожью, резкие старты, перегазовки и торможения в светофорных пробках.
Сколько масла заливать в редуктор, мост и раздатку Сузуки Гранд Витара
Первое поколение TL, 1997-2005
Гранд Витара первого поколения дебютировала в 1997 году. Автомобиль представляет собой рамный внедорожник с задним приводом и подключаемыми передними колесами. Экспортная версия оснащалась бензиновыми моторами, а японская модель Escudo была доступна в основном с бензиновыми ДВС. Внедорожник имел систему 4WD типа Part-Time, что подразумевает подключение передней оси вручную. Самая мощная версия Гранд Витара оснащалась 2,7-литровым бензиновым мотором и автоматом.
Масло в раздатку: объем – 1,6 литра; допуск и вязкость: API-GL-4, 5; SAE 75W-90, 80W-90
Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,0 литра; заднего – 0,8 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90
Второе поколение JT, 2005-2016
Гранд Витара второго поколения получила раму лестничного типа, которая была интегрирована в кузов. По сути, машина стала кроссовером с постоянным полным приводом. Тем не менее, автомобиль был доступен с блокируемым межосевым дифференциалом и понижающей передачей, что обеспечивало приличную проходимость по меркам SUV. В Японии кроссовер предлагали в различных лимитированных исполнениях, среди которых можно выделить Helly Hansen (для путешественников), Salomon (ее особенностью является хромированная отделка кузова) и Supersound Edition (с продвинутой аудиосистемой). В 2008 году состоялся первый рестайлинг. Обновленный кроссовер получил два новых мотора, самый мощный из которых при объеме 3.2 л развивал 232 л. с. В 2012 году состоялся еще один рестайлинг, продливший актуальность модели до 2016 года.
Масло в раздатку: объем – 1,6 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90
Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,0 литра; заднего – 0,8 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140
Какое масло использовать для Сузуки Гранд Витара
Оригинальное
В редуктор заднего моста и раздатку кроссовера Сузуки Гранд Витара заливают трансмиссионное масло на минеральной, полусинтетической или синтетической основе. Машинам последних лет выпуска рекомендуется полусинтетика или синтетика. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.
Неоригинальное
Перед покупкой подходящего масла для раздатки, редуктора и мостов кроссовера Сузуки Гранд Витара важно обратить внимание на следующие факторы: выбор завода-изготовителя с хорошей репутацией (Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx и т. д.) и предпочитаемый тип вязкости. В данном случае более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. Кроме того, еще одним критерием при подборе масла являются актуальные показатели допуска API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Так, для раздаточной коробки кроссовера Сузуки Гранд Витара рекомендуется допуск API-GL-4, а для мостов и редукторов можно использовать GL-5. Ниже представлены подходящие трансмиссионные масла для мостов, редуктора и раздатки Сузуки Гранд Витара.
Для мостов: THK Trans Gipoid 80W-90 GL-4, Gearlube LS 80W-90 GL-4
Для раздатки: Mobil 80W-90 GL-4, Castrol Syntrax Universal Plus GL4/GL5 75W-90.
Замена масла в двигателе и редукторах (собственноручно)
Замена масла безусловно каноническая процедура для автомобилиста. С ней сталкиваются все. Операция быстрая, простая и не очень затратная, выполняемая в любой СТО, которая круче шиномонтажки. Мне же страсть, как хотелось сделать это самому, с целью прочувствовать процесс, понять, на какие моменты стоит обратить особенное внимание, когда сдаёшь машину в сервис. Вообще, ничего серьёзнее замены масла, я до этого в своей машине не делал своими силами, поэтому задача предстояла в меру сложная и достаточно интересная.
Производителем рекомендовано менять масло в двигателе раз в год, или каждые 15 000 км. На деле тяжёлые условия эксплуатации уменьшают эти сроки вдвое. Сюда можно отнести суровые зимы, городской режим, частые прогревы, короткие переезды, нахождение в пробках. И не забывайте, что одометр учитывает только километры пути, а двигатель во время стоянки на месте накручивает моточасы.
О замене масел я задумался ещё по весне. Предыдущая замена во всех агрегатах осуществлялась у знакомого в СТО сразу после приобретения машины. С тех пор прошло почти 1 год времени и около 9000 км расстояния. Прикинув, как часто и как интенсивно мы используем машину, решил, что как раз к 10 000 км буду менять двигателю масло.
Про редукторы отдельная тема. Хоть в трансмиссионных узлах (АКПП, раздаточная коробка, дифференциалы (редукторы)) по рекомендациям и не надо так быстро менять, но в реальности в редукторах масло быстро выхаживает свой ресурс, т.к. в них используется гипоидная передача, которая в работе даёт высокую нагрузку на шестерни. В общем, люди бывалые, которые меняли масло в редукторах и раздатке в одно время отмечают, что в раздатке масло, цитирую: «до сих пор, как слеза», а в редукторах уже черным-черно. Объясняется используемой в наших редукторах гипоидной передачей, в которой трущиеся детали испытывают высокие нагрузки.
Кроме того, всем витароводам давно известно (а кому не известно, пусть посмотрит мою запись) о проблемах с передним редуктором. В него может попасть вода, и вкупе с маслом образовать эмульсию, что не очень полезно. Если ваш передний редуктор начинает подвывать, сразу хотя бы смените в нём масло и смотрите на то, что сольёте.
В итоге отказался по той причине, что выяснилось, что Suzuki толкает под своим логотипом масло Zepro известной японской марки Idemitsu. Масло очень хвалят и ценят, но считается, что подходит оно больше именно для Японии, а не для нашего сурового климата.
В общем, надеясь найти однозначное решение, я погряз в форумах и советах, в голове были всевозможные цифры, параметры вязкости и температуры. Прибавьте к этому ещё проблему выбора производителя масла! В общем плюнув на всё, я решил довериться опыту своего знакомого и использовать то же самое масло, которое было в прошлый раз ))) Тогда он залил мне Castrol какой-то экзотической марки 10w-60, ссылаясь ещё и на то, что я люблю погонять. Ну каюсь, было дело на Spacio. На Витаре всё по-другому =) Мотор не шумит, за год доливать масло не довелось, в зиму заводился в любой мороз, кроме пары случаев, когда аккумулятор замёрз. Другого и не надо. Для редукторов используем строго трансмиссионное масло с высокой вязкостью 80w-90, к тому же специального класса GL-5 для нашей «трудяги» гипоидной передачи.
Осталось купить это самое масло. Честно говоря, выбор марки и производителя меня уже утомил, к тому же я всё больше привыкаю к покупкам и оплате услуг через интернет, поэтому нашёл довольно популярный магазин доставки масла в нашем городе и заказал в двигатель:
На фото также можно заметить некий шприц =) Шприц нам будет необходим для залива масла в редукторы, т.к. просто так из канистры их туда залить очень проблематично. Я купил в первом попавшемся «тазовском» павильоне самый дешёвый шприц на пробу.
Теперь пара слов про необходимый для замены объём. В прошлый раз я только покупал 4-хлитровую канистру, в этот решил взять с запасом. Да и по опыту товарищей на форуме должно входить почти 5л. В мануале пишут, что объём масла при замене 5,2л, но это я так понимаю, при замене с полным сливом (не менее 30 минут) и с промывкой. С редукторами разбега во мнениях не было вообще — 0,9 в задний и чуть меньше в передний. Насчёт переднего сначала не был уверен, потому как корпуса у них одинаковые, но забегая вперёд скажу, что в него вошло действительно чуть меньше.
В любом случае бутылки с маслом литровые, так что с запасом.
Вместе с моторным маслом всегда меняем фильтр. На 1.6, на 2.0 и 2.4 точно знаю, что фильтры одинаковые. Их у меня уже было куплено два штуки через инет, причём в разных магазинах. Пришли примерно в одно время, упаковки были разные, но я так понял, что из-за разной даты выпуска. Один был январский, другой апрельский. Оставил про запас тот, что посвежее. Фильтр выбрал по отзывам:
Стоит отметить, что сам фильтр не так-то просто открутить. В основном, из-за того, что к нему трудно подобраться, хоть снизу, хоть сверху. Можно взять в руку кусок наждачки, или что-то подобное. Но чтобы значительно облегчить его демонтаж приобретите специальный ключ для снятия масляных фильтров. Говорят, что на моторе 2,4 скрутить фильтр ещё сложнее, так что там такая штука вообще must have. Съёмники бывают универсальные, бывают под конкретный размер.
Можно даже приобрести оригинальный, Сузуковский, съёмник масляного фильтра:
Кроме того, люди знающие рекомендуют менять шайбу под сливной пробкой картера 09168-14015 — 50 руб., а также менять сливные пробки в редукторах 09246-16010 (одинаковая гайка и сливная, и заливная, и сзади, и спереди, и до кучи сливная в МКПП) — 120 руб. А ещё наносят на резьбу графитовую смазку, для плотности и для хорошего отворачивания в следующий раз. Я эти моменты упустил, вычитал только после замены. Прошёл месяц — масло не подтекает, так что спокойно можно менять в следующий раз. Кстати, гайки эти не простые — они намагничены; сделано это для того, чтобы собирать металлическую мелкую пыль и стружку, которые образуются при трении шестерней.
Подытожим необходимые ресурсы:
— яма или эстакада;
— масло моторное 5-6л по вкусу;
— воронка (для залива масла в мотор);
— емкость для слива отработанного масла (5л с мотора и 2л с редукторов)
— масляный фильтр;
— съёмник масляного фильтра (без него только в крайнем случае);
— масло трансмиссионное 80w-90 GL-5;
— шприц для залива в редукторы;
— ключ торцевой (квадрат) на 10 или трещотка на 3/8 (для гаек в редукторах и для съёмника);
— ключ на 17 для сливной пробки картера двигателя;
— ключи для снятия/установки защиты (на моей защите есть технологические отверстия для замены масла, но для редуктора всё равно пришлось снимать).
Этап II «Замена масла в моторе»
Замену масла в двигателе я осуществил ещё до установки сетки в бампер, а в редукторах пару недель назад, но решил объединить эти операции в одну запись по смыслу. Правда, в первом случае мне было не до фотоаппарата.
Заезжаем на яму. Перед заменой желательно прогреть двигатель немного, чтобы масло было не такое вязкое и лучше слилось. Находим необходимое место снизу =)
Для меня главной дилеммой было: смогу или не смогу открутить старый фильтр, т.е быть или не быть замене. Дело в том, что я к тому времени уже заказал через инет оригинальный съёмник, но так не хотелось впустую проводить выходные, что я попробовал обойтись без него. Я просто залез под машину попробовать, и тут, как говорится, понеслось =) Я подлазил и левой, и правой, и даже обеими руками, и снизу и сверху, но никак не удавалось толком схватиться за скользкую поверхность фильтра. Вылезать без результата совсем не хотелось, поэтому я воспользовалось запомнившимся из интернета варварским методом, применять который рекомендую только в самой безысходной ситуации.
Пробиваем фильтр насквозь отвёрткой или другим подходящим предметом. Это не так уж и сложно, нужно упереться в фильтр посильнее, сделав небольшую ямку в его стенке для упора, а затем бить по отвёртке второй рукой. Я очень боялся, что и этим способом не смогу открутить и поеду в город с тестем за съёмником. Но метод сработал «на отлично», только пробивать пришлось несколько раз, пока стало возможным докрутить рукой. Большой минус такого способа — из фильтра начало вытекать масло, пачкая детали машины, меня и яму. Даже если предварительно слить масло из мотора, этого не избежать, т.к. в фильтре оно остаётся. Наконец фильтр снят. Обязательно проверьте, не осталось ли на картере уплотнительное кольцо. Теперь можно смело двигаться дальше.
Откручиваем ключом на 17 сливную пробку и оставляем масло сливаться. Мне хватило вполне этой тары, чтобы заняться другим делом на полчасика, пока сливалось масло. Пришлось заняться устранением грязи, которую развёл: протёр всё, что запачкал, а также насухо тряпкой пробку. Заодно убираем в сторону слив, чтобы не опрокинуть, Если купили шайбу-прокладку, меняйте. Закручиваем пробку на место.
Берём новый фильтр. Читал, что надо заливать в него масло; ещё читал, что не надо — итак заполнится сразу после первых секунд запуска. В итоге послушал тестя и сделал 50/50, налил наполовину, чтоб можно было закрутить, не пролив. В любом случае, обязательно смажьте маслом уплотнительное кольцо. Аккуратно ставим фильтр и закручиваем без всякого инструмента, только руками! Иначе можно повредить резиновое кольцо, а ещё закрутить так, что при следующей замене будет сложно снимать его даже со съёмником. В мануале рекомендуется 3/4 оборота после прилегания фильтра к поверхности.
Теперь идём наверх, достаём масло и льём. Я сразу залил 4 литра, закрыл пробку, немного подождал, пока растечётся и завёл машину. Проверяем щупом: чуть выше нижней метки. Открываю литрушку, лью полбутылки, проверяю: почти до верхней метки. Решил оставить на долив и посмотреть позже, после поездки с дачи до дома. В итоге на следующий день залил остатки, потому что не хотелось возить их с собой. Получилось как раз по верхнюю метку щупа. Товарищ-СТОшник потом ругался, что я залил много, но я вычитал, что всё-таки в наших моторах заливать под завязку это гуд.
Закончили с мотором, переходим к дифференциалам.
Этап III «Замена масла в редукторах»
Возиться с редукторами было проще. Во-первых, у меня уже был опыт замена масла в двигателе, во-вторых в этот раз мне немного помогал знакомый, к которому я попросился на яму:
Для откручивания-закручивания пробок — я приобрёл дешёвую трещотку, которой с головой хватило на всю процедуру:
Первой откручиваем заливную (верхнюю) пробку!
По двум причинам:
1) Если с ней не возникнет проблем, то мы гарантированно зальём масло после слива.
2) Проверка уровня масла. Если немного вытекает из заливного отверстия, уровень в норме.
Теперь откручиваем и вынимаем сливную пробку. Тут снова меня ожидал подвох. Пробка расположена не горизонтально как на картере двигателя, а вертикально, поэтому масло ливануло вперёд под давлением, а подставить правильно ёмкость для слива я не успел — уделал вторую подряд яму :))) С передним редуктором был осторожнее и не пролил ни капли. Дожидаемся конца слива и смотрим масло. Если в редуктор попадала вода, масло будет с эмульсией — это звоночек для проверки сальников и сапунов. Сливать можно не так долго, а для лучшего слива рекомендуют ставить автомобиль с наклоном. Правда, тогда придётся наклон менять, т.к. редукторы развёрнуты в разные стороны.
Теперь открываем бутылку с маслом. Заливать его действительно не так просто. Во-первых сложно подлезть, во-вторых, масло очень густое, двигается с трудом. На этом Кастроле был удобный выдвигающийся носик, с помощью которого удалось залить до упора задний редуктор, и до половины передний. Дальше с передним пришлось таки взять шприц, на котором я к тому времени уже успел сломать пластиковый шланг, пытаясь выгнуть его побольше для удобства. Нашли небольшой кусок резинового бензошланга подходящего диаметра, одели на обломок носика и замечательно долили остатки. Шприц можно потом выкинуть, потому что от вонючего масла его хрен отмоешь, а за свои 100 рублей он вообще расходный материал ))) Масла осталось 100 грамм, отдал тестю для дачных нужд.
Желательно после любой замены масла через некоторое время заглянуть под днище, чтоб проверить, не подтекают ли пробки или фильтр.
ВАЖНО! Куда деть отработку?
После успешных процедур замены я озадачился вопросом избавления от старого масла. Вопрос для меня животрепещущий, я не люблю жить по принципу «после нас хоть потоп» и всегда стараюсь уменьшать антропогенное воздействие на окружающую среду.
Беглый осмотр интернета показал, что совсем безвредного способа у нас нет =(. Можно найти пункты приёма, вроде там потом используют отработку в качестве топлива: не очень эффективного, но жутко дешёвого. А ещё ей пропитывают материал из дерева, чтоб не гнило. А кто-то даже советует смазывать слитым маслом днище и пороги машины, чтоб тоже не развалились от гнили. Прикинув, снова отдал тестю, теперь для пропитки дерева. Остальным рекомендую сдавать. Всё-таки лучше, чем просто выкидывать в мусор или выливать в землю.
После успешной процедуры с чувством исполненного долга поехал с семьёй провести остаток дня на местной речке: