какое масло заливать в муфту полного привода рено дастер
Муфта 4WD (разборка и замена масла)
Всем привет! Надеюсь данный пост будет полезен для всех дастероводов, активно использующих полный привод. Больше года назад, я выкладывал запись, о том как я самостоятельно ремонтировал Муфту 4WD Муфта 4WD После чего ко мне поступило много вопросов: Как разобрать? Как диагностировать? и т.д. и т.п. Вопросы поступают до сих пор.
И вот подвернулся случай, все подробно описать. Ко мне приехал клиент, с просьбой разобраться с включением муфты. Основные жалобы следующие: При включении 4WD, усилие на заднюю ось передается очень слабо, либо вообще не передается. Человек- охотник и по его словам, там где раньше с легкостью проезжал, теперь испытывает затруднения.
Начинаем разбираться. Первым делом проверяем диагностическим прибором на отсутствие ошибок и целостность цепи. Все в порядке.
Как проверить срабатывает ли сам механизм включения (Муфта)?
Есть несколько способов проверки. Я расскажу самый простой.
На ровной площадке, поворачиваем руль до конца в любую сторону и начинаем движение по кругу. Включаем 4WD. Машина сразу начинает сопротивляться, подтормаживает и одно из задних колес пытается слегка подбуксовывать. Это происходит из за разницы угловых скоростей. Значит муфта включается и 4WD работает.
Если-же описанного выше не происходит, значит муфта не включается.
После тестов было принято решение, разбирать муфту. ВНИМАНИЕ! все ниже описанное не является инструкцией. Я просто делюсь своим опытом, о том как это можно сделать.
Не стану описывать, как её вытащить из редуктора заднего моста. Сказу начну с разбора самой муфты.
Отсоединяем храповик кардана.
Снимаем крышку.
Отсоединяем эл. разъем
Из металлической планки, болтов и гаек м4 делаем не хитрый съемник, для снятия эл.магнита.
Снимаем эл.магнит.
Первыми идет набор фрикционов механизма взведения муфты.
Диск срабатывания эл.магнита
Опорный подшипник в верхняя часть механизма взведения.
Далее набор шариков механизма взведения. Когда-то мне советовали заменить эти шарики на больший диаметр для того, что-бы выбрать зазор уже подработанных фрикционов. Так вот, этого не рекомендую делать, так как этот зазор можно легко компенсировать большей затяжкой муфты при сборке.
Какое масло заливать в муфту полного привода рено дастер
TRANSELF TYPE B 80w90
Ключи для замены масла КПП и раздатка- четырехгранник на 8; Задний редуктор- шестигранник на 10.
__________________
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
есть желание поменять масла в трансмиссии
Что посоветуете?
зы. Дастер 2л 4х4
Форум о Renault Duster (Рено Дастер)
Клуб Duster Renault в Украине. Характеристики, фото, цены. Все о Рено Дастер
Замена масла в электромагнитной муфте (не в дифференциале. )
Замена масла в электромагнитной муфте (не в дифференциале. )
Есть такая тема на запоребриковом форуме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=16961
Тоже задумался над заменой масла. У меня условия эксплуатации на много жёстче и пробег к 90000 подходит. Вот чего нарыл по данному вопросу:
https://www.youtube.com/watch?v=D1zwUjrUghU&t=9s
Муфта вроде эта: https://www.jtekt.co.jp/e/products/4wd02.html
Масло вроде это: JWS 3309, аналог Mobil ATF 3309
У кого какие соображения.
Я уже начинаю привыкать, что вокруг меня с каждым днем все меньше родных, близких, друзей, да и просто знакомых мне людей.
Re: Замена масла в электромагнитной муфте (не в дифференциале. )
Непрочитанное сообщение lex » 14 янв 2018, 18:46
Re: Замена масла в электромагнитной муфте (не в дифференциале. )
Я уже начинаю привыкать, что вокруг меня с каждым днем все меньше родных, близких, друзей, да и просто знакомых мне людей.
Замена масел в трансмиссии (КПП, редуктор, раздатка)
Далее записался в Логан-Шоп СПб (они работают оп выходным) и в воскресенье поехал к ним (заодно познакомился с WEREWOLF-V вживую, он там обитает 😉 ).
Начали с редуктора. там все совсем просто:
1. снять защиту (если нет, то пункт пропускаем)
2. открутить нижний болт и слить масло
3. закрутить нижний болт на место и открутить верхний
4. заливать масло (потребовался шприц, т.к. через трубочки от банки было неудобно) до тех пор, пока не потечет через отверстие
5. закрутить болт и поставить защиту (если снимали)
Болт был в меру грязный(опилки и гуталин), но еще не ужос-ужос. Масло грязное, мутное, с осадком. По объему похоже на правду — больше полулитра…
Далее перешли к КПП, а точнее к раздатке:
1. снять защиту картера
2. открутить нижний болт и пробку, слить масло
3. закрутить нижний болт на место, поменяв медную шайбочку
4. заливать масло (потребовался шприц, т.к. через трубочки от банки было неудобно) до тех пор, пока не потечет через отверстие
5. закрутить пробку
По объему было отлично — масло доставало до пробки (заливного отверстия). По цвету и структуре масла — гораздо лучше редкутора, на порядок! Можно было не менять.
Ну и вернулись к самой КПП:
1. защита уже снята, т.ч. отвернуть болт и пробку, слить масло
2. завернуть нижний болт на место, поменяв медную шайбочку
3. заливать масло (потребовался шприц, т.к. через трубочки от банки было неудобно) до тех пор, пока не потечет через отверстие
4. закрутить пробку
5. поставить защиту на место.
По объему было похоже на правду (масло почти доставало до заливного отверстия).
Масло стоило грубо по 290р за банку (да-да, SYN FE в ДВА раза дороже NFJ, т.к. банка синта 0.5л, а нфджи литровые). Работа еще 1800р, плюс медные прокладки…
Замена масла в МКПП и раздатке, осваиваю масло от RedLine
Совсем недавно мой Дайсон пробежал 50 тысяч километров, было пройдено очередное ТО-3,5 с заменой масла и фильтров. На этом пробеге больше ничего менять не рекомендуется. Но почему-то коробка передач периодически стала привлекать моё внимание, не гудит, не шумит, но бывает, что передачи включаются как-то не чётко и тп. В общем, решил ознакомиться, а когда же надо менять масло в КПП. Оказалось, что завод-изготовитель гарантирует нормальную работу коробки без замены масла на весь срок службы авто. Но с другой стороны, существует негласная рекомендация менять масло при пробеге 60 тысяч километров или раньше, а кто-то сразу меняет заводские жидкости после обкатки. Вначале решил отложить процесс замены до очередного ТО при пробеге 60 тысяч, но потом решил не тянуть и сменить масло сейчас.
Осталось разобраться какое масло и в каком объёме взять. С завода льют трансмиссионное масло Elf Tranself TFJ 75W-80 или Elf Tranself NFJ 75W-80 и то и другое масло – минералка, просто одно уже снято с продажи, а другое вполне успешно продаётся. Так же есть масла Elf Tranself NFP 75W-80. Разница между первыми маслами и вторым в одной букве, буква J на конце означает, что масло применяется в коробках с латунными синхронизаторами, а P в коробках со стальными синхронизаторами с молибденовым напылением. На дастере стоят именно латунные синхронизаторы.
Далее – вязкость, 75W80. 75W – минимальный температурный предел эксплуатации равняется минус 40 градусам, 80- максимальный температурный предел эксплуатации составляет плюс 30 градусов. И если минимальный предел для нашей местности вполне проходит, то максимальный уже нет. Поэтому лучше купить масло с большим диапазоном 75W85 или 75W90. Ну и опять же, в КПП лучше залить не минералку, а синтетику или полусинтетику.
Далее разбираемся со стандартом API. Заводское масло имеет стандарт GL-4+, и так как в МКПП находятся латунные синхронизаторы, то туда рекомендуется лить масло GL-4 или GL-4+, но сейчас так же очень распространены масла стандарта GL-5, в чём же их отличие.
Стандарт API GL-4 определен для трансмиссионных масел, используемых для конических и гипоидных передач коробок передач и агрегатов ведущих мостов, работающих в условиях умеренных скоростей и нагрузок. Стандарт API GL-5 — для высокоскоростных гипоидных передач и ведущих мостов, работающих при высоких температурах и подвергающиеся кратковременной ударной нагрузке.
Таким образом, в соответствии с классификацией, масла API GL-5 обеспечивают лучшие противозадирные свойства, защиту в условии высоких нагрузок и давлений. Абсолютно корректно утверждать, что масла API GL-5 перекрывают требования стандарта API GL-4. Проблема заключается в том, что классификация трансмиссионных масел, не учитывает технологических особенностей ряда коробок передач.
Если проследить историю развития трансмиссионных масел, то можно отметить, что несколько десятков лет назад производители смазочных материалов использовали свинцовые добавки для защиты от износа. Впоследствии они были заменены на серо-фосфорные пакеты присадок из-за того, что свинец оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Затем было замечено, что сера вызывает коррозию деталей из меди и других мягких металлов. Однако около 20 лет назад были разработаны пакеты присадок для нейтрализации коррозии от серо-фосфорных добавок.
Ключевым моментом является тот факт, что в среднем в маслах категории API GL-4 серо-фосфорных присадок вдвое меньше, чем в маслах API GL-5. Серо-фосфорные присадки создают специальное защитное покрытие на деталях трансмиссии. Во время работы контакт между трущимися элементами происходит через это покрытие и тем самым детали защищены от износа. Однако, при контакте медных деталей оказывается, что это покрытие более прочное, чем поверхность деталей из меди или её сплавов. В результате происходит износ не только защитного слоя, но и поверхности элемента из мягкого металла.
Теперь, что касается объёма, у дастера есть 2 типа механических коробок передач: JR5 – пятиступенчатая и TL8 – шестиступенчатая. Для JR5 требуется 2,3 литра масла, а для TL8 – 2,8 литра (хотя в интернете встречал данные, что для этой коробки так же хватает 2,3 литра). Иными словами нужно купить 3 литровые бутылочки, которых хватит при любом раскладе. Ну а реальный объём масла проверим при сливе и заливе.
Подытожив, приходим к выводу, что для МКПП Дастера нужно 3 литровых канистры трансмиссионного масла синтетики или полусинтетики с вязкостью 75W85 или 75W90, стандарта API GL-4 или 4+ для синхронизаторов из меди или её сплавов. В принципе подобных масел на рынке много, разных фирм в разных вариациях, тут уж у каждого своё мнение.