какое масло заливать в мосты субару форестер
#9 Замена масла в редукторе и в заднем LSD мосту
Продолжаю дальше находить «тайные» места в своем леснике. Остался последний узел с не поменянной жижой, пора менять. Как определить, что задний редуктор LSD:
1) Диагональное вывешивание авто (так сказать в бою). Авто должен ехать, блокируя заднюю ось, а не только крутя колеса по диагонали
2) На подъемнике. Крутя одно из задних колес, второе будет двигаться сонаправлено ему. На простом редукторе они крутятся в разные стороны.
3) Визуальный осмотр редуктора. На LSD редукторах выштампована пятиконечная звезда
Принцип действия LSD моста заключен в том, что имеется пакет фрикционных дисков которые через один цепляются то за полуось то за корпус дифа. Диски сжаты пружиной и проскальзывают друг относительно друга с определенным усилием. Вот это усилие и не дает колесу, потерявшему связь с дорогой бешено крутиться в то время как второе стоит на месте.
Проверяем тип дифференциала
Подобная схема имеет весьма ограниченные возможности даже близко не приближаясь к 100% — ой блокировке. При этом, данный тип дифа очень капризен к качеству применяемого масла. В любом случае, масло должно быть строго для редукторов с LSD. В противном случае, фрикционы быстро засаливаются и перестают что либо блокировать. Возможно, именно с этим связано то обстоятельство, что большинство подобных дифов на подержанных машинах уже ничего не блокируют.
Проверить это можно следующим образом: включив нейтральную передачу и вывесив одно из колёс, пытаемся покрутить его. По усилию, необходимому для проворота можно судить о степени убитости системы LSD. Чем оно больше, тем лучше. Если же колесо крутиться свободно — частичная блокировка полностью мертва.
Вообщем по всем критериям у меня 100% LSD и он работает, проверенно не раз, то лить нужно только масло для дифов с повышенным трением. По колесив по городу, нашел только одно более подходящее синтетическое масло TOTACHI 75W90 LSD. По цене выходило 850 руб за литр.
Сперва задний диф. Открутил верхнюю и нижнюю пробку, слил 800 гр
#69. Замена масла в заднем редукторе
Как купил форика, так и не менял ни разу масло в заднем редукторе, поэтому было решено все же заменить, чтобы спокойнее ездить. Масло выбрал вот такое:
У меня стоит защита редуктора, поэтому сначала откручиваем ее.
Далее откручиваем сначала верхнюю пробку, а то нижнюю открутишь а верхняя закисла и как масло заливать?
Верхняя пробка была очень сильно закисшая, подалась в итоге только газовым ключем + молоток, по другому никак не хотела срываться.
Нижняя же пробка наоборот открутилась очень легко
Масло оставил сливаться часа на полтора, сливалось очень долго. Масло было залито какое то зеленое и сильно вонючее, но не сказал бы что оно грязное было. Как известно на нижней пробке имеется магнит для сбора металлических частиц износа, я все переживал что он будет весь в зарослях металла, а оказалосьчто пробка вообще почти чистая была.
Ради интереса решил телефоном сфотать что там внутри редуктора, вроде все нормально, никакого криминала нет.
Новое масло закачал шприцем, вошло примерно 800-850мл. Ну а дальше все собираем в обратном порядке. Никаких изменений после замены масла не заметил, все как было так и осталось.
Масло для раздатки, редуктора и мостов Subaru Forester
Субару Форестер – компактный кроссовер на платформе легковой модели Импреза, который выпускается с 1997 года. В отличие от ближайших аналогов (Пежо 4007, Додж Нитро, Митсубиси Аутлендер и Ниссан Х-Трейл) имеет полный привод начиная с базовой комплектации, причем это касается всех поколений Форестер. Так, с 2018 года актуально пятое поколение Форестера. При этом наиболее примечательно выглядит самый первый Форестер, который был похож на универсал. Последние модификации Форестер значительно крупнее и выше, из-за чего немного проигрывают в ездовых качествах, но зато лучше оснащены, наиболее надежны и безопасны.
Когда менять масло в раздатке, редукторе и мостах
Рекомендуемый интервал замены масла в раздаточной коробке кроссовера Субару Форестер составляет 50-60 тыс. км, а для редуктора переднего и заднего мостов этот показатель составляет 30-40 тыс. км. Указанные значения могут отличаться в зависимости от состояния автомобиля и самого масла, а также дорожных и климатических условий. Речь идет о частых поездках по бездорожью или постоянном нахождении в городских пробках. В таких условиях масло меняют как можно чаще. Также еще наблюдают за состоянием и уровнем жидкости. Густая консистенция, помутнение из-за продуктов износа, недостаточный уровень – наиболее характерные признаки испорченного масла.
Сколько масла заливать
Первое поколение SF, 1997-2002
Утилитарный дизайн угловатого Форестера первого поколения основан по мотивам концепт-кара Stregga образца 1995 года. Машину спроектировали на основе Импрезы, а также взяли у нее моторную гамму, состоящую из оппозитных 4-цилиндровых двигателей объемом 2.0 (122-170 л. с.). Кроме того, еще один агрегат (2,5, 165 л. с.) был позаимствован у флагманского «Аутбека». На японском рынке Форестер считался преемником модели Impreza Gravel Express, известной в США как Outback Sport. В модельном ряду Субару автомобиль занял место между Импрезой и Легаси. Внешне автомобиль был похож на универсал, но по возможностям на бездорожье не уступал многим одноклассникам – типичным высоким кроссоверам, в том числе благодаря фирменному полному приводу и клиренсу 200 мм. Специальная система 4×4 распределяла крутящий момент между передними и задними колесами в соотношении 55 на 45%.
Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90
Второе поколение SG, 2002-2008
С точки зрения дизайна Форестер 2-го поколения изменился не сильно и по-прежнему напоминал классический универсал. Снаружи больше всего изменений произошло в передней части, которая выглядела стильно и солидно за счет оригинальной формы решетки радиатора и новой оптики В Японии автомобиль оснащался оппозитными двигателями объемом 2.0 л, которые были представлены в атмосферном и наддувном исполнениях. Кроме того, впервые стала доступна «заряженная» модификация STI с 2,5-литровым турбомотором EJ255 и шестиступенчатой «механикой». При этом остальные версии получили МКПП-5 или 4-ступенчатый «автомат».
Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90
Третье поколение SH, 2007-2013
Форестер 3-го поколения из-за высокой крыши стал похож на кроссовер. Многие автоэксперты отмечали ухудшение управляемости и увеличение кренов из-за более мягких настроек ходовой части, но с другой стороны – улучшилась проходимость. Однако подобные изменения коснулись лишь обычных версий «Форестера», тогда как «заряженная» модификация STI имела жесткую подвеску и перенастроенное рулевое управление, а под капотом находился форсированный 2.5 турбо мощностью 230 л. с. На российском рынке наибольшим спросом пользовались версии с модернизированными «оппозитниками» объемом 2.0 и 2.5 л (150-171 л. с.). Коробки передач – механическая или автоматическая. По традиции Форестер имел только полный привод.
Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-4, 5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140
Четвертое поколение SJ, 2012-2019
Форестер 4-го поколения стал больше по всем параметрам, особенно в высоту – 1732 против 1670 мм. При этом ширина кузова не изменилась (1780 мм), а прибавка в длине составила 35 мм (4595 против 4560 мм), что позволило увеличить колесную базу до 2640 мм (раньше было 2600 мм). Изменилась дизайнерская концепция – снаружи машина стала более массивной и тяжеловесной, что в полной мере противоречит первому поколению Форестера, который и вовсе выглядел как легкий универсал. Новый кроссовер получил прежние оппозитные моторы объемом 2.0 и 2.5 л (150-171 л. с.), а также топовый 2-литровый турбомотор с мощностью 241 л. с. Коробки передач – механическая или вариатор.
Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140
Пятое поколение S5, с 2018
Форестер 5-го поколения спроектирован на новой модульной архитектуре SGP, но имеет идентичную форму кузова по сравнению с предыдущей моделью. Тем не менее, изменения прослеживаются в оформлении передней части: это более широкие фары со светодиодами, увеличенная решетка радиатора и рельефная крышка капота. В профиль машина тоже выглядит достаточно солидно, несмотря на практически схожие габариты кузова: небольшая прибавка в длине и ширине (+15 и 20 мм соответственно) позволила увеличить колесную базу до 2670 мм (+30 мм). Безусловно, улучшилась отделка салона и появилось новое оснащение, а на центральной консоли разместился 8-дюймовый тачскрин. Топовая версия оснащается системой 4WD X-Mode с двумя режимами работы. В России кроссовер предлагается с двумя моторами объемом 2.0 и 2.5 л (150-185 л. с.), которые работают с вариатором.
Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140
Какое масло использовать для редуктора, мостов и раздатки Субару Форестер
Оригинальное
В редуктор переднего моста автомобиля Субару Форестер заливают трансмиссионное масло Subaru ATF или Dexron II-III. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.
Неоригинальное
Перед покупкой подходящего масла для переднего и заднего редуктора мостов кроссовера Субару Форестер надо обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, это выбор завода-изготовителя с хорошей репутацией: Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx и т. д. Во-вторых, касаемо типа вязкости: более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. В-третьих, при выборе масла еще обращают внимание на актуальные показатели допуска API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Так, владельцы Форестеров первых поколений могут ограничиться допусками API-GL-3 или 4, а для машин последних лет выпуска рекомендуется последний допуск API-GL-5. Ниже представлены подходящие масла для редуктора кроссовера Субару Форестер.
Замена трансмиссионного масла в переднем дифференциале
Затянул с Публикацией, «малость»… Работы были выполнены в конце марта.
Но, для того, чтобы сесть и написать, нужно, как минимум… сесть и написать!
Сел.
Пишу.
Часть I.
Руководство по сервисному обслуживанию SUBARU FORESTER
(Замена масла в переднем дифференциале. Регулировка уровня.)
Часть II.
Выполнение работ
1. Нагреть передний дифференциал
Можно проехать километров «надцать» и — на замену. Так всегда и было. А, как же достижения научно-технического прогресса?!
Поэтому, «процесс нагревания» решил контролировать с помощью сканера OBD II ELM 327 V1.5 Bluetooth (см. Бортжурнал «Самостоятельная замена CVTF (без снятия поддона и маслоприёмника»), смартфона и приложения, установленного на смартфон.
На Play Маркете, наряду с ActiveOBD for Subaru, есть программа Car Scanner. Совместима со многими моделями автомобилей, в том числе и с моей.
Скачал, погонял немного, купил pro-версию.
Датчика температуры на переднем дифференциале не предусмотрено (на моём автомобиле, в частности), но передний дифференциал является самым близким «соседом» вариатора. Следовательно температуры того и другого должны быть, примерно, одинаковыми и, если отличаться, то незначительно.
Так я «договорился сам с собой», завёл машину и запустил Car Scanner на смартфоне (001).
Включаю сканер (он у меня с кнопкой «On/Off»), в окне Приложения нажимаю «ПОДКЛЮЧИТЬ» (002).
Открываю страницу «4» панели приборов Приложения, раскрашенную мной в тёмно-васильковый цвет, с датчиками, которыми пользуюсь в повседневной жизни (003).
Катаюсь по делам, по городу (004, 005) и когда температура CVTF стала приближаться к отметке 90 градусов (006), еду в гараж, на замену.
При глушении двигателя «Время с момента запуска двигателя» обнуляется и начинает отсчёт заново. «Пройденный путь» и «Использ. топлива» продолжают работать.
2. Инструменты и запчасти.
Инструменты (007):
— шестигранник 1/2 на 8 (отвернуть (завернуть) заливную и пробку контроля уровня);
— удлинители 1/2 L=120 мм (L=250 мм)*, L=500 мм (отвернуть (завернуть) заливную пробку);
— вороток Г-образный 1/2 L=300 мм;
*) Общая длина (шестигранник+удлинители+Г-образный вороток) приблизительно 750 мм. Мной использовались удлинители L=120 мм и L=500 мм. Хватило только-только (см. 014). С L=250 мм будет лучше, свободнее. Купил позже.
— труба-насадка на вороток, для усиления момента;
— TORX T70 (отвернуть (завернуть) сливную пробку);
— вороток шарнирный 3/8 L=200 мм, головка 3/8 на 12, ключ торцевой на 12 (снять (установить) пластиковую защиту);
— ключ динамометрический 19-110 Нм на 3/8;
— переходник с 3/8 на 1/2.
— прокладка сливной пробки — SUBARU 803926090 — 1 шт;
— прокладки заливной и пробки контроля уровня — SUBARU 803918060 — 2 шт.
3. Трансмиссионное масло.
Купил финское Neste Pro Axle 75W-90 (008). При выборе не задумывался. Производитель рекомендует использовать масло 75W-90 (GL-5 — по классификации API). Подойдёт любое, соответствующее этим параметрам.
Что касается «Neste», у нас есть официальный дилер Neste, в розницу продают тоже. На предыдущих моделях использовал Neste и моторное, и трансмиссионное.
4. Выполнение работ.
4.1. Расположение сервисных пробок переднего дифференциала (009).
Пробка заливного отверстия находится над правым шрусом (см. 013).
4.2. Откручиваю сливную пробку, сливаю масло, откручиваю пробку контроля уровня (010, 011). Пластиковую защиту снял заранее.
4.3. Поднимаю автомобиль на домкрате, снимаю правое переднее колесо, откручиваю пробку контроля уровня (012 — 016).
Домкрат страхую неподвижной опорой (012). Лишнее? Я так не считаю. Много хороших мужиков подумали также и пренебрегли этой простой мерой безопасности…
4.4. «Наряжаю» сервисные пробки в новые прокладки (017).
4.5. Закручиваю сливную пробку с новой прокладкой (018). Момент затяжки — 70 Нм.
4.6. Вставляю в заливное отверстие силиконовый рукав (L=1,5 метра, приблизительно) внутренним диаметром 10 мм, что соответствует наружному диаметру «носика» шприца. Фиксирую рукав в отверстии, чтобы не выпал во время закачки масла («подоткнул чем-то, что попалось под руку» (019).
4.7. Для закачки масла использую шприц «КРАТОН» (020). Хороший шприц! Не пропускает и не подтекает. Искал долго. В специализированных автомагазинах такую фигню продают, — не вышепчешь! Этот увидел случайно, в магазине строительных материалов.
4.8. Потекло из переливного отверстия! Вошло, приблизительно, 1,3 литра масла (021).
4.9. Регулировка уровня масла.
Подъёмника у меня нет (см. выше Руководство по сервисному обслуживанию «Регулировка»), но знаю, что, если контролировать уровни жидкостей, когда автомобиль стоит на 4 «конечностях» на горизонтальной площадке, — это, тоже, правильно.
Ставлю переднее правое колесо, опускаю домкрат (022).
Давлю на шток шприца, вошло ещё, приблизительно, 50 мл и потекло снова. Следовательно — уровень в норме (023).
4.10. Ставлю пробку переливного канала с новой прокладкой на место. Момент затяжки 50 Нм (024).
4.11. Машину — снова на домкрат, снимаю правое переднее колесо, закручиваю пробку заливного отверстия с новой прокладкой. Момент затяжки — 50 Нм (025).
4.12. Ставлю на место пластиковую защиту (026).
4.13. «Анализ» отработанного масла «способом визуального осмотра» говорит о том, что масло работало в тяжёлых условиях, «приравненных к районам крайнего севера» и, ещё о том, что до меня его никто не менял. Имеют место мелкие пылеобразные частицы. Сделать с ними ничего не могу, потому называю это «притиркой», «приработкой» шестерней друг к другу. Крупных включений, свидетельствующих о задирах и других нарушениях не наблюдается.
Замена масла в редукторах и тормозной жидкости
Всем подписчикам и гостям нашей странички — привет!
От приятных вещей в виде покупки дисков и резины переходим снова к полезным вещам.
В редукторы я решил залить проверенное временем масло Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90.
Плюс ко всему у меня с прошлой замены на Аутбеке осталось 1,3 литра. А в оба редуктора нужно примерно 2,2 литра (1,4 в передний и 0,8 в задний по книжке).
Поэтому докупить нужно было только 1 литр.
Масло трансмиссионное 75W90 MOBIL 1л MOBILUBE 1 SHC (152659) 1шт х 938 руб. = 938 руб.
По тормозной жидкости отдано предпочтение бренду TRW.
Жидкость тормозная TRW DOT 4 (PFB401) 1шт х 369 руб. = 369 руб. (литровая бутылка)
Работы производились все в том же сервисе «Энергия», у того же мастера. Катаюсь только к нему.
Залез на подъемник.
Для слива масла с переднего редуктора понадобится TORX 70. Кто решится менять — запаситесь самостоятельно, т.к. в сервисах в наборах обычно все заканчивается на TORX 60.
Фоном видна контрольная пробка, которая почти свернута. Решили на нее время не тратить, хотя отвернуть можно было.
Взяли Торкс, взяли уговорилку (труба 1 метр) и со щелчком спокойно отвернули. Не знаю, почему у нас с alexvun не получилось пробку отвернуть. Но предположение есть — там мы отворачивали на холодную уже. А тут я приехал теплый и сразу в бой.
Нет, ну доля расстройства конечно была в этот момент. Но что там было залито — не известно.
Масло чистое, светлое. На пробке пусто.
Как заливать, если заливная/контролька не откручивается? Только на глаз. Отмеряем 1,45 литра с запасом немного. Заливаем в шприц и через сапун заливаем в редуктор.
Таким образом положенные 1,4 литра туда поместились.
Далее очередь заднего редуктора. Тут проще — под обычный квадрат 1/2.
Ииии… Та же самая картина маслом.
Оно самое, чистое. На магните ничего.
Снова заправляем шприц и заливаем положенные 0,8 литра, пока не потечет из контрольного верхнего отверстия и собираем все назад.
Кстати, обнаружилась небольшая проблема — была сломана фишка датчика. А именно — язычок. Поэтому фишка не могла зафиксироваться. До этого держалась тупо на грязи.
Пришлось временно заколхозить стяжкой.
И осталось заменить тормозную жидкость.
Тут еще проще — мастер подцепил аппарат и поочередно переходил от одного колеса к другому, в бачке была установлена колба с новой жидкостью.
Финишно меня посадили за руль и пару раз ножкой по старинке прокачали тормоза для надежности.
Теперь в бачке чистая новенькая жидкость по уровню.
За работы отдал в сервисе 1474 рубля.
Осталось только заменить антифриз. Но об этом в следующий раз.
Пробег на момент замены жидкостей и для статистики.
Всем огромное спасибо, кто осилил запись, поставил лайк, репостнул, оставил комментарий или просто пробежался и ушел по своим делам.