какое масло заливать в мост соболь баргузин 2217
Замена масел в трансмиссии
Всем доброго здоровья!
Слабонервным дальше лучше не читать…тем более на ночь.
Ввиду того что особо никуда не езжу, и по грязи тоже, жду решения по попаданию воды в салон, что бы потом делать антикор, передок включал пару раз, а пониженную ни разу, решил на работе по двору включить.
Включить то включил, а выключить особо не получилось, клинит в нейтралке и все тут, и никуда никто не едет. да и перед как то не особо легко включался, и 2-3 передачи чуть с затруднением… короче на стал я ждать волшебной отметки, 2000 км, когда по заверению многих тыква должна стать каретой (не хотелось бы наоборот)
и решил заменить масла в КПП, РК, и мостах. Днем покатался, что бы обновить ощущения по переключениям.Так как я раньше этим на Соболе на занимался, то решено было обратиться к первоисточнику…
т.е. к инструкции по эксплуатации для определения заправочных объемов
получилось
передний мост 2 литра, задний мост 3 литра, КПП 1.2литра, РК 1.65 литра
итого 8 литров должно хватить…
Пошел скрести по сусекам.
наскреб 9 литров 75w90, литр лишний.останется так останется.
не буду подробно описывать замену, коллеги уже описывали подробно, остановлюсь на нюансах:
1. Масло самое темное в заднем мосту, светлее в переднем, потом КПП, самое светлое РК.
2. Ежиков на магните так же самое много на заднем мосту, в остальных меньше.
3. Спонсор пробок переднего моста, завод по производств белого герметика, залит был даже магнит на половину.
4. Задний мост сливал масло домкратил правую сторону, передний мост — левую.
5. В мосты вошло 2 и 3 литра, как написано, а вот с КПП и РК возникли вопросы, у меня слилось больше чем с заднего моста, а в сумме в них вошло более 3.5 литров.
А теперь слабонервным вообще не смотреть:
в масло были добавлены присадки
в КПП — VX(нитрид бора)
в остальное — MG ( графит + молибден)
ИТОГ: ввиду того что эти присадки применяю уже достаточно давно и моторную группу, и трансмиссионную, я знал что получу, но не знал насколько, т.к. это первый мой опыт применения их в российском авто, на иномарках все не так чувствуется. Сразу был сделан 30 км тест-драйв…
1. передачи КПП начали переключаться, именно переключаться, а не втыкаться. 2 — 3 хоть вверх хоть вниз, без затыков.
2. Передний мост и РКК включается легко, хоть на месте, хоть в движении и даже на не заведенном авто
3. Изменился шум от трансмиссии, его стало меньше, он другой, надо еще покататься…
4. Около работы есть горка, так вот с нее машина катится лучше.
пока все…
нет не все, заодно сделал ТО лодочному мотору, оставшееся масло и присадку залил в ногу
а в мотор XENUM GP 10W40.
Замена трансмиссионного масла
Масло решили поменять на 2тыс.км как окончилась обкатка.
Долго выбирали что лить, в итоге остановились на полностью синт. ZIC GFT 75W-90. Пока выбирал что лить прям расстроился, столько копий поломано и говна накидано друг на друга…
Почему выбрал его?
Удовлетворен ценой и результатам показанным здесь:
Теперь, собственно, к замене.
Проехались по обводной 50км чтобы разогреть масло в агрегатах.
Приготовили тару для слива. Понадобятся ключи шестиганники на 12,10,8. Причём для заливной пробки переднего моста ключик должен быть коротким (пришлось болгаркой укоротить плечо ключа, иначе ключ не просунуть)
Начали с хвоста. Поддомкратили мост, вывесив заднее правое колесо, т.к сливная пробка чуть смещена влево от центра.
Вытекающее масло на просвет слабо прозрачное
в объеме непрозрачное совсем, цвет бурый, стружки(скорее пыль, чем стружка) много, запах специфический.
Затем слили по очереди из раздатки, коробки, и наконец, переднего моста.
Во все агрегаты, кроме коробки, заливали, что называется «до талого», пока не польется из заливных отверстий, лили особо не наблюдая за кол-вом залитого. Просто сложили потом общий объем.
В коробку заливали через посадочное гнездо рычага кпп. Рычаг переводим в нейтраль. Снимается резиновая гофра и пластиковая заглушка о 6 саморезах.
Откручивается полукруглая шайба(шайба, наверное, поправьте, если не прав)
и рычаг выходит из паза вверх, вынимайте не резко, запомните каким образом концевик рычага сидит в гнезде.
Вот такой вид открывается
Поставили воронку и залили 1.9, а не 1.2 как написано в букваре.
Побоялись целых 2л, вдруг лишнего капнем и будет потеть, напрягать. А может и надо было смело даже 2 с хвостиком?
Общий слитый объем — 7.5л
Общий вошедший объем — 8.3л
Наверняка если бы промывали чем-нибудь перед заливкой нового, то вошло бы больше, но надо было успеть за вечер. После замены еще немного проехались по трассе и прислушались к ощущениям.
Шумомер на телефоне показал в среднем снижение на 2-3 дБ, на слух действительно стало немного тише. 5-ая стала включаться легче и нет такого заметного воя как раньше. Остальные передачи включаются примерно так же, ощутить серьезную разницу не получилось, может слишком быстро привыкли, а может эффект внушения)
А вот что внушением не объяснить, так это появление наката. Раньше тормозами пользовался только при остановке у перекрестка/светофора и двигаясь с горки без газа на передаче сохранить скорость не удавалось. Теперь же двигаясь с горы скорость не теряется, а на особо крутых склонах получается даже (о чудо!) разогнаться.
З.Ы. раздатка и передний мост стали теперь включаться легко и непринужденно, даже на стоячей машине. Раньше приходилось разрабатывать ход рычага несколько раз с силой налегая на них. (Речь об уже установленных бесшумных рычагах от ranger67 ).
Всем удачи, здоровья, сил и терпения. В такое-то время.
Определимся по трансмиссионке!
Здравствуйте господа- товарищи! Имею желание обсудить кто что использует в трансмиссии, а также мысли по этому поводу. Уж очень не хочется постоянно лазить менять шестерни да подшипники. Насчёт 75w90 скажу сразу, оно не пойдёт. С дизельным мотором не уживется в жаркую погоду и при нагрузке. Я использую прицеп и иногда люблю стегануть табун под капотом. Хочется услышать людей, кто много уже проехал.
Комментарии 43
Выводы и выбор масел делать только Вам. Всем, кто дочитал до конца — большое спасибо.
Спасибо за мнение! Масло, которое на фото, в смысле его аналоги, использовалось газом для заливки в задний мост. Это был конец 90 и тогда поголовно были проблемы с главными парами. Согласен, что там не в масле дело было, а в материале и термообработке, но с этим маслом что-то работало. Ещё вопрос: почему на непрогретой трансмиссии при условно новом агрегате наблюдается шум на 75-90? А пробеги у меня большинство до работы да по городу небольшие, соответственно будем иметь больше износа. Насчёт вязкости: да 85-90 густоватое, начну я движение аккуратно, и даже на пониженной( теперь включается без передка). Но при стоимости оптом 150 руб литр, оно всегда свежее будет у меня. А свежее масло так не мерзнет зимой и летом работает, так как имеет полные свойства заложенные в него.
В 90-х ГАЗ использовал масло Омскойл. В то время удавалось доставать его через гарантийщиков газовских. Для мостов это было единственное, что можно использовать с гарантией, обходилось оно в то время аж 100 рублей за литр. Газпромовские масла сейчас имеют очень нестабильное качество, не зря на газе их перестали использовать. По поводу главных пар — 92% поломок это была вина эксплуатации. При то-2000 в трансмиссию на сервисных станциях заливали тад-17 и начиналось… Долго завод разбирался в чём дело, а когда прочухал — запретил менять масло в трансмиссии до конца гарантии, на тот момент это было 60000 км. И все проблемы сразу отпали.
Причину шума нельзя определить пока сам не посмотрю, очень много нюансов, вплоть до того, что абсолютно исправная кпп может банально шуметь из-за диска сцепления, что бывает сплошь и рядом, когда ставят крафты, люки, и остальную китайскую дребедень.
Не вижу смысла в частой замене. 2 литра хорошей синтетики грубо 1600 рублей сейчас на 50-60000. Для 10 заправок через 5000 тебе необходимо при заводской норме 1,5 литра — 15 литров. 15х150=2250р.
Опять же не путай вязкость и густоту — я выше про это написал.
Омскойл Супер-Т, прекрасно помню.Работал водителем в то время на газели 94 гв. Насчёт нестабильности качества: кастрол 75-140 тоже самое дешовое на рынке, я не утверждаю, но вы думаете его не подделывают? Про топовые масла отечественных производителей: они в Европе изготавливаются и разливаются!
Далее по тексту про шум: последний раз газелевскую КПП шумящую на 5 передаче я победил заменой одного подшипника, а сделали бы так в сервисе?! Шум при выжиме сцепления идёт обычно от опорного подшипника ПВ! О вязкости…это и есть густота при определённой температуре. И я утверждаю: что пониженная вязкость при не прогретом агрегате ничего хорошего не даёт, об этом говорит шум исправной трансмиссии. Да, возможно кривой изготовлено, но что есть то есть. Вот и надо под это подстроиться. И вообще, я сторонник кормления отечественного производителя, о чем и говорит езда на наших машинах…Спарк не в счёт…жена!
Насчёт ЛУКойла тоже не спорю, но: моторное для камня на 150 рублей дороже. Дальше… С индексом 140 тоже масло есть у них, не нравится фасовка-216 литров. ГПН тоже, но 4 и 10 у них есть. И ещё один аргумент: у парня крузак 200, он на соляру лук чеком ругается… Ездит в итоге на ГПН. ГПН за рекламу мне не платит ничего. Просто факты и анализ…
Выводы и выбор масел делать только Вам. Всем, кто дочитал до конца — большое спасибо.
Лучше и не скажешь.
а причем жаркая погода, нагрузка и 75w90?
При том, что 85w90 в жару лучше будет работать, чем 75w90. Все эти добавки разжижающие масло при низкой температуре отрицательно влияют на работу при высокой температуре. Другими словами оно менее стабильное при нагрузках.
жара это сколько? и в чем будет выражаться разная работа. можете сравнить сами и сделать вывод borfi.ru/uploads/support/…-_Gazpromneft_GL-5_80W-90, _Gazpromneft_Super_T-3_SAE_85W-90.pdf и например eurol-rus.ru/catalog/tran…asyn-75w-90-gl-3/4/5.html
Использую лукой полу синтетику ТМ-5.не дешевая, но главное в мороз машина катиться, а не понижайку нужно включать, что бы тронуться на тад-17.Когда заводская была такая залита так и приходилось делать.
Остальное правильно пишут, если агрегат собран не правильно, ни каким маслом это уже не исправить.Он одинаково рассыпется и на тад-17 и на дорогой синтетике.
Но я то сейчас правильно собрал, поэтому хочу продлить жизнь!
Тогда лей лукойл полу синь, и все будет хорошо.Если в мосты то ТМ-5, если в кпп можно и ТМ-4.
В КПП на G-5 то подшипники не ходят. Вообще думаю пока 80-140 газпромнефть залить, единственное в передок можно 75-90 плеснуть, чтобы легче крутился мост.
Что то знаешь, но не все!Чем подшипники кпп отличаются от моста, да в основе своей ни чем.А вот то, что синхроны в кпп из латуни, вот истина.И гипоидное масло для них жестковато, но не так страшно.
По этой причине, в первый ваз-2108 в кпп завод заливал моторное масло.И это было регламентом, по тому, что у советской промышленности не было масла для новой кпп не гипоидное.История…
Вот кстати эта проблема в современных маслах решена! В худшем случае я даже согласен медленнее переключаться, но чтобы подшипники не шумели. По КПП вообще много нюансов, большие нагрузки надо на 4 проходить, это чисто из-за конструктива. И кстати синхроны не у всех из латуни, бронзу тоже используют. Спрошу на работе…забыл, мне говорили какие автозаводы что заказывают у нас. Я просто лью эти сплавы. Я хочу подобрать такую жижу, чтобы и топнуть можно было без последствий и не дорого…
вроде бы все понимаешь, но сравнивать латунь и бронзу, хоть посмотри из чего сделана латунь и бронза.По этому разницы нет ни какой.Основа медь.
А теперь о кпп газель, так вот в кпп газель входит 1,5-1,8л. масла, но умные и правильно делают через рычаг догоняют неё до 2-2,2л.Зачем, 4 передача не голодает, а вот пятая на малых оборотах очень.Тумана масленого меньше, а нагрузки больше.
В общем лей, что хочешь.Ты много наслышан, но все по вершкам, читай больше технической литературы, помогает в понимании дела…
Попытаюсь не грубить…если что прошу прощения! Имею две претензии: если я сказал, что я лью латунь и бронзу, это значит я знаю из чего она состоит, причём даже в процентном содержании! С присадками в трансмиссионке не медь реагирует, а допустим свинец, кремний…выясню кто конкретно из металлов отпишусь. Насчёт объёма масла в КПП полностью согласен, надо 2. Пятая не голодает, а подшипник вторичного вала, из-за расположения шестерни на валу, это конструктив, испытывает увеличенные нагрузки, там плечо большое получается…ну это из сопромата! Которые ещё помню при обучении по специальности автомобили и автохозяйство. Едем далее: по поводу технической литературы. Я с самого детства интересовался техникой, и когда мои сверстники чпокали девок, я все время проводил в гараже: Верховина, ижю3, ваз 21011. И литературы, редкой в то время, я много почитал. Если ей, извините, подтирать зад, то бумагу туалетную можно лет 5 не покупать. И тему эту я озвучил лишь для того, чтобы проанализировать кто на чем ездит и что думает по этому поводу! И ещё, я лентяй, я не люблю делать одно и тоже по нескольку раз. Что и люди ценят, когда обращаются по ремонту техники. Надо сделать один раз и грамотно эксплуатировать, вот залог беспроблемной эксплуатации!
Ладно, пуху много накидал…прошу понять и простить! Всем спасибо за мысли и ответы, выводы вроде сделал! Эксплуатация покажет! Касаемо моей раздатки: приятно теперь слушать урчание дизеля и шум колёс! В следующем году осенью держись Алтай!
Спасибо за внимание и понимание!
Ну я написал, что у меня везде залита полусинка лукойл.Скажу она мне очень нравиться.И все её рекомендую.
Давай удачи.И пусть машина не ломается.
Спасибо! Я так понимаю, что 75-90? Периодичность замены? При холодной трансмиссии шумы посторонние есть? Ну и ценник?
вот она.im0-tub-ru.yandex.net/i?i…75f965a7bb4156b9e2-l&n=13
Цену найдешь на любой лукойл заправке.У них нет подделки.Это чисто их продукт, кстати, на заправках это масло дешевле чем в обычных магазинах.Сравнивал.
Пробег у меня не большой, всего 50 тысяч на нем и 5 лет.Скоро менять, по всем показателям.
У меня вообще в машине пробег очень маленький, всего 60 тысяч.За 7 лет.
Что то знаешь, но не все!Чем подшипники кпп отличаются от моста, да в основе своей ни чем.А вот то, что синхроны в кпп из латуни, вот истина.И гипоидное масло для них жестковато, но не так страшно.
По этой причине, в первый ваз-2108 в кпп завод заливал моторное масло.И это было регламентом, по тому, что у советской промышленности не было масла для новой кпп не гипоидное.История…
моторное масло завод рекомендовал заливать в кпп зубил (ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ!), потому что в СССР Рязанский НПЗ еле-еле обеспечивал потребность ВАЗа для первоначальной заправки, а от ТАД-17 разрушались дифференциалы. Поэтому как меньшее зло и начали рекомендовать заливать моторку.
Наверное уважаемая публика будет смеяться, но всегда лью старый, добрый ТАД-17.
Я хоть и катаюсь на Буханке, но езжу много и очень часто в тяжелых условиях. Буквально две недели назад накрылся задний мост, но проходил он по самым скромным подсчётам тысяч четыреста и половина этого пробега с постоянными перегрузами.
А фотку масла?! Тад 17 который раньше был его и нет уже…
Папина коробка (правда, на волге) на таком масле 800 тыс прошла, и продолжает ездить 🙂
Присадки может кто какие использует. Я ЕР думаю залить! Просто или допустим 80w90 c присадкой, или 80w110, 140 вот такие мысли.
Какое масло заливать в редуктор заднего моста соболь
Что лить в КПП, мосты, раздатку.
Баргузин, Соболь. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Что лить в КПП, мосты, раздатку. ⇐ Баргузин, Соболь
Сообщение Ферд » 03 окт 2020, 11:09
Сообщение Мастер2603 » 03 окт 2020, 15:10
Сообщение Ферд » 03 окт 2020, 16:53
Сообщение serj726 » 03 окт 2020, 18:08
Сообщение Ферд » 26 окт 2020, 06:28
Сообщение evgeniy.kvetkin » 09 фев 2021, 17:39
Сообщение Sobol4x4 » 09 фев 2021, 18:47
Сообщение serj726 » 09 фев 2021, 20:11
Сообщение Sobol4x4 » 09 фев 2021, 22:07
Сообщение serj726 » 09 фев 2021, 23:46
Собственно сабж.
В книге написало в раздатку лить GL-3, вязкость 75w90.
а в мосты GL-5, вязкость 85w90.
Что это за GL-и? И какое масло предпочтительней?
Какое масло заливать в редуктор заднего моста соболь
Это для коробки. В мост такое низя. В мост — CASTROL EPX 80W-90.
6,5% «противозадирных качеств» — максимум дл GL-5. У остальных групп ниже. Тобой выбранное масло — SAE 90, т.е. «летнее».
Что зальешь на зиму?
Будешь менять масло по сезону?
Если нет — все же гляди на всезезонку.
И, пожалуйста, не думай, что масло — панацея от всех бед.
_________________
Газ 24, ЗМЗ 24Д, ГБО (пропан), К 126, БСЗ + Холл, ГУР, салон 3110, 4 ЭСП, 5 КПП 3110
Международная классификация по вязкости SAE делит масла на 7 классов: 4 — с индексом W (Winter) — зимних и 3-летних. Если масло всесезонное, у него двойная маркировка, например, SAE 80W-90, SAE 75W-90 и т. д.
Если маркировка по SAE просто «90» — то это летнее.
Для него нет параметра «минусовая температура».
И не забывай — мост при работе нагревается до 90 градЦ, а коробка может и до 120 градЦ. Так что «забортная» температура тут ни при чем, только для зимы, и старта «на холодную». Замерзшее масло в ЗМ и коробке прекратит эксплуатацию авто до теплых дней.
Классификация SAE трансмиссионных масел по вязкости
Как видишь, есть параметр «температура достижения требуемуемой вязкости», а не температура застывания — это разные вещи.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Aahz 27 янв 2009, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
_________________
Газ 24, ЗМЗ 24Д, ГБО (пропан), К 126, БСЗ + Холл, ГУР, салон 3110, 4 ЭСП, 5 КПП 3110
Последний раз редактировалось Dustmaker 02 апр 2011, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
сказали такого уже невыпускаю.вместо него GL-5.А для коробки говорят GL-5 много и вредно, надо GL-4. не брешут ли?
Не брешут. Для гипоидных GL-5, а четверка для конических (т.е коробка), хотя попадаются варианты где написано 3/4/5, вот это по моему туфта, нельзя объединять разное по функциональности.
Сам недавно залил ВОГ 80-90, по поводу 85_140 в инете в целом положительные отзывы, только для сильных морозов оно не очень хорошо.
Синтетика 75-140 на московском морозе не густеет вовсе (ЗМ).
Уже не один человек поблагодарил меня за то что прислушались и залили в свои КПП GL-4.
Исчезает много косяков КПП и сцепы на которых привыкли навариваться автосервисы.
Пройдите по моей вышевыложенной ссылке и зацените тамошнюю инфу.
Можно считать что тема масла в КПП и ЗМ раскрыта. 
ХАДО GL-3/4/5 — хз что думать о нём. 
Масло API GL-4 содержит мягкие противозадирные присадки и используется в основном в коробках с ручным переключением передач.
Масло API GL-5 содержит мощные противозадирные присадки и обычно применяется для гипоидных передач и дифференциалов.
_________________
Айфон устаревает за пару месяцев, а трехлинейка остается в строю с 1891 года
Я так-же вымывал заводскую жыжу из ЗМ, но на эстакаде, выставив ЗМ горизонтально для «чистоты эксперимента» 
,
только побоялся одним керосином, добавил в него какое-то масло немного.
Мост промывал 2 раза пока не вытекла из него светлая промывка. На заводской жыже трансмиссия дёргалась при трогании,
а на лукойловском GL-5 75-90 исчезло дёрганье и машина поехала заметно легче, а это наверняка экономия топлива.
Потом я решил усугубить и заменил полусинт. лукойл на синт. МАННОЛ 75-140. Машина отупела. 🙁 В КПП передачи переключались, но не чётко, поэтому я решил подобрать для КПП другое масло и таки подобрал его — синт. МАННОЛ GL-4+ 75-90. Результат превзошёл ожидание. А в ЗМ пока ещё 75-140. 🙁 За потроха ЗМ можно не беспокоиться на таком масле, им всё по кайфу, а вот у машинки дури поубавилось и расход топлива наверняка увеличился, поэтому замена масла в ЗМ на синт. GL-5 75-90 неизбежна.
Вот ещё немного в мемориз:
GL-4 — Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и малых скоростей при больших крутящих моментах. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач
GL-5 — Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и ударных нагрузках на зубья шестерен. Основное предназначение – для гипоидных передач, имеющих смещение осей. Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
В ГАЗ-21 в задний мост залил трансмиссионное минеральное масло Лукойл ТМ-5 (SAE 85W-90, API GL-5). Осенью, зимой и весной — полёт нормальный. 
На масле Castrol 75W-90 GL-5 задний мост веселее будет работать, что положительно скажется на расходе топлива. Но в ГАЗ-21 потребуется заменить уплотнители для работы на этом синтетическом масле.
В коробку передач также можно залить Castrol 75W-90 GL-5.
_________________
Что общего между 23-летним сержантом ГАИ Грыцьком Голопупэнко и администрацией форума? Принцип жизни: Я начальник — ты дурак!
Не плюй в колодец — пригодится напиться.
Не делай добра — не получишь зла.
Как ты — так и тебе.
_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер — увлекательно и полезно!
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
6.5.1. Замена масла, снятие подшипников, манжет и полуосей заднего моста.
Замена масла в редукторе
Масло в редукторе заменяем через 20–30 тыс. км пробега.
Шестигранным ключом «на 12» отворачиваем пробку сливного отверстия…
…и сливаем масло в емкость объемом не менее 3 л.
Если отработавшее масло темного цвета ( Масло может иметь темный цвет не только в результате изнашивания редуктора, но и изначально, например, при содержании в нем дисульфида молибдена или графита ) или в нем заметны металлические частицы, промываем редуктор. Для этого устанавливаем пробку сливного отверстия на место, очистив ее магнит от стружки.
Затем…
…шестигранным ключом «на 12» отворачиваем пробку заливного отверстия.
Шприцем заливаем в картер заднего моста примерно 2 л смеси трансмиссионного или моторного масла (70–80 %) с керосином или дизельным топливом и устанавливаем на место пробку заливного отверстия.
Подставив под передние колеса упоры, вывешиваем задний мост. Пустив двигатель, включаем первую передачу. Через 2–3 мин полностью сливаем промывочную смесь (продолжительность слива не менее 5 мин). Очистив еще раз пробку сливного отверстия, заворачиваем ее на место. Вывернув пробку заливного отверстия, шприцем заполняем картер свежим трансмиссионным маслом до уровня заливного отверстия, что соответствует объему 3,0 л.
Подшипники задних колес смазываются маслом из редуктора. Для наполнения ступиц маслом поднимаем домкратом поочередно правое и левое колеса на 30 см и выдерживаем в таком положении по 6–10 мин.
После этого проверяем уровень и доливаем масло в картер редуктора.
Снятие полуоси
Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления колпака колеса…
…и снимаем колпак.
Снимаем резиновое кольцо с центральной шпильки.
Головкой «на 12» отворачиваем 10 гаек крепления полуоси к ступице заднего колеса.
Положив под колесо ветошь для предотвращения растекания масла,…
…руками или инерционным съемником стягиваем фланец полуоси со шпилек…
…и вынимаем полуось из моста.
Снимаем со шпилек картонную прокладку.
Если съемника нет, а вынуть полуось руками не удается, можно выбить ее бородком, сняв колесо (см. раздел «6.6.1. Снятие колес и ступица передней подвески»).
Устанавливаем полуось в обратной последовательности, после чего заполняем ступицу колеса маслом (см. выше «Замена масла в редукторе»).
Регулировка подшипников колес
Вывешиваем задние колеса автомобиля.
Снимаем колесо (см. раздел «6.6.1. Снятие колес и ступица передней подвески»).
Снимаем полуось (см. выше «Снятие полуоси»).
Отворачиваем наружную гайку, снимаем замочную шайбу и ослабляем гайку подшипников на 1/3 оборота (см. далее «Замена подшипников заднего колеса и манжеты полуоси»).
Проверяем легкость вращения ступицы.
В случае задевания тормозных колодок за барабаны устраняем эту неисправность (см. раздел «7.2.5. Стояночный тормоз»), после чего повторяем регулировку.
Затягиваем гайку подшипников специальной головкой из штатного набора моментом 7–10 кгс.м, постоянно вращая ступицу для самоустановки роликов в подшипниках (см. далее «Замена подшипников заднего колеса и манжеты полуоси», ).
Отворачиваем гайку подшипников на угол 22–45° (1–2 прорези на замочной шайбе, не более).
Устанавливаем замочную шайбу так, чтобы стопорный штифт гайки вошел в ее прорезь.
Устанавливаем и затягиваем наружную гайку моментом 15–20 кгс.м той же головкой.
После этого ступица должна вращаться свободно без люфтов, щелчков и заеданий.
Устанавливаем оставшиеся детали в обратной последовательности и заполняем ступицу маслом (см. выше «Замена масла в редукторе»).
Проверяем регулировку, проехав на автомобиле около 10 км. Нагрев ступицы свыше 70 °С (рука не терпит) считается недопустимым. Повторяем регулировку, после чего повторно проверяем температуру ступицы после такого же пробега.
Замена манжеты ведущей шестерни
Работать удобнее на смотровой яме.
Отсоединяем от заднего моста карданную передачу (см. раздел «6.4.1. Снятие и разборка карданной передачи»).
Расшплинтовываем гайку хвостовика ведущей шестерни.
Удерживая фланец хвостовика трубным ключом, головкой «на 24» отворачиваем гайку.
Снимаем шайбу.
Постукивая молотком, снимаем фланец ведущей шестерни.
Отверткой поддеваем и вынимаем манжету.
Смазав кромки новой манжеты Литолом-24, запрессовываем ее, используя старую манжету как оправку.
Нельзя запрессовывать манжету глубоко. Ее наружный торец должен быть заподлицо с кромкой отверстия в картере редуктора.
Устанавливаем все детали в обратной последовательности, при этом…
…гайку хвостовика затягиваем моментом 16–20 кгс.м до совпадения прорези в ней с отверстием под шплинт.
Замена подшипников заднего колеса и манжеты полуоси
Подставляем под передние колеса упоры.
Отпускаем стояночный тормоз и сводим тормозные колодки (см. «7.2.5. Стояночный тормоз»).
Снимаем заднее колесо (см. раздел «6.6.1. Снятие колес и ступица передней подвески»).
Вынимаем полуось (см. выше «Снятие полуоси»).
Головкой из штатного набора «на 62» отворачиваем контргайку…
…и вынимаем ее из ступицы.
Крючком или тонкими плоскогубцами извлекаем замочную шайбу.
Головкой «на 62» отворачиваем и снимаем гайку подшипников.
Обратите внимание: она установлена штифтом наружу.
Потянув на себя, снимаем ступицу вместе с тормозным барабаном, подшипниками и манжетой с кожуха полуоси.
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с роликами.
Отверткой поддеваем и вынимаем манжету…
…и дистанционное кольцо.
Вынимаем внутреннее кольцо внутреннего подшипника с сепаратором и роликами.
Ударами молотка через выколотку из мягкого металла выбиваем наружные кольца наружного и внутреннего подшипников…
…и вынимаем их.
Керосином или дизельным топливом промываем внутреннюю полость ступицы, поясок под манжету на кожухе полуоси и другие детали.
Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом. Ударами молотка через отрезок трубы из мягкого металла подходящего диаметра запрессовываем наружные кольца новых подшипников. Смазываем Литолом-24 ролики и сепаратор внутреннего подшипника и вкладываем его в наружное кольцо.
Установив дистанционное кольцо…
…и пользуясь старой манжетой как оправкой, запрессовываем новую манжету, смазав ее кромку Литолом-24.