какое масло заливать в гидроподвеску ситроен с5
Замена жидкости LDS и очередная регулировка подвески
Еще пока было тепло, все же решился наконец на эту процедуру.
Описана она была не раз. Более подробно — тут.
Жидкость с пузырьками рыжеватого цвета у меня оказалась только в переднем контуре. Поллитра наверно точно слилось. Жидкости было 4 литра, решил уж — менять так менять, чтобы не только без пузырьков была, но и цвета, похожего на новую.
Спереди сменили на земле, сзади — на эстакаде) Все забываю ее сфотографировать) заехать можно только задом на максимальной высоте)
Сзади это довольно опасная процедура, как оказалось) Когда закрываешь клапан, машина резко опускается сантиметра на 2-3)
После замены отрегулировали уровень жижи и я так поездил дня два. Стало поприятнее 🙂
Затем выставили уровень подвески, который до этого был отрегулирован «на глаз» и, как выяснилось, низковато)
После регулировки стало пожестче несколько.
И финальный вопрос — мне кажется или в сырую погоду подвеска С5 работает лучше? Может, это только у меня так? Посуху иногда жестковато отрабатывает резкие стыки и неровности небольшого размера, средние и большие вроде бы мягко. Я понимаю, что заелся, что пружинки жестче и т.п.) Но меня не покидает ощущение и желание, чтобы подвеска работала всегда так же, как во время влажной погоды))
Кто знает, что где еще подмазать, подпилить, чтобы выгнать оставшихся тараканов?)
Вот накопал, Ситроен СТО:
Слив, заполнение и прокачка жидкости в гидравлической подвеске (Ситроен С5)
Слив – заполнение — прокачка : Гидравлическая система подвески
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности (обратитесь к документу «РЕКОМЕНДАЦИИ — МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ»).
1. Рекомендуемые приспособления и инструмент
[1]зажим для хомута CLIC 4121-T.
Переключатель подвески с импульсным управлением.
A : Гидроактивная подвеска 3.
B : Гидроактивная подвеска 3+.
Установить автомобиль в нижнее положение.
Поднимите и закрепите автомобиль, вывесив колеса.
ВНИМАНИЕ : Бачок с жидкостью LDS находится под давлением.
Открыть пробку бачка с жидкостью LDS.
Снимите :Переднее правое колесоПравый передний гразезащитный щиток
Освободить хомут (1) с помощью приспособления [1].
Освободить шланг (2) бачка для жидкости LDS.
Слить жидкость LDS из бачка.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Запрещено повторно использовать собранную жидкость LDS.
Установите :Трубку (2)Хомут (1)Правый передний гразезащитный щитокПереднее правое колесо
Установить автомобиль на колеса.
Заправить в бачок жидкость LDS до отметки MAX.
Создать давление 0,5 бар в бачке с жидкостью LDS (с помощью приспособления типа FACOM 920).
Дождаться стабилизации положения кузова автомобиля.
Установить подвеску в верхнее положение.
Установить автомобиль в нижнее положение.
Повернуть рулевое колесо в крайнее положение в каждую сторону.
Проверьте уровень жидкости LDS.
6. Проверка и дозаправка жидкости LDS
ПРИМЕЧАНИЕ : Проверка уровня жидкости LDS производится, когда автомобиль установлен в нижнее положение.
«a» : Минимальный уровень жидкости LDS.
Если уровень находится ниже отметки «a», дозаправить 1 литр жидкости LDS.
Метка MAXI на бачке для жидкости LDS.
Максимальный уровень жидкости LDS :Гидроактивная подвеска 3 : Метка BASEГидроактивная подвеска 3+ : Метка HYD
ИнтересноеСитроен и спортЭксплуатацияАвтоХими
Замена жидкостей и фильтров
Чуть собрался с силами написать об очередном ТО. Как-то уже нету былого интереса к drive2 (судя по отсутствию того количества постов, которые были, к примеру, год назад, интерес теряется не только у меня) Но для статистики нужно 🙂
Выполненные работы, в хронологическом порядке:
1. Частичная замена масла АКПП:
Масло в коробке менял частично уже три раза. Заливал Toyota WS в жестяных банках, как это и делают многие. Однако не так давно вычитал о том, что это масло именно в жестяных официально не поставляется в страны СНГ и есть большой риск нарваться на подделку. Уверенности в том, что я заливал оригинальное масло у меня нет, поэтому я и решил начать разбавлять его маслом купленным у официального дилера Toyota 🙂
В этот раз я столкнулся с тем, что при попытке открутить контрольную пробку у нее слизало грани звездочки (на фото слева). По-разному пытался я ее открутить, но никак не выходило. И спустя пару дней мне пришла в голову мысль, как это сделать) Просверлил отверстие в пробке сбоку, глубиной около 3 мм (на фото справа). Затем с помощью молотка и зубила, легкими ударами «на откручивание», за пару секунд я ее победил.
Для залива масла купил таки длинный прозрачный силиконовый шланг и новую лейку. На конец шланга одел соединитель для этих же шлангов. Он как раз подходит по диаметру под заливное отверстие, что не дает шлангу оттуда выскочить.
После выставления уровня оказалось, что в коробке теперь масла меньше, чем после предыдущей замены: слил 3 л., залил 4 и открутив контрольную пробку слилось 1.2 л., т.е. разница 200 мл. Все делал по инструкции, как и в предыдущий раз. После этого проверял уровень еще два раза, в итоге все тоже самое. Не понятно почему вдруг появилась такая разница.
Спустя пару дней дошли руки до обнуления счетчика масла (хотя он у меня и так почему-то висел на нуле). И тут меня ждал сюрприз, которого я никак не ожидал. После проведенной процедуры в коробке появился толчок с 1 на 2 передачу, хотя до этого все переключалось плавно и незаметно. Спустя некоторое время этот толчок стал почти незаметным, но все же переход с 1 на 2 чувствуется. Проехал уже почти 10 тыс.км, ни хуже, ни лучше не стало. Что явилось причиной тому именно после обнуления счетчика старения масла, для меня не понятно. Но думается, что причина кроется в мозгах коробки.
Затраты:
— масло Toyota WS / 0888681210 (5 л.): 166.45 р.;
— контрольная пробка CITROEN / 220848 (3 шт.): 7.62 р.;
— сальник CITROEN / 220945 (2 шт.): 3.78 р.;
— сальник CITROEN / 220946 (1 шт.): 1.20 р.;
— сальник CITROEN / 221923 (1 шт.): 10.74 р.
2. Частичная замена гидравлической жидкости подвески:
Давно руки чесались это сделать и наконец я это сделал. Процедура проста. Для нее понадобится: жидкость LDS и приспособление FACOM 920, которое я изготовил сам. Жидкости купил 6 литров на две машины, но нужно будет докупить еще литр, когда соберусь менять на авто жены
Опускаем авто, сбрасываем давление и снимаем правое переднее колесо.
Далее снимаем подкрылок, отсоединяем хомут и шланг, сливаем старую жижу из бачка.
Всего, по официальной инструкции, в системе автомобиля находится 5.3 литра LDS, но из самого бачка сливается около 3.5. Потому и замену такую я назвал частичной)
После проделанных операций собираем все в обратной последовательности и заливаем LDS в бачок до максимального уровня. Далее нам понадобится чудо-приспособление FACOM 920.
Я его соорудил из пробки от 5-ти литровой канистры масла Lukoil, колесного вентиля (его мне подарили на шиномонтаже) и автомобильного насоса. Диаметр и резьба пробки от Lukoil совпадают с пробкой бачка LDS (с пробкой бачка тормозной жидкости, кстати, тоже — пригодится для прокачки тормозов при замене жидкости)
Создаем в бачке давление 0.5 бар. Заводим авто, подвеску вверх, затем вниз. Руль до упора в обе стороны. Проверяем уровень жидкости. Вот и все.
Кстати, когда снимал колесо, случайно обнаружил происхождение беспокоящего меня звона при проезде неровностей. Это оказались декоративные колпачки в центральном отверстии дисков))) Нужно будет их чем-то уплотнить.
Затраты:
— жидкость гидравлическая LDS TOTAL / 166224 (6 л.): 126.00 р.
3. Замена моторного масла и фильтров.
Тут ничего особенного.
Масло уже вторую замену лью Mobil. Покупаю у официального поставщика «Гамма плюс». По цене обходится, кстати, дешевле, чем в интернет магазинах. На канистрах с 2018 года идет новая степень защиты — хрен подделаешь)
Замену производил снова с помощью насоса для откачки масла через щуп. Быстро, удобно, относительно чисто.
А вот салонный фильтр менял первый раз. Достал очень грязный. Все же менять буду не раз в 20, а раз в 10 тыс.км. Со сложностями при замене не столкнулся. Да, неудобно, но главное не торопиться и аккуратно его туда запихивать) Времени заняло минут 15 на все про все.
Так же замене подверглись воздушный и топливный фильтры.
Затраты:
— масло моторное MOBIL 1 ESP 5W-30 (4+1 литра): 105.50 р.;
— фильтр масляный KNECHT / OX3392D: 9.60 р.;
— фильтр салонный PURFLUX / AHC272: 21.18 р.;
— фильтр воздушный CITROEN / 1444XF: 15.60 р.;
— фильтр топливный CITROEN / 1906A7 : 17.94 р.
Гидравлическая жидкость LHM
Многие знают что в гидравлических ситроенах можно использовать только специальную гидравлическую жидкость LHM, но почему именно она? И можно ли всетаки использовать веретенку или другую минеральную гидравлическую жидкость?
Здесь нужно сделать отступление и отметить, что речь идет исключительно о моделях Citroen с механическим гидронасосом и выпущеных до 2000хх годов. Начиная с модели С5(2001 года) ситроен отказался от механического насоса в пользу электрического, перешел на использование другой гидравлической жидкости — LDS и в целом стал уже не торт. Следующая информация применима ТОЛЬКО к старым моделям до XM и Xantia включительно.
Но вернемся к олдскулу и классике и поговорим о старых ситроенах и об их LHMах. На самом деле использовать можно любую неагрессивную минеральную жижу для гидравлики. Вся гидравлическая система собрана из металлических элементов и по сути не подвержена воздействию масел, страдать могут мембраны сфер, но если не заливать агрессивные жидкости типа тормозухи, то все будет хорошо.
А дело вот в чем. Главным параметром для нас здесь будет вязкость. LHM обладает вязкостью 18 единиц при 40о, чему и должна соответствовать используемая жидкость. Почему именно 18 — ответить не составит труда: толщина трубок, производительность насоса, пропускная способность жиклеров клапанов и тому подобных элементов системы рассчитаны инженерами завода изготовителя из расчета вязкости гидравлической жидкости 18 очков. Использование жидкости отличной вязкости может повлечь за собой любые ошибки и аномалии в работе гидравлики, вплоть до полного внезапного завоздушивания всей системы (эмпирически).
Для сравнения Веретенка И20 имеет вязкость согласно технической документации 25-32 единицы, что в 1,5-2 раза выше расчетной. Таким образом может возрасти нагрузка на насос, трубки, другие элементы подвески и тормозов.
На сегодняшний день я так и не смог найти в продаже жидкость с такой вязкостью кроме Total LHM+, которое и продолжаю использовать, однако вполне безопасно для гидравлики можно использовать веретенное масло И20 разбавленное уайтспиритом или соляркой в пропорции 3\1 что позволит понизить вязкость жидкости примерно до искомых значений.
Для всех последующих моделей начиная с С5 2001 года используется только гидравлическое масло LDS. С ними все проще, так как заправочные обьемы жидкости стали меньше, течет оно реже в силу существенного упрощения конструкции и отказа инженеров от применения многих механических систем и клапанов, в пользу электроники, а еще LDS дешевле чем LHM.
Hydractive 3: любишь кататься – люби и саночки возить!
Как я уже писал ранее, конец февраля — начало марта — это тревожное время для владельцев С5Х7 с гидроактивной подвеской. Владельцы таких Ситроенов шутят, что полноценным членом клуба становятся после того, как машина хоть раз оказалась лежащей на брюхе в луже LDS. Шутки шутками, но ситуация не из приятных!
Причин для того, чтобы автомобиль лег на брюхо, как правило, три: неисправность насоса или предохранителя, неисправность гидростоек и неисправность подводящих трубок. В данной записи речь пойдет о неисправности подводящих трубок.
При осмотре автомобиля на подъемнике перед покупкой обратил внимание, что часть магистральной гидротрубки (9807562180) в районе топливного бака заменена куском медной трубки с помощью двух соединительных фитингов.
Просматривая «документы» доставшиеся вместе с автомобилем от прежнего хозяина, обнаружил бумаги из СТО на ул. Инженерная г. Минск (sfera-citroen.by), из которых следовало, что за несколько месяцев до продажи данного автомобиля производился ремонт магистральной трубки. Тут-то стало понятно почему имеются четкие признаки (о них я писал тут) простоя автомобиля в течение некоторого времени незадолго до продажи. Кстати, ремонт был выполнен качественно, т.к. в этом месте данная трубка больше не подводила.
То, что наиболее частое место течи – изгиб возле топливного бака – в моем автомобиле уже отремонтировали до меня, а так же «вера в хорошее» меня несколько успокоили. Но пришла весна … и чуда не случилось.
Так как оригинальная трубка стальная, то отверстие, образовавшееся вследствие коррозии в одном месте, говорит о том, что такое же отверстие в любой момент может образоваться и в другом месте. Как правило, это места крепления магистральной трубки клипсами к кузову. Оказавшись на яме в теплом боксе, увидел следующую картину.
К тому времени я уже был наслышан о том, что ехать на автомобиле, лежащем на брюхе, мягко говоря, не комфортно. Кроме того, на спящих полицейских или других препятствиях можно повредить бампер. Мне же, следуя в бокс, предстояло пересекать ЖД переезд со всеми вытекающими последствиями. Да и на яму заехать будет не просто: мешает страховочное ограждение.
Пришлось корму поднимать домкратом и между отбойником и рычагом с обеих сторон класть резиновую подушку.
Благодаря таким нехитрым действиям удалось без повреждений добраться к месту ремонта.
Нужно сказать, что это были самые долгие и позорные 5 км. за весь мой автолюбительский стаж, преодолеваемые мной на автомобиле. Перед поездкой лучше снять фишку с насоса гидроподвески.
Да, за лирическим отступлением забыл сказать, что поездке в бокс предстоял период выбора и покупки необходимой трубки. Цены на оригинальные запчасти несколько смутили, но для себя решил, что колхозить не буду. Поставку нужной мне трубки надо было ждать 5 дней. Очень хорошо, что надо было ждать! За это время я изучил процедуру замены задней магистральной трубки. Оказалось, что т.к. оригинальная трубка поставляется уже с изгибами, то чтобы ее установить, необходимо снять топливный бак, подрамник и одну опору двигателя. Данные обстоятельства меня категорически не устраивали, ввиду отсутствия помощника, а так же ограниченного времени, в течение которого я мог находиться в боксе с ямой, которым мне любезно разрешили воспользоваться. Изучив опыт werth111, понял, что вариант с комплектом от WP в сложившихся обстоятельствах вполне приемлем (можно глянуть еще тут ). Заказал данный комплект и отказался от поставки оригинальной трубки, благо была такая возможность!
Нужно сказать, что медная трубка из комплекта идет уже развальцованной под штуцеры тормозной системы. Чтобы ее использовать в качестве магистральной трубки гидроподвески, необходимо использовать переходники. Почитав инструкцию по установке, понял, что я сделаю несколько иначе. С помощью развальцовочного инструмента заменил штуцеры тормозной системы на родные штуцеры гидроактива. Что-то похожее описано тут.
Устанавливал трубку по инструкции с учетом модернизации.
Финал прост: долил 4 л. LDS, создал небольшое (чуть-чуть больше атмосферного!) давление в бачке, поднял авто в верхнее положение. Поиграв с положениями кузова, Лексией выполнил сброс давления в магистрали и выставил правильный уровень LDS. Ура, победа!
Но радость длилась недолго…
Через неделю потекла малая задняя гидротрубка.
Кстати, я даже не удивился, т.к. видел ее состояние во время ремонта магистральной трубки. К этому времени я уже купил новую трубку 5270VP, а заодно и две стоечные трубки 5270VG и 5270 VF. Хотел поменять их в плановом порядке, но не успел.
Логика проста: все трубки трудятся в одинаковых условиях, а значит и процесс коррозии приблизительно одинаков.
