какое масло заливать в двигатель тойота спринтер
Какое масло в двигателе Тойота Спринтер
Toyota Sprinter – компактный автомобиль, построенный на платформе Toyota Corolla. Машина первого поколения дебютировала в 1968 году. Это была специальная версия Corolla в кузове фастбэк. Уже в 1970-м стартовали продажи второго поколения Toyota Sprinter. Этот автомобиль уже имел двухдверный кузов купе, но по-прежнему базировался на основе Corolla. Родословная Sprinter насчитывает всего восемь поколений. Самое последнее из них поступило в производство в 1996 году. Это была модель в кузове Е110. Ее продавали исключительно в Японии, и только в кузове седан. Кроме того, на базе Sprinter строили модификацию Marino. Ее производили с 1992 по 1998 год.
Внешний вид оригинального «Спринтера» имел минимальные отличия на фоне оригинальной модели Corolla. У первых поколений Corolla и Sprinter была разница в оформлении передних и задних фар, а также крышки капота. В остальных случаях обе машины не отличались. Более того, это были четырехдверные седаны-хардтопы, весьма популярные в то время. И все же, модификация Marino выглядело более молодежной и спортивной – в первую очередь за счет заднего спойлера. Безусловно, такой автомобиль пользовался высоким спросом у молодых людей. Спринтер Марино получил три комплектации – F, X и G-Type.
Базовая версия имела вполне достойное оснащение, включая электропривод стекол передних и задних дверей. Также был гидроусилитель руля, подогрев заднего стекла, кондиционер и т. д. В модификации X-Type использовался более качественный пластик. Машина оснащалась механической 5-ступенчатой КПП или четырехступенчатым «автоматом». Интересно, что до 1996 года за доплату можно было установить водительскую подушку безопасности и систему АБС. Поэтом эти и многие другие опции стали базовыми. Самым популярным мотором для Toyota Sprinter был 1.6-литровый бензиновый ДВС с мощностью 115 лошадиных сил.
Моторное масло для двигателя Toyota Sprinter
Toyota Sprinter – компактный автомобиль, представленный в 1968 году. Первые поколения этой модели имели трехдверный кузов в стиле купе. Начиная с третьей генерации семейство Sprinter стало расширяться за счет других кузовов, включая 4-дверный седан, пятидверный лифтбек хардтоп, а также универсал. Машина создана специально для японского рынка, однако благодаря сотрудничеству с фирмой NUMMI (дочерний бренд GM) на ее базе выпускались такие экспортные модели, как Chevrolet Nova, Geo Prizm, Chevrolet Prizm и Holden Nova. Кроме того, некоторые автомобили на базе Sprinter адаптировались и для европейского региона. Например, это модель Toyota Tercel 4WD, построенная на базе Sprinter Carib AL25G. Всего до 2001 года было выпущено восемь поколений Sprinter, а его преемниками стали модели Toyota Allex и Toyota Voltz, делящие платформу с Corolla E140.
Период замены масла в двигателе Toyota Sprinter
Периодичность замены моторного масла в автомобиле Toyota Sprinter составляет 10 тыс. км, если машина не подвергается тяжелым режимам эксплуатации: езда по бездорожью и городским дорогам со светофорными пробками, буксировка прицепа, резкие старты и торможения, частые переключения передач и т. д. В противном случае регламент замены смазочного материала лучше сократить до 6-7 тыс. км. К тому же, еще надо учитывать, что моющие присадки начинают терять свои полезные свойства обычно к 7-8 тыс. км.
Сколько масла требуется заливать в двигатель Toyota Sprinter
Восьмое поколение (E110, 1995-2000)
Спринтер последнего поколения можно считать собратом модели Corolla, вместе с которой этот автомобиль получил крупный рестайлинг в 1997 году – спустя два года после выхода на рынок. Несмотря на минимальные изменения в сравнении с предшественником, после обновления 1997 года одноименный седан заметно преобразился за счет новой решетки радиатора, иной световой оптики и стоп-сигналов, а также оригинальных бамперов. Вместе с тем, инженеры доработали практичность, увеличив багажник. Не забыли и про салон, в котором появилась улучшенная приборная панель и сиденья с развитой боковой поддержкой. Спринтер восьмого поколения был доступен с бензиновыми моторами объемом 1.3 и 1.5 л.
Бензиновые двигатели 1995-2000
Дизельные двигатели 1995-2000
Какое масло использовать для двигателя Toyota Sprinter
Оригинальное
Производитель рекомендует заливать в двигатель Toyota Sprinter оригинальное масло Toyota Motor Oil SM 5W-30. Важно обращать внимание на характеристики, включая допуски API SN/SM – для бензиновых двигателей; также API CI-4/CJ/CJ-4 – для дизельных двигателей.
Неоригинальное
При выборе неоригинального масла для двигателя Toyota Sprinter следует отдавать предпочтение аналогам, параметры которых совместимы с фирменным маслом Toyota. Так как все двигатели уже довольно старые и с большим пробегом, лучше выбирать жидкость с вязкостью 5W-30 или 10W-40. В частности, можно остановить выбор на следующих проверенных продуктах:
Так что же лить? Синтетика или полусинтетика? Правда о вязкости и как выбрать масло.
Добавлено: индикатор на полусини на холодную гаснет сразу. Но потом начинается светомузыка. Синтетика остыв, превратилась в такую же жидкую субстанцию, что и свежекупленный г энерджи (я верил в синтетику!) так что дело в нашем случае — не совсем в масле. Буду смотреть маслонасос.
+ Снял маслонасос — весь торец блока в масле. Пробило сальник коленвала.
Начну с пред истории. Текли сальники, тёк маслонасос (и сейчас течёт, кольцу всё таки настала труба; однако не так сильно как раньше) потела крышка клапанов и датчик давления масла. Захотел устранить эту антиутопию. Всё, что нужно, заказал и поменял, пришло время потевшего датчика. Снял, поставил. Наступили морозы. На холодную индикация давления долго горела и после помаргивала, а звук, с которым запускался холодный двигатель, напоминал звон кастрюль. В теплом гараже ситуация была чуть лучше — датчик горел меньше и не моргал, пока двигатель прогревался, однако звук стука в двигателе не пропадал. Что делать, куда копать? Ну и понеслась — замена датчика на другой (встречаются с браком, сказал gaury) — не помогло. Значит дело либо в масле, либо в маслонасосе (знакомый моторист дал рекомендации по этому делу). Говорит, лейте полусинтетику, он старый, на синтетике если бы катался изначально — было б збс. А сейчас это только вред.
Пред история пред истории.
Весной прошлого года я залил в двигатель valvoline maxlife 5w40 синтетика. Мотор стал работать тише, ровнее. Всё замечательно — нанотехнологии ёпт. Даже крышка клапанов начала отторгать чёрные отложения многолетней давности. И вот, с приходом морозов понеслось. Из-за совпадения мер по обслуживанию и зимней погоды все догадки об отсутствующем давлении масла легли на то, что я поменял последний раз. И, что это? Да, датчик. Но после советов моториста было принято решение менять масло как можно скорее.
Приезжаю в магазин, в голове три пункта о том, какое масло должно быть:
— полусинтетика;
— не подделка;
— класс api sn — то есть, последнего развития.
Остальное опустим. Так вот, что вы думаете, я обнаружил, когда попросил мне показать SN полусинтетику? 1900 рублей за те же 4 литра! Так же, как и за валволайн синтетику. Запомнил этот случай, подумаю на досуге. Едем дальше. В кармане только 1000, так что взял SL Г энерджи от газмронефти. От чего ушёл, к тому и пришёл. Хер с ним, приезжаю домой, сливаю валволайн. Густовато сливался, но всё как обычно. Открываю канистру с полусинтетикой Г энерги — почти вода! Ладно, хрен и с этим, приступим к эксперименту.
Бытует мнение, что после синтетики нельзя лить полусинтетику — я свято верил, что это так. Верил… Долив в крышку походившее синтетическое масло, а затем добавив к нему свежую получинтетику получилось… нихрена не получилось. Точнее миф остался мифом — свёртывания не произошло. Значит касарь не был выкинут напрасно. Заливаем масло, запускаем.
Первые несколько секунд индикатор горит, затем тухнет. Ну, только залил, подумал я, всё норм. Проходит время. Новый запуск. Индикатор тухнет сразу же, как только двигатель запускается. Охренеть… Не смог удержаться и не посмотреть на повторный запуск двигателя через 15 минут — так же всё в идеале!
Выставил авто на мороз, завтра финальный этап тестирования, а пока вам информация, которая имеет опыт и доказательства.
Что такое вязкость и для чего она нужна?
Для масла важны два параметра:
1. Подлинность
2. Класс api (уровень крутизны, так скажем).
Если с подлинностью всё понятно, то с классом api всё тоже не сложно. По мануалу вашего двигателя нужно лить масло, не ниже конкретного уровня крутости, указанного в мануле. Последний на данный момент в мире, это SN для бензина (для дизеля… опс, я не люблю дизель, пролетаем =)) SP находится в разработке. Если берёте такое, то можете считать себя щедрым на подарки вашему автомобилю. Я серьёзно.
Так синтетика или полусинтетика?
Вот знаете, пока не увидел, что полусинтетика тоже способна иметь класс api SN уровня, я думал, что синтетика это мой путь. НО, не думайте, что моя история очевидна на выводы. Я склонен считать, что синтетику можно было привить моему движку и дальше, без последствий. Дело вот в чём: синтетика моет просто очешуительно. Настолько очешуительно, что … я уже говорил. Так вот, то гавнище, которое было в моём моторе и накапливалось на протяжении нескольких лет — валволайн просто его поглотил в себя. Масло, когда я его заливал весной, было такое же, как и Г энерджи, которое я купил сейчас. Таким же жидким. Если простым языком — валволайн синтетика потеряла свои свойства за какие-то 2 т. км из-за запущенности мотора. Но это лишь предположение, однако других мыслей, почему масло стало густым, у меня пока нет.
Так что, если полусинтетика будет крутой, то синтетика нам и не потребуется (хотя я так не думаю, хочу синтетику 🙂 ) Чем старее двигатель и чем меньше он катался на синтетике, тем больше вероятность, что он хорошо будет катать на полусинтетике.
Ты не сказал про производителей.
Производитель не так важен. Везде масло, как и бензин, разливают из одного места. Отличия одной фирмы от другой(если говорим об одинаковой крутости и цене): в тех же присадках. Не позволяйте маркетологам завоёвывать ваши кошельки — берите то, что доступнее. А так же не забываем о подлинности и крутости.
Итог моей истории: валволайн стал густым (маслонасос его не хотел прокачивать) и теперь на благо преодолеваемых мной километров будет стараться Г энерджи.
Правильный выбор масла для тойотовских двигателей!
Давайте попробуем изложить здесь простые обобщенные советы и наблюдения по выбору моторного масла для тойотовских двигателей.
— Необходимо сразу отметить, что рекомендации производителя предназначены только для новых двигателей и мягкого японского климата (даже на «суровом Хоккайдо» он не сильно страшнее краснодарского). Поэтому масло надо выбирать по реальным температурным условиям и по состоянию конкретного двигателя.
Вот примерная диаграмма применимости масел в зависимости от температуры:
«Синтетика / полусинтетика / минералка»?
На сегодняшний день можно выделить четыре типа масел…
— Чистую минералку в классическом понимании, по соображениям качества, стоит лить только в «уставшие» двигатели, расходующие масло в огромных количествах.
— Полусинтетика дает собой неплохой баланс свойств, но ее предельная морозоустойчивость может быть недостаточна.
— Гидрокрекинговая минералка (ГК) — это как раз те самые рекомендованные масла типа 5w-30 и 10w-30, которые в подавляющем большинстве льют японцы (да и штатовцы). Во многом она служит лучшей альтернативой полусинтетике, а в мягком климате и при спокойной езде способна заменить любое масло. Недостаток — летом оно жидковато для неновых двигателей, по зиме — уступает синтетике в температуре застывания. Но… Свежая гидрокрекинговая минералка, щедро сдобренная присадками, несильно отличается от свежей синтетики по свойствам, хотя та в любом случае более термостабильна. Но когда после 5-7 тысяч присадки выгорают, и дальше работает сама база — здесь ГК несильно отличается уже от простой минералки, так что подавляющее преимущество имеет синтетика.
— Синтетика хороша и зимой, и летом. Лучшие свойства, лучшая термостабильность, самый длительный срок службы. Но — стоит немало, агрессивнее по отношению к РТИ и у такого масла часто существенно больше расход на угар (ну любит его двигатель кушать, что тут поделаешь).
С качеством по API вопросов практически не возникает. Во-первых, большинство классических тойотовских двигателей разрабатывались во времена, когда про классы выше SG никто еще и не слышал. Во-вторых, низкие классы сейчас остались только у простой минералки. В общем, самые распространенные сейчас SJ и SL оптимальны и достаточны.
Минералку — через 5 тысяч. Полусинтетику — через 7-10. Гидрокрекинговую минералку — в пределах 5-7. Синтетике по силам отработать 10-12-15 т.км. Чего делать не стоит — так это увеличивать интервал замен сверх 10 тысяч при использовании гидрокрекинговой минералки и полусинтетики.
И еще — ориентироваться на один только пробег недостаточно, важны моточасы и режимы. Одно дело, если каждая 1000 км набирается за 15-17 моточасов, то есть при езде явно беспробочной и не слишком торопливой — здесь масло способно отходить свой максимальный срок. Другое дело набрать тысячу километров за 7-10 моточасов — несмотря на малый срок службы масла, большие обороты и большие нагрузки способствуют ускоренному выгоранию присадок. И третий вариант — наш городской, когда на тысячу километров тратится аж 55-60 моточасов. Кроме огромного срока службы масла, еще и условия далеки от оптимальных: нагрузки невелики, зато частые прогревы, неустановившиеся режимы, холостой ход и т.п. способствуют наиболее значительному поступлению в масло бензина и конденсата (они, конечно, испарятся, но…). Не стоит, пожалуй, приравнивать каждую столичную тысячу к пяти шоссейным, но ощутимо сократить межсервисный интервал не повредит.
Как мешать между собой разные типы масел? Понятное дело, лучше не мешать и не подливать одно в другое. Тем более сильно разные сорта, вроде синтетики и гидрокрекинга. Но на самом деле угроза «жутких последствий» — в значительной степени художественное преувеличение.
Промывка — зло! Может ли оно иногда быть меньшим из зол (по сравнению с полностью заросшим двигателем)? Далеко не факт… Спросите у маслоприемника насоса и вкладышей, каналов и VVT.
«Пятиминутные» промывки вообще должны быть исключены по определению, а «более серьезные» промывочные масла дают повод задуматься разве что при первом обслуживании свежекупленной машины, но впоследствиии при обычной плановой замене не просто бессмысленны, но и вредны.
Если же ну очень хочется промыть, то лучшего средства, чем свежее качественное моторное масло, заменяемое по мере почернения каждые 2-3-5 тысяч, не существует. Дорого? Ну что же делать…
«Нет ничего лучше, чем оригинальное масло Toyota»?
Во-вторых, в Японии самое чистое в мире топливо с самым низким содержанием серы. Поэтому и требования к содержанию моющих присадок и зольности у японцев гораздо мягче. Но ведь у нас-то и бензин, и внешние условия на порядок хуже.
И с чего бы это маслу относительно скромного аффилированного производителя быть лучше масла крупнейшего специализированного масленщика? Тем более в случае, когда его готовят не сами японцы, а якобы «лицензированные» корейцы или вообще китайцы с южно-азиатами.
«Castrol — рекомендованные Toyot’ой масла?»
Действительно. Было такое… но уж лет пять, как Castrol полностью принадлежит British Petroleum и входит в сферу влияния европейских автопроизводителей. Если на то пошло, то на внешнем рынке у тойотовцев сейчас партнерские отношения с Esso (оно же евро-отделение Exxon-Mobil Corp.). На внутреннем — есть аффилированный производитель масел Castle / Tacty. Поэтому исключительность Castrol’а — дела давно минувших дней.
Тоже, хм, масло… Возможно, неплохое для стареньких машин. И если менять его не реже 4-5 тысяч, то недостаточная термостабильность, очень слабые моющие свойства, склонность к коксованию и угару не должны успеть проявиться. Хотя у многих автовладельцев кредит доверия корейско-приморские масла уже исчерпали. Так или иначе, в свежие и дорогие машины лучше все-таки лить масла приличных брендов.