какое масло заливать в бемс
Замена масла, ОЖ 1G-FE Beams + эксперимент замерзания
Всем привет!
Подошло время очередной замены масла, отметка 7000км пройдена., сразу решил провести и замену ОЖ (антифриза) т.к с покупки авто (почти 6 лет) я его ни разу не менял, видно было, что жидкость красная и прозрачная, поэтому не лез. В этом году чтобы далеко от дома не встрять с замёрзшей ОЖ в мороз, решено менять.
— Масляный фильтр Nitto 4TP122
В предыдущей записи я уже указывал, что масло Ravenol, которое я заливал ранее выросло в цене с 2500 до 3500 за год, а 0W20 и того дороже — 4200р. в связи с чем я решил испытать новое для меня, недорогое масло Neste City Pro 0w20 A1/B1, долго выбирал и остановил выбор именно на нём, кому интересно тесты на оил клабе тут: www.oil-club.ru/forum/top…lvo-vcc-rbso-2ae-svezhee/
Дабы подойти к замене по феншую сначала был отмыт расширительный бачок от желтого налёта внутри, из за которого было сложно определить уровень ОЖ.
Далее начинаем замену:
1. Снимаем крышку радиатора и откручиваем (не до конца) кран слива ОЖ c низу радиатора с подставленной под слив 5л. ёмкостью.
2. Самое сложное это слить ОЖ с блока, сразу за масляным фильтром расположен кран слива, который откручивается ключиком на 10
c ямы и без снятия масляного фильтра открутить его очень сложно, но если открутить фильтр его становится видно и можно подлезть. Лучше делать эстетичнее- одеть на сливную часть шланг, чтобы по блоку не бежало, но и без него терпимо.
В блоке находится порядка 1 литра жидкости.
Перед снятием масляного фильтра предварительно сливаем масло с поддона.
3. После завершения слива ОЖ и старого масла необходимо закрутить:
— кран слива ОЖ в блоке,
— кран слива ОЖ снизу радиатора
— пробку масляного поддона
Далее:
— ставим обратно старый масляный фильтр
— Заливаем в двигатель промывочное масло 4 литра.
— Заливаем в радиатор ОЖ до полного, сжимая и разжимая верхний патрубок радиатора, чтобы вышел воздух
— Заливаем ОЖ в расширительный бочек по уровню МАХ отметки.
Крышку радиатора оставляем открытой
Проверяем, чтобы внизу ничего не лилось.
4. Запускаем двигатель и смотрим, чтобы не было скачка температуры, на звуки плюханья в радиаторе не обращаем внимания, по мере того, как ОЖ прокачивается в систему и уходит — подливаем в радиатор и закрываем крышку.
Параллельно работам по прокачке и доливке ОЖ моется двигатель на промывочном масле. Я мыл 40 мин на холостых.
5. Сливаем промывочное масло (в очередной раз удивляясь его цвету), откачиваем из поддона еще порядка 300 мл (я использую 100 кубовый шприц и трубку от капельницы), меняем фильтр и заливаем новое масло!
Прикручиваем пластиковую защиту на место (замену масла и фильтра можно проводить и не снимая, но при комплексной замене ОЖ удобнее работать без неё.
За активное участие и помощь в проведении мероприятия ОГРОМНОЕ спасибо Роману 129roman
Теперь об эксперименте:
В отдельные ёмкости, для проведения теста на устойчивость к низким температурам были слиты следующие жидкости:
— Антифриз 6 летней эксплуатации
— Отработанное масло Ravenol 5W30 после 7000 км пробега
— Использованное промывочное масло роснефть.
Все жидкости стоят на улице уже 2 дня
К моему удивлению «в кол» не замёрзла ни одна, проверял с утра.
Самый текучий конечно же антифриз, а самое густое — отработанное масло Ravenol 5W30 как ни странно, я предполагал, что первым замёрзнет промывочное.
Эксперимент продолжается.
Замена масла 1G FE и Shell Helix 10w40 п/синтетика
•И так пост пойдет о замене масла. После обкатки накатал уже 10тыс. км, а масло менял на 2.5тыс. То что девушки мучаются когда не знают что им одеть это все ху*ня, по сравнению с трудным мужским выбором какое же масло заливать 🙂 Щас я подробно постараюсь раскидать по этому поводу.
•И так: мы имеем мотор 1G-FE no BEAMS, с одной стороны простой и не прихотливый, а с другой вроде как свежий и только откапиталеный.
Выбор был действительно не простой, читал много разных отзывов о том или ином масле, изучил кучу разных мнений, собрал все в одну кучу и проанализировал. Выбор масла был между Mobil Super 3000 5w40, Shell Helix hx7 5w40, так же думал в сторону ENEOS, MOTUL, RAVENOL и KIXX. Во всех мануалах пишут что рекомендованная вязкость это 5w30. Вот Вам ясный ответ: масло 5w30 синтетика (т.к масло жидкое) заливаем зимой, чтобы облегчить запуск двигателя и чтобы 6 цилиндр не хворал 🙂 Думаю не нужно рассказывать почему именно он всегда страдает от перегрева.
Кто касается летнего периода: на лето можно лить масло погуще, 5w40 и 10w40. Тут уже зависит от финансов, тк 10w40 стоит на порядок дешевле чем 5w40, отличие лишь в температуре застывания масла при минусовой погоде, а вязкость одинаковая.
Теперь конкретно про масла:
RAVENOL — хорошее масло, среднего ценового сегмента, не так давно на нашем рынке, соответственно пока без подделок. Минусы: в разлив не найти, на долив приходится брать литровую канистру, что по цене
500р.
KIXX — судя по отзывам оно горит и оставляет сильный нагар на клапанах, тем самым уменьшая ресурс двигателя.
ENEOS — судя по отзывам люди делятся на 2 категории. Одни говорят масло хорошее, другие говорят что оно так же горит. Мастер который перебирал мой мотор сказал что ENEOS полное дно и заливать его не стоит.
MOTUL — масло хорошее, известное, но часто попадались коментарии что оно тоже подгарает. Тут я думаю уже зависит от состояния двигателя, имхо.
MOBIL 1 — неплохое масло, так же есть куча подделок, всегда можно найти в разлив. Раньше юзал его и в лансере и до капиталки. Если на закатывать его то вполне неплохо.
SHELL — история аналогичная с Мобилом, главное внимательно изучить канистру чтобы не нарваться на подделку. Залил его по нескольким причинам: оно не дорогое, и оно было залито после капиталки, как на обкатку так и после нее, плохого ничего сказать про это масло не могу.
Теперь немного про ЛУКОЙЛ — русский продукт не значит говно. Масло недорогое, подделок нет, хороший аналог Мобилам и Шелам, но менять его стоит почаще, раз в 5 тыс. км, тогда все будет пучком. Учитывая цену этого масла, думаю замена раз в 5тыс. не сильно ударит по карману 🙂
•Те кто дочитал до этого места красавчики 😉
А для тех кому лень читать напишу в 2ух словах: на зиму льем 5w30 синтетику, на лето 5w40 или 10w40 синь. или п/синь. Просто 10w40 стоит чуть дешевле:) Что касается производителя, тут уже у кого к чему душа лежит, а если по чаще менять масло 5-7тыс.км то можно, заливать даже Лукойл, а так же продлить ресурс двигателя.
Двигатель 1g fe beams сколько масла лить
Двигатели Toyota 1G-GE заменили на посту версию GEU той же серии. При этом компания дефорсировала силовой агрегат, сделала его более надежным и увеличила ресурс. Силовой агрегат отличался достаточно надежной конструкцией и оптимальными показателями мощности для своего объема.
Это 6-цилиндровый агрегат, который впервые появился в 1988 году, а уже в 1993 уступил место более современным и легким моторам. Чугунный блок цилиндров весил довольно много, но при этом демонстрировал традиционную для тех времен надежность и хорошую ремонтопригодность.
Одно название – 2 мотора
Toyota 1G-FE
С 1988 по 2008 на заднеприводные модели Тойота класса «Е» устанавливались двигатели 1G-FE. Под одним названием существовало два типа мотором: тип’90 и тип’98. Мотор 1Г-ФЕ тип’90 отличался от тип’98 слабым датчиком давления масла, а также приводом маслонасоса, ремнем ГРМ. При этом в случае загустения масла и при холодном пуске имелась большая вероятность перескока ремня газораспределительного механизма.
Блок цилиндров двигателя Toyota 1G-FE
В 1998 году мотор подвергся кардинальным изменениям. Основные преобразования коснулись механической части мотора, его конструкции. Оставляя внешнюю оболочку практически неизменной, Тойота обновила блок цилиндров и цилиндро-поршневую группу, добавила гидронатяжитель ремня. Движок также претерпел изменения, в частности, увеличение мощности (из-за повышения степени сжатия), добавление VVT и получение бестрамблерного зажигания.
Поршень, цилиндр, кольца и палец для Toyota 1G-FE
Достоинства и недостатки
К преимуществам силовых агрегатов относят:
Характеристики двигателей 1G-FE
Технические характеристики 1Г-ФЕ, двухлитрового двигателя для автомобилей Тойота:
ГБЦ с распредвалами двигателя Toyota 1G-FE
Характеристики двигателя 1G-FE BEAMS 1998 года. Перемены коснулись, в основном, мощности силового агрегата, она выросла на 20 л.с., крутящий момент поднялся до 200 Нм и степень сжатия возросла до 10. Потребляемое топливо сменилось на АИ-95, а сам мотор теперь стал отвечать экологическим требованиям ЕВРО 3.
Расход топлива
Расход топлива для 1G-FE в смешанном цикле составляет 8.3 литра, по трассе – 7.0, по городу – 11.5.
Опыт эксплуатации и обслуживания
Вся история эксплуатации двигателей серии 1G подтверждает устоявшееся мнение об их высокой надежности и неприхотливости. Специалисты обращают внимание владельцев автомобилей лишь на два момента: необходимость контроля состояния ремня ГРМ и важность своевременной замены моторного масла. Первым от старого или некачественного масла страдает клапан VVTi, который элементарно засоряется. Часто причиной неисправности может быть не сам двигатель, а навесные устройства и дополнительные системы, обеспечивающие его функционирование. Например, если машина не заводится, первым делом надо проверять генератор и стартер. Важнейшую роль в «здоровье» двигателя играют термостат и водяная помпа, обеспечивающие комфортный температурный режим. Большинство проблем с ДВС позволяет выявить самодиагностика автомобилей Toyota — способность бортовой электроники авто «фиксировать» возникающие в системах неисправности и отображать их при определенных манипуляциях со специальными разъемами.
В процессе эксплуатации в ДВС 1G наиболее часто могут возникать следующие проблемы:
Ниже приведен перечень тех операций, которые необходимо проводить в обязательном порядке через определенный километраж пробега:
Модификации мотора
Мотор 1Г-ФЕ имеет семь официальных модификаций.
Toyota 1G-EU – первейшая версия двигателей 1G
24 клапанный двигатель Toyota 1G-GEU
Toyota 1G-GTEU турбоверсия двигателя 1G-GEU
Toyota 1G-GZEU/GZE с электронным зажиганием.
Toyota 1G-GE – модернизация двигателя 1G-GEU.
1G-GTE улучшенная версия турбодвигателя 1G-GTEU
Toyota 1G-FE финальное улучшение мотора 1G-EU
Обслуживание двигателя 1Г-ФЕ
Двигатель 1G-FE обслуживают по следующему регламенту:
Рекомендуется использовать оригинальное масло Тойота SAE 5w-30 или 5w-40
ПриводГРМ 1G-FE ременный, заявленный ресурс – 100 000 км, ресурс на практике – 90 000 км. Регулировка клапанов – раз в 100 000 км.
Воздушный фильтр и топливный фильтр двигателя Toyota 1G-FE
Антифриз Toyota Super Long Life. Концентрат 1л, артикул 08889-80140 (справа) или уже разведённый 5л, арт. 08889-80072 (слева).
Опыт эксплуатации и обслуживания
Вся история эксплуатации двигателей серии 1G подтверждает устоявшееся мнение об их высокой надежности и неприхотливости. Специалисты обращают внимание владельцев автомобилей лишь на два момента: необходимость контроля состояния ремня ГРМ и важность своевременной замены моторного масла. Первым от старого или некачественного масла страдает клапан VVTi, который элементарно засоряется. Часто причиной неисправности может быть не сам двигатель, а навесные устройства и дополнительные системы, обеспечивающие его функционирование. Например, если машина не заводится, первым делом надо проверять генератор и стартер. Важнейшую роль в «здоровье» двигателя играют термостат и водяная помпа, обеспечивающие комфортный температурный режим. Большинство проблем с ДВС позволяет выявить самодиагностика автомобилей Toyota — способность бортовой электроники авто «фиксировать» возникающие в системах неисправности и отображать их при определенных манипуляциях со специальными разъемами.
В процессе эксплуатации в ДВС 1G наиболее часто могут возникать следующие проблемы:
Ниже приведен перечень тех операций, которые необходимо проводить в обязательном порядке через определенный километраж пробега:
Недостатки и слабые места
Существенной проблемой 1Г является большой расход масла. Нередко масло протекает, и помочь может только замена датчика давления. Масляное давление в двигателе 1G-FE также требует внимания.
Датчик давления масла Toyota 1G-FE
Слабые места – клапаны холостого хода и ДПДЗ. При неправильной установке, они провоцируют «плавание» оборотов 1G-FE.
Клапан холостого хода Toyota 1G-FE
Главный минус турбомодификаций данного двигателя – короткий срок службы. Турбокомпрессоры часто нуждаются в замене, менее надежны, но требуют высококачественное масло.
Проблемы не влияют на общую производительность, он обладает большим моторесурсом и рассчитан на долгое время работы.
Неисправности и ремонт
Распространенные дефекты моторов поколения 1G:
Тюнинг
Самый разумный и недорогой способ улучшить 1G-FE – это заменить его на 1JZ. Второй рабочий вариант – приобрести 1G-GTE.
Двигатель 1JZ-GTE
Для тюнинга потребуется буст контроллер, фронтальный интеркулер, блоу-офф, насос Walbro 255, полный выхлоп.
Топливный насос Walbro 255
На какие автомобили устанавливались
Двигатель 1G-FE ставился на автомобили марки Toyota и Lexus. Подобный двигатель использовался в модельном ряде:
Altezza XE10; Cresta X100; Crown S150 (слева направо)
Mark II X110; Mark II Blit X110; Verossa X110 (слева направо)
Свежая кровь / オイル交換
Вот и пришло время замены масла в моторе…
…запись о замене масла первая, поэтому решил сделать её подробной ツ
Интервал замены масла/масляного фильтра установлен производителем как «каждые 10000 км пробега» с пометкой «в тяжелых условиях эксплуатации в 2 раза чаще».
Так как автомобиль эксплуатируется в России (пыльность, качество топлива и т.д), а не в Японии, соответственно условия утежеляются ツ, поэтому, предпочитаю проводить замену масла в моторе и фильтра — каждые 8 000 км пробега…
Рекомендуемое производителем масло:
— По классификации API — не ниже SJ (естественно чем выше тем лучше ツ)
— Вязкость, рекомендованая для мотора 1G-FE Beams, по классификации SAE — 5w20, 5w30, 10w30 (взависимости от температурного диапазона эксплуатации)
Мой выбор — вязкость 5w30, круглогодично
Заправочные ёмкости для моторного масла 1G-FE Beams АКПП:
— с заменой фильтра 3,8 л
— без замены фильтра 3,6 л(чего делать не надо ツ)
Далее само масло…
Для себя, равно как и для своего автомобиля, я выбираю лучшее, поэтому здесь вы не увидите заливания Лукойла с новомодными приставками «GENESIS» — которое сейчас, к сожалению, становиться мейнстримом, и прочих непонятных субстанций в мотор.
Имея за плечами опыт использования многих брендов (Toyota oem, Liqui moly, Eneos, Castrol и т.д.), я пришел к маслу Idemitsu, а именно, я использую полную синтетику, класса SN(GF-5) — Idemitsu Zepro Touring 5w30 артикул 4-х литровой канистры 1845-004 цена
2200p (с его храктеристиками можите ознакомиться здесь Подробные характеристики Idemitsi Zepro Touring 5w30
Не много об Idemitsu…Идемитсу (официальный сайт в РФ) — японский концерн, производящий отличные масла (в отличии от таких псевдояпонских фейков как Totachi, Mitasu, Yokki — которые только косят под Японию, а на самом деле льются не понятно кем и где…если кому интересно загуглите, по ним выдаст много интересного) Идемитсу имеет две линейки масел для легковых авто — Zepro (железная банка, разлив Япония) и Extrem (пластиковая канистра, разлив Сингапур) — сечас ребрендинг ей делают вроде как, будет просто Idemitsu без серии. Extrem бюджетнее, но качество масел хуже, Zepro — дороже, но качество выше, для себя использую именно его.
Далее фильтр…
Артикулы оригинального фильтра 90915-20001, 90915-20003
Так как мелочей не бывает (в этом я убедился когда, увидел пыльно-масляный нагар, в пол сантиметра, во впускном коллекторе, после использования (кроиловаツ) дешевых воздузанов типа «сакуры»), масляный фильтр я так же стараюсь выбрать лучший, поэтому мой выбор — либо оригинал, либо Nitto— реально «made in japan» (опять же, в отличии от многих фейковых закосов под Японию), отличные отзывы по многочисленным тестам, при данной замене остановился именно на нём.
Соответственно фильтр — Nitto артикул 4TR122 цена
Так же при замене масла, рекомендуется менять уплотнительное кольцо сливной пробки — оригинальный артикул — 90430-12031 цена
Краткое описание процесс замены далее, на наглядных картинках, думаю многим он знаком ツ
Всем читающим — ровных дорог, подписывайтесь — дальше будет много интересного ツ
Замена жидкости АКПП 1g-fe BEAMS
Еще раз приветствую.
Немного предыстории, с самой замены двигателя с коробкой, жидкость была темная, 2 раза за год делали частичную замену. Потом я съездил на Алтай, и видимо там на перевалах подпалил жижу в коробке, проездил зиму и она стала уж совсем черная. Но никаких пинков и прочих проблем не было, единственное что мож чуть заметнее переключения передач стали.
К замене готовился основательно, по принципу сливать-доливать пока чистое не станет. Все своими руками естественно.
Итак, достаем щуп и видим TYPE T-IV
когда делали частичную замену то заливали какое то мульти со всякими допусками толи идемитсу толи че, честно уже и забыл что туда залили, просто менял на сервисе.
Ну и сам недолеко ушел, и взял Тотачи, естественно повелся на знакомое название, и то что этой фирмы брал антифриз и доволен им, только потом узнал что это Россия и закрались сомнения лить или нет. Да и вобще какие то непонятки, кто что говорит, менеджер в родных маслах вобще на меня как на дурака смотрел когда я брал Тотачи, говорил ты че творишь возьми нормальное.
Но ставки сделаны, ставок больше нет, не поминайте лихом, буду лить это подумал проворачивая в голове возможные печальные исходы
взял конкретно как написано на щупе TYPE T-IV.
Менял на эстакаде, залез, слил жидкость с поддона, кстати на пробке также надписи
Далее откручивал поддон и крепил каждый болтик на «карту», на всякий случай.
Снял поддон, и понял что забыл вытащить щуп, но ничего страшного, просто неудобно немного
Место где соединяется трубка щупа с поддоном
В поддоне еще остается жижа, и мне открылся такой вид
Жидкость продолжает по чуть чуть капать постоянно, пару раз попало на макушку
Ну и собственно сам поддон, также стояла прокладка, откуда она там уже и не припомню к сожалению. Не могу сказать снимали ли поддон год назад, или она как с Японии была когда двигатель ставили.
Не знаю надо ли добавлять к фото с грязным поддоном хештег «жесть», но вид такой.
Налет серого цвета, на ощупь как ил в реке, магнитики вроде не засраные.
Снял фильтр. Когда готовился к замене жидкости думал буду промывать фильтр, чистить его просто, потому что там сетка железная и ничего более. Но увидев в живую старый чето перехотел этим заниматься, да и новый у меня был с собой как раз на этот случай.
Вобще когда руки дойдут промою его и оставлю. А пока поставил новый. В конце напишу что вобще использовалось.
Новый фильтр
Так, в общей сложности слилось 3.2л. Сначала с пробки поддона, потом при снятии поддона, и при снятии фильтра. Это где то половина от общего объема.
Далее чистил поддон, уже выглядит хорошо, оказалось что он чуть замят
Фильтр установлен, поддон отмыт, начал собирать.
Новая прокладка
Когда все собрал, залил через щуп ровно столько сколько слил 3.2л.
Потом завел двигатель и пролистал селектор по всем положениям с задержкой 3 сек туда обратно.
Далее начался процесс слива-залива. От АКПП на радиатор идут 2 шланга, один отсоединил, завел двигатель, побежала жидкость, которая быстро, буквально за несколько секунд наполнила мерный сосуд на 1 литр. Заглушил. Пошел залил через щуп литр свежей жидкости. И так прогнал 5 литров, потом снова пролистал положения селектора с задержкой.
Так и не понял какой шланг отсоединять, пробовал и левый и правый, и с того и с другого льется. Иногда и со штуцера радиатора струя идет. Кароче просто поочередно левый и правый снимал
Вобщем на этом то и все, далее сел проехался несколько км, замерил уровень, все четко. Так и должно было быть, потому что скрупулезно считал сколько слил и сколько залил. Не скажу что жидкость полностью обновилась, но хотя бы имеет теперь красноватый оттенок.
Жопомером точно определил что стало лучше и замена жидкости пошла на пользу.
Что использовал:
Трансмиссионное масло TOTACHI ATF TYPE T-4, 4л. 2шт (3 420р)
Прокладка поддона ALFI PARTS TG1005 (193р)
Фильтр АКПП ноунейм, брал на юле/авито с рук новый (100р)
карбклинер — чистил поддон
рулон бумажных полотенец что бы вытирать повсюду текущее масло, и чистить все
мерные стаканы 2 шт
шланг и воронку для залива жидкости через щуп
сосуды для слива отработанной жидкости
тазик и прочее