какое масло заливать в акпп ниссан теана

Масло в АКПП Nissan Teana

В 2003 году японский автопроизводитель запустил в серийное производится линейку автомобилей бизнес-класса Nissan Teana, которая пришла на смену серии Nissan Maxima. Данные транспортные средства выпускаются и по настоящий момент, пройдя через несколько поколений. Так первое поколение этой линейки под индексом J31 оснащалось как вариатором, так и автоматической коробкой переключения передач. Последние же модели Теана J32 и L33 работают только на вариаторах. Соответственно, в данной статье мы поговорим про масло для АКПП Ниссан Теана, расскажем про его допуск, а также приведем примеры подходящих трансмиссионных масел.

Масло в коробку автомат Ниссан Теана

Выберите Вашу модель Nissan Teana:

Какое масло заливать в АКПП Ниссан Теана J31 2.0/2.3 RE4F04A/JF403E (4 передачи)

Как мы уже говорили, первое поколение Nissan Teana J31 получило в свое распоряжение 4х-ступенчатую автоматическую трансмиссию RE4F04A/JF403E, работающую в тандеме с бензиновыми моторами объемом 2.0 и 2.3 литра. При этом, по заявлению компании Nissan, заливать в данный автомат необходимо исключительно трансмиссионную жидкость с допуском Matic Fluid D. Сам же японский автопроизводитель рекомендует к приобретению одноименную продукцию собственного производства под названием Nissan Matic Fluid D. Из ее заменителей, также обладающих этой спецификацией, стоит выделить масла Castrol Transmax Z и Totachi ATF Multi-Vehicle.

Объем трансмиссионной жидкости в автомате Nissan Teana

Четырехстпуенчатый гидромеханический автомат RE4F04A/JF403E вмещает в себя 8.4 литра соответствующего масла. Но при полной замене данный объем существенно увеличивается. А при частичной — уменьшается практически вдвое.

Периодичность замены масла в коробке автомат Nissan Teana

Японский автопроизводитель призывает менять масло в автомате RE4F04A/JF403E Ниссан Теана каждые 60 тысяч километров пробега. Однако данный интервал является усредненным и не всегда рациональным. Ведь сложные условия эксплуатации автомобиля, а также агрессивная манера езды, способны привести трансмиссионную жидкость в негодность намного быстрее. Соответственно, стоит порекомендовать регулярно проверять уровень масла в автомате Nissan Teana, также оценивая и его техническое состояние.

Как проверить уровень трансмиссионной жидкости в АКПП Ниссан Теана

Для проверки уровня масла в автомате RE4F04A/JF403E Nissan Teana вам потребуется контрольный щуп, располагающийся под капотом автомобиля. Далее следует:

Проверка уровня масла в АКПП с использованием щупа

Замена масла в АКПП Ниссан Теана

Чтобы самостоятельно произвести частичную замену масла в автомате RE4F04A/JF403E Nissan Teana необходимо:

Источник

Масло для АКПП Nissan Teana

Ниссан Теана – автомобиль среднего класса, выпускаемый с 2003 года. Представляет собой большой четырехдверный седан, являющийся одним из ближайших конкурентов Тойота Камри, Фольксваген Пассат, Ситроен С5, Форд Мондео и других седанов D-класса. С 2008 по 2014 год выпускалось второе поколение Теаны, которое было актуально в России с бензиновыми двигателями объемом 2.5-3.5 и опциональным полным приводом (в базе – 2WD). В 2013 году состоялась премьера Теаны 3-го поколения, которую выпускали в России до 2015 года. Производство завершилось из-за низкого спроса. Модель выполнена в новой стилистике Ниссан, актуальной для последних автомобилей японского концерна. В Японии модель доступна с мотором 2.5 л (173 л. с.), а в Китае предлагают более широкую моторную гамму с двигателями 2.0 и 2.5 л (150-186 л. с.). Еще специально для КНР разработана люксовая VIP-версия с длиной кузова около 5 метров. В 2016 году начались продажи обновленной Теаны.

Период замены масла в АКПП

Рекомендуемый период между заменой масла в АКПП автомобиля Ниссан Теана составляет 50-60 тыс. км в зависимости от того, насколько быстро смазочный материл придет в негодность. Неаккуратное обращение с КПП (резкие переключения и как следствие перегрев трансмиссии), резкие старты и торможения, частая езда по пыльной местности с дефектным покрытием – все это сокращает срок годности масла. В суровых условиях в любой момент могут появиться «странности» в работе трансмиссии. Например, речь идет о пробуксовках КПП на затяжных подъемах, либо невозможности перейти с Р или N на любую скорость. Из более серьезных неполадок можно отметить снижение давления масла в магистрали, что является причиной загрязнения гидроблока и соленоидов.

Сколько масла в АКПП Ниссан Теана

Первое поколение J31, 2003-2008

Теана 1-го поколения пришла на смену модели Цефиро. Это был новый седан бизнес-класса, который отличался презентабельным дизайном с массивной кормой, а также роскошным оформлением интерьера в ретро-стиле. Так, строгая передняя панель с натуральной деревянной отделкой навевала ассоциации с более дорогими автомобилями люкс-класса. Машина получила качественную аудиосистему, особенно в топовом исполнении, однако у нее не было поддержки формата MP3. Ходовая часть Теаны оказалась не самой удачной, более подходящей для ровных и прямых дорог. В России автомобиль появился в 2016 году с бензиновыми моторами объемом 2.0 и 2.3 л (136-173 л. с.), которые агрегатировались с автоматом. Еще была модификация с 3,5-литровым V6 и вариатором. Переднеприводный седан стоил от 800 тыс. рублей.

Масло в АКПП: объем – 7-7,5 литра при полной замене; 4-4,5 литра при частичной замене

Какое масло заливать в автомат

Оригинальное

Для автоматической КПП автомобиля Ниссан Теана требуется оригинальное трансмиссионное масло Nissan ATF Matic Fluid D, которое обладает высокой текучестью и обеспечивает эффективную смазку деталей трансмиссии. Кроме того, данная смазка сохраняет свои вязкостные характеристики в широких температурных диапазонах, а также предотвращает образование отложений.

Неоригинальное

Владельцы автомобилей Nissan Теана с АКПП могут остановить выбор на альтернативном трансмиссионном масле, которое дешевле оригинала и не хуже по качеству. Это связано с тем, что автокомпании сами не производят масло, а заказывают его у специализированных фирм и выпускают под своим брендом (в данном случае – Ниссан). Поэтому можно остановить выбор на неоригинальном масле, но желательно выбирать среди известных аналогов: например, Idemitsu ATF Type-J или Dexron III.

Источник

Замена жидкости АКПП и ГУР. Подробная инструкция на Teana J31

На прошлых выходных НИКАК не успел сделать весь объем работ (а он у меня немалый). За машиной последний хозяин вообще не следил, к сожалению я как обычно купил машину, в которую нужно вложить очень много сил. Так вот, на этих выходных я продолжил, в этот раз я полез делать так же не самую простую работу — замену масла в АКПП, с чисткой поддона и заменой фильтра. Расскажу подробнее, так как записи на Драйве с действительно полной инструкцией не было (На самом деле не нашел, неплохая инструкция ВОТ Если бы я нашел ее ранее, было бы проще. Но я попытаюсь ЕЩЕ подробнее).

1. ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП

Действительно, непростая работа, особенно без подъемника или ямы. Но выполнимая.
Для начала нужно подготовить машину. Приподнять перед, чтобы можно было лазить под днищем, не боясь быть раздавленным. Я использовал кирпичи.

Далее, я приготовил необходимые инструменты, и что немаловажно, материалы для выполнения этих работ.

Фильтр АКПП SAT ST3172885X01 — 1 шт, 550 ₽ за шт
Масло трансмиссионное ZIC «ATF Multi», 4 л. 162628 — 2 шт, 1 245 ₽ за шт
Масло трансмиссионное ZIC ATF Multi, 1 л. 132628 — 1 шт, 321 ₽ за шт
Еще в процессе сбегал в магазин прикупил ключ на 10 с трещоткой, за 245 руб.

После полез под машину обозревать место работ. Для доступа к коробке пришлось снять пластиковый кожух у левого колеса (это первое из двух, второе будет позже). Причем какие то гении прикрутили его вместо клипс на болты…

Далее, сливаю масло. Взял у тещи баклажку на 5 литров, но идее должно ее хватить (на самом деле нет).

Бутылка никак не хотела вставать ровно. Поэтому пришлось сливать, держа ее в руках. Так же рядом был тазик, когда бутылка наполнилась, подставил таз, чтобы не разлить на асфальт и не познать гнев тещи (все равно разлил немного😆😆😆).

Далее я обратил внимание на сливную пробку. У меня почему то н ней оказалось аж два медных кольца — одно явно побитое жизнью, а другое целое, даже почти не расплющено.

Теперь, когда масло слито, я временно вернул сливной болт на место, чтобы не капало, и продолжил организовывать доступ к коробке — действием вторым для этого является необходимость приподнять двигатель, дабы достать до спрятанных за подрамником болтов.

Нашел удобное место, подложил деревяшки сверху (дабы ничего не повредить) и кирпич снизу, и приподнял. Удалось поднять всего на 1.5 — 2 см где то, по прежнему очень тяжело попасть туда ключем.

И достать до них обычными ключами у меня ну никак не получалось. Я и подлиннее ключ с трещоткой купил, писал об этом в начале поста. В итоге, кое как сорвать эти болтики и начать крутить удалось с помощью длинного изогнутого накидного ключа. Его бы еще подогнуть, но у меня был каленый. Поэтому пришлось справляться так.

Потратил на откручивание реально много времени. Поддомкратил авто я в 12:48, а поддон снял аж в 13:38. Жестко конечно😠😠.
Снятый поддон я забыл сразу сфотать. Но скажу я Вам, того, чего я боялся, там не было. А именно стружки например или еще чего похуже. Даже прокладка резиновая была еще не задубевшей, что я наблюдал на клапанных крышках самого двигателя.

Как я понимаю, ничего критичного. Проводил такую работу на Приме, было похожее состояние.

Масло зараза очень долго стекало, по капельке. Целый час я ждал, чтобы была возможность аккуратно поставить поддон на место, не измазав новую прокладку.
Пока ждал, решил таки сменить фильтр. Раз уж он был в комплекте с прокладкой. Изначально боялся его трогать, так как болт, установленный резьбой наружу, у многих начинает крутиться. Кто пистолетом его откручивает, кто насечку делал на нем болгаркой, чтобы отверткой держать — короче насмотрелся я ужасов всяких, и решил попробовать. Смогу скрутить, значит поменяю.
А оказалось вообще не сложно, гайка просто стронулась и все, как будто там шпилька запрессована.

Когда откручивал последние болты и фильтр отпал, на меня выплеснулось еще полстакана масла)) Будьте осторожны, лучше подставлять что то на последних болтах.
Грязи на фильтре, как вы видите, тоже не так и много, что не может не радовать. Но так как у меня есть новый фильтр, старый я решил просто выбросить (а можно было и помыть).

Теперь о прикручивании фильтра на место. Много где читал, что болты разные, не перепутайте. По факту болтов три типа. Назовем их ДЛИННЫЕ, СРЕДНИЕ И КОРОТКИЕ.
Разница между ними визуально большая, поэтому, хоть я и вновь забыл сделать фото, перепутать их невозможно.

Больше всего ДЛИННЫХ болтов. На фото выше красными стрелочками показано на два СРЕДНИХ болта, а зелеными на тоже два, но КОРОТКИХ болта. Так что если забыли, какой болт откуда, теперь точно не беда.😏

Следом нужно возвращать поддон на место. А новая прокладка, из пробки, очень не хочет принимать форму поддона. При прошлой замене на Приме я тоже намучался с ней, сильно измакал ее в масло при установке, она даже немного подтекала поначалу из за этого. Тут я решил выйти из положения по другому.

Обычные скрепки, подогнул, присобачил, держатся.
Самое главное — сосчитайте их, и когда уже наживите поддон, посчитайте вытащенные скрепки — количество должно совпасть. Не дай Бог одна из них упадет в поддон и останется там. С одной стороны магнит и фильтр должны предотвратить повреждение чего либо, но лучше не рисковать.

Самое время приступить к заливке нового масла.

Видел, что кто то снимает щуп, но я большого смысла в этом не увидел.
У меня была старая лейка, которая аккурат вставлялась в этот щуп, причем держалась в нем очень крепко. Так что с заливкой у меня проблем не было.

Влил 5 литров нового масла — почти столько же, сколько слил. Мало того, слилось даже больше. Баклажка пятилитровка у меня была полная до краев, и еще в тазу осталось. А многие писали, что сливается примерно 4.5 литра.
Дальше, ищем шланг обратки теплообменника, там осталось остальное старое масло. Как его найти, у меня это вызвало больше всего вопросов, быстрый поиск ничего не дал. Следуя логики, шланг обратки должен быть выше шланга подачи. Так я его и нашел.

Кончик шланга на трубке коробки у меня одеревенел, пришлось надрезать его, чтобы вытянуть. Где то 2 см ушло в утиль, но длины и так хватило с головой.
Дальше я действовал по стандартному описанию. Поставил бутыль, воткнул туда шланг, пошел запустил двигатель, жижа пошла оперативно сливаться. Сливал где то полбутылки, глушил движок и доливал на глаз такое же количество.

Советую теперь приобретать на бутылку-другую масла больше, чтобы лучше промыть систему. Последний слив был еще мутный, хоть и с красным оттенком, но доливать в двигатель мне было уже нечего, пришлось выливать это обратно. Перестарался)))

Как то так. После одел все на место, опустил двигатель. Замена завершена.
Пока думаю, надо ли подтягивать тормозную ленту. Кто то говорит «не лезь туда», кто то наоборот, «подтяжка необходима при замене масла». В любом случае пока что при быстром тесте могу сказать — пинается АКПП уже меньше…

2. ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ГУР

Тут все просто и быстро, на самом деле ничего сложного. Удобнее конечно вдвоем, но я делал все один.
Использовал жидкость, ранее называвшуюся Glow PSF, о ней я размышлял в ЭТОМ посте. Пока размышлял, производители брендировали ее, знакомьтесь, теперь это Валера)) Масло для ГУР, 1л канистра 9201, цена 634 ₽.
Первым делом выкачал шприцем со шланжиком старую жижу, которая была почему то серого цвета.

Далее нашел шланг подачи и шланг обратки, в интернетах подсказали. Обратка находится ближе к радиатору.

Вытащил обратку, сунул в маленькую бутылку. Чтобы бутылка поместилась, пришлось снять бачок антифриза и горловину омывайки. Отверстие обратки в бачке заглушил, надев на него кусок шланга с воткнутым с другой стороны болтом по размеру.
Колеса вывесил. Набрал полную бутыль новой жижи и пошел крутить руль, несколько поворотов вправо — влево, и доливал жижу. В принципе, крутил руль я, засунув руку в окно, и оттуда видно, насколько быстро жижа уходит, пропустить момент было сложно.
Вновь немного не рассчитал и слил больше литра)) Но теперь все таки жидкость новая, и в пределах нормы по уровню.

Насчет гура непонятно, есть ли изменения, буду следить.

Источник

Замена масла АКПП Teana J31. Наблюдения за пружинами OBK.

Всем привет! очень мало пишу, за что извеняюсь. но писать ниочём тоже не хочется…
Сначала по пружинам, о которых писал в прошлом посте.

Итак, что мы имеем: перед сел на 8мм(-28мм от стока), зад не сел вообще(+14мм от стока). Для кого-то такая низкая морда будет катастрофой, но мне лично нравится, хотя цепляю я только при въезде в гараж отца, где посередине свалены всякие пластиковые трубы и плинтуса. машина оооочень низкая. имейте в виду…
По маслу: было заказано оригинальное масло Nissan Fluid Matic D номер KE90899931R(по факту пришло без R, сути не меняет) в количестве 9литров. брал литрушками т.к по необъяснимой причине разница в цене почти 2 раза(может из-за стальной канистры).

менял в сервисе т.к лень было искать куда деть 9литров яда. масло вышло 9*474р=4266 плюс 1000 за замену. меняется легче легкого: откручивается пробка поддона коробки, выливается сразу 5л жижи. через щуп заливают 5л свежака, снимается фартук под радиатором, снимаеются шланги подачи и обратки масла на радиатор, всё оттуда стекает, потом запускают машину, из шланга подачи(вроде правый по ходу машины) течет грязное масло до тех пор пока не потечет чистое.потом всё собирается в кучу, заливается еще 3,5л чистого масла и контрольная проверка уровня после 5-6км прогона по жаре. Замена окончена! поллитра остается на всякий пожарный. Следующие 60000 можно туда не заглядывать. по ощущениям связь мотора с коробкой стала более упругой, по расходу — не понятно. у нас адово пекло, повсюду ремонт дороги и пробки…

Источник

Полная замена масла в Акпп

Нусс начнем.
Очень давно хотел сменить масло в коробке. По щюпу оно было довольно бодрое но все же не доверял. Фирменный легкий пинок как и у всех тоже был но только на холодную ну и легкая перегазовка на 3, как только все прогревается то все пропадало.
За весь период машины наверно максимум 1 раз и меняли его если конечно ваще меняли. и было решено сменить масло с фильтром.
Потом был вопрос муки выбора масла. Ориг минералку не хотелось, а надо было синтетику желательно, полусинтетика чет не прижилась в моей голове и началос.
Начнем с первого кандидата всеми любимый мотюль. На сайте офиц не было момента где бы было написано температура замерзания при том что в некоторых моментах проскальзывали сообщения что у него маленький минусовой порог при том что этой зимой у нас давило 40 и тут уже приходилось подумать головой.еще были отзывы что он рано начинает чернеть особенно моторное масло 10 стою не выхаживает и чернеет на 5 т км.
Ну и соотвественно его цена более чем завышенная.
Еще можно было рассмотреть равенол который уже некоторые употребляли, типа германия единственный завод 100500 галограм защитных и нет подделок ну ладно
Ликви молли с кучей своих присадок в масле и достойный минусовой предел. И хотя в магазине говорят что он синтетика, это лажа, полной синтетикой там и не пахнет как например у того же мотюля.
Пока время шло и раздумья мучали нас с приятелем у которого та же теана с автоматом, как то мы заехали к общему знакомому в магазин который занимается закупом масла напрямую у поставщиков официалов и рассказал нам всю шайку лейку. И предложил масло Валволин, та же полная синтетика, Нидерланды вся фигня, берет он у официалов то есть точно не кустарщина. А самое интересное сказал что в закупе что мотюль что валволин идет по одинаковой цене, а в магазине который у нас(не буду называть) тупо продвигает мотюль накручивают больше 100% на него вот Вам и прикуп в Сочи. и на вопрос в том магазине могут ли они привезти под заказ валволин, с кривым лицом открещиваются и говорят мы не сможем его привезти потому что им надо впаривать другое маслишко.

А так что мотюль что валволин одинаковое по качеству 100 % синтетика и лишь вопрос цены.
Ну и соотвественно я забрал 9 л валволина с не плохой скидкой за 4200р.

Ну и еще скажу в догонку на мотюле нет допуска ниссана матик д для нашей коробки, оно тупо идет универсальное, а на ликви моли и валволине если брать их там все прописано

Ну и о самой замене, Сняв защину понял о каких 3 болтах все говорят что доступа к ним нет. Сделал по другому не каких подушек не снимал, просто открутил подрамник все 4 болта и оставил чуть преопустившем на тех же самых подушках его висеть и спокойно подобрался к тем болтам.Кстати ктото говорил что тупо поддомкратить коробку к верхе ничего не откручивая тоже ниче не вышло да и зачем рвать подушки.

Открутив поддон увидел легкий налет и мелку стружку на магнитах. там ее не много но есть, все же тачка не новая.
Вымыл поддон с керхера все продул оттер и он как новый, магниты почистил.
Прокладку в нескольких точках на гермет мазнул что бы не шевелилась когда ставить буду.
Фильтр сначала не хотел менять а промыть ориг, но все же кто рядом помогали сказами меняй и не парься что не ориг зато новый. Ну и поменял, не забывайте что болты на фильтре все разные, я их сразу клал на другой фильтр в те же отверствия что б не перепутать.

Плиту не стал снимать, просто не так давно видел как человек один скидывал плиту и менял там 3 колечка я тоже сначала хотел но потом побоялся так как вдруг потом не так поставишь ее или в выходной закрыт магаз где бы было купить те кольца.
Продул воздухом с низу всю плиту, и поехал в обратном порядке.
Кстати колечко медное тоже на пробке сменил.
Когда все собрал надо было слить остальное масло. Для того выбрал способ каторый есть на форуме а это снятие шланга который рядом с щюпом.

А если быть точнее, вот смотрите, слили с поддона масло в моем случае слилось 5200 в канистру и где то 200 на пол мимо. После установки поддона залил в щюп обратно новое 5, потом берем снимаем шланг и вставляем в бутылку желательно в мерную и заводим, как только она наполняется глушим а все это есть сливаете литр происходит меньше минуты так что делайте не один, глушите и заливаете новое столько же ну и таким макаром меняете еще 4 литра так как в коробке 8.9 по паспорту.

После всех манипуляций завел потыкал передачи колеса крутятся все ок. поднял заведеную посмотрел нече не где не бежит, ставим защиту.

На холодную у меня сразу уровень встал в макс ровно, добавлять ниче не стал, ден все же рабочий был и греть кататся я не поехал, а вот вечером после работы прокатился в пару мест и как приехал домой проверил уже кстатии по технологии на горячюю и щюп показал что уровень по минимуму ну ладно думаю на работе долью ехать тут не далеко.
Утром на работу как приехал проверил еще раз уровень уже еще чуть меньше упало, ну я долил, прокатился понажимал, потом уже на месте протыкал все передалчи и уже наблюдал идеальный уровень.

Для выставления уровня на другой день мне понадобился еще один литр масла который потом докупил.

Масло кстат сливалось темное и выглядело уже не очень.

Спасибо кто помог и подсказал во время замены, это они на фотках парили спец мне на коробас когда я фоткал))

Ну и по традиции в личный блог посмотреть на установку на октавию а7 линз)октавия а7

Источник