какое масло заливать в акпп хонда срв рд1
91. Замена масла АКПП
Сегодня решил я заменить масло в АКПП, на старом проехал около 100000 км (каюсь, виноват). Масло взял Idemitsu ATF. Смысла не вижу брать оригинал, если все в один голос кричат что в оригинале тот же идемитсу, только стоит в 2 раза дороже. Менял полностью, через контур охлаждения. Ушли все 8 литров.
Итак, для начала прогреваем коробку до рабочей температуры, т.к. я ехал до гаража довольно далеко, коробка у меня была прогрета.
2. Ставим машину на ровную площадку и глушим, ждем 5 минут чтоб больше масла стекло в картер коробки.
3. Откручиваем сливную пробку на коробке, находится она за правым колесом, если нет ямы то достаточно вывернуть руль вправо. Я менял на яме. Пробка откручивается квадратным ключом на 10 мм, обычный из стандартных наборов головок не пойдет, я не знал об этом, благо у меня в наборе был переходник. Сливаем масло в тару.
4. Пока стекает масло, очищаем пробку от налипшего, в результате работы коробки, говна мусора. Чтобы масло лучше стекало и не хлюпало по всему гаражу, вытаскиваем щуп.
5. После того как масло перестанет течь, закручиваем пробку, больше она нам не понадобится.
6. Затем, нам понадобится 2 одинаковые 5ти литровые тары. В одну сливаем старую жижу, в другую наливаем столько же новой.
7.Заливаем масло в коробку. Для удобства, я снял короб воздушного фильтра, нашел шланг нужный длины, один конец на воронку, второй в коробку.
8. Снимаем шланг с обратки от радиатора, находится он справа, если стоять лицом к машине, тот шланг что ближе к двигателю, между радиатором и коробкой. Длина шланга позволяет опустить его под машину и одеть на него 1.5 литровую бутылку.
9. Заводим машину секунд на 10. За это время в бутылку набегает примерно вот такое количество масла.
10. Берем такую же 1.5 литровую бутылку и наливаем столько же новой жижи. Сливаем её в коробку.
Пункт 9,10 проделываем до тех пор пока не побежит чистое мало. Я уж побоялся что мне не хватит масла, т.к. оставалось примерно литр нового, а старое еще бежало грязное. Но к счастью крайний раз побежало масло уже посветлее, а значит пошло новенькое. Заливаем столько же. Натягиваем шланг на свое законное место, заводим машину минут на 10, чтоб прогреть новое масло, затем глушим и ждем минут 3-5. Затем проверяем уровень и если надо подливаем.
11. Ставим на место короб воздушного фильтра, переодеваемся, моем руки и едем домой пить чай с печеньками.
Данный метод хорош тем, что завоздушить систему в коробке невозможно, т.к. сливается очень малый объем жижи, и тут же заливается обратно, но уже свежей. Масло в коробке теперь не размешано со старым, оно все еще чистое, так что теперь о замене можно забыть на 60 000 км.
Игого: до замены коробки очень чувствовались переключения скоростей, были пробуксовки со 2ой на 3ю передачу, и в последние пару месяцев при нажатии на педаль газа сперва был пинок потом коробка переключалась на передачу ниже. Сейчас переключения не чувствуются совсем, к сожалению небольшая пробуксовка между 2ой и 3ей передачами осталась. За счет того что переключения не чувствуются, кажется что машина стала мягче ехать, прям как будто ей легче стало, скорее всего так и есть.
Я все, всем удачи на дорогах!
Замена масла в АКПП (полная и частичная-видео)
Можно ли сделать полную замену масла в АКПП?
Полная замена масла в АКПП на аппарате не поможет, а навредит (проверено горьким опытом).
Но все-же полную замену масла сделать можно. Это замена масла в АКПП через контур охлаждения.
Я сам лично делал на своей машине. И предлагаю полное описание всего процесса, наверняка кто-то воспользуется им.
1.Прогреть коробку до рабочей температуры.
2. Выбрать ровную площадку. Колеса вывернуть вправо (чтобы открыть доступ к сливной пробке АКПП.
3. Поддомкратить левую сторону ( можно и не поднимать — разница в количестве слитого не очень велика)
4. Подставить подходящую емкость под сливную пробку АКПП и открутимть ее (сливается около 3,5 литров масла). Нужно не забыть удалить щуп(желтая петля) на АКПП, чтобы быстрее сливалось
5. Пока сливается масло, нужно очистить пробку АКПП — она магнитная и обрастает отходами работы коробки.
6. Желательно поставить новую уплотняющую шайбу (18 мм. вн/д) и закрутить сливную пробку на место
7. Залить новое масло (ATF-Z1) в отверстие щупа (например — было слито 3,2 литра, соответственно наливать 3,2 литра).
Далее никаких манипуляций с двигателем не предпринимать (не заводить и т.п.).
8. Снять с патрубка АКПП, что идет от радиатора шланг (длинный шланг, если стоять со стороны радиатора и смотреть на двигатель — это правый получается). Можно подложить сразу в то место тряпочку, т.к. выльется немного масла (порядка 50 гр.).
9. Конец шланга опустить в подходящую прозрачную емкость 1,5 литра – это пустые полиэтиленовые бутылки (дистиллированная вода, лимонады). Оптимально 1,5 литра — т.к. обьем небольшой и хорошо видно все, что сливается.
10. Секунд на 15 — завести. Время берется ориентировочно — чтобы в емкость накачалось примерно 1 литр.
11. Добавить аналогичный слитому обьем нового масла в отверстие щупа (как при обычной замене), то что натекло в сливную емкость — в утиль. Выливать для того, чтобы не прозевать момент, когда пойдет чистая жидкость.
12. Повторить шаги 10-11, до того момента пока не начнет стекать чистая жидкость (чистая — практически как та, что заливаем).
13. Далее ставим патрубок охлаждения АКПП на место, долить до максимума по щупу масло в АКПП. Завести, прогреть и скорректировать уровень.
Производитель рекомендует наливать до максимума по щупу, затем греть коробку и корректировать.
Времени уходит минут 40, максимум час. И так, что мы получили:
Своевременная, а тем более полная замена масла в коробке продлевает ресурс трансмиссии, облегчает работу двигателя экономит топливо.
Уходит порядка 8 литров, хватило бы может и 7, но лучше перестраховаться.
Практика показала новое масло со старым почти не смешивается внутри коробки Сначала через патрубок радиатора сливается темная жидкость (аналогичная той, что с пробки стекает).
Лишь в самом конце идет практически чистая — и довольно резко!
Таким образом потратив не так много масла и не нарушив требование производителя: ”О том что нельзя использовать промывочные аппараты” — заменили основной обьем в коробке на свежее масло (ATF-Z1).
Промыли фильтр сливающейся через пробку жидкостью, а пробку заодно почистили. Сливали по литру и доливали по литру — не опустошая коробку (можно и по два литра за шаг сливать/заливать, но лучше перестраховаться).
Чем хорош – этот метод?
Тем, что насос самой коробки по штатной схеме тянет жидкость с поддона, прогоняя её по каналам и вытесняя ей старую жидкость которая находится в каналах коробки, гидротрансформаторе и т.п.
А чем удобно присоединение через контур охлаждения?
Тем, что это уже финальная часть гидросхемы где жидкость — пройдя через охладитель(радиатор) дальше просто попадает в поддон АКПП. Влезая в это место (размыкая его) мы никак не влияем на работу насоса коробки или её гидросхемы — пока в поддоне есть минимум жидкости. А т.к. мы знаем, что в коробку впихивается (в поддон) более 3л жидкости, то используя 1,5…2л бутылки для сбора старой жидкости мы не рискуем завоздушить коробку.
А теперь…
ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП… (видео)
Всем УДАЧИ на дорогах))) Ни гвоздя ни жезла)))
Замена масла в АКПП, как лучше?
Друзья) Хондаводы! Хочу заменить масло в коробке, так как я не знаю какое масло заливал прежний хозяин машины, не знаю как лучше это сделать?, чтобы не нанести вреда коробке… как лучше сделать полную или частичную замену? Кто как меняет, какое масло лучше?
Honda CR-V 1996 — плановое ТО
Машины в продаже
Honda CR-V, 1999
Honda CR-V, 1996
Honda CR-V, 1999
Honda CR-V, 1998
Комментарии 15
Пост, конечно, старый уже, но напишу и я. Поменял масло в АКПП (MDMA, 2001 год) как советуют в комментариях ниже. Слил с пробки, потом со шланга, выходящего из радиатора (если спереди на авто смотреть — получается правый длинный шланг). Ушло около 8 литров масла на всё. Заводил на 5-6 секунд, селектором не успевал переключать — напор масла был слишком сильный. Просто заводил и ждал, пока напарник рукой махнёт. Сливал примерно по литру. Цвет контролировал так — взял лист белой бумаги, капнул на него каплю масла из новой банки. И после каждого слива вынимал из тары шланг и капал на листок рядом, пока цвет не стал такой же, как цвет капли из банки. Ощущение теперь, что еду на вариаторе — вообще переключения практически не чувствую. Коробку не переобучал (клеммы не скидывал, пред не выдёргивал).
Шестеренки в коробке крутятся с бешенной скоростью. Никакие частицы на них просто не удержатся.
Какие части с какими шестеренками?! Вы о чем вообще… да косяк хонды что фильтр внутри коробки. Да можно делать частичную замену наливая столько сколько слилось. При полной замене на аппарате масло выкачивается через ОБРАТКУ И ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПОДАЧУ при маленьком давлении ниже 1 очка. Обратка это завершающий путепровод масла, подача начальный. Вся кака выходит через обратку не хуже чем через сливную пробку.
Общался с коробочных дел мастером, у которого как раз родимое пятно в форме значка хонды, а поверх него тату СРВ. Так вот его рекомендация ни в коем случае не делать полную замену масла в коробасе при большом пробеге без замены. Грит там всякие частички плавают, которые уже сроднились с шестеренками, и если все это вылить, получатся ушатанные шестерни в новом масле. Отсюда и частые гибели автокоробок у сервантов 1й модели. Рекомендует провести частичную замену масла. И если уже и она не поможет, то только тогда полную.
Еще раз скажу, это касается автокоробок, у которых более 100+ ткм не проводилась замена масла!
Спасибо за комментарии, за дельные советы! Буду менять как положено!
Абсолютно согласна! Хонда капризная, у нее свое масло и никакое другое она не потерпит… Известны печальные последствия, к которым приводит использование «чужого» масла.
Да и вообще, мое личное мнение — на маслах, что в движках, что в коробках, лучше не экономить… Это касается любых авто, а хонды и подавно.
3 года езжу с декстроном в рулевой. Всё норм
Полностью согласен GiverON22. Друг механик и мы меняли следующим способом. Нужно выполнять вдвоем, необходимые инструменты: корыто (тазик) не менее 7 л, трещотка под соединительный квадрат 3/8 дюйма, воронка или пустая бутылка, масло я брал 3 канистры по 4 литра(на замену хватило 2 канистры + литр=9л)
1. загнали авто на яму где ровный пол или эстакаду, т. к. у меня обычная трещотка то в магазине купили переходник с 1/2″ на 3/8″ FORCE 80943. Откручиваем пробку, подставляем тазик и начинаем сливать (слилось примерно 4 литра)после того как жидкость перестает бежать, очищаем магнит на пробке от мусора и грязи закручиваем на место. Для удобства заливание нового масла в коробку можно открутить воздушный фильтр с кожухом, вытаскиваем щуп вставляем воронку или обрезанную бутылку и заливаем столько сколько слилось масла 4 л. Это мы заменили в картере
2.Спускаемся в низ и снимаем пластмассовую защиту, чтобы добраться до низа радиатора где есть шланги акпп, снимаем их с радиатора подставляем под них тазик (пустой или новый ) с одного должно вытечь масло с гидротрансформатора, друг остается контролировать процесс слива масла, а я за руль заводим авто и нажав на тормоз начинаем перемещение селектор акпп в каждое положение на 3-5 с дойдя до конца возвращаем в P и глушим двигатель. замеряем сколько слилось и столько же заливаем. И проводим процедуру до тех пор пока со шланга выход не побежит чистое масло. Когда побежит ставим шланги на место в радиатор, проверяем уровень заводим и даем поработать на холостых минут 5. Снова проверяем уровень доливаем при необходимости. И готово 100% замена масла.
P.S. ATF-Z1 сняли с производства с 2011 ATF DW-1, может еще есть где запасы. Я заливал MITASU ATF Z-I Synthetic Blended.
если с шланга слить больше литра можно хапнуть воздуха и оно вспенится, так что лучше не рисковать
и это…прекращай лить не оригинал))
Не оригинал это Dexron II или что нибудь другое. А это ATF Z-I фирмы MITASU, не чем не хуже оригинала. Когда менял пробег был 158000 щас 175800 и все в порядке.
ну смотри сам, но как не крути это не оригинал… пример тех же салентблоков, те же номера те же размеры итп, а ходят на порядок меньше
ну вот правильно начал, а то тут в соседней залили непойми чего еще притом автоматом… ладно плохой опыт тоже опыт
на выбор есть два масла
honda ATF-Z1
ATF DW-1 новая, усовершенствованная формула полностью заменяет atf z1
лить или то или то
всегда делаю полную замену, она делается так и только так, никакие другие способы недопустимы 2 по 4 литра
-сливаешь через сливную пробку все масло и через щум заливаешь стольлко же
-снимаешь патрубок который идет от радиатора в коробку (обратка), суешь его в бутылку (сделай на ней метку в 1 литр)
-заводишь машину и сразу переключаешь селектор (второй человек смотрит чтобы чуток не дошла до литра в бутылке и кричит чтобы выключал двигатель)
-доливаешь вытекший литр через щуп
-сливаешь из бутылки и готовишь ее к новому литру
повторяешь операцию пока не останется последний литр
проверяешь отметку — доливаешь чтобы было по середине
заводишь и катаешься минут 20 (не забудь патрубок обратно поставить)
после этого проверяешь щуп и доливаешь до верхней метки
остаток если остается оставляешь на вский случай долив
если делать частичную замену
сливаешь через сливную горловину и заливаешь через щуп до метки, после прогрева доливаешь до верхней
после частичной 4 литра остается еще почти 4 литра авна… поэтому делаю всегда полную…
Коробка хонды одно из самых интимных и нежных мест автомобиля. К ней нужно относится особенно трепетно и трепет этот проявляется именно в масле. КАТЕГОРИЧЕСКИ, повторяю КАТЕГОРИЧЕСКИ, нельзя лить неоригинальное масло. ВАШПЕ НЕЛЬЗЯ, иначе прощайся с коробкой…В АКПП CR-V льется только HONDA ATF Z1 ( вот оно www.garagauto.ru/shop/mas…e0-8d78-6cf049e37f14.html). Для частичной замены, которую нужно проводить через 30-40 т.км достаточно одной банки в 4л. Но тебе рекомендую заменить полностью, для этого минимум нужно 8л, а в идеале 12л.
Замену ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проводить только ручную через трубки/шланги радиатора. НИКАКИХ АВТОМАТОВ ПО ЗАМЕНЕ МАСЛА! В коробке стоит маслянный фильтр и у большинства машин его можно снять-заменить-промыть, но этого нельзя сделать у СR-V (если только ты не рожден инженером Honda с родимым пятном в виде Honda и можешь через выхлопную трубу разобрать и собрать двигатель), т.к. для этого нужно разобрать почти всю коробку. Когда люди меняют масло автоматом, то под давлением вместе с маслом поднимаются все естественные отложения с деталей коробки и продукты жизнедеятельности коробки (а у наших авто с пробегом таких продуктов достаточно) и всё это попадет на фильтр, что приведет к перепадам давления- плохой очистке масла-смерти коробки. Именно поэтому рекомендуется лить только оригинал, обновлять масло через 30-40т.км- производить ручную замену.
разве 30-4 это не полная замена? частичная думаю в два раза меньше… или это при полной 80 …чет припамятовал…
У меня на памяти эти числа, в машине есть распечатка точных объемов и периодов замены, надо глянуть.То что через 30-40 4л. каки надо слить и свежака залить, так это точно. Где-то вычитывал. что некоторые мастерские рекомендуют частичную замену делать после каждых 15-20т.к, но там речь шла о новых автомобилях, где поначалу образуются и вымываются закономерные выработки/притирки механизмов. У нас то уже всё давным давно притерлось))) Ладно, можно и каждые 15 т.км переливать, только это выходит почти каждые 2-3 мес. надо стабильно под ней дышать приятным (а мне он реально нравится) запахом ATF
Какую жидкость заливать в АКПП Honda?
Перепост с сайта sansanych-honda.
Речь пойдёт о жидкости АКПП, т.е. ATF — Automatic Transmission Fluid, и конечно о Хонде. Заранее хочу оговориться, что я не претендую на истину в последней инстанции. Информация собрана из различных источников и совмещена с личным опытом.
На первом месте конечно же оригинальные ATF от Honda — Z1 и DW1. Z1 — старая жидкость для АКПП автомобилей Honda, DW1 — новая жидкость, пришедшая на смену Z1 в 2011 году. Пресс релиз от производителя сообщает, что ключевыми особенностями Honda ATF DW-1 являются:
При низких температурах:
• Низкая вязкость при низких температурах;
• Улучшенные смазочные свойства;
• Уменьшение трения при низких температурах;
• Улучшенные характеристики экономии топлива.
При высоких температурах:
• Стабильная вязкость при высоких температурах;
• Стабильная толщина создаваемой пленки;
• Улучшенная защита от разрыва пленки;
• Стабильность пленки достигнута применением полностью синтетического производства.
Смешивание жидкостей допустимо (на источник ссылаться не буду, это ни у кого сомнений не вызывает и так).
А теперь я предлагаю взглянуть на характеристики этих масел по результатам лабораторных испытаний:
Данные взяты из следующих источников:
Хорошо видно, что DW1 имеет меньшую вязкость, чем Z1 и в холодном состоянии и в горячем (т.е. при температуре 100 град., а я напомню, что это основная рабочая, температура двигателя и совмещённой с ней коробки передач). При этом новая жидкость имеет индекс вязкости выше, чем её предшественница. Специально посмотрел в википедии, что такое индекс вязкости — это относительная величина, показывающая степень изменения вязкости масла в зависимости от температуры в градусах Цельсия и определяющая пологость кривой кинематической вязкости от температуры. Тут я не удивляюсь — добавили меньше загущающих присадок, масло стало более жидким. Жидкое в холодном виде… Жидкое в горячем… В результате имеем лучшую стабильность. А если, например, измерить вязкость воды при температурах 40 и 100 градусов, то там «пологость кривой» будет стремиться к горизонтальной прямой, а индекс вязкости, следуя этой логике стремиться к бесконечности. Т.е. пресс релиз не врёт, но немного лукавит — при низких температурах масло имеет «низкую вязкость», а вот при рабочей температуре «стабильную». Вот такая игра слов… О том, что DW1 при рабочей температуре имеет вязкость меньше, чем у Z1 скромно умалчивается.
Ага! Значит у обоих жидкостей основа одинаковая. Однако, эксперты конечно лучше чем «бабка сказала», но это только предположения. А хочется фактов. Наудачу мне попалось заключение от самого производителя — Idemitsu (на «скане» выделено самое интересное, а полностью документы в PDF можно скачать тут — Z1 и DW1):
Может, я плохо разбираюсь в английском, а в химии ещё хуже, но, по-моему, факт налицо — основа у них одна и та же. При дальнейшем сравнении данных документов выясняется, что и по составу и по всем остальным свойствам кроме вязкости Z1 и DW1 идентичны. К вышесказанному могу добавить, что по внешнему виду и запаху эти жидкости так же одинаковы. При эксплуатации они темнеют, красный цвет приобретает коричневый оттенок. Есть некоторые различия по цвету — Z1 имеет ярко красный цвет, DW1 темнее с вишнёвым оттенком. Теперь подведём предварительные итоги: ATF Honda Z1 и Honda DW1 имеют одинаковую основу (которую нельзя назвать 100% минеральной или синтетической), одинаковый состав присадок (об этом в числе прочего говорит одинаковый запах), они совместимы друг с другом и отличаются, прежде всего, вязкостью. У DW1 «холодная» вязкость ниже, что, безусловно, положительно сказывается на эксплуатации АКПП в зимнее время, холодных климатических зонах, а так же при «рваных» режимах эксплуатации автомобиля (частые короткие поездки на небольшие расстояния), когда АКПП не успевает толком прогреться. «Горячая» (т.е. рабочая) вязкость у DW1 так же ниже, и вот этот фактор уже негативно сказывается на работе АКПП в условиях жаркого климата, в городских условиях с обилием дорожных пробок, при частой эксплуатации в повышенными нагрузками. В статьях по устройству АКПП Honda я неоднократно писал, что гидравлическая система внутри агрегата герметична весьма условно — она сочится во все щели. И чем старее агрегат, тем больше этих не плотностей. Вязкость — важнейшее качество трансмиссионной жидкости позволяющее противостоять многочисленным утечкам. Чем ниже рабочая вязкость, тем выше риск потери давления в АКПП и развития необратимых последствий. Поэтому снижение вязкости в холодном состоянии это конечно хорошо, но снижение «рабочей» вязкости — сомнительное решение, во всяком случая для старых АКПП. Поэтому свои рекомендации по выбору среди оригинальных ATF я сформулирую следующим образом:
Выбирайте Honda DW1 если:
• У Вас новая или относительно молодая Хонда;
• Вы живёте в регионе с холодным климатом, сильными морозами зимой;
• Машина эксплуатируется в режиме частых коротких поездок на небольшие расстояния.
Выбирайте Honda Z1 если:
• Возраст Вашей Хонды средний и выше (старше 6-7 лет.);
• Вы живете в условиях тёплого/жаркого климата;
• Много времени приходится толкаться в городских пробках;
• Вы любитель поездок на природу, часто возите много грузов или буксируете прицеп.
И дабы окончательно закрыть тему про Z1, надо разобраться с последним слухом, что якобы Z1 снята с производства. Это не совсем так. В 2012 году прекращён выпуск Z1 в промышленной таре, т.е. в бочках по 200л. В мелкорозничной таре, канистрах по 946мл., 1л., 4л. и железных банках по 4 л. она по-прежнему выпускается и продаётся. Скептикам рекомендую поразмышлять над следующим: если всё то огромное количество продаваемой много лет после «снятия с производства» Z1 является подделкой, неужели компания об этом молчала бы?
Какую ATF можно использовать вместо оригинальной?
Вопрос не такой простой. Помимо вязкостных и температурных характеристик важны ещё фрикционные свойства жидкости, т.к. жидкость пропитывает фрикционные диски пакетов сцеплений и вместе с материалом фрикционного слоя дисков обуславливает коэффициент трения сцепления, что в свою очередь сказывается на качестве переключения передач. И если физические характеристики (вязкость, предельная температура и т.д.) обычно описаны в паспорте или могут быть исследованы в лабораториях, то фрикционные свойства (или состав) производителями масла, как правило, не указываются. Указываются только допуски или соответствия спецификациям производителей автомобилей или агрегатов. Т.е. если производитель ATF указывает на своём продукте возможность применения в АКПП Honda или как замену ATF Z1/DW1 — то можно лить. Достоверность этой информации остаётся на совести производителя. Если обратиться к исследованиям oil-club.ru по «аналогам» Z1 и DW1 (см. выше *), то можно заметить в составе интересные различия: в DW1 ничтожное количество фосфора, в то время как у «заменителей» его много и, наоборот, у DW1 большое содержание цинка и магния, а у «заменителей» содержание этих элементов близко к нулю. Плюс содержание бора и кальция в DW1 значительно больше чем у других. Не знаю хорошо это или плохо, но как то настораживает — по составу все аналоги близки к друг другу и только DW1 от них стоит «особняком». Личного опыта по применению какой либо ATF из перечисленных в данных таблицах у меня нет. Но если ориентироваться при выборе замены на вязкостные характеристики, то нужно помнить, что в горячем виде вязкость нужна побольше, а в холодном наоборот желательна поменьше. Сама компания Honda в настоящее время не предусматривает каких либо альтернатив оригинальной ATF. Точнее допускает кратковременное применение других ATF, но оставляет за собой право отказа в гарантии при использовании неоригинальной жидкости в АКПП. Несколько ранее (лет 10 назад) для предыдущих модификаций автомобилей Honda допускалось временное применение других ATF, но с рекомендацией скорейшего перехода на оригинальную жидкость и без угрозы отказа в гарантии. При этом никакие аналоги для временной замены не упоминались. А ещё ранее (лет 18-20 назад) в качестве допустимой замены для Z1 назывался Dexron III (правда, тоже с рекомендацией перехода на оригинальную жидкость), а на щупе можно было найти такую надпись:
Поскольку за это время АКПП у Хонды не претерпели существенных изменений ни по принципу работы, ни по составу фрикционных дисков, то можно сделать вывод, что замена оригинальных ATF на жидкости, удовлетворяющие спецификациям Dexron III, допустима. Далее я рассмотрю замены, с которыми сталкивался и по которым есть личное мнение.
Первый по популярности заменитель — Idemitsu ATF. Согласно лабораторному анализу (см. выше ***) Idemitsu ATF является аналогом Z1 и по составу и по физическим характеристикам. По цвету, и запаху эта ATF действительно похожа на Z1. Любопытно, что предшественник этой жидкости — Idemitsu ATF Extreme, при внешнем сходстве (по цвету) имеет совершенно иной запах. После некоторого срока эксплуатации ATF от Idemitsu (в том числе и Extreme) выцветает, становится жёлтой и приобретает резкий запах (слегка напоминает запах горелого полиэтилена). Данное обстоятельство никак не влияет на поведение коробки и долговечности её работы, но как то отпугивает. Во всяком случае, при очередной замене ATF в своей машине (сейчас у меня в RD8 залита Idemitsu), я сделаю выбор в пользу другой (скорее всего оригинальной) жидкости. Отдельно стоит сказать про Idemitsu ATF TYPE H, который по заявлению производителя является полной заменой оригинальной ATF Honda. По цвету эта жидкость аналогична другим ATF от Idemitsu, а вот по запаху ничего общего ни с Z1, ни с DW1. Что с ней происходит после эксплуатации мне пока неизвестно. Однако согласно анализу от oil-club (см. выше *) TYPE H имеет вязкость при 40 град. выше, чем у Z1, а при 100 град. вязкость сильно падает и становится меньше чем DW1 и это в обоих случаях хуже, чем у оригинальных ATF. Себе я её точно не залью и рекомендовать не буду — если уж заливать жидкость с высокой вязкостью в холодном виде, то только для того, что бы и в горячем виде иметь более высокую вязкость.
Ещё один из популярных заменителей — Totachi Z1. Само наименование предполагает, что это альтернатива оригинальной Хондовской жидкости. Красивая фасовка в железные банки сразу внушает уважение. Выше (см. **) приводилось заключение лаборатории о соответствии этих жидкостей, правда, с оговоркой «в части проведённых испытаний». Испытания проводились только по физическим параметрам (вязкость, плотность, температура вспышки и никаких спектральных анализов, как в случае с Idemitsu не проводилось), поэтому говорить об идентичности рано. Внутри специфическая красная жидкость, по цвету чуть светлее настоящей Z1. Запах не имеет с Хондовской ATF ничего общего, но зато удивительно похож на Dexron. После некоторого срока эксплуатации Totachi Z1 темнеет и приобретает слегка фиолетовый оттенок (данный эффект я наблюдал опять же при эксплуатации в Хондовской АКПП Дексрона). Картину сомнений дополняет такой факт, что нигде кроме России данная компания не известна. Сайт Totachi существует только в русском домене, англоязычная страница totachi.com находится на безвременном оформлении. Зато компания выпускает «аналоги» практически всех оригинальных жидкостей наиболее популярных марок автомобилей. Поэтому если рассматривать эту жидкость как альтернативу оригинальной Z1, то сразу представляйте, что это в лучшем случае Dexron (что в общем, то не возбраняется) неизвестно какого производителя и качества.
Petronas Tutela GI/E среди владельцев Хонд известна в основном по клубному сервису crvclub.ru. Данная ATF по заявлению производителя имеет 100% синтетическую основу и соответствует спецификации DEXRON III, поэтому может применяться в АКПП Honda (с учётом ограничений от компании Honda связанными с гарантийными обязательствами). Технические характеристики этой жидкости можно увидеть на официальном сайте Petronas или скачать тут. Как видно по вязкости при 100 град. (7.6 сСт) GI/E немного превосходит Z1, что безусловно хорошо для старых АКПП. Вязкость при 40 град. в характеристиках не приведена, но зато есть индекс вязкости — 180, это существенно ниже, чем у DW1 и Z1, откуда можно предполагать, что в холодном виде Tutela значительно гуще и это не очень хорошо для морозного климата. GI/E имеет ярко красный цвет с лёгким вишнёвым оттенком. Запах специфический для Dexron III (с нотками нерафинированного подсолнечного масла). После эксплуатации в АКПП жидкость темнеет, а цвет приобретает фиолетовый оттенок. Запах даже после года эксплуатации изменился несущественно, радует отсутствие в запахе горелых ноток, свойственных ATF от Idemitsu. В качестве эксперимента в конце прошлой зимы я залил GI/E задний редуктор CR-V вместо фирменной DPSF. Сразу пропал скрежещущий вой редуктора при буксовании на скользкой дороге. Это внушило оптимизм, но по прошествии года как то «газанул» на льду и сзади услышал короткое знакомое подвывание. Тогда я сделал вывод, что ATF по концентрации и составу присадок до DPSF всё же не дотягивает (и это логично ведь тогда DPSF не разрабатывали бы, а продолжали бы использовать ATF как на первых поколениях машин с редуктором системы DPS). После замены в редукторе GI/E на родную жидкость стало ещё хуже… Значит дело не в жидкости — пора перебирать редуктор, а Tutela вполне справляется с функциями DPSF. Обязательно попробую ещё раз. В целом я могу порекомендовать Petronas Tutela GI/E как более дешёвую альтернативу оригинальных ATF Honda, особенно для машин старшего возраста, которым важна повышенная вязкость для сохранения работоспособности. Однако, нужно учитывать повышенную вязкость этой жидкости в холодном состоянии — зимой перед началом поездки необходимо больше времени для прогрева агрегата и рабочей жидкости.
Подводя итог по этому весьма объёмному и противоречивому вопросу, для тех кому лень вникать в много букв скажу коротко:
• На новые Хонды рекомендую DW1;
• На не новые, но относительно молодые рекомендую Z1, но можно и DW1 если хочется сэкономить;
• Для «старичков» Z1 или качественный Dexron III (тот же Tutela GI/E);
• Idemitsu по составу и рабочим качествам не является полным аналогом DW1 или Z1.
• Totachi Z1 — вообще не понятно что…