какое масло заливается в роботизированную коробку
Масло в КПП АМТ и адаптация робота
С заменой масла у меня целая эпопея случилась. И смех и грех. В «саранск-моторс», будучи ещё пару недель тому назад, записался я на замену масла в КПП АМТ. По незнанию, сначала, выбрал масло Rosneft
Kinetic Hypoid 75W-90, мастер, кстати, ничего не порекомендовал и мой выбор одобрил (*** специалист), залили, поездил пару дней и опять приехал к ним на замену т.к. масло это нам не подходит. Кстати, на ГЛ Автоваза мне дали ответ:
— «Автоваз не регламентирует такие жидкости и рекомендует только жидкости с вязкостью 75W-90»; Про класс вообще ничего не сказали. GL4 или GL5?
в major-lada, на мой вопрос, ответили:
— «Добрый день. Производитель рекомендует использовать для роботизированных коробок АМТ масло РОСНЕФТЬ KINETIC с вязкостью по SAE 75W-85, уровень качества API GL-4». Уже что-то.
В «саранск-моторс» же мне доказывали, что масло для мостов т.е. гипоидное, отлично подходит на КПП Ваз Веста, в принципе его льют в КПП Нивушек. Понятно, что ничего не понятно. Ну да ладно, залил MT 75W-90 класса GL4.
По ощущениям стали мягче переключения, но вой как был так и остался, может быть чуть потише.
Сцепление ещё родное, 17 года и адаптацию АМТ за все 64 тыс.км. я ни разу не делал. В принципе, в этом и не было необходимости. Манера езды спокойная, но в городе без «тошноты». Уже на этом пробеге стали проявляться первые симптомы усталого сцепления: переключения с ямой 1-2 2-3, небольшая дрожь на холодную. Замену сцепления запланировал на 22 год как всего остального, а там много чего — вся ходовая и ГРМ.
Адаптацию АМТ делал через мобильное приложение «Сканматик 2», т.к. ентот прибор у меня есть в наличии (спасибо Дяде, выручил). Ошибок по трансмиссии не было. Адаптацию делал по ролику в YouTube.
По итогу: дрожь пропала, «ямы» исчезли, но при переключениях 1-2 сильно стучит актуатор или так громко втыкается вторая.
Upd от 29.08.21
Почистил дроссель, поменял свечи на Bosch fr7dcx+, почистил и смазал пружинки катушки токопроводящим составом. Дроссель за 64000 км был загажен, но не сильно, в колодцах 1-2-4 за 12000км появилось масло, но немного, 3ий был сухой. Свечи нормальные.
Проверил родные стойки на стук — все в порядке.
Замена масла ММТ (Роботизированная) — подробно!
Работа на час, опишу подробно!
Плановый осмотр жидкости в коробке рекомендован через 40.000 км, 80.000км или через 48 месяцев!
В «умной»книге написано — проверка уровня жидкости и состояния!
Мой пробег на данный момент составляет 103.000 км. Не думаю, что первый хозяин хотябы задумывался о масле в коробке! Роботизированная ММТ любит бережного и своевременного ухода! Поэтому было решено полностью заменить масло!
для замены масла нам потребовалось:
1. Накидной ключ на 24 и разводной ключ;
2. Железный шприц (или мягкая трубка с воронкой);
3. Масло оригинальное трансмисионное Getriebeoil LV 75W (объем 1,9литра).
Процесс :
-Прогреваем двигатель и коробку.
-Устанавливаем машину на горизонтальную поверхность.
-Отворачиваем заливную пробку (обозначена красным на картинке).
Отворачивал разводным ключем, ввиду ограниченного пространства вокруг пробки!
-Уровень масла должен быть ровно под срез заливного отверстия.(проверяем цвет масла)
-Отворачиваем сливную пробку, накидным ключем 24 (будьте осторожны! Масло может быть горячим)
-Сливаем масло
-Закручиваем сливную пробку
-Заливаем масло (при помощи шприца) по уровню заливного отверстия, т.е.пока масло не польется из него!
-Закручиваем заливную пробку.
Прилагаю наглядное видео по заливке масла :
Коментарии к видео :
Заливал таким методом до тех пор пока из заливного отверстия не стало вытекать масло!вошло ровно 1.9 литра.
Вывод :
Переключения стали мягче, особенно чувствуется при переключении с 1 на 2 передачи, а так же при переключении на пониженные, при торможении! Скинул клеммы с аккумулятора, чтобы коробка заново адаптировалась, результат на лицо!
К тому же, по виду слитого масла видно что, оно уже давно выробатоло свой ресурс!
Какое масло заливать в коробку-робот?
Роботизированные коробки передач (РКПП) требуют качественного и регулярного обслуживания. В случае поломки ремонт такого агрегата стоит дорого. Даже если в мануале автомобиля указано, что коробка необслуживаемая, владельцам рекомендуют периодически менять масло и фильтры. Смазывающая жидкость с течением времени неизбежно загрязняется. Какое масло заливать в робота и как часто требуется обслуживание – рассмотрим ниже.
Содержание
Когда требуется замена
Роботизированные коробки передач – это узлы сложной конструкции. Принцип действия схож с автоматизированными механическими КПП, но обслуживание РКПП другое.
Интервал замены масла зависит от типа роботизированной коробки передач:
Двухдисковые коробки в свою очередь делят на «сухие» и «мокрые». В «мокрых» РКПП диски сцепления погружаются в трансмиссионное масло, поэтому обслуживание требуется чаще – через 50 000 км. В «сухих» коробках жидкость меняют через 60 000– 70 000 км.
При расчете межсервисного интервала принимают во внимание условия эксплуатации коробки. Агрессивное вождение, большие нагрузки снижают срок службы смазывающей жидкости. Интервал между обслуживанием сокращают на 20–40 %.
Как понять, что масло нужно менять раньше срока
Какое масло заливать в коробку-робот
Общая рекомендация для всех авто от любого производителя – использовать оригинальное, качественное масло. Это важное условие для стабильной работы узла.
Сколько масла лить в РКПП
Объем трансмиссионной жидкости также указан в инструкции к автомобилю. Если замену проводит сам автовладелец, то необходимо ориентироваться на количество слитого масла. В коробку добавляют ровно столько же литров жидкости. После этого проверяют уровень с помощью контрольного окошка или другим доступным методом.
ТОП масел для роботизированных коробок передач
Высокоэффективное масло на синтетической основе. Продукт с отличными противозадирными, противоизносными свойствами, обеспечивает плавное переключение передач.
Замена масла в исполнительном механизме роботизированной коробки (РКПП) MCP6, EGS6
В руководстве по эксплуатации автомобиля написано, что менять масло ни в коробке, ни в исполнительном механизме — не нужно. Не верьте, менять нужно и там и там, далее ниже увидите состояние масла в исполнительном механизме.
Еще зимой 2020 года пробывал заменить масло в исполнительном механизме коробки MCP6 без снятия бачка. Но, как и писали здесь на драйве и на автофорумах – из бачка невозможно полностью слить старое масло просто просунув трубочку в горловину. Летом, на карантине, было делать нечего, было решено снять узел электронасоса в сборе с резервуаром и полностью слить старое масло.
Официальная инструкция как снять узел электронасоса в сборе с резервуаром, резервуар, весь исполнительный механизм, слив-залив масла.
По официальным инструкциям долго, делаем проще.
Снимаем переднее левое колесо (со стороны водителя) и локер (подкрылок).
Обратите внимание на цвет масла.
Снимаем давления в гидравлической системе исполнительного механизма с помощью Лексии. Если нет Лексии – не беда, закройте все двери в машине и дождитесь когда уровень масла в бачке подымится. Можете поэкспериментировать: открыть дверь – масло уйдет частично из пластикового бачка (на пол бачка) в специальный стальной бачок (центральная сфера), где оно будет под рабочим давлением; закрыть дверь, выключить зажигание – масло вернется в расширительный пластиковый бачок.
Отсоединяем трубку возврата масла в бачок. Руками не снимите. Но снять легко вот так.
Стягивайте осторожно, не сломайте сосок бачка. Ключи под рычаг подкладываем именно для этого, чтобы упор был на ключ, а не на соединение соска с бачком.
Залезаем под машину. Откручиваем штуцер трубки подачи масла, электрический разъем, и болты крепления узла электронасоса.
Замена тех.жидкостей в роботе (Easytronic) и неудачная адаптация!
Всем привет! Медленно но верно я двигаюсь к своей назначенной цели, замене всех жидкостей и всех ремней в автомобиле, так надежней! Но со временем просто беда((( Приходится выкраивать всего по 3-4 часа за выходной день, большее я просто не могу себе позволить из-за дел, которые копятся в будни, когда я на работе. Но это лирическое отступление. Сегодняшний день я решил посвятить Easytronic’у, ибо по нему у меня всех больше было вопросов и хотел все решить одним разом.
1. Самая главная претензия, когда сцепа прогреется, если со светофора резко после N нажать А1 и нажать по резче на педель акселератора, то происходит некий толчек, как будто сцепление бросили, когда сцепление холодное, то такого и в помине нет. И нет такого когда РКПП переводишь в «зимний» режим, со второй он трогается как надо.
2. Переключение с 1 на 2 и обратно. Ну вот не особо мне нравится как переключается, как будто я иногда толчки ощущаю, причем да же на механике, вот еду М1 — 3000об, убираю ногу с газа, повышаю до М2 и как будто толчек. И не пойму, а точно ли это толчек или что-то иное.
3. При установки селектора в А1 или R, машина без газа не едет.
4. При резвой езде, А1 идет до 3200-3500об, потом сбрасывает на А2 около 2600, и сразу же на А3. Т.е. получается что А2 проглатывается и в этот момент после первой передачи в машине происходит «Дабл пенетрейшн»))), а именно двойной тупняк. Дико это фигня напрягает. Естественно в ручном режиме такой дичи нет. Если после быстрого ускорения А1 в момент переключения на А2 отпустить ГАЗ, и ехать по спокойней, то робот переключает ее в А2 и дает дать ей в разгоне так же до 3200-3500об.
5. Дня 4 назад проверял робот на ошибки, висело 3 ошибки по нему, стер. И они больше не появлялись. Но немного напрягло. Хотя с недели 2 назад, после командировки заводил машину с проводов, когда заелась вылезла пиктограмма с машинкой и ключиком. После того как машину завел повторно с ключа, пиктограммы больше не вылазило.
Итак, для этого всего дела были закуплены следующие вещи, начнем по порядку:
* Масло трансмиссионное 1940182 GENERAL MOTORS 1л — 830р/л х 2 = 1660 рублей
* Прокладка КПП 90345227 GENERAL MOTORS — 497 рублей
* Жидкость тормозная 03990164022 ATE SL6 — 619 рублей
Масло, каталожный номер масла смотрел в книге по ремонту Opel Zafira B из под пера Звонаревского Б.У. издательства АРУС или РОКО, там черт ногу в книге сломит кто издавал. Но не суть, изобретать ничего не стал, масло положено лить такое, значит будем лить такое. По паспорту должно заливаться от 1.7 до 1.8л. Так что обязательно покупаем 2л.
Прокладка КПП, заказал оригинал, по конячей цене, за кусок второсортного картона 500р. Жесть, вот как надо деньги из воздуха делать. Только потом у кого то прочитал, что можно заказать неоригинал на «D», а в упаковке придет оригинал GM. Лох — это судьба. Но у меня произошло все еще хуже прокладка оказалась в одном месте на половину порвана((( Хотя упакована была хорошо, и порвана не мной.
Обнаружил я сей дефект сразу же после скрытия, блин, как же я был разочарован и в то же время встревожен, взволнован, угнетен и огорчен, так как крышка картера КПП была у меня в руках и начисто отмыта, отшкрябана и продута от кусков старой прокладки. Всем на будущее, вскрывайте в магазине до получения и смотрите на предмет повреждений, прилично сэкономите, денег, времени и нервов. Но к этому мы вернемся позже.
Далее был куплен мной шприц на 20 кубов, для откачки и закачки жидкости. Я оббегал аптек 7, нигде нет шприца на 150-200 кубов и не привозят. У всех максимум 20-ти кубовые шприцы. Пришлось брать тот что есть, но и его хватило за глаза для моих сегодняшних манипуляций.
Итак, теперь сами работы. Первое, снимаем клеммы АКБ, кронштейн АКБ (ключ 13), площадку АКБ (3 винта на 13). После этого перед нами бачок изитроника и рядом спускник. Открываем бачок, видим черную жидкость на уровне половины бочка, шприцом за один раз высасываем всю, насухо вытираем тряпочкой.
Далее наливаем новую жидкость до краев и начинаем прокачивать. Для этого рядом снимаем пластиковую заглушку и перед нами оказывается механизм под шлицевую отвертку. Я делал следующим образом, выкручивал против часовой стрелки до упора, потом закручивал по часовой стрелке до упора, открывал спускник ключом на 9, выходил воздух с жидкостью, закрывал, и так 7 раз, как только жидкость достигала середины бочка, то доливал новую. В итоге, при откручивании спускника сразу же льется чистая тормозная жидкость. Я это делал ручным трудом.
Но лучше всего это делать шуруповертом с длинной шлицевой битой. Так будет быстрей, проще и удобней. Далее ставим заглушку на место. Закрываем бачок и все. Сцеплении прокачано.
Далее замена масла. Тут все вышло дольше, растянулось наверно часа на 1.5 — 2, но все это связано с технологическим процессом. Так как по мнению немцев масло в РКПП залито на весь срок службы, то его соответственно менять не надо. А следовательно сливного отверстия у коробки нет, и менять масло приходится открутив крышку картера, которая держится на 10 болтах для ключа на 11.
А потом меня постигло разочарование, это порванная на половину новая прокладка((( Поставил ее так как есть. Буду наблюдать. За пол дня наблюдений. подтеков и запотеваний не нашел. Надеюсь и не найду. Ставил без герметика. Масло заливал в количестве 1.8л через посадочное отверстие сапуна РКПП. Попутно очистив сапун от грязи и проверив его на работоспособность. Контрольное отверстие не выкручивал. После всех этих манипуляций все собрал обратно и наступил час ИКС!
Адаптация точки схватывания. Итак, Машина в гараже уже часа 3. И тут, как я потом уже прочитал, моя первая ошибка, сцепление холодное. Адаптация должна делаться на горячую, чтобы температура сцепы была не ниже 70 градусов, а желательно все 90. Т.е. после поездки на 50 километров или нормально потолкавшись в пробках минут 20. Подключаем Op-com. Читаем ошибки изика, их нет. Делаем адаптацию на заведенном и прогретом ДВС. Ручной тормоз, и зажимаем тормоз ножной. Выбираем адаптацию A1-N-A1-N — Готово. Заходим в Коды ошибок и видим ошибку P1734-00 Точка касания не заучена. Хорошо. Делаем по другому. Ручной тормоз, и зажимаем тормоз ножной. A1-N-A1 — Просит в N, не переводим, ждем, он пишет успешно, нажимаем ОК, рычаг селектора оставляем на пару минут в А1, тормоз держим. После этого в нейтраль, заходим в коды ошибок и опять мы там видим бамбарбия киргуду — P1734-00 Точка касания не заучена. Пробовал еще раза 3-4, но положительного результат так и не достиг. Программой пользовался 08.2010. Машина как не ехала без газа, так и не едет, на толчки еще не проверял, но думаю что никуда они не делись без адаптации то. Проехал после этого около 100км, едет хорошо, но ехал по трассе. Прошу помощи как сделать адаптацию через этот шайтан прибор. Может программа есть по свежее, читал что кто-то VAUX-COM пользует. Профили выбирал как и Zafira B, так и Astra H. Разницы нет.
Сегодняшним результатом доволен на 50%. Вроде и все жидкости поменял, а радости и удовлетворения это не принесло. Очень надуюсь на ваши знания и поддержку, друзья! Всем спасибо за проявленный интерес и удачи на дорогах!