какое масло заливается в гидроподвеску ситроен ц 5

Замена жидкости LDS и очередная регулировка подвески

Еще пока было тепло, все же решился наконец на эту процедуру.
Описана она была не раз. Более подробно — тут.
Жидкость с пузырьками рыжеватого цвета у меня оказалась только в переднем контуре. Поллитра наверно точно слилось. Жидкости было 4 литра, решил уж — менять так менять, чтобы не только без пузырьков была, но и цвета, похожего на новую.
Спереди сменили на земле, сзади — на эстакаде) Все забываю ее сфотографировать) заехать можно только задом на максимальной высоте)
Сзади это довольно опасная процедура, как оказалось) Когда закрываешь клапан, машина резко опускается сантиметра на 2-3)
После замены отрегулировали уровень жижи и я так поездил дня два. Стало поприятнее 🙂
Затем выставили уровень подвески, который до этого был отрегулирован «на глаз» и, как выяснилось, низковато)
После регулировки стало пожестче несколько.

И финальный вопрос — мне кажется или в сырую погоду подвеска С5 работает лучше? Может, это только у меня так? Посуху иногда жестковато отрабатывает резкие стыки и неровности небольшого размера, средние и большие вроде бы мягко. Я понимаю, что заелся, что пружинки жестче и т.п.) Но меня не покидает ощущение и желание, чтобы подвеска работала всегда так же, как во время влажной погоды))
Кто знает, что где еще подмазать, подпилить, чтобы выгнать оставшихся тараканов?)

Источник

Замена жидкостей и фильтров

Чуть собрался с силами написать об очередном ТО. Как-то уже нету былого интереса к drive2 (судя по отсутствию того количества постов, которые были, к примеру, год назад, интерес теряется не только у меня) Но для статистики нужно 🙂

Выполненные работы, в хронологическом порядке:

1. Частичная замена масла АКПП:

Масло в коробке менял частично уже три раза. Заливал Toyota WS в жестяных банках, как это и делают многие. Однако не так давно вычитал о том, что это масло именно в жестяных официально не поставляется в страны СНГ и есть большой риск нарваться на подделку. Уверенности в том, что я заливал оригинальное масло у меня нет, поэтому я и решил начать разбавлять его маслом купленным у официального дилера Toyota 🙂

В этот раз я столкнулся с тем, что при попытке открутить контрольную пробку у нее слизало грани звездочки (на фото слева). По-разному пытался я ее открутить, но никак не выходило. И спустя пару дней мне пришла в голову мысль, как это сделать) Просверлил отверстие в пробке сбоку, глубиной около 3 мм (на фото справа). Затем с помощью молотка и зубила, легкими ударами «на откручивание», за пару секунд я ее победил.

Для залива масла купил таки длинный прозрачный силиконовый шланг и новую лейку. На конец шланга одел соединитель для этих же шлангов. Он как раз подходит по диаметру под заливное отверстие, что не дает шлангу оттуда выскочить.

После выставления уровня оказалось, что в коробке теперь масла меньше, чем после предыдущей замены: слил 3 л., залил 4 и открутив контрольную пробку слилось 1.2 л., т.е. разница 200 мл. Все делал по инструкции, как и в предыдущий раз. После этого проверял уровень еще два раза, в итоге все тоже самое. Не понятно почему вдруг появилась такая разница.

Спустя пару дней дошли руки до обнуления счетчика масла (хотя он у меня и так почему-то висел на нуле). И тут меня ждал сюрприз, которого я никак не ожидал. После проведенной процедуры в коробке появился толчок с 1 на 2 передачу, хотя до этого все переключалось плавно и незаметно. Спустя некоторое время этот толчок стал почти незаметным, но все же переход с 1 на 2 чувствуется. Проехал уже почти 10 тыс.км, ни хуже, ни лучше не стало. Что явилось причиной тому именно после обнуления счетчика старения масла, для меня не понятно. Но думается, что причина кроется в мозгах коробки.

Затраты:
— масло Toyota WS / 0888681210 (5 л.): 166.45 р.;
— контрольная пробка CITROEN / 220848 (3 шт.): 7.62 р.;
— сальник CITROEN / 220945 (2 шт.): 3.78 р.;
— сальник CITROEN / 220946 (1 шт.): 1.20 р.;
— сальник CITROEN / 221923 (1 шт.): 10.74 р.

2. Частичная замена гидравлической жидкости подвески:

Давно руки чесались это сделать и наконец я это сделал. Процедура проста. Для нее понадобится: жидкость LDS и приспособление FACOM 920, которое я изготовил сам. Жидкости купил 6 литров на две машины, но нужно будет докупить еще литр, когда соберусь менять на авто жены

Опускаем авто, сбрасываем давление и снимаем правое переднее колесо.

Далее снимаем подкрылок, отсоединяем хомут и шланг, сливаем старую жижу из бачка.

Всего, по официальной инструкции, в системе автомобиля находится 5.3 литра LDS, но из самого бачка сливается около 3.5. Потому и замену такую я назвал частичной)

После проделанных операций собираем все в обратной последовательности и заливаем LDS в бачок до максимального уровня. Далее нам понадобится чудо-приспособление FACOM 920.

Я его соорудил из пробки от 5-ти литровой канистры масла Lukoil, колесного вентиля (его мне подарили на шиномонтаже) и автомобильного насоса. Диаметр и резьба пробки от Lukoil совпадают с пробкой бачка LDS (с пробкой бачка тормозной жидкости, кстати, тоже — пригодится для прокачки тормозов при замене жидкости)

Создаем в бачке давление 0.5 бар. Заводим авто, подвеску вверх, затем вниз. Руль до упора в обе стороны. Проверяем уровень жидкости. Вот и все.

Кстати, когда снимал колесо, случайно обнаружил происхождение беспокоящего меня звона при проезде неровностей. Это оказались декоративные колпачки в центральном отверстии дисков))) Нужно будет их чем-то уплотнить.

Затраты:
— жидкость гидравлическая LDS TOTAL / 166224 (6 л.): 126.00 р.

3. Замена моторного масла и фильтров.
Тут ничего особенного.
Масло уже вторую замену лью Mobil. Покупаю у официального поставщика «Гамма плюс». По цене обходится, кстати, дешевле, чем в интернет магазинах. На канистрах с 2018 года идет новая степень защиты — хрен подделаешь)

Замену производил снова с помощью насоса для откачки масла через щуп. Быстро, удобно, относительно чисто.

А вот салонный фильтр менял первый раз. Достал очень грязный. Все же менять буду не раз в 20, а раз в 10 тыс.км. Со сложностями при замене не столкнулся. Да, неудобно, но главное не торопиться и аккуратно его туда запихивать) Времени заняло минут 15 на все про все.

Так же замене подверглись воздушный и топливный фильтры.

Затраты:
— масло моторное MOBIL 1 ESP 5W-30 (4+1 литра): 105.50 р.;
— фильтр масляный KNECHT / OX3392D: 9.60 р.;
— фильтр салонный PURFLUX / AHC272: 21.18 р.;
— фильтр воздушный CITROEN / 1444XF: 15.60 р.;
— фильтр топливный CITROEN / 1906A7 : 17.94 р.

Источник

Реально ли своими силами поменять жидкость в подвеске Citroёn?

«Я владелец автомобиля Citroёn C5 с гидропневматической подвеской. Подскажите, пожалуйста, могу ли я самостоятельно поменять жидкость в подвеске автомобиля? Сколько ее нужно? Какую покупать? И какие могут быть нюансы в процессе замены? И как часто ее нужно менять? На СТО принципиально ехать не хочу: кризис, нужно экономить».

Начнем с того, что в гидропневматической подвеске Citroёn C5 в отличие от ранних моделей используется синтетическое масло LDS красного цвета – с минеральным LHM (зеленым) его смешивать нельзя. Для замены будет достаточно 5 литров. Как утверждают специалисты по Citroёn, масло выдерживает пробег до 200.000 км – как правило, оно требует замены в случае, если имело место смешение разных жидкостей (LHM и LDS) или производится ремонт подвески или рулевого управления, требующий слива LDS.

В принципе жидкость можно поменять и самостоятельно, не прибегая к услугам специализированного сервиса. Однако при этом следует знать все тонкости, связанные с данной операцией. Например, чтобы слить жидкость, необходимо установить подвеску в крайнее нижнее положение. Чтобы выгнать как можно больше масла из системы, стоит покрутить вправо-влево руль. Также желательно снять заливной бачок и промыть его.

Немаловажно: сервисные манипуляции с машиной производятся с полностью открытой либо с приоткрытой пробкой бачка, чтобы нагрузка от мощного потока жидкости не сорвала «обратки». Еще следует помнить, что в отличие от прежних моделей Citroёn с гидравлической подвеской уровень масла на C5 проверяется в нижнем положении подвески на «опущенном» автомобиле. Бывает, что после самостоятельной замены LDS кузов не хочет подниматься, при этом слышно, что насос работает вхолостую. В этом случае необходимо создать избыточное давление в бачке (до 1 атмосферы).

Есть и некоторые другие тонкости, кроме того, следует соблюдать определенный порядок действий при работе. Поэтому рекомендуем привлечь в помощники опытного «ситроеновода», уже знакомого с данной операцией. Подробное описание действий по замене жидкости в гидропневматической подвеске С5 достаточно легко найти в Интернете: «руководств к действию», даже с пошаговыми иллюстрациями, в Сети предостаточно.

Источник

Про гидроподвеску (напоминалка)

В гидроситроене имеется 5 замкнутых контуров со своим давлением.
Передняя ось (100-120 бар), задняя ось (40-80 бар), гидро аккумулятор насоса (160 бар), гидро руль (до 100 бар), бачок с LDS (до 1 бар).

Какой объем бачка LDS?
Есть бачок 4,3-5,6 л в зависимости от года и мотора.

В каком режиме подвески машину поднимать на подъемнике?
В самом верхнем положении подвески. Если машина ранних годов выпуска (2000-2001) при опускании машины с подъёмника необходимо снять пробку с бачка LDS

Как контролируется уровень LDS после ее замены?
1. Запустите двигатель.
2. Дождитесь стабилизации высоты кузова автомобиля.
3. Установите регулятор высоты подвески в положение, соответствующее ВЕРХНЕМУ положению кузова.
4. Установите регулятор высоты подвески в положение, соответствующее НИЖНЕМУ положению кузова.
5. Поверните рулевое колесо влево и вправо от упора до упора.
6. Остановите двигатель.
7. Проверьте уровень жидкости LDS. Он должен находиться между меткой минимального уровня «b» и меткой максимального уровня «a».

Про бачок:
1. Крышку открывают в нижнем положении для проверки или доливки после сброса давления Лексией или сливными штуцерами. Потом крышку закрывают. Давление в бачке — атмосферное. Если давление не сбрасывали, то после доливки будет избыток жижи.
2. Когда авто поднимается в ездовое положение и, тем более, в повышенное часть жижи уходит уходит в сферы (не менее 0,8 л) и в стойки (около 0,2 л). Давление в бачке — ниже атмосферного. Так и ездят. Но жижа и воздух над ней нагреваются и давление приближается к атмосферному.
3. Когда авто поднимают на подъемнике из ездового положения, то колеса вывешиваются. Давление в бачке — ниже атмосферного. Если крышку открывают, то туда со свистом заходит воздух, давление в бачке снова атмосферное. Теперь машину опускают. Давление в бачке — выше атмосферного. Есть вероятность разрыва бачка, если жижи избыток, а не надо было открывать крышку!
4. То же, что и 3, но открыли дверь. Датчики высоты проснулись, видят повышенный клиренс и пытаются его снизить, стравливая давление из сфер.
Теперь машину опускают на подъемнике (а давления в стойках-сферах нет) и она плюхается в самый низ и зажимает лапы подъемника. Надо открыть дверь, чтобы датчики проснулись и подкачали.

Если поднимать на подъемнике из 4-го положения и не трогать бачок, то никаких чудес не произойдет.

Источник

Замена магистральной трубки гидроподвески

Как-то вечером, я обратил внимание, что Федерал лег на задницу.
Я решил завести машину и проверить подвеску. Само собой, задница подкачалась и вышла на уровень, я отъехал назад и увидел небольшую лужицу под машиной — масло. Начал поднимать машину, чтобы выяснить откуда течет — это была самая главная ошибка — в момент поднятия лопнула трубка гидроподвески и масло начало фонтанировать по всей стоянке. Я быстро опустил машину вниз.
На следующий день машина уже лежала на брюхе, как настоящий стенсер. Выглядело прикольно, но максимально непрактично.

За процедуру замены трубки озвучена была сумма 11000 руб.
«Дорого!» — подумал я и почитав форумы и узнал, что надо сделать.

Заранее все покупаем и позорно едем в сервис. Поддомкрачиваем автомобиль, чтобы запихнуть под него лапы подъемника.
Для замены трубки нам потребуется:
1. Снять пробку бензобака
2. Отщелкнуть корпус вокруг горловины вместе с крышкой
3. Открутить болт на 10 рядом с горловиной
4. Поднять машину
5. Вынуть кучу пистонов и отогнуть пластик
6. Открутить 2 болта, крепящих бензобак — не бойтесь он не упадет.
7. Отпилить магистраль на куски и удалить их из машины
8. Открутить 2 штуцера с моторчика в подкапотке и штуцер с подвески, который идет в распределитель, предварительно залив WD-40. К слову штуцер имеет метрический размер, готовьтесь пилить ключ.
9. Открутив трубки со штуцерами вальцуем свободные концы стальных трубок с новыми штуцерами. Т.к. штатные штуцеры Citroen хитровые*анные, то решено было просто обрезать трубку штатную и завальцевать свободный конец штуцером WP. Вальцевать стальную трубку дело сложное, поэтому обратился к ребятам из «ГидраТека», которые легко все сделали.
10. Протягиваем медную трудку, начиная с подкапотного пространства вниз и дальше тянем ее по днищу, над бензобаком и вставляя ее в штатные посадочные места
11. Соединяем трубки стальные и медную через соединитель.
12. Прикручиваем штатные штуцеры на свои места.
13. Собираем все обратно.

Все, что нам потребуется для замены:
1. Трубка WP-392 (она уже идет с двумя штуцерами). Не покупайте отрезную трубку — выйдет дороже.
2. 2 штуцера WP-105
3. 2 соединителя для этих штуцеров.
4. Total LDS 2 бут.

Фотографий особо не делал т.к. руки были в масле и грязи.

Источник