какое масло залить в задний редуктор рено дастер 4х4
Масло в задний редуктор.
Запись как грица «для себя». Чтоб сроки помнить. Ну и «все выкладывают, и я выложу».
Как обычно — предистория.
Есть у меня один товарищ (привет Юра), решил он себе на 60 тысячах тоже сменить масла везде, первый раз, да и я его настращал картинками. В общем заказал ему 3 банки по литру ELF 194757 (или ELF
158484 или ELF OIL4098) (nfj 75w80 gl4+) (на 1866 руб) (на сейчас Total 201278 — по 571 руб/литр или Total 214082 — по 552) + литр ELF 198134 — всё на 2600 руб (ну и плюс всякие прокладочки). Так же ему заказали прокладки на дизель, хотел он совместить приятное с полезным… Прошло правда уже недели 2-3, а он всё собирается :)))
Ну и до кучи решил и себе заказать, немного. Почему немного — в коробке 40 тыс км назад было масло чистое (хотя может это после гарантийного ремонта все ж — они там сливали масло и типа фильтровали/доливали), в переднем редукторе тоже. Так что решил менять пока только зад, да и подъемника/ямы нету — под перед особо не подлезть.
Итак, первый раз менял масло сзади на 41 тысяче, было внутри гаденько. Был залит 201656 TOTAL 75W90.
В этот раз заливал ELF 198134 трансмис. масло elf tranself univ fe 80w90 за 693 руб (почему Эльф, а не Тотал? Потому что Тотал щас 820 руб). Можно ещё немного сэкономить — залить то, что льют ниссановцы (не секрет же, что редуктор у нас ихний) — KE90799932R (вангую, что там тотал) за 541 руб.
Само собой готовимся — помня, что задний болт от защиты редуктора хрен открутишь, заказал крепеж защиты картера (мне оттуда нужна только одна закладная, такая же как на картинке — справа) Novline NLZ4130422NEW за 77 рэ.
Итак, 77 рублей псу под хвост — на работе сварганили из нержавейки закладную, аж на 2 размера — М6 и М8, на нержавеющих гайках и болтах.
Болт с закладной в итоге кое-как вытащил (закладная была тоже не родная — 999FUJ10XX — про нее немного тут — соответственно, если вместо «J10», написать например «T31», то будет немного другой набор, или 999FU-P32XX и т.д. — картинки в инете ищите сами).
Что нам еще надо… Прокладочки, и шприц для залива масла. Ну и жидкий ключ (выбор пал на 335 граммовый аэрозоль ASTROhim AC451 за 135 р).
Шприц вот такой — Skyway S06901001 (шприц нагнетания масла 750 мл skyway) ценой в 139 руб. Многие его хаят, но за такую цену — на один раз он себя отработал точно :))) И 750 мл — это конечно бздежь, у меня больше 0,5 за раз в него не влезло.
Сам процесс описывать смысла особого нет. Единственное — я часа 3 просношался с заливной пробкой, не хотела ни в какую откручиваться, сминалась и упиралась. А без нее не было смысла и нижнюю дергать. Большим торексом (случайно нашел) только сдернулась.
Обратно её же и прикрутил, без усёру конечно (новая стоит яибу — 321034N21C или 321031MG0B — от 750 рэ, или 321034N21A — от 366 рэ, но срок полтора месяца с рейтингом поставщика 1, то бишь отпадает на 99,99%).
Ну а дальше дело техники.
Масло слилось грязноватенькое. Прям уж стружки я не видел, но осадочек какой-то присутствует.
Конечно не такое, как 3 года назад:
А да, шприц надо слегка тюнигануть строительным феном, иначе он к отверстию и не подлезет:
Шайбу на сливной болт взял от сливного болта мотора (что с прорезиненой сердцевинкой) — FranceCar FCR210122 (за 25 рэ). Наделась еле-еле, но да и хрен с ней, с сасиками медными я больше мучился в прошлый раз. В оригинале идет это — 110264N200 (и на слив, и на залив) от 100 р. Ему в аналог — Elring 247.804 (Шайба универсальная, 18 x 24 x 1,5 din 7603) за 13 р.
На заливной — алюминиевая шайба от Мазды 9956-41-800 (покупал хз когда, цену не помню).
Позже заливную пробку заменил, само-собой на в 10 раз дешевле — от газ 2410 — 296494629 (пробка маслян.картера 402 511 М18х1 5х12 сливная) (72 рубля). Она тоже М18, из цветмета (значит не заржавеет), по длине резьбы такая же как и родная и под ключ на 24, но заходит замечательно, прокладку вставил элринг.
Можно заменить на 4994692 (оно же 04994692, оно же 499469201 — эти правда всего в 2 раза дешевле реношной) (сливная пробка от камминса) (от 140 руб) — там ключ под квадрат. Или на Masuma 40, или на Toyota 90033-41020.
Защиту пока не ставил, смотрю не засопливится ли, но вроде всё сухо.
По итогу ушло где-то грамм 650:
Ревизорро рекомендует сменить таки там масло, тем более тем, кто туда исчо не лазил.
Масло для раздатки, редуктора и мостов Renault Duster
Рено Дастер – компактный городской кроссовер бюджетного сегмента, выпускаемый с 2012 года. Представляет собой внедорожную версию автомобиля Рено Логан первого поколения, вышедшего в 2004 году. Чтобы походить на типичного представителя SUV, машину наделили стильным брутальным дизайном с массивными колесными арками и строгой передней частью. Дастер является массовой моделью, распространенной в развивающихся странах. В частности, автомобиль выпускают в России, Бразилии, Индии и Колумбии. В 2014 году выпущен миллионный экземпляр Рено Дастер. К тому времени вышла обновленная версия этой модели под названием Ниссан Террано. С 2015 года выпускается обновленный Рено Дастер.
Когда менять масло в мостах Рено Дастер
Масло в раздатке кроссовера Рено Дастер рекомендуется менять каждые 50-60 тыс. км, чтобы избежать непредсказуемых ремонтов трансмиссии. То же самое касается и редукторов переднего/заднего мостов, у которых надо менять масло через 30-40 тыс. км. Чем хуже условия эксплуатации, тем масло быстрее приходит в негодность, а значит короче интервал замены. При необходимости проверяют состояние жидкости каждые 20-30 тыс. км. В испорченном состоянии масло имеет характерные признаки: помутнение, почернение, недостаточный уровень, специфический запах или густая консистенция.
Сколько масла заливать
Первое поколение HSA/HSM, с 2010
В основе Дастера используется платформа Ниссан ВО, общая с моделью Ниссан Джук и Рено Логан. Платформа претерпела существенные изменения для адаптации к новым мостам и системе Nissan All Mode 4×4, которая также применяется в Рено Колеос, Ниссан Кашкай и Ниссан Джук. Автомобиль доступен с передним или полным приводом, а объем багажного отделения составляет от 475 до 1636 литров в зависимости от положения спинок сидений заднего ряда. Уже в базовой комплектации Дастер имеет стальную моторную защиту, а дорожный клиренс составляет 210 мм. К тому же, благодаря коротким свесам (угол въезда – 30 гр., съезда – 35 гр.) кроссовер неплохо себя ведет на бездорожье среди конкурентов. В плане безопасности Дастер находится на одном уровне с Рено Логан первого поколения.
Масло в раздатку: объем – 0,9 литра; допуск и вязкость: API-GL-3,4; SAE 75W-90, 80W-90
Масло в редуктор заднего моста: объем – 0,9 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140
Какое масло использовать для редуктора, мостов и раздатки
Оригинальное
Для раздатки кроссовера Рено Дастер требуется фирменное трансмиссионное масло Elf Tranself Type B 80W-90. В редукторы мостов желательно заливать Total Transmission Syn FE 75W-90 GL-4/GL-5. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.
Неоригинальное
При выборе подходящего масла для раздатки, редукторов и мостов автомобиля Рено Дастер следует обратить внимание на несколько важных критериев. Например, это выбор известной торговой марки: Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx и т. д. Не менее важно определиться с типом масла: более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. Помимо этого, еще надо правильно подобрать допуск API. Чем выше показатель API, тем больше масляных присадок. В случае с Дастером для раздаточной коробки рекомендуется API-GL-4 или GL-5, а для редуктора переднего и заднего мостов можно остановить выбор на GL-5. Ниже представлены подходящие масла в раздатку, мосты и редуктор автомобиля Рено Дастер.
Масло в раздатку: Shell S PI RAX X 75W-90 APi-GL-4, GL-5
Масло в редуктор заднего моста: Elf Tranself Universal FE 80W-90 GL-5.
Замена масла в коробке и редукторах.
Привет всем камрадам дастероводам. Почитав драйв решил тоже махнуть масло в коробке и редукторах. Тем более что были случаи недолива с завода. Да и что-то, мне кажется что есть небольшой вой коробки если с нее снимается нагрузка. Типа жмешь на газ, все норм, как только пошел накатом, но передачу не выключаешь, то слышен такой слабый вой трансмиссии. Если же накатом идти на нейтралке, то звука нет. Ну думаю, выходные, можно и заняться.
Особо долго не размышлял. Прикупил в коробку 75w-90 Neste Pro Gear GL-4, в редуктора 75w-90 Neste Pro Axle GL-5. Предпочтений по маслу у меня никаких не было, просто взял это и все.
Попутно купил уплотнительных колец, пробок с магнитиками и биту под квадрат на 8, ибо в хозяйстве такой не нашлось сразу. Погнал утром в гараж.
Снял защиту. Тут конечно надо сказать пару слов тому разработчику, который решил крепить защиту на болтики на 10. Гори в аду чувак. По факту чтобы снять защиту надо открутить 11 болтов на 10, причем два еще и расположены не удобно, под накладкой бампера. Блин хоть бы на заводе сразу делали вырезы для них. Можно же аккуратно сделать полукруглые вырезы в нижней части бампера.
Сняв защиту обозреваем фронт работ.
Зацените камрады качество обработки.
Такое ощущение, что после выплавки корпуса их отдают местному Кузьмичу и он фигачит облой болгаркой и напильником. Кузьмич, если ты читаешь эти строки, знай — ты шикарен. Рено надеется на тебя.
Ну да ладно, отвлеклись. Для тех камрадов, у которых в жизни случился первый дастер, да еще и отягощенный дизельным синдромом, отдельно показываю пробки.
Сливная на угловом редукторе.
Заливная на угловом редукторе.
Сливная на коробке.
Заливная на коробке.
Сливная и заливная на заднем редукторе.
Решил начать с заднего редуктора. Машина стоит носом в гараже, задницей на улице, тем самым задница ниже носа. Откручиваю заливную. Ничего не вытекает. Думал может хоть капать будет. Нифига. Пробка идеально чистая.
Откручиваю сливную и в таз сливается некоторое количество темного масла.
На заднем редукторе сливная и заливная откручиваются шестигранником на 10. Вот тут на фотке сливная и заливная пробки и уплотнительное кольцо.
Чистим магнитик. Грязь есть, куда же без нее. Возможно она даже лечебная :))
Слилось около 450 мл. На вид масло темное серо зеленоватого цвета. Есть небольшой запах.
В задний редуктор масло заливал шпритцем. Залилось 700 мл, дальше уже начало течь через заливную. Закрутил пробку, повесил защиту заднего редуктора. Переходим к угловому редуктору. Заливная пробка там, также как и на коробке — пластиковая, так что без фанатизма. Кстати сливные пробки, что на угловом редукторе, что на коробке были реально затянуты от руки, то есть совсем слабо. Но вот что интересно, нигде ничего не текло. Поэтому когда обратно все собирал, то затягивал их без фанатизма.
С углового слилось 200 мл, тоже темной жижи.
Заливал через воронку, ибо шпритцем который у меня был, уже не удобно. Залилось 300 мл.
Таким образом на передний и задний редуктор достаточно 1 литра. Но это впритык. Суммарно с переднего и заднего редукторов слилось около 700 мл и залился 1 л.
Кстати, пробки в коробке и угловом редукторе — одинаковые. Поменял родные пробки на пробки с магнитом, полюс поменял уплотнительные колечки. Неродные пробки отличаются по цвету от родных. Они более желтые по цвету и это заметно. Интересно не придерется ли дилер потом. Да собственно и хрен с ним если что.
Коды уплотнительных колец и пробки думаю видно на фотке выше.
По коробке сам процесс не фоткал, там все также как с угловым редуктором. Открутил сливную и заливную. Слил. С коробки слилось около 2.3-2.4 литра. Масло было темновато. При переливании в баклажку — пенилось. Пена долго стояла. Может это и норм для него, я хз. Но что-то у меня например моторное не пениться при сливании, да и на автомате масло менял — тоже не пенилось при переливании. Но это так, просто наблюдения.
В целом по коробке недолива не было. Уровень норм.
Вошло также 2.4 литра. Пробки закрутил и потом долго возился с обратным вкорячивнием защиты.
В общем то что хочу сказать по процессу. Все достаточно просто и при большом желании можно поменять масла даже в поле, без ямы. Единственная сложность будет это защита картера как раз, а не слив и залив масла. Теперь буду наблюдать за результатом. Ехал домой, пока ощущения чисто субъективные. Показалось что передачи стали втыкаться легче, опять же показалось что вой ушел но это пока не точно. Покатаюсь на неделе тогда будет понятно, а за одну поезду от гаража до дома пока не оценил эффекта.
Вот как-то так камрады.
По итогу вот такие расходники:
— масло в оба редуктора Neste Pro Axle 75w-90 GL-5, 1 литр
— масло в коробку Neste Pro Gear 75w-90 GL-4, 3 литра (останется 0.5-0.6 литра)
— кольца уплотнительные для заднего редуктора 110264N200 — 2 шт
— кольца уплотнительные для сливной пробки МКПП и переднего редуктора ELRING 813052 — 2 шт
— пробки с магнитом ASAM 80102 — 2 шт
Такие дела.
Все бобра и добра и ровных дорог. А дастерок машина норм. Ща вот допилю все косяки и будет вообще шикарно.
Замена масла в заднем редукторе Рено Дастер рестайлинг
Сегодня решил заменить масло в заднем редукторе. Пробег с момента покупки чуть больше 20 тысяч. Менял во дворе, без подьёмника, благо клиренс Дастера позволяет в кормовою часть подлезть без проблем. Накануне было заказано через белорусского партнёра EMEX MG.by уплотнительные кольца, алюминиевые для заднего редуктора, медные для углового редуктора, пробку с магнитом для коробки и ключ четырёхграный а в интер- магазине 21 ВЕК две банки масла трансмиссионного.
Также купил пластиковый шприц 200 мл UNIVERSAL для откачки и подачи масла в мототехнике Husqvarna в магазине УДАЧНИК в Бресте, цена порядка 7.5 доллара.
Первым делом снял защиту редуктора и шестигранным ключём открутил две пробки.
На нижней пробке заднего редуктора есть магнит и на нём довольно таки много налипших частичек отработанного масла с металлом.
На банке нового масла я предварительно сделал мерку для того чтобы потом туда залить отработку и сравнить слитый объём масла.
Залил я в редуктор 550 — 570 мл нового масла. Тоисть одна банка 0.5 литра вошла полностью и со второй банки примерно 50 — 70 мл.
Затем на гайки поставил новые уплотнительные алюминиевые кольца, обжал с усилием и установил обратно защиту заднего бампера. Замену масла в угловом редукторе буду делать уже в следующем году при замене масла в двигателе.
Цена вопроса порядка 50 белорусских рублей или 25 долларов США.
Замена масел в трансмиссии (КПП, редуктор, раздатка)
Далее записался в Логан-Шоп СПб (они работают оп выходным) и в воскресенье поехал к ним (заодно познакомился с WEREWOLF-V вживую, он там обитает 😉 ).
Начали с редуктора. там все совсем просто:
1. снять защиту (если нет, то пункт пропускаем)
2. открутить нижний болт и слить масло
3. закрутить нижний болт на место и открутить верхний
4. заливать масло (потребовался шприц, т.к. через трубочки от банки было неудобно) до тех пор, пока не потечет через отверстие
5. закрутить болт и поставить защиту (если снимали)
Болт был в меру грязный(опилки и гуталин), но еще не ужос-ужос. Масло грязное, мутное, с осадком. По объему похоже на правду — больше полулитра…
Далее перешли к КПП, а точнее к раздатке:
1. снять защиту картера
2. открутить нижний болт и пробку, слить масло
3. закрутить нижний болт на место, поменяв медную шайбочку
4. заливать масло (потребовался шприц, т.к. через трубочки от банки было неудобно) до тех пор, пока не потечет через отверстие
5. закрутить пробку
По объему было отлично — масло доставало до пробки (заливного отверстия). По цвету и структуре масла — гораздо лучше редкутора, на порядок! Можно было не менять.
Ну и вернулись к самой КПП:
1. защита уже снята, т.ч. отвернуть болт и пробку, слить масло
2. завернуть нижний болт на место, поменяв медную шайбочку
3. заливать масло (потребовался шприц, т.к. через трубочки от банки было неудобно) до тех пор, пока не потечет через отверстие
4. закрутить пробку
5. поставить защиту на место.
По объему было похоже на правду (масло почти доставало до заливного отверстия).
Масло стоило грубо по 290р за банку (да-да, SYN FE в ДВА раза дороже NFJ, т.к. банка синта 0.5л, а нфджи литровые). Работа еще 1800р, плюс медные прокладки…