какое масло залить в мотор колесо
Обслуживание мотор колеса
Всем привет! В прошлый раз я заменил мотор на фэтбайке и установил мотор под кассету с теми же характеристиками, а предыдущий мотор, с пробегом не более 1000 км после осмотра я решил поменять смазку, но еще пока не определился на какую.
Звук мотора достаточно шумный на мой взгляд. Я решил провести свой эксперимент и попробовать подобрать подходящую смазку для редукторного мотора. Смазка в моторе с завода на данный момент осталась, но ее очень мало и консистенция у неё плотная.
Заводская смазка редукторного мотора густая:
Интересно, то что некоторые традиционные смазки, отлично зарекомендовавшие себя в металлических редукторах, разрушительно действуют на пластиковые шестерни. Например, при использовании солидолов, зубья стираются, как будто применяется абразивная паста. В редукторных мотор колёсах для электровелосипеда как раз используются пластиковые шестерни поэтому к выбору смазки надо подойти более тщательно.
Еще один технический нюанс: пластиковые шестерни греются сильнее, чем металлические. Это происходит по причине низкой теплопроводности пластика: тепло из рабочей зоны не отводится.
В связи с этим, высокотемпературная смазка для пластиковых шестерён должна сохранять базовые свойства, как в холодном, так и в разогретом состоянии.
Почитав в интернете информацию по этой теме и не найдя чёткого понимания какую все-таки смазку применить, но поняв, что это может быть либо литиевая смазка, либо силиконовая, а многие применяют смазку компании ABRO но по отзывам это не лучший вариант.
Обслуживание редукторного мотор колеса
Обслуживание редукторного мотор колеса
Подбор подходящей литиевой смазки для редукторного мотор колеса:
Если прикинуть стоимость каждой смазки и учитывая, что тара у всех разная я округлил стоимость до 100 грамм и получилось, что недорогой в кавычках циатим получился дороже всех, ориентировочная стоимость получилась такая стоимость смазки циатим за 100 грамм – 235 рублей, ВПавто – 200 рублей, смазка мобил – 113 рублей, манол – 50 рублей за 1000 грамм. В целом для обслуживания мотора смазки нужно не более 10 грамм.
При минусовых температурах согласно характеристикам, указанным на тубах смазок – циатим работает до минус 60 градусов, ВПавто до минус 40, мобил до минус 30, манол также до минус 30 градусов. В целом все смазки в этом случае пригодны.
После заморозки в морозильной камере при минус 23 градусах на 30 минут все смазки остались эластичными, циатим практически не загустел, ВМП авто чуть гуще, но достаточно эластичная и липучая, мобил загустел немного больше, но липкость и эластичность в норме, мотюль стал более густым, но его я не планирую применять для смазки в этом эксперименте.
Обслуживание редукторного мотор колеса
Обслуживание редукторного мотор колеса
Тестирование смазок и разбор мотор колеса бафанг:
При нагреве согласно характеристикам смазок циатим должен стабильно работать до плюс 90 градусов цельсия, ВМПавто до 180, мобил до 280, мотюль до 120. После нагрева обычным феном ориентировочно до 80 градусов как ни странно поплыла смазка мобил при заявленных характеристиках работы до 280 градусов, циатим также немного поплыл, остальные не изменили своего положения. Не думаю, что данный эксперимент по нагреву можно считать верным, но вот так показали себя смазки.
Для себя я, впрочем, сразу выделил две смазки которыми смажу обгонную муфту, это циатим на основе лития, и при неудовлетворительном результате попробую смазать шестерёнки смазкой мобил. Сейчас разберу мотор и очищу от старой, но заводской смазки. Для того что бы разобрать мотор бафанг нужен ключ торкс Т20 с углублением в центре так как винты идут с защитой. Нужно выкрутить 6 винтов. После нужно располовинить корпус путём выдавливания втулки, я для этого использовал брусок что бы не повредить резьбу.
Обслуживание редукторного мотор колеса
Обслуживание редукторного мотор колеса
Очистка шестерней мотор колеса:
Старая заводская смазка в моторе есть, но ее очень мало на мой взгляд, она достаточно густая по сравнению со смазками, которые я выбрал, это наводит на мысль что нужно искать смазку немного гуще, но все же я доведу эксперимент до конца.
Сейчас нужно хорошенько очистить шестерни от старой смазки, для очистки было бы удобнее снять обгонную муфту, но в интернете я не нашёл как ее снимают, есть видео где установлено стопорное кольцо, после снятия которого легко вынимается обгонная муфта, но не на этом моторе, здесь нужен съёмник, которого у меня пока нет… сразу скажу позже я купил съёмник и легко снял обгонную муфту, об этом позже в этом видео.
Для очистки я решил использовать вот такой очиститель тормозных механизмов он безопасен для пластика и резиновых деталей.
Обслуживание редукторного мотор колеса
Обслуживание редукторного мотор колеса
Очистка шестерней мотор колеса:
Итак, шестерни очищены, и сначала я решил смазать шестерни мотора Циатимом, закладываю смазку на шестерни обгонной муфты. Сейчас соберу мотор и покручу его на разных оборотах, ориентироваться буду на звук работы шестерёнок, если шум будет усиливаться заменю смазку на мобил.
Немного покрутил мотор вручную что бы сказка распределилась на шестернях. Сейчас подключу его к аккумулятору и послушаем звук работы.
Звук мотора со смазкой циатим
Мотор работает на мой взгляд шумновато, а после некоторого времени появляется сильный скрежет и шум увеличивается. Думаю, смазка циатим не совсем подходит для обслуживания данного редукторного мотора. Проведу такой же эксперимент со смазкой мобил.
Обслуживание редукторного мотор колеса
Обслуживание редукторного мотор колеса
Испытаем смазку Мобил XHP-222:
На этот раз испытаю литиевую смазку мобил XHP-222 посмотрим, что получится, для начала нужно также очистить мотор от предыдущей смазки циатим 201. Для очистки также использую очиститель тормозных механизмов, хорошо очищает и обезжиривает, кстати и запах у данного очистителя достаточно приятный.
После тщательной очистки наношу смазку от мобил xhp-222, она имеет синеватый приятный цвет что очень удобно и видно где и сколько легло смазки, на вид достаточно хорошо адгезирует с шестернями, ну посмотрим, что из этого получится.
Заложил смазку, сейчас соберу мотор, подключу к аккумулятору и послушаем звук работы мотора.
Сначала слышны звуки некоторого скрежета, но после распределения смазки в моторе шум снижается, на мой взгляд поначалу мотор работает немного тише чем с циатимом но вот уже появляется снова некоторый скрежет, похоже и эта смазка не особо хорошо держится на шестернях и так же сползает и не создаёт достаточной прослойки. Да и эта смазка думаю тоже не подойдёт для обслуживания, надо что-то гуще и более липучее.
Звук мотора со смазкой mobil xhp-222
В разобранном моторе видно, что часть смазки мобил лежит тонким слоем на шестернях, но видимо не та консистенция смазки для него, звук мотора совсем не радует.
Ради эксперимента я добавлю больше смазки мобил и снова покручу мотор, если появится такой же скрежет буду подбирать другой тип смазки.
Да и в этот раз мотор зашумел, значит эта смазка тоже не подходит для обслуживания редукторного мотора для электровелосипеда.
Масло для мотор колеса
Как залить масло в мотор колесо самоката и велосипеда Какое масло и зачем заливать в мотор колесо
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Масло в моторколесе, как, зачем и сколько.Подробнее
Какое масло лить в мотор самоката?Подробнее
Новости по заливу масла в моторПодробнее
Заливка масла в МК. Сколько и как.Подробнее
Масло в моторколесе, герметизация проводов, подробно.Подробнее
MIJIA M365 Пропитка обмоток мотор колеса, заливка масла и тестыПодробнее
Масло в мотор-колесо электросамоката Speed Savage A10 / Currus M10Подробнее
Герметизация мотора и залив маслаПодробнее
Финальные результаты охлаждения мотораПодробнее
Повышение КПД и мощности мотор колеса самокатаПодробнее
Новый мотор Дуалтрон Ультра v 2.0,вскрытие, герметизация+ маслоПодробнее
Xiaomi mijia m365 Охлаждение моторколеса wheel motor coolingПодробнее
Балансировка моторколеса электросамоката м5Подробнее
Диагностика мотор колеса за одну минуту, проверка bldcПодробнее
Гидроизоляция электросамоката. Лак в мотор?Подробнее
тюнинг мотор-колеса 500w для электровелосипеда переделка под маслоПодробнее
Гидроизоляция мотор-колес электросамоката Kugoo G1Подробнее
Теплоотвод от мотора маслом. Пропитка обмоток эпоксидкой. Пояснения.Turkmen dilinde.Подробнее
Сравнение мотор-колес для самокатаПодробнее
Масло для мотор колеса
Про Миник написано много. По количеству и доступности информации он вполне конкурирует с E-Twow, дедушкой современного электро-движения. И уступает разве что Xiaomi Mija.
Но речь в статье не об этом. Поделюсь своим опытом достаточно распространённой вещи — восстановление проржавевшего мотор-колеса, да и вообще электро-мотора, необязательно в виде колеса. Так что первая часть статьи не имеет непосредственной привязки к модели самоката. Разве что эмоциональную 🙂
Однажды зимним днём в конце декабря решил я, как и в любой обычный день, поехать на самокате. И не поехал. Не смог сдвинуть колесо с места. Клин был настолько сильный, что никакой инструмент неспособен был провернуть колесо ни на сантиметр. Впрочем, вряд ли какой инстумент приложит больший крутящий момент, чем зажатый до упора курок газа на 3й скорости. Колесо встало мёртво.
Оставил это дело на Новогодние праздники (похоже, зря) и приступил к ремонту только 8го января сего года.
Итак, симптомы того, что колесо проржавело:
1. Самокат включается обычным образом, ничто не даёт повода думать о проблеме, кроме:
2. Колесо ни крутится никак и ничем. Ни руками, ни током, ни инструментом.
3. При зажатом газе резкая просадка в напряжении, колесо начинает греться, внутри колеса раздаются еле слышные щелчки.
Если у вас выполнились все три пункта, примите мои соболезнования: ваш ротор приржавел к статору. Не пытайтесь провернуть его механически, если на это не способен сам самокат на 3й скорости при нажатии курка газа. И не задерживайте газ слишком долго: электрическая энергия не переходит во вращение колеса и вся расходуется в тепло, т.е. в некрутящем состоянии Ваше колесо представляет из себя нагревательный элемент (кипятильник). Можете спалить обмотки.
Наберитесь терпения, выпейте чаю или чего покрепче и самое время начинать принимать решение, будете ремонтировать или просто покупать новое МК в сборе. Разумеется, я пошёл по первому пути. Правильным ли было моё решение — читатель сможет оценить сам в конце раздела.
То, что читатель прочтёт за 10 минут, я делал в течение 1,5 месяцев, хоть и неспешно.
Реанимируем.
1. Снять крышку.
Первое испытание, с которым мне пришлось столкнуться, — ось настолько сильно прикипела к подшипнику, что снять её ничего не сломав и не погнув было невозможно. Моих физических сил уже не хватало, а отвёртки и металлические предметы-рычаги, которыми я подцеплял крышку и вытягивал, просто начинали гнуться. Пришлось отмачивать смазками. Использовать можно всё что под рукой: дешёвый жидкий ключ, дорогой WD40, обычное мотороное или бытовое масло, любые смазки. Капаем в ось и ждём.
Дополнительно мне пришлось разогревать область подшипника феном, но нельзя переусердствовать, т.к. сильно греть магниты нельзя. Лучше чтобы фен дул температурой не выше 60-80°С.
Итак, я почти был готов сдаться, но на второй день мучений крышка поддалась и я её снял.
Что я увидел — зрелище не для слабонервных. Прежде чем разворачивать фото на полный экран, убедитесь что рядом с вами есть ведро или хотя бы пакет.
На самом деле, не всё то ржавчина, что ей кажется. Огромные бугры — это просто выдавленный герметик после герметизации колеса, на который налипла ржавчина. Он снимается за 10 минут и под ним почти адекватно выглядящие, блестящие провода обмотки. И остатки рваного герметика.
2. Отсоединить ротор от статора.
Самое, пожалуй, тяжелое испытание. Именно этот толстый ржавчины, с которым предстоит бороться, держит МК мёртвой хваткой.
Когда вы сняли крышку, скорее всего, с какой-то стороны щель между ротором и статором больше, с какой-то меньше. Возьмите максимально тонкий плоский предмет, которым потенциально можно залезть в эту щель — когда щель, конечно появится. А появится она ещё нескоро.
У меня этот процесс занял неделю. Неделю, Карл. Льёшь смазку, ждёшь, выскребаешь ржавчину, отмываешь остатки. Снова льёшь смазку, ждёшь, выскребаешь ржавчину, отмываешь остатки. Снова льёшь смазку, ждёшь, выскребаешь ржавчину, отмываешь остатки. Проделать так раз 40-80 и золотой ключик у нас в кармане.
А если серьёзно, то проще сразу снять колесо с самоката. Работы ещё много. Когда колесо на самокате, вы привязаны к самокату шнуром длиной 10см и оперируете как собачка на поводке. Лучше потратить полчаса сейчас и сэкономить много часов на мучениях возни возле самоката.
Для отсоединения колеса от самоката:
А. Снимаем крышку деки, вытаскиваем контроллер с кишками проводов.
Б. Отсоединяем три толстых фазных провода — жёлтый, зелёный, синий. Это всё, больше к колесу ничего не идёт.
В. Откручиваем боковую левую пластиковую накладку, через который тянется шнур к МК.
Г. Аккуратно вытягиваем шнур и освобождаем МК.
Д. Тратим ещё усилия и отсоединяем вторую крышку с подшипником. Это может оказаться также тяжело, как и отсоединене первой крышки, а может и проще. 
После снятия второй крышки у нас на руках остаётся просто электро-мотор. Называть его мотор-колесом уже некорректно, но для сокращения я буду продолжать называть его МК.
Теперь можно устанавливать МК в любое положение, лить смазку под любым углом, ходить в ванную и вымывать отошедшую ржавчину струёй воды, сушить на батарее или феном, чтобы не начала появляться новая. Когда наступает подозрение, что они уже могут отсоединиться, можно попробовать повыдалбливать статор из ротора.
Тут нужно действовать по обстоятельствам и из здравых соображений, с чётким понимаем что за что держится и что на чём сидит. Может показаться, что ось сидит в статоре очень прочно, но даже она начнёт выдалбливаться, если вы начнёте делать что-то не то.
Рассказываю и показываю как устроена посадка оси в статоре:
Как делал я:
— лил моторное масло шприцом по щели, в из которой нужно вымыть ржавчину;
— выскребал отмокшую ржавчину набором щупов 0.05-1мм для проверки зазоров в свечах зажигания;
— вымоченную ржавчину смывал мощным напором воды тонкой струей от ирригатора для полости рта (если у вас дома нет такой штуки, она очень полезна для здоровья зубов!);
— после напора струёй воды клал мотор на батарею и сушил обмотки феном при невысокой температуре, фактически — просто дул тёплым воздухом.
Кадый раз щупы лезут в щели между ротором и статором всё глубже и глубже.
— в промежутке между этими процедурами устанавливал одну из крышек, чтобы не повреждать обмотки, и, закрепив ротор между двума табуретками, выдалбливал статор молотком, ударяя по оси.
После повторения процедуры отмачивания раз 40 (это заняло около 5 дней по несколько часов в день), статор, наконец-то, начал выходить из ротора. Слёзы навернулись у меня на глазах, ведь каждый раз я готов был сдаться и пойти покупать новое МК. Но что-то заставляло меня бороться, идти до конца. И наконец он поддался. 
После заветного разъединения ротора и статора вот что я увидел. Надеюсь, вы не убрали далеко ведло или пакет для укачивания. Потому что мы до сих пор ещё далеко от цели.
3. Отмывание ротора от ржавчины.
В принципе, все части конструктора уже разъединены, и разбирать больше ничего не придётся. Только собирать обратно.
Но перед этим предстоит снять толстый слой ржавчины и с ротора, и со статора.
А. Со статора он снимается достаточно просто — полить растворителем ржавчины и потереть наждачкой 400 или 800. За пару раз поверхность электромагнитов начнёт блестеть. 
Б. А вот с ротором история сложнее. Былого блеска ему уже не вернуть, но ржавчину снять можно. Это тяжело и муторно, т.к. отскребающаяся ржавая пыль и стружка продолжает магнититься к магнитам. Избавиться от стружки можно только под очень мощным напором воды — мне снова помог ирригатор.
На оттирание от ржавчины у меня ушла примерно ещё неделя в неспешном режиме. Я пробовал всем, что только было: растворители ржавчины, масло, преобразователи ржавчины на ортофосфорной кислоте, и наконец добрался до уксусной кислоты. Дополнительно пришлось купить круглую металлическую щётку под шуруповёрт, но и ей оперировать очень сложно, т.к. щётка магнитится к магнитам. Идею с уксусной кислотой мне подбросил Dmitriy Samokhotskiy из нашего клубного чата в Телеграме.
Через несколько дней работы я пришёл к такой методике:
— купить много уксусной кислоты 9% (не путать с эссенцией 70%, это жесть);
— залить ротор уксусной кислотой 9% с головой, прикрыть пищевой плёнкой чтоб не воняло; оставить на несколько часов;
— вытащить ротор из кислоты и полировать круглой металлической щёткой при помощи шуруповёрта;
— после этого мощным напором воды смыть стружки и пыль; моментально высушить, пока не образовался свежий слой ржавчины сверху.
Несколько раз повторить, и в тот момент когда поверхность после полировки начнёт чуть поблёскивать, покрыть лаком. Конечно, ржавчина не спрашивала как именно ей образовываться, и образуется она рельефно, местами проникая глубже чем в других местах. 
ВУАЛЯ! Кажется, что ротор реанимирован.
Он вщёлкивается в статор, убеждаемся что колесо крутит, в тестовом режиме соединив обратно 3 фазовых провода к контроллеру и чуть дёрнув курок газа.
4. Причины произошедшего.
Теперь хочу уделить внимание тому, из-за чего вообще произошла такая история. Провожу небольшое расследование. Напомню, что мой случай немножко особенный, потому что я качественно герметизировал весь самокат, в том числе и МК, которое мало кто герметизирует.
I. Подшипники ржавые насквозь. Очень ржавые. Основная часть ржавчины на подшипниках оказалась только с внутренней стороны колеса, а с внешней они почти чистые. ВЫВОД: проржавение происходило изнутри колеса, а значит был длительный застой влаги внутри МК.
II. Крышки были прикипевшими к оси очень сильно — внутренним кольцом подшипника. ВЫВОД: есть основание полагать, что через стык подшипника и оси не могла поступать влага извне, т.к. стык был качественно закупорен ржавчиной.
III. Грязи внутри МК обнаружено не было. Совсем. Я знаю как выглядит грязь после высыхания — не первый год разбираю самокаты. Внутри МК была только ржавчина. ВЫВОД: есть основание полагать, что влага извне не поступала.
Разумеется, подшипники под замену и про них я написал отдельный пост. Владельцы Миника, возьмите на заметку: заменить подшипник МК со стороны провода можно только отсоединив колесо от самоката и больше никак! То есть через разборку деки, отсоединнение от контроллера и вытягивание шнура.
Выводы сделаны, прошёл почти месяц после начала ремонта, и я собираю колесо обратно.
5. Сборка самоката обратно.
Здесь писать особенно нечего. Заменил подшипники и возвращаю колесо на место, собираю всё обратно в нужной последовательности.
На всякий случай проверяю работу МК на холостом ходу — 73 км/ч! Радость, восторг. Крутит гладко, красиво. Настройки не менялись, всё прежнее (P0=8, P2=17), при таких настройках новый самокат выдаёт 57-60км/ч на холостом ходу. Что ж, спишем на более качественные подшипники.
Закрепить колесо на самокате обратно оказалось не так просто, потому что во время выдалбливания статора я повредил резьбу на оси. Сильные удали припюснули крайние 1-2 нити резьбы, так что гайка просто не заходила обратно на ось. Пришлось стачивать болгаркой до конической формы, надфелями восстанавливать повреждённые нити, а потом сходить в автосервис для «разработки» резьбы на резьбовой машинке. После этого ось стала короче на 1,5мм, но этого достаточно для закрепления колеса.
В чём была моя ошибка: я долбил по оси как есть, а нужно было надеть (запасную) гайку и долбить по гайке. Тогда резьба бы не повредилась, а удары приходились бы на корпус гайки, которую потом выбросить.
Трепетно закрепляю колесо в перьях, вернув барабанный тормоз (о нём, кстати, Отдельный раздел статьи), с нетерпением когда же пройдёт первое испытание после месяца в ремонте.
Собрал.
Выхожу.
Жму газ. Не едет. Едет, но недолго: начинает разгоняться нормально, затем при какой-то скорости (около 20км/ч) колесо останавливается и начинает жужжать нечеловеческим гулом. Гул исходит именно из мотор-колеса, звук неприятный и не сказать чтобы тихий — на улице слышно нормально. Отпускаю курок — гул пропадает; при следующем наборе скорости картина повторяется. То есть набрать скорость и ехать не получается. Не зависит от выбора скоростного режима (1,2,3), просто чем ниже режим, тем при меньшей скорости это происходит.
Боль. Печаль и боль.
Неужели всё зря.
6. Поиск источника неисправности. Тесты.
Анализ неисправности и рекомендации в чатах/на форуме свёлся к ряду возможных причин:
— битый контроллер — например, сгоревшие мосфеты (повреждён контроллер)
— закоротка одной из фаз на корпус (повреждённые обмотки статора)
— закоротка внутри самих обмоток (повреждённые обмотки статора)
— слишком толстый снятый слой магнитов при отмывании ржавчины (повреждён ротор) — этот вариант мне никто не подбрасывал, предположил сам
К решению проблемы подключился Петя (Quadlike), который любезно предложил для тестирования свои (заведомо рабочие) контроллер и МК от Миника, чтобы перекрёстным спариванием моих и его контроллера/колеса выявить кто именно глючит. Приезжаю к нему, забираю материалы.
С печалью в сердце и болью в душе я снова откручиваю своё МК и разбираю его.
А вот Петин мотор выглядит очень хорошо:
Кстати, его МК на Speedway отличается от моего МК на Starway, например тем что у него стеклотекстолит покрывают всю поверхность статора под проводами, а у меня нет. И вообще если присмотреться, общий вид другой. Возможно, дело в партиях самоката, а не наклейке с названием — не могу ответить на этот вопрос. Возможно, даже китайцы, собирающие эти моторы, тоже не могут. 🙂
И первым делом я снимаю его ротор и ставлю вместо моего, т.е. делаю самую простую и поверхностную замену, не требующую трогать деку, контроллер, провода МК.
Собираю, скорость на холостую 56км/ч (примерно как и должно быть) делаю тестовый выезд.
ЕДЕТ! Проблема локализована: со статором всё хорошо; с контроллером всё хорошо; повреждён мой ротор (магниты). Хорошо, что первый же тест выявил проблему.
С завода роторы отдельно не продаются, только в составе всего МК. Начинаю искать на маркете и по знакомым отдельно ротор для Миника. Отозвался Тарас из команды ЭД, который смог найти в разборках пару роторов для тестирования, у которых было подозрение на неработоспособность. Один гладкий, другой умеренно ржавый. 🙂 
Оттираю ржавый до приемлемого состояния и тестирую. Оба ротора едут увереннее, чем мой испорченный. У блестящего проявляется та же проблема, что с моим, только при гораздо больших нагрузках — например, при глубоком зарывании колеса в снег под нагрузкой. По твёрдой асфальтовой поверхности с моей массой едет без претензий. Ржавый ротор был предположительно от самоката Inmotion L6, и он тянет чуть слабее чем гладкий, но проблемы с гулом и остановкой колеса не происходит.
В итоге мне не пришлось покупать МК целиком, т.к. нашёлся ротор в разборках, и вся проделанная работа оказалась не зря. Первый выезд (не тестовый) на вновь работоспособном Минике по снежной и скользкой погоде ознаменовался падением, порванными джинсами и морем детской радости. Но осадочек о Минике всё равно остался 🙂
ИТОГ:
на восставление проржавевшего мотор-колеса Миника у меня ушло:
— символическая сумма на материалы и поездки за ними;
— 1,5 месяца гаражной обстановки дома;
— много различной смазки, масел, воды, уксусной кислоты, электроэнергии на освещение и сушку феном;
— несколько литров пота и комок нервов, в т.ч. на объяснения домашним зачем всё это нужно. 🙂
Пусть читатель сам решит, стоило оно того или нет.
Во имя самооправдания конечно я не могу считать, что это было зря, поскольку (кроме сэкономленных денег) я выношу ценный опыт. Личный опыт, который можно сформулировать словами:
— нельзя слишком хорошо герметизировать МК и создавать там невентилируемое болото;
— открывать и просушивать колесо необходимо сразу как проявились первые симптомы закисания (нельзя было оставлять колесо в таком виде на все новогодние праздники);
— нельзя сильно долбить по оси с резьбой без защиты, нужно надеть на резьбу гайку и долбить по гайке;
— НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ! Восстановить дажу самую жёсткую жесть — можно. 🙂
II. Лирическое отступление о барабанном тормозе Миника.
Барабанный тормоз у Миника отлично работает по сухой погоде. Как и дисковый на старшей модели Speedway.
Но по регулярно мокрой погоде в стоковом состоянии даже барабанный тормоз превращается в унылое говно. Стоит признать, это случается гораздо позже, чем у дискового: дисковый тормоз на Spedway перестаёт тормозить после первой же поездки по мокро-грязной погоде; барабанный же тормоз продержится 50-100км. Но грязь всё равно забьётся в щель, проест канавки на тормозной поверхности барабана. А потом песок будет бесконечно гоняться по барабану между ним и колодками. В общем, однажды механического тормоза просто не станет. Останется только электрический (есть там рекуперация или нет никто не знает).
Вот что происходит:
III. Опыт, отзыв, заключение и всё такое.
Ещё в начале моей серии постов о Минике я планировал написать отзыв, например, по прошествии первой 1000км. Я не дождался, поэтому пишу отзыв сейчас 🙂 Сразу отмечу, что отзыв будет скорее эмоциональным, чем объективным, тем не менее основан на конкретных фактах о моём самокате.
Я приобрёл самокат в сентябре 2017 года. Сегодня февраль 2018г., 1,5 месяца самокат был не на ходу из-за мотор-колеса. Пробег чуть меньше 800км. За 4 месяца использования самоката я хапнул больше горя, чем за 2 года использования E-Twow. Хотя тот считался совсем уж рукожопым самокатом. Во время ремонта Миника моей палочкой-выручалочкой оказался именно старый-добрый E-Twow s2 Master от 2015 года с батареей, которую я заряжаю 2 раза в день (его пробег на сегодня приближается к 3500км).
Случившиеся конкретно у меня проблемы:
— сломанная втулка в рулевой (около 250км);
— сгоревший дисплей, в котором транзистор на 1А пробивается фарой, потребляющей в рабочем режиме 0,25А (скачок тока в момент зажигания); — мой косяк, но транзистор в дисплее на внешнее оборудование 1А ставили чудаки на букву М;
— исчезнувшие тормоза после 2х недель грязно-мокрой погоды;
— в довершение всего проржавевшее мотор-колесо.
Это всё не считая люфта в рулевой, нескольких сорванных резьб в алюминии, ужасно туго работающей регулировки высоты руля, облетающей краски на новом самокате уже в магазине, стружки в рулевой стойке — которые как-бы-не-поломка, но камушек в огород качества сборки. Факт в том, что теперь уж точно не осталось узла, который мне бы не пришлось разбирать. в первые 5 месяцев использования, Карл!
Последняя проблема с ржавым МК, на которую читатель текущей статьи только что потратил минут 20 своей жизни, забила последний гвоздь в моём желании заниматься обслуживанием и ковыряться в электросамокатах. Я устал, я ухожу.
«Любишь с горочки кататься — люби и саночки возить.» Мне нравится как едет Миник. Резвый, шустрый, мощный, можно даже иногда поднять на лестницу. Но я очень устал возить санки. Я хочу просто кататься с горочки 🙂 Тем более что я переехал из столицы в область, и брать самокат в электричку я не горю желанием.
Хоть самокат мне и достался как приз в конкурсе статей, и доплатить за него мне пришлось совсем немного, это не отменяет всего произошедшего. Я считаю, что выполнил свой долг перед общественностью, голосовавшей за мою статью и благодаря которой я его выиграл 🙂 Не исключено, что это последняя моя серьёзная статья о самокатах, написанная на общественных началах. Теперь я буду писать о моноколёсах — если, конечно, окажется что о них есть что писать.