какое масло залить в мосты сузуки гранд витара
Технические жидкости для Suzuki Grand Vitara
После покупки изучаю техчасть по машине, вот почитал форум итд. в общем нашел такую статейку.
У владельцев автомобилей часто возникает вопрос — какие масла и жидкости, куда и сколько заливать. Для Suzuki Grand Vitara New применяются следующие масла:
Масло в двигатель:
Масло в двигатель Гранд Витара
Классификация API SG, SH, SJ, SL, SM, SN
Вязкость 5W20, 5W30, 10W30
Объём:
M16A: 4,5 литра
J20A: 5 литров
J24A: 5,2 литра
N32A: 6,2 литра
Suzuki Motor рекомендует использовать оригинальное масло Suzuki:
SUZUKI MOTOR OIL 0W-20:
99M00-21R01-001 — 1 литр
SUZUKI MOTOR OIL 5W-30:
99M00-21R02-001 — 1 литр
При замене масла в двигателе не забудьте заменить уплотнительную шайбу сливной пробки!
Шайба медная под сливную пробку: 09168-14015
Сливная пробка Suzuki Сливная пробка Suzuki
Масло в мосты Масло в раздатку Масло в мосты Масло в раздатку
В механическую коробку передач (МКПП) — SAE 75W-90 по API GL-4 1,9 литра
В раздаточную коробку:
в сервисных книжках до 2008 года рекомендовалось SAE 75W-90 по API GL-4 1,6 литра
после 2008 года рекомендуется SAE 80W-90 по API GL-5 1,6 литра, при этом SAE 75W-90 допустимо.
В редуктора (мосты) — гипоидное SAE 80W-90 по API GL-5. 1 л. передний, 0.8 л. задний
В автоматическую коробку передач (АКПП) – Масло спецификации JWS 3309 (Suzuki ATF 3317 ( 1 литр 99000-22B00), или Mobil ATF 3309, или Toyota Type T-4). При частичной замене сливается 3 литра. Для полной замены на аппарате рекомендуется использовать не менее 11-12 литров.
ВНИМАНИЕ! Если из переднего редуктора у Вас вместо масла слилась эмульсия, то рекомендуем Вам удлиннить сапун переднего моста.
Эмульсия в переднем редукторе Эмульсия в переднем редукторе
Тормозная жидкость (и сцепление) :
Тормозная жидкость на гликолевой основе DOT4. Нельзя использовать DOT5, т.к. она на силиконовой основе и не совместима с DOT4.
Охлаждающая жидкость (Антифриз):
Антифриз на основе этиленгликоля.
Внимание! Нельзя смешивать антифризы различных цветов!
Ну и на ютубе есть ряд видео всяких. Например
Замена масла в двигателе и редукторах (собственноручно)
Замена масла безусловно каноническая процедура для автомобилиста. С ней сталкиваются все. Операция быстрая, простая и не очень затратная, выполняемая в любой СТО, которая круче шиномонтажки. Мне же страсть, как хотелось сделать это самому, с целью прочувствовать процесс, понять, на какие моменты стоит обратить особенное внимание, когда сдаёшь машину в сервис. Вообще, ничего серьёзнее замены масла, я до этого в своей машине не делал своими силами, поэтому задача предстояла в меру сложная и достаточно интересная.
Производителем рекомендовано менять масло в двигателе раз в год, или каждые 15 000 км. На деле тяжёлые условия эксплуатации уменьшают эти сроки вдвое. Сюда можно отнести суровые зимы, городской режим, частые прогревы, короткие переезды, нахождение в пробках. И не забывайте, что одометр учитывает только километры пути, а двигатель во время стоянки на месте накручивает моточасы.
О замене масел я задумался ещё по весне. Предыдущая замена во всех агрегатах осуществлялась у знакомого в СТО сразу после приобретения машины. С тех пор прошло почти 1 год времени и около 9000 км расстояния. Прикинув, как часто и как интенсивно мы используем машину, решил, что как раз к 10 000 км буду менять двигателю масло.
Про редукторы отдельная тема. Хоть в трансмиссионных узлах (АКПП, раздаточная коробка, дифференциалы (редукторы)) по рекомендациям и не надо так быстро менять, но в реальности в редукторах масло быстро выхаживает свой ресурс, т.к. в них используется гипоидная передача, которая в работе даёт высокую нагрузку на шестерни. В общем, люди бывалые, которые меняли масло в редукторах и раздатке в одно время отмечают, что в раздатке масло, цитирую: «до сих пор, как слеза», а в редукторах уже черным-черно. Объясняется используемой в наших редукторах гипоидной передачей, в которой трущиеся детали испытывают высокие нагрузки.
Кроме того, всем витароводам давно известно (а кому не известно, пусть посмотрит мою запись) о проблемах с передним редуктором. В него может попасть вода, и вкупе с маслом образовать эмульсию, что не очень полезно. Если ваш передний редуктор начинает подвывать, сразу хотя бы смените в нём масло и смотрите на то, что сольёте.
В итоге отказался по той причине, что выяснилось, что Suzuki толкает под своим логотипом масло Zepro известной японской марки Idemitsu. Масло очень хвалят и ценят, но считается, что подходит оно больше именно для Японии, а не для нашего сурового климата.
В общем, надеясь найти однозначное решение, я погряз в форумах и советах, в голове были всевозможные цифры, параметры вязкости и температуры. Прибавьте к этому ещё проблему выбора производителя масла! В общем плюнув на всё, я решил довериться опыту своего знакомого и использовать то же самое масло, которое было в прошлый раз ))) Тогда он залил мне Castrol какой-то экзотической марки 10w-60, ссылаясь ещё и на то, что я люблю погонять. Ну каюсь, было дело на Spacio. На Витаре всё по-другому =) Мотор не шумит, за год доливать масло не довелось, в зиму заводился в любой мороз, кроме пары случаев, когда аккумулятор замёрз. Другого и не надо. Для редукторов используем строго трансмиссионное масло с высокой вязкостью 80w-90, к тому же специального класса GL-5 для нашей «трудяги» гипоидной передачи.
Осталось купить это самое масло. Честно говоря, выбор марки и производителя меня уже утомил, к тому же я всё больше привыкаю к покупкам и оплате услуг через интернет, поэтому нашёл довольно популярный магазин доставки масла в нашем городе и заказал в двигатель:
На фото также можно заметить некий шприц =) Шприц нам будет необходим для залива масла в редукторы, т.к. просто так из канистры их туда залить очень проблематично. Я купил в первом попавшемся «тазовском» павильоне самый дешёвый шприц на пробу.
Теперь пара слов про необходимый для замены объём. В прошлый раз я только покупал 4-хлитровую канистру, в этот решил взять с запасом. Да и по опыту товарищей на форуме должно входить почти 5л. В мануале пишут, что объём масла при замене 5,2л, но это я так понимаю, при замене с полным сливом (не менее 30 минут) и с промывкой. С редукторами разбега во мнениях не было вообще — 0,9 в задний и чуть меньше в передний. Насчёт переднего сначала не был уверен, потому как корпуса у них одинаковые, но забегая вперёд скажу, что в него вошло действительно чуть меньше.
В любом случае бутылки с маслом литровые, так что с запасом.
Вместе с моторным маслом всегда меняем фильтр. На 1.6, на 2.0 и 2.4 точно знаю, что фильтры одинаковые. Их у меня уже было куплено два штуки через инет, причём в разных магазинах. Пришли примерно в одно время, упаковки были разные, но я так понял, что из-за разной даты выпуска. Один был январский, другой апрельский. Оставил про запас тот, что посвежее. Фильтр выбрал по отзывам:
Стоит отметить, что сам фильтр не так-то просто открутить. В основном, из-за того, что к нему трудно подобраться, хоть снизу, хоть сверху. Можно взять в руку кусок наждачки, или что-то подобное. Но чтобы значительно облегчить его демонтаж приобретите специальный ключ для снятия масляных фильтров. Говорят, что на моторе 2,4 скрутить фильтр ещё сложнее, так что там такая штука вообще must have. Съёмники бывают универсальные, бывают под конкретный размер.
Можно даже приобрести оригинальный, Сузуковский, съёмник масляного фильтра:
Кроме того, люди знающие рекомендуют менять шайбу под сливной пробкой картера 09168-14015 — 50 руб., а также менять сливные пробки в редукторах 09246-16010 (одинаковая гайка и сливная, и заливная, и сзади, и спереди, и до кучи сливная в МКПП) — 120 руб. А ещё наносят на резьбу графитовую смазку, для плотности и для хорошего отворачивания в следующий раз. Я эти моменты упустил, вычитал только после замены. Прошёл месяц — масло не подтекает, так что спокойно можно менять в следующий раз. Кстати, гайки эти не простые — они намагничены; сделано это для того, чтобы собирать металлическую мелкую пыль и стружку, которые образуются при трении шестерней.
Подытожим необходимые ресурсы:
— яма или эстакада;
— масло моторное 5-6л по вкусу;
— воронка (для залива масла в мотор);
— емкость для слива отработанного масла (5л с мотора и 2л с редукторов)
— масляный фильтр;
— съёмник масляного фильтра (без него только в крайнем случае);
— масло трансмиссионное 80w-90 GL-5;
— шприц для залива в редукторы;
— ключ торцевой (квадрат) на 10 или трещотка на 3/8 (для гаек в редукторах и для съёмника);
— ключ на 17 для сливной пробки картера двигателя;
— ключи для снятия/установки защиты (на моей защите есть технологические отверстия для замены масла, но для редуктора всё равно пришлось снимать).
Этап II «Замена масла в моторе»
Замену масла в двигателе я осуществил ещё до установки сетки в бампер, а в редукторах пару недель назад, но решил объединить эти операции в одну запись по смыслу. Правда, в первом случае мне было не до фотоаппарата.
Заезжаем на яму. Перед заменой желательно прогреть двигатель немного, чтобы масло было не такое вязкое и лучше слилось. Находим необходимое место снизу =)
Для меня главной дилеммой было: смогу или не смогу открутить старый фильтр, т.е быть или не быть замене. Дело в том, что я к тому времени уже заказал через инет оригинальный съёмник, но так не хотелось впустую проводить выходные, что я попробовал обойтись без него. Я просто залез под машину попробовать, и тут, как говорится, понеслось =) Я подлазил и левой, и правой, и даже обеими руками, и снизу и сверху, но никак не удавалось толком схватиться за скользкую поверхность фильтра. Вылезать без результата совсем не хотелось, поэтому я воспользовалось запомнившимся из интернета варварским методом, применять который рекомендую только в самой безысходной ситуации.
Пробиваем фильтр насквозь отвёрткой или другим подходящим предметом. Это не так уж и сложно, нужно упереться в фильтр посильнее, сделав небольшую ямку в его стенке для упора, а затем бить по отвёртке второй рукой. Я очень боялся, что и этим способом не смогу открутить и поеду в город с тестем за съёмником. Но метод сработал «на отлично», только пробивать пришлось несколько раз, пока стало возможным докрутить рукой. Большой минус такого способа — из фильтра начало вытекать масло, пачкая детали машины, меня и яму. Даже если предварительно слить масло из мотора, этого не избежать, т.к. в фильтре оно остаётся. Наконец фильтр снят. Обязательно проверьте, не осталось ли на картере уплотнительное кольцо. Теперь можно смело двигаться дальше.
Откручиваем ключом на 17 сливную пробку и оставляем масло сливаться. Мне хватило вполне этой тары, чтобы заняться другим делом на полчасика, пока сливалось масло. Пришлось заняться устранением грязи, которую развёл: протёр всё, что запачкал, а также насухо тряпкой пробку. Заодно убираем в сторону слив, чтобы не опрокинуть, Если купили шайбу-прокладку, меняйте. Закручиваем пробку на место.
Берём новый фильтр. Читал, что надо заливать в него масло; ещё читал, что не надо — итак заполнится сразу после первых секунд запуска. В итоге послушал тестя и сделал 50/50, налил наполовину, чтоб можно было закрутить, не пролив. В любом случае, обязательно смажьте маслом уплотнительное кольцо. Аккуратно ставим фильтр и закручиваем без всякого инструмента, только руками! Иначе можно повредить резиновое кольцо, а ещё закрутить так, что при следующей замене будет сложно снимать его даже со съёмником. В мануале рекомендуется 3/4 оборота после прилегания фильтра к поверхности.
Теперь идём наверх, достаём масло и льём. Я сразу залил 4 литра, закрыл пробку, немного подождал, пока растечётся и завёл машину. Проверяем щупом: чуть выше нижней метки. Открываю литрушку, лью полбутылки, проверяю: почти до верхней метки. Решил оставить на долив и посмотреть позже, после поездки с дачи до дома. В итоге на следующий день залил остатки, потому что не хотелось возить их с собой. Получилось как раз по верхнюю метку щупа. Товарищ-СТОшник потом ругался, что я залил много, но я вычитал, что всё-таки в наших моторах заливать под завязку это гуд.
Закончили с мотором, переходим к дифференциалам.
Этап III «Замена масла в редукторах»
Возиться с редукторами было проще. Во-первых, у меня уже был опыт замена масла в двигателе, во-вторых в этот раз мне немного помогал знакомый, к которому я попросился на яму:
Для откручивания-закручивания пробок — я приобрёл дешёвую трещотку, которой с головой хватило на всю процедуру:
Первой откручиваем заливную (верхнюю) пробку!
По двум причинам:
1) Если с ней не возникнет проблем, то мы гарантированно зальём масло после слива.
2) Проверка уровня масла. Если немного вытекает из заливного отверстия, уровень в норме.
Теперь откручиваем и вынимаем сливную пробку. Тут снова меня ожидал подвох. Пробка расположена не горизонтально как на картере двигателя, а вертикально, поэтому масло ливануло вперёд под давлением, а подставить правильно ёмкость для слива я не успел — уделал вторую подряд яму :))) С передним редуктором был осторожнее и не пролил ни капли. Дожидаемся конца слива и смотрим масло. Если в редуктор попадала вода, масло будет с эмульсией — это звоночек для проверки сальников и сапунов. Сливать можно не так долго, а для лучшего слива рекомендуют ставить автомобиль с наклоном. Правда, тогда придётся наклон менять, т.к. редукторы развёрнуты в разные стороны.
Теперь открываем бутылку с маслом. Заливать его действительно не так просто. Во-первых сложно подлезть, во-вторых, масло очень густое, двигается с трудом. На этом Кастроле был удобный выдвигающийся носик, с помощью которого удалось залить до упора задний редуктор, и до половины передний. Дальше с передним пришлось таки взять шприц, на котором я к тому времени уже успел сломать пластиковый шланг, пытаясь выгнуть его побольше для удобства. Нашли небольшой кусок резинового бензошланга подходящего диаметра, одели на обломок носика и замечательно долили остатки. Шприц можно потом выкинуть, потому что от вонючего масла его хрен отмоешь, а за свои 100 рублей он вообще расходный материал ))) Масла осталось 100 грамм, отдал тестю для дачных нужд.
Желательно после любой замены масла через некоторое время заглянуть под днище, чтоб проверить, не подтекают ли пробки или фильтр.
ВАЖНО! Куда деть отработку?
После успешных процедур замены я озадачился вопросом избавления от старого масла. Вопрос для меня животрепещущий, я не люблю жить по принципу «после нас хоть потоп» и всегда стараюсь уменьшать антропогенное воздействие на окружающую среду.
Беглый осмотр интернета показал, что совсем безвредного способа у нас нет =(. Можно найти пункты приёма, вроде там потом используют отработку в качестве топлива: не очень эффективного, но жутко дешёвого. А ещё ей пропитывают материал из дерева, чтоб не гнило. А кто-то даже советует смазывать слитым маслом днище и пороги машины, чтоб тоже не развалились от гнили. Прикинув, снова отдал тестю, теперь для пропитки дерева. Остальным рекомендую сдавать. Всё-таки лучше, чем просто выкидывать в мусор или выливать в землю.
После успешной процедуры с чувством исполненного долга поехал с семьёй провести остаток дня на местной речке:
Замена масла в раздатке и редукторах.
Блядишен япониш редукторен пробкен. Хочу выучить немецкий язык. Ругаться на нём также прикольно как и на русском. А не ругаться откручивая эти пробки невозможно. Не могли японцы сделать пробки с выступом под накидной ключ? Вопрос который задают все владельцы Витар.
Начну с самого начала. Предыдущая замена масел в трансмиссии была около 30 тыс. км. назад. Закупился пробками от редукторов УАЗ-ГАЗ ( спасибо, a1i ), маслом Shell Spirax 75w90 gl 4\5 синтетика, купил г-образный ключ 10 мм по внутренний четырёхгранный вырез в пробках Сузуки (головкой на 3\8 всё таки не стоит откручивать она 9,5 мм и немного болтается).
Сперва попытался открутить пробки сам. Пробки заднего редуктора поддались, сливная пробка раздатки тоже открутилась. Верхняя пробка не открутилась даже с использование удлинителя на ключ. Про передний редуктор — разговор отдельный. Немного помучившись, плюнул и поехал на сервис. Мастер тоже попытался открутить заливную пробку раздатки ключом, не получилось. В ход пошёл сварочный аппарат. Приварил болт — при откручивании свернул ему башку. После приварил болт побольше и покрепче и пробка сдалась. Резьбового герметика на ней было дохрена. К пробкам переднего редуктора нужен особый подход, потому что просто к ним не подлезешь. Подлезть к заливной пробке мешает рулевая рейка, а к сливной — подрамник. Пробки прогрели газовой горелкой. Чтобы их открутить мастер укоротил ключ. После прогрева они поддались. В заднем редукторе масло не меняли, т.к. на просвет оно было прозрачное. В раздатке поменяли полностью, т.к. перегрели его сваркой. В переднем редукторе масло слилось с эмульсией. У меня сальник не течёт, трубка с сапуна выведена вверх, а вода в редукторе присутствует. Значит буду менять чаще. Все пробки заменены на УАЗовские. На вид они сделаны получше, а, самое главное, вырез там под 6-гранник и глубже, чем на Сузуковских. Должны откручиваться лучше. Резьбовой герметик порешили не мазать, во избежание в будущем нового геморроя. Звуки от трансмиссии стали тише. На очереди замена масла в двигле (уже описывал) и в АКПП. Продолжение следует …
Как самостоятельно поменять масло в раздаточной коробке и мостах на Suzuki Grand Vitara
Автомобили Suzuki Grand Vitara неожиданно для многих стали невероятно популярными в России и странах СНГ. Это относительно недорогой кроссовер с отличными техническими данными, приятной внешностью и надёжной конструкцией.
Как и любая другая машина, Витара требует к себе соответствующего внимания. При грамотном и своевременном обслуживании это авто способно прослужить долгие годы, не вызывая никаких серьёзных проблем или неполадок.
Одной из слабых сторон любой машины всегда остаётся коробка передач и тесно связанные с ней узлы. Потому на Сузуки Гранд Витаре масло в раздатку, а также дифференциалы переднего и заднего моста заливать нужно регулярно, меняя старую смазку на новую.
Такую работу несложно выполнить своими руками. Для этого вам понадобится немного свободного времени, стандартный набор инструментов, подходящее масло и сам автомобиль.
Периодичность замены
Не каждый автовладелец знает, что в переднем и заднем мостах, а также в раздаточной коробке требуется периодически осуществлять замену смазывающей жидкости.
При износе трансмиссионного масла начинает страдать не только раздатка, но и весь узел коробки переключения передач в целом. Различные загрязнения, мусор, продукты износа масла, образование металлической стружки постепенно провоцирует снижение изначальной эффективности работы трансмиссионной смазывающей жидкости. Если не изменить ситуацию, начнутся поломки и потребуется дорогостоящий ремонт КПП.
В случае периодической профилактической проверки состояния масла можно вовремя выявить начало процесса потери его физико-химических свойств и полностью поменять жидкость в раздаточной коробке на Suzuki Grand Vitara. Также простой визуальный осмотр позволяет обнаружить следы утечки, восстановить герметичность узла
Сам производитель рекомендует менять масло в раздатке и дифференциалах мостов каждые 3 года, но не реже 40 – 45 тысяч километров пробега. Как вы понимаете, не заглядывать в этот узел в течение 3 лет потенциально опасно для целостности и сохранения эффективности работы авто.
Под действием различных внутренних и внешних факторов процесс износа может ускоряться, появятся и другие проблемы, провоцирующие преждевременный выход из строя узла. Потому профилактика особо актуальна при тяжёлых условиях эксплуатации вашего кроссовера Suzuki Grand Vitara.
Если же раздатка и мосты работают нормально, вы периодически контролируете их состояние, тогда элементы спокойно прослужат все 3 года или 45 – 50 тысяч километров без смены масла. Плановая замена позволит обновить смазывающее вещество, продлив работоспособность КПП ещё на несколько лет.
Выбор масла
Поскольку здесь мы говорим про компоненты, связанные непосредственно с коробкой передач, то и заливать необходимо трансмиссионные масла.
Ошибка многих заключается в том, что автовладельцы кроссоверов Сузуки Гранд Витара часто применяют одно и то же масло для всех компонентов:
Это не совсем правильный подход. Да, в мосты заливается идентичное масло. Но оно несколько отличается от того, которое требуется для раздатки.
В дифференциал (передний и задний) производитель рекомендует заливать трансмиссионное масло, которое соответствует требованиям API GL5. Касательно вязкости здесь отдают предпочтение двум вариантам:
Для раздаточной коробки автомобиля Сузуки Гранд Витара используются масла двух вариантов вязкости:
Касательно требований по API, в случае с подбором состава в раздатку они менее жёсткие, потому можете обойтись смазкой GL4.
Относительно производителя компания Suzuki автовладельцев их кроссовера не ограничивает. Потому вы можете выбирать тот бренд, который вам больше нравится или подходит.
Если опираться на отзывы самих автомобилистов, то они предпочитают такие марки масел:
Выбор большой. Потому ориентируйтесь по своим финансовым возможностям. Некоторые масла очень качественные и эффективные, но стоят дорого. Другие лишь немного уступают в качестве, зато обходятся значительно дешевле.
Самым дорогим из представленных вариантов считается Hessol. А вот масла Shell и Mobil демонстрируют отличные показатели работоспособности, не требуя больших финансовых затрат со стороны автовладельца на их покупку.
Заливаемый объём
Подобрав производителя масел для раздаточной коробки и мостов своего кроссовера Сузуки Гранд Витара, нужно понять, какое количество смазки покупать.
Каждый узел обслуживается отдельно и имеет собственный масляный картер.
Несложно посчитать, что суммарно вам потребуется 3,5 литра трансмиссионной жидкости. Многие автомобилисты заправляют все узлы одной из той же смазкой и совершенно не жалуются на эффективность работы. По классу вязкости действительно несложно использовать одинаковые составы. А по API требования несколько разные. Хотя при заливке GL5 вместо GL4 узлы точно не пострадают. Только не делайте наоборот.
Инструменты и материалы
Если вы решили выполнить работу самостоятельно, поменяв масла в мостах и раздаточной коробке на кроссовере Suzuki Grand Vitara, вам потребуется подготовить определённый набор инструментов и расходных материалов.
Сама процедура не требует особых навыков или каких-то профессиональных знаний. Всё выполняется путём откручивания и закручивания соответствующих пробок. Потому даже новички без проблем справляются с поставленной задачей.
При обращении в автосервис вам придётся доплачивать за саму услугу, не считая расходов на материалы. Так что с позиции экономии и развития собственных навыков самостоятельная замена масла выглядит более предпочтительной.
Для выполнения работы подготовьте следующее:
Набор более чем стандартный, потому найдётся в гараже практически любого автовладельца. Если вы умеете со всеми этими инструментами обращаться, можно начинать реализовывать план по замене смазывающих жидкостей в узлах.
Мосты
Очерёдность проведения работ определяйте сами. Здесь не играет принципиальной роли то, начнёте вы с раздаточной коробки, переднего или заднего моста.
Предлагаем начать рассмотрение процедуры с дифференциалов мостов, а именно переднего.
В случае с задним дифференциалом процедура осуществляется аналогичным способом. Вам нужно открутить сливную пробку, очистить её от металлической стружки и залить новую жидкость.
Тут автомобилисты часто сталкиваются с тем, что заливная крышка тяжело выкручивается. По мере эксплуатации автомобиля эта пробка прикипает. В итоге оказывается, что масло слить удалось, а вот заливать не получается. Потому воспользуйтесь металлической щёткой, зачистите пробку, обработайте WD40 и четырёхгранником открутите её.
Единственной отличительной особенностью заливки трансмиссионной жидкости в задний мост дифференциала является используемый инструмент. В первом случае можно было выбирать между заправочным шприцем и воронкой со шлангом. Здесь же воронку применять совершенно неудобно. Сразу берите шприц. Заливать потребуется 0,9 литра по той же схеме, пока масло не начнёт выходить обратно.
Раздаточная коробка
С раздаткой никаких проблем возникать не должно, если вы успешно справились с предыдущими задачами.
Только здесь рекомендуется всё же воспользоваться ямой или эстакадой. Это обусловлено не совсем удобным расположением масляного картера раздатки. Он находится практически посередине автомобиля, из-за чего ложиться под Suzuki Grand Vitara будет не совсем удобно. Плюс с позиции безопасности вариант со смотровой ямой намного лучше.
На этом работы все завершены, с чем мы вас и поздравляем.
Здесь основная сложность заключается в прикипающих в некоторых случаях пробках сливного и заливного отверстий. Если вам удалось их без лишних проблем открутить, тогда в остальном никаких проблем возникать у вас не должно.
Не забывайте о значимой роли выбора качественного масла. В этом компоненте автомобили Сузуки Гранд Витара не самые требовательные, но на плохом масле раздатка и мосты не смогут эффективно работать все 3 года или 45 тысяч километров. Постепенно начнётся сильный износ элементов, пострадают сами узлы и коробка передач.
Потому лучше изначально сделать работу на совесть, чтобы затем не думать постоянно об этих узлах.