какое масло залить в двигатель 402 волга

Какое масло льем в 402? ваши отзывы

знаю тема старая и всех уже достала)
почитал много тем про масло в 402 но так и не решил какое((
сейчас ZIC 10w40 полусинтетика, както не очень( давление масла на минимуме((
какое вы заливаите масло? ваше мнение

лью полусинтетику по причине того, что минералку не используют в современных авто (и по логике не производят). голимое масло убивает любой двигатель, а 402 работает на любом нормальном масле. давление тоже до капиталки было не очень, т.е. скорее всего это не от масла.

После капиталки лью полусинтетику » Ravinol» 10/40. Меняю через 7-8 тыс. Давление на холостых оборотах 1-1,2 кг/см2(мерял манометром). Считаю самое то и по деньгам и по характеристикам.

Ravenol. Тоже его лью. Сначала минералку, сейчас полусинтетику залил. На полусинтетике в мороз заводится быстрее

Минералка. круглый год.

Была у меня 3110 с 402м.Брал ее с 80000т. пробегом.Что лили до меня хз.Я на ней за 3 года проехал 100000т. в такси.Два года назад продал, с двиглом ничего не делал.Новый хозяин, часто вижу его, тоже в движок до сих пор не лез.Все это время лил ЛЮКСОЙЛ 15-40 И в Газельеру
лью тоже самое.Замена масла обходится в 500руб00коп с фильтром.Меняю через 5-6тышш.И ктоб мне что не говорил 402 должен ездить на минералке.А слабое давление может быть от многих причин.

SHELL полусинтетика в синих канистрах, 10000 км отрабатывает на все 100%, во время капиталки нагара в движке нет, масляные каналы чистые, да еще и в каленвале пробки выкрутил, и там чисто,

так что лью только это масло

P.S. давление на прогретом двс и холостых оборотов — 2 атм,

+ Тоже его лью и не жалуюсь пока. 10w40 летом, зимой можо залить 5w40

первый раз залил Шелл 5W30 синька, гуд, пока не теку посмотрим дальше

ТНК 15 40. Только летняя эксплуатация.В движке идеальная чистота

Пробовал один раз ESSO 10w40 после капиталки, начал замечать нагар на клапанной крышке.От данного масла отказался.Сосед занимающийся маслами посоветовал попробовать Agip sin-2000+присадку ЕР(кондиционер металла) которая снижает трение в парах трения на 33%.Понравилось.На угар не уходит масло, быстро начинает темнеть что говорит о хорошей моющей способности.Друзьям волговодам посоветовал-понравилось.Меняю масло через 7.5-8тысяч.Давление масла на 80% зависит от зазора между распредвалом и его постелью, поэтому при ремонте 402 мотора целесообразно расточить посадочные отверстия под распредвал, забить сталебобитовые втулки а распредвал прошлифовать под ремонтный рамер если он ушел от допустимых размеров.После этих процедур втулки распредвала разворачиваются под размер шеек распредвала.Хорошее давление масла после такого ремонта вам обеспечено, при условии исправного маслонасоса на 100%, на любом масле.Правильно уложенная качественная сальниковая набивка ходит намного дольше чем сальник, при отсутствии биения коленвала.

ZIC 10w40, Заливаю его уже года три, примерно. Давление в норме. Меняю при 10 000 км. От замены до замены масла не доливаю. Езжу всегда по трассе 120. и езжу много каждый день, работа такая.

Источник

Масло для Волги (вечный спор)

В связи с тем, что споры о том какое масло заливать в Волгу никогда не прекратятся, хотелось бы сделать небольшое описание для неопытных волговодов при выборе масла, основанное на фактах, а не домыслах, считать данные изыскания верными в последней инстанции, конечно, не стоит, это всего лишь мое мнение, подкрепленное общедоступной информацией и здравым смыслом.

Если мы говорим о моторном масле, то следует руководствоваться рекомендациями API (Американский институт нефти), который определяет классы масла в зависимости от их химических, антизадирных, антипригарных и моющих свойств для типов двигателей, выпускаемых в определенный отрезок времени. Таблица ниже наглядно демонстрирует о чем речь.

Из таблицы следует, что для 402 двигателя подходит класс API SF, для 406 API SG, а для 406 ЕВРО-3 API SL. Каждый следующий класс перекрывает по требованиям предыдущий, а с учетом того, что классы SF и SG устарели, актуальным является только SL. Соответственно использовать масла выше классом для наших двигателей нецелесообразно и затратно. Кому-то и М8 всё еще лучше не бывает, но давайте смотреть правде в глаза, масла эти морально устарели и создают повышенное загрязнение двигателя, поэтому обратим взгляд на достижения современной науки.
Действительно, оптимальный класс — API SL, но производители в последнее время не очень-то много оставляют нам выбора, оперативно переводя в более современные классы даже минералку. И тут надо знать, что использование масел классом выше SM не просто нецелесообразно, а откровенно нежелательно: ради продления жизни отсутствующему у нас катализатору в современных маслах существенно сокращено содержание противоизносной\противозадирной присадки (диалкил-дитиофосфат цинка или ZDDP). Которая не играет большой роли в современных движках, но важна для нижневальников. В качестве альтернатив на будущее можно расматривать мотоциклетные масла или масла для грузовых дизелей. Первые вынужденно выпускаются в старых API-классах (распространенное в мотопроме «мокрое» многодисковое сцепление не может нормально работать со слишком «скользкими» современными маслами), именно этим и определяется их мотоциклетность. Вторые имеют гарантированный запас ZDDP независимо от класса. Причем очень неплохой запас: некоторые дизельные масла (именно грузовые — это принципиальный момент ибо легковые дизельные сейчас ничем не отличаются от бензиновых) по противоизносным свойствам приближаются к гоночным. В остальном же они не отличаются ничем, кроме улучшенных моющих свойств.

Современная синтетика, залитая в «походивший» 402 в расчете на позитивный эффект, может дать эффект обратный, а выразится это в том, что за счет своей повышенной текучести и моющих свойств данное масло начнет активно вымывать все отложения и разносить их по масляным каналам, забивая их, так что фильтр после ее заливки в загуталиненный движок стоит менять почаще. В результате образуется масляное голодание трущихся пар, задир и заклинивание, но это конечно из серии страшная сказка. Также на данных двигателях можно наблюдать эффект угара современного масла из-за довольно больших допусков по зазорам в ЦПГ и сильной текучести этого масла при больших температурах, другое дело, что в импортных старых моторах зазоры схожи, но эти движки редко эксплуатируют в состоянии жизни после смерти, а вот у нас случается. Проблема текущих сальников и прокладок на синтетике самая последняя и неопасная, однако весьма неприятная и в 90% случаев связана с отвердеванием прокладок. Таким образом для использования правильной синтетики (5W40 API SL) нет никаких противопоказаний кроме ее цены, и если всё же залить современную синтетику в двигатель очень хочется, рекомендуется разобрать его, отмыть и собрать на качественном герметике, отказавшись от прокладок, только в этом случае он останется сухим долгое время, а от масла будет толк.
Но всё же считаю, что оптимальным маслом для волгомотора является полусинтетическое.

Собственно о вязкости, каковая представляет собой компромиссный параметр: с одной стороны от масла требуется легко проникать в пары трения, с другой — надежно там удерживаться. Общепринятые обозначения основываются на классах, разработанных американским Сообществом Автомобильных Инженеров (SAE).

Вязкость в своем обозначении имеет два индекса:

— Вязкость низкотемпературная. Обозначается индексом и буквой W (winter), чем ниже индекс, тем выше текучесть: легче пуск в мороз, но меньше прочность масляной пленки.

— Вязкость высокотемпературная. Обозначается только индексом, и чем он выше, тем выше вязкостные свойства масла при его нагреве.

Поскольку на рынке 90% масел всесезонные, общий индекс обычно выглядит примерно так: 10W40, что кстати является оптимальным для средней полосы России.
На следующей иллюстрации можно проследить соотношение температуры и индекса вязкости, выбрав тем самым оптимальный для своих климатических условий.

Из этого не сложно сделать вывод, что чем ниже кинематическая вязкость тем выше текучесть и тем легче масло легче проникает в далеко не современные зазоры наших двигателей, а оттуда и в камеры сгорания. Например, у всей современной синтетики данный параметр обычно не превышает значение 9-11 мм2/с.
Из моих самых любимых масел со схожими характеристиками вязкости можно порекомендовать:

ZIC A+ 10W-40 (Кин. вязкость при 100°С, мм2/с — 14,56)
LIQUI MOLY Optimal 10W-40 (Кин. вязкость при 100°С, мм2/с — 14,3)

Прошу не счесть за рекламу, просто Волга у меня ездит вся на LIQUI MOLY и смазки различные в ней используются этой же фирмы. В основном к этому маслу пришел после многих именитых производителей типа Кастрол, Эльф, Мобил, Лукоил, критерием выбора было отсутствие угара масла после пробега в 1000 км.

Для коробок четырех-пятиступенчатых также верна угроза течи синтетического масла в том случае, если коробка уже весьма б/у из-за того же отвердевания прокладок и их неспособности удерживать текучее масло. Основное преимущество синтетики — термостабильность, т.е. все та же кинематическая вязкость. Дешевая минералка может после заезда в тяжелых режимах (втаскивание в горку прицепа или просто разгон «в пол» на запиленном движке) оставить коробку несинхронизированной на несколько минут: для работы синхронизаторов масло должно сохранять определенную вязкость. С синтетикой такого не случается. Впрочем и с минералкой довольно редко, трансмиссию действительно надо нагрузить до предела. Есть еще и третий вариант: ATF. Условия работы этого масла таковы, что оно должно удовлетворять всем требованиям для обычной трансмиссионки (шестеренок в АКПП не меньше) и при этом иметь свойства гидравлической жидкости. Результирующая композиция получается с одной стороны довольно жидкой (меньше потери в трансмиссии), с другой — с жестко нормированной термостабильностью (прекрасная работа синхронизаторов). Единственный минус — коробка становится немного шумнее. В целом, если в исправную коробку залить синтетику мы получим отличные эксплуатационные характеристики в зимнее время года при низких температурах, переключение передач в первые километры будет происходить гораздо легче, а прогрев масла до рабочей температуры быстрее. Но опять таки, исходя из стоимости за литр более 1000р считаю, что для всесезонного использования следует применять полусинтетическое масло, а для периода с весны по осень минеральное. Что касается класса масла то однозначно только GL4 безопасный для синхронизаторов 75W-90 на всесезонное использование и 85W-90 для периода с весны по осень.

Никаких компромиссов относительно заднего моста, только класс GL 5 для гипоидных передач, синтетика, полусинтетика или минералка — выбирайте на свой вкус, руководствуясь климатической зоной.

Делайте правильный и оптимальный выбор. Успехов.

Источник

Оптимальное масло для двигателя ЗМЗ-402 — анализ и факты, upd

В процессе изучения 402-го двигателя, нашёл ряд его особенностей, к примеру штангового механизма, строго определяющих применимость разных масел, даже несмотря на известную «неприхотливость» плода советской инженерии. Слухи говорят о том, что 402-й может ехать на всём, но меня всегда интересовало как. Итак, анализ:

Сразу советую бегло ознакомиться с важными вещами вроде вязкости. Так же довольно толковая общая статья по классификациям

Сейчас у меня залито полусинт. масло Neste Premium 10W40 + моя антифрикционная добавка, которую внёс сразу для «лечения». Производитель масла любезно описал не только обширные преимущества и напрочь восхитительные свойства, но и указал что масло подходит для «старых двигателей» круглогодично. Почему собсно и куплено.
По круглогодичности неплохо показало себя зимой — позволяло себя сносно «жевать» для запуска. Однако, при приближении температуры ОЖ к 80, почти ложит стрелку давления в штриховую зону, что говорит о недостаточной кинематической вязкости при нагреве. На средних оборотах около 3000, ездить получается по давлению чуть выше штриховой зоны. При пиковых нагревах до 85 и чуть сниженном уровне масла, ловится аварийная лампочка давления на ХХ.

Главная черта: несмотря на постепенно (год) утихающие внутренние призвуки двигателя (видимо работа добавки в масло), работа клапанов всегда слышна громко. Даже после настройки по талмуду, их клокочущий рокот не утихает. Образно говоря, ранее из двигателя доносился оркестр, а сейчас клапана мочат соло 🙂

Из этого сделан вывод, что антифрикционная присадка, несмотря на некоторую сложность волгиных пар трения, честно справилась со своей задачей и сделала им хорошо. А вот с парами стучащими она бессильна — там по идее изготовителя должна работать вязкость масла. Ок, смотрим матчасть, привожу выборку свойств при нагреве до 100С:
Вязкость Neste Premium 10W40: 13.6мм/с
Для сравнения, вязкость распространенного при советах масла М8Г2: 8-8.5мм/с
При советах же, но более «тяжёлое» М14В2 для дизелей: 13.5-14.5мм/с

Вывод: по заявленным свойствам, Neste 10W40 подходит для старых двигателей, где требуется повышенная вязкость при нагреве. Осталось только проверить сравнением с другим маслом.

Подвох может крыться в том, что я купил масло не у официального дилера, а в автомагазине.

Тем, кто пришёл за конкретным советом и результатом, посоветую масло 10W40 или 10W50, в зависимости от пробега. Как видите, конструктив двигателя сам по себе рассчитан на некую густоту, учитывая ещё и задний сальник коленвала из набивки. Конкретную марку посоветовать не могу, т.к. подделок сегодня множество.

Так же не удивлюсь, если куплю у оптового поставщика масло М14В2, сделанное по ГОСТу, залью его и получу идеальную работу двигла, т.к. отечественные масла этой категории никому нах не нужно подделывать.

Так же появилось толстое подозрение на неисправность/неверную сборку смазочной системы ГРМ, где в наконечники штанг должно подаваться масло под давлением.

UPD: стоит отметить: Neste premium 10W40 по API классифицировано как «SJ», что согласно классификации указывает на европейские и США автомобили после 1996г. Учитывая общие данные таких двигателей, им критична прокачиваемость и низкое сопротивление масляной плёнки, что противоречит с пунктом «старые двигатели». Проще говоря, современным двигателям нужна «жижа».

UPD: К Волге при покупке прилагалась канистра. В ней оставался литр «Лукойл» 15W40. При +15 этот литр не болтается, а «плывёт» внутри канистры, как сгущёнка. А вот Neste при аналогичных цифрах вязкости ведёт себя как жидкий кисель. При взбалтывании почти водичка. Понимаю, при нагреве у Neste эта вязкость слабо изменится, но тем не менее — разница потрясающая. Стоит это учитывать.

О чём я хочу сказать: не верьте цифрам и этикетке. Я вообще ощущаю себя идиотом, когда пишу эту статью. Многое спорно, многое вообще зависит от случая. Так же ощущение, что производители масел сами слабо понимают, что выпускают, ограничившись тестами «вот это подходит к этому», и остальную мишуру дописывает маркетинговый отдел. Спорна вообще любая классификация, о чём не раз рассказывает ЖЖ bmwservice

Знакомый байкер рассказывал по опыту, что масла Лукойл и Роснефть гораздо более густые и «масляные», чем зарубежные двойники по классификации, даже наощупь. Он это пояснял тем, что у нас нефти «жопой жуй» и нет проблем с сырьём, а там масло делают из чего получится.

«Александр Грудка: Раньше я о масле не знал ничего и мне было тяжело выбрать себе масло, а теперь я о масле знаю много, а выбирать все так же тяжело:)»

Источник

Сколько масла в 402 двигателе

Выбор масла

Производитель рекомендует использовать моторные масла, которые имеют следующие показатели по стандарту SAE, определяющему текучесть (вязкость) смазки :

В двигатель желательно заливать минеральное или полусинтетическое масло российских и зарубежных производителей. При использовании более жидких или синтетических можно столкнуться с появлением течи через сальники или уплотнительные прокладки.

Важно: минеральное масло стоит использовать только в летнее время. Зимой нужно заливать «полусинтетику», которая меньше загустевает на морозе.

Подготовка

Масло обладает достаточной текучестью лишь после прогрева двигателя до рабочей температуры. Замена на холодном моторе ведет к тому, что много старого грязного масла останется в системе. Поэтому перед заменой нужно завести мотор и дождаться, пока датчик температуры охлаждающей жидкости не подойдет к отметке 80 градусов.

Смена типа смазки (переход с «минералки» на «синтетику» или наоборот) требует обязательной промывки системы. Для этого используются специальные моющие присадки или масла. Для быстрой промывки достаточно залить в прогретый мотор специальное средство и дать ему поработать на холостых оборотах 10-15 минут.

В случаях, когда нужно очистить масляные каналы и детали двигателя от нагара и других загрязнений, используется щадящая промывка. Она требует больше времени — для очистки нужно залить жидкость и проехать 100-150 километров.

Порядок работ по замене масла

Машину с прогретым мотором нужно установить на яму или эстакаду и подложить под колеса противооткатные башмаки. Замена масла в двигателе ЗМЗ 402 выполняется следующим образом:

На этом замена масла в двигателе ЗМЗ 402 завершена и машина готова к эксплуатации.

Технические характеристики ЗМЗ 402

Использована в двигателе простая, примитивная старая конструкция с газораспределительным механизмом по схеме OHV, паранитовыми и асбестовыми прокладками, алюминиевым блоком, головкой и ее крышкой, чугунными коллекторами впуска и выпуска.

Рядная 4-х цилиндровая схема двигателя предназначена для продольного расположения под капотом.

Основные технические характеристики ЗМЗ 402 выглядят следующим образом:

смешанный цикл 6,6 л/100 км

город – 13,5 л/100 км

реальный 250000 км

Двигатель ЗМЗ-402

Двигатели ЗМЗ-402 неприхотливы в эксплуатации и достаточно просты в техническом обслуживании. Это бензиновые, карбюраторные, 4-цилиндровые рядные моторы. Устанавливались преимущественно на автомобили Волги и Газели. За годы производства было выпущено 6 125 136 экземпляров двигателя.

Модификации двигателя ЗМЗ 402-й серии:

Технические характеристики

* — для двигателей ЗМЗ 4021.10 и 4025.10 ** — вес двигателя для Газели

Обслуживание ЗМЗ-402

Вид ЗМЗ-402 слева: 1 – стартер; 2 – тяговое реле стартера; 3 – маслопровод; 4 – топливный насос; 5 – кронштейн опоры двигателя; 6 – датчик лампы аварийного давления масла; 7 – масляный фильтр; 8 – шкив коленчатого вала; 9 – шкив водяного насоса; 10 – водяной насос; 11 – термостат; 12 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 – фильтр тонкой очистки топлива; 14 – свеча зажигания; 15 – распределитель зажигания; 16 – крышка толкателей; 17 – привод распределения зажигания и масляного насоса.

Вид ЗМЗ-402 справа: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – датчик указателя давления масла; 3 – выпускной коллектор; 4 – масляный картер; 5 – кран слива охлаждающей жидкости; 6 – головка блока цилиндров; 7 – впускная труба; 8 – карбюратор; 9 – пробка маслозаливной горловины; 10 – крышка коромысел; 11 – термостат; 12 – шкив водяного насоса; 13 – генератор.

Сколько масла заливать в двигатель ЗМЗ 402

Год выпуска – с 1968

ЗМЗ-402 имеет алюминиевый блок с чугунными гильзами и нижним расположением распредвала. По сути, представляет собой модернизированную версию мотора ЗМЗ-24Д с измененным выпускным коллектором, новыми шпильками ГБЦ, доработанным распредвалом с подъемом 9,5 мм (раньше было 9 мм), новым масляным насосом и другими улучшениями. При этом двигатель ЗМЗ-402 является конечной стадией развития семейства двигателей ГАЗ-21, разработанных в 1950-ых годах. Наиболее распространенной модификацией ЗМЗ-402 является ЗМЗ-402.10. Этот вариант ДВС использовался в Волгах и поддерживал 92-й бензин. Специально для Газелей были разработаны ЗМЗ-4025.10 и ЗМЗ-4026.10, которые являются аналогами моторов ЗМЗ-4021.10 и ЗМЗ-402.10 соответственно.

Также читайте: Моторное масло для двигателя Daewoo Espero

Бензиновые двигатели 1981-2009

ЗМЗ-402, 2.4 л (90-100 л. с.), объем масла – 6 литров, допуск и вязкость: API-SG, SJ, SL; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 0W-40, 0W-30

Сколько масла в 402 двигателе

По щупу сначала было ровно половина, чего и ожидал, но потом уровень масла неумолимо полез вверх! Сейчас примерно на 1.5см выше max. С пяти литров? Ну выше max быть не должно. А как Вы поступили с фильтром? Меняли элемент? Из стакана при замене старое масло удалили? А при установке нового в стакан свеженького наливали?

После залива масла в ГБЦ оно должно стечь в картер, не забываем сей факт!

В гаражах посоветовали слить масла немного и замерить уровень по ходу эксплуатации. Если коленвал крутится — не надо ничего сливать. Ничего плохого не случится.

Лампа давления масла помаргивет на холостых на горячем двигателе Это не трашно, это допускается.

Кстати да! Когда-то было купил Москвич 2141 с двигателем от 412-того. Когда масло менял — ничего понять не мог. Оказывается, щуп от какой-то жиги стоял, чтоб просто отверстие заткнуть. Пришлось на щупе самому новые риски ставить.

Добавлено через 11 минут 53 секунды С пяти литров? Ну выше max быть не должно. А как Вы поступили с фильтром? Меняли элемент? Из стакана при замене старое масло удалили? А при установке нового в стакан свеженького наливали?

Какое лучше заливать масло в 402 двигатель уаз

масло должно быть а) не палёное б) по категории качества быть не уже рекомендованного или на одну категорию лучше(на две бессмысленно) в) ВЯЗКОСТЬ должна соответсвовать условиям эксплуатации. г) замена в соответсвии с картой смазки. то есть для мотора не реже раза в год вне зависимости не от чего. д) переодически промывать при замене. опяитже по в зависимости отэксплуатации. то есть хлебнул воды-будь добр промой. хоть дизтопливом пополам с м10в, но промой. вода и тосол в масле недопустимы. ———— а минералка или синтетика ПОХ. это маркетинг.

льют типо супер синтетику бипи 15в40, глушат маслорадиатор чтоб не ссал, в итге летом ездят на воде а зимой стартёр не крутит. вай машина говно.

Мыть не нужно меняй чаще,вода в картерных газах всегда есть как приходит так и выходит при прогреве, а антифриз в масле это правда очень плохо,но это уже поломка.

Подпишусь, с минералкой тоже даже сырости нет, а то бытует мнение, что на двигателя с набивкой (402, 417 и т.п.) полусинтетика или синтетика может побежать. Подтвердить ничем не могу, т.к. у меня и у друзей-знакомых они на минераке бегают. Хотелось бы статистики.

Думаю риск есть. Сам правда на Уазке ездил только на минерале. А вдруг в двс всё притёрто, закоксовано и отложениями замазано:D:D:D А вы туда полу-синь, да ещё с супер-моющими присадками.

90к км, двигатель внутри был относительно чистым. Ничего криминального не было. На недели думаю масло менять (давно пора, 18к прошло), думаю не рисковать, а по старинке минералку 15w40 залить (она у меня «всесезонная»

Источник