какое масло залить в амортизатор питбайка

Как выбрать вилочное масло?

Для поддержания работоспособности передних вилок и амортизаторов мотоциклов используются вилочные масла. Некоторые автолюбители полагают даже, что аналогичные продукты целесообразно заливать и в амортизаторы автомобилей. Разберёмся в марках и особенностях этой группы масел.

Условия работы вилки амортизатора мотоцикла

Передняя вилка представляет собой две длинные трубчатые детали, которые удерживают переднее колесо на мотоцикле. Эти детали перемещаются вверх-вниз, чтобы компенсировать неровности на поверхности дороги.

В отличие от автомобильного амортизатора, имеющаяся в узле пружина позволяет ножке вилки сжиматься, а затем отпружинивать: это делает езду лучше и улучшает тягу. Каждая из передних вилочных трубок для большинства мотоциклов содержит пружину и масло. Ещё в середине прошлого века ножки вилки были просто пружиной внутри трубы. При сжатии у пружины от ударов передняя часть мотоцикла подпрыгивала.

После разработки системы демпфирования процесс такого подпрыгивающего движения стал значительно более мягким. Однако для смягчения ударных воздействий в системе должна быть несжимаемая жидкость, хорошо воспринимающая ударные нагрузки – вилочное масло. Наиболее распространённой конструктивной схемой является та, где внутри каждой ножки вилки амортизатора имеется трубка с отверстиями и камерами, которые управляют движением масла.

Функции и особенности

Несмотря на широкую номенклатуру предлагаемой продукции, в её обозначении и параметрах имеется немало разночтений и неопределённостей. Так, в число эксплуатационных требований к вилочным маслам включаются:

Все марки вилочных масел для мотоциклов являются гидравлическими жидкостями, а потому в их качестве могут использоваться даже некоторые индустриальные масла общего применения по ГОСТ 20799-88 с подходящей вязкостью. Отметим, что с повышением вязкости масла отработка вилки в своё первоначальное положение будет происходить медленнее. С другой стороны, с ростом вязкости повышается работоспособность масла, особенно при езде по плохим дорогам, для кроссовых мотоциклов.

Как выбрать вилочное масло?

В первую очередь – по его вязкости. Как известно, кинематическая вязкость измеряется в сантистоксах (сСт), и представляет собой скорость потока жидкости через условную трубку определённого поперечного сечения. На практике чаще используется размерность мм 2 /с. Применительно к вилочным маслам действуют нормы американского общества автомобильной инженерии SAE, которые соотносят значения вязкости при определённой температуре (обычно при 40 ° С) с плотностью и весом продукта. Вес по-английски weight; от начальной буквы этого слова и образуются обозначения марок вилочных масел. Так, рассматривая вилочные масла для мотоциклов марок 5W, 10W, 15 W, 20W и так далее, следует запомнить, что, например, масло класса 10W соответствует продукту с номинальной вязкостью около 10 мм 2 /с.

Масса вилочного масла определяется промышленными стандартами, применяемыми в гидравлических системах, которые называются Saybolt Seconds Universal (SSU). К сожалению, волюнтаризм основных производителей часто приводит к неразберихе среди маркировки вилочных масел. Экспериментально установлено следующее соответствие параметров вязкости:

Чем заменить вилочное масло?

Для градуировки масла используется гораздо более чувствительная калибровочная шкала вязкости, поэтому на практике можно получать «под себя» условные 7,5W или 8W, смешивая в необходимых пропорциях обычные индустриальные масла. Для работоспособности продукта в конкретных условиях эксплуатации важно не само значение вязкости, а так называемый индекс вязкости. Он обычно указывается по шкале Saybolt Seconds Universal (SSU) при 100 ° С. Допустим, что цифры, указанные на ёмкости, читаются как 85/150. Это означает, что значение SSU масла при 100 º C составляет 85. Затем вязкость масла измеряется при 40 ° C. Второе число — 150 — это значение, показывающее разницу в расходе между двумя температурами, что и определяет заявленный индекс вязкости.

Какое это имеет отношение к мотоциклетным вилкам? Трение, создаваемое скользящими металлическими деталями и маслом, перемещающимся взад-вперёд, увеличивает температуру внутри узла. Чем более постоянным остаётся вес масла, тем меньше вероятность изменения демпфирования вилки.

Таким образом, вилочное масло вполне возможно заменять индустриальным маслом, комбинируя его марки соответственно условиям эксплуатации вашего мотоцикла.

С известными оговорками этот принцип можно использовать и для других транспортных средств (за исключением гоночных мотоциклов).

Источник

Масло в аморты

Готовлю мот к сезону, под разобрал слегка)))

Сейчас занимаюсь амортами задними, разобрал от дефектовал, пока жду сальники.

Сейчас встал вопрос о выборе масла, можно ли залить вилочное масло 5w, по юзал мануал надо именно 5w или в обяз амортизационное, ведующие посоветуйте пожалуйста…

Комментарии 36

Меня что в китайских задних, что в аморте коляски спасло только масло лукойл-2Т. Специальное вилочное motul видимо слишком «жидкое» оказалось, и аморты на отбой вообще не притормаживали. Так что, рекомендую — стоит дёшево))

Главное не «Пережестить» с вязкостью! А то компенсации резких оттормаживаний на спине будет!))))
Во все дорожники лили 10W или DEXRON IV (средневязкий) — Все НОРМ!

Лей вилочное масло, разницы между вилочный и маслом для амортов нет абсолютно никакой. Лей 10, будет мягко, зальешь 15, твёрдо 7.5.

Не вводи людей в заблуждение. Разница есть. Вязкость точно у них разная.
Лить конечно лучше амортизаторную жидкость нужной вязкости. Это справедливо для мотоциклов которые по треку отваливают.
Но если нету, то и вилочное пойдет. В сибиху можно и вилочное лить, лишь бы попе комфортно было.

Поэтому просто берёшь и подбираешь вилочное нужной вязкости. Это все не более чем очередной коммерческий ход как и у хонды, которые заявляют, что если лить не их оригинальные масла, то непременно случится что-нибудь плохое. Это масло выполняет одну и ту же функцию, и я очень сомневаюсь, что есть великая разница между маслами одного и того же производителя для вилок и аммортов. А если она и есть, то простой обыватель вряд ли её почувствует.
Я конечно не профи в мото теме, но зато я давно в теме горных велов, и я не разу не видел типа, у которого стоит аморт охлинс, скрин с сайта которых ты приложил, да и вообще любой аморт, кто бы заморачивася именно с маслом для амортизаторов, все льют вилочное.
Тем более, что каждый райдер настраивает подвеску сугубо под себя, и какая разница, будешь ты подбирать масло для амортов, либо для вилок, что одно, что другое гидравлическая амортизационная система и соответственно масла для них очень похожи.
В любом случае работа зависит больше от настройки, чем от масла, хотя масло играет важную роль. Поэтому если ты не можешь с настройками справиться, то с маслом задрачиваться точно не стоит.
Логично конечно предположить, что для амортов и вилок кривая изменения вязкости от изменения температуры будет отличаться, но какая разница, если для каждого аморта и вилки она будет разной.
В любом случае это только моё мнение и кто-то с ним согласен, а кто-то нет, это нормально и я ни к чему ни кого не призываю, человек спросил, я ответил как считаю.
А все эти заморочки нужны либо спортсменам, либо задротам, извините конечно, кого обидел.

Странный ты. Я например тоже в ремонте моторов нихрена не понимаю, но в детстве ремонтировал мопед ЗиФ. На основании этого могу ответственно заявить, зачем заморачиваться с размером вкладышей? Просто фольгу подкладываем и гоняем! Все эти размеры нужны спортсменам или долбойо… Извините, конечно…

Не, ну это неправильное сравнение) Просто я сколько амортов и вилок перебрал, все норм и работают норм. Да и я сомневаюсь, что ты заметишь разницу, если в один аморт или вилку залить вилочное /амортизационное масло, а в другой амортизационное/вилочное масло. Я вообще не видел того, кто может это отличить. Да и разницы в износа скорее всего тоже не будет. Тем более, что вилочное по твоему скрину гуще.

Гуще амортизаторное. Шок адсорбер это аморт. Форк-вилка.
Может тогда давай веретенку в мотор лить? Тоже масло. И жиденькое…

Короче, если есть пруфы, что от вилочное масла стало плохо хоть одному амортизатору, прошу их на всеобщее обозрение. И да, где ты увидел, что гуще амортизационное? Когда максимальная вязкость судя по твоему скрину 28 для амортизационного и 99 для вилочного, смотри внимательней.
И хватит приводить глупые примеры про веретенку и все остальные, пока что ничего адекватного увы не увидел.
Лучше ответь мне и себе за одно, в чем принципиальное отличие в работе масла в вилке и амортизаторе? И твой скрин, если уж на то пошло, настолько неинформативный, что по нему разницы существенной никто не найдёт.

Гуще амортизаторное. Шок адсорбер это аморт. Форк-вилка.
Может тогда давай веретенку в мотор лить? Тоже масло. И жиденькое…

К сожалению не получается почему-то подгрузить нормальную таблицу но ладно.
Я для себя принципиальное различие вижу лишь в том, что для вилок с открытыми ваннами необходимо масло, которое будет лучше прилипать к ногам, но большинство вилок с закрытыми ваннами, поэтому масло там выполняет такую же функцию, что и в аморте. И естественно если вы зальете масло, которое будет хорошо прилипать, в аморт, ему непременно станет плохо (сарказм).
Сколько вилок уже перебрал и амортов, всегда Заливал и туда и туда вилочное, просто необходимой вязкости, и все мои знакомые и друзья делают то же самое. И ни одного инцидента не произошло.
Поэтому хватит приводить неуместных примеров и если есть какие-либо доказательства того, что я не прав, прошу, пишите, буду сам рад узнать для себя что-то новое.
Но только доказательств с каким-то подтверждением, а не просто — ты не прав потому что я так сказал.

Друг, я понимаю что тебе нравится излагать свои мысли буквами. Я в самом первом посте написал:
В сибиху можно и вилочное лить, лишь бы попе комфортно было. Хватит уже испражняться этими самыми буквами. Тебя в гугле забанили, посмотреть сам не можешь отличие вилочного масла от аж?
Мне честно говоря абсолютно фиолетово чем заправляешь свой велик ты и твои друзья. Есть рекомендации производителя, я их придерживаюсь. Всего навсего.
З.Ы. Маслосрач вечная тема! :-))
З.З.Ы. Пока что ты и сам доказательств никаких не привел, таблицу ты прикрепить не можешь, из аргументов только то, что так делаешь ты и твои многоуважаемые друзья.

Посмотрел профиль. Дискуссию прекращаю. Удачи, друг!

Ну судя по всему доказательств у тебя нет, а жаль, я хотя бы могу чем-то подкрепить свои слова, а не просто мне так сказали. Самому нужно анализировать информацию.
Производителю в первую очередь интересно на тебе заработать, жаль что многие этого не осознают.
Ну и в общем ладно, я попытался, если человек сам не хочет развиваться, а способен лишь на подколы в сторону своего собеседника, очень жаль.
В любом случае человек заинтересованый сможет отличить нормальную информацию от — мне так сказал производитель. Производитель говорит то, что ему хочется и то, что ему выгодно.
Я надеюсь что большинство людей это понимают в отличии от тебя. Ну а если нет, то ладно, мне какая разница, естественный отбор так сказать)
И нет, я не испражняюсь буквами, а доказываю свою точку зрения, в отличие от некоторых, и мои «испражнения» несут в себе куда больший смысл, чем твои.

Источник

MOTOCROSS.UA

форум болельщиков, любителей и профессионалов

Текущее время: Вт ноя 02, 2021 2:20 am

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:

Замена масла в вилке и заднем амортизаторе в Питбайке.

Модератор: Neposeda

#1 Сообщение egorka71 » Пт апр 25, 2014 1:52 pm

#2 Сообщение maxsaft » Пт апр 25, 2014 2:37 pm

#3 Сообщение egorka71 » Пт апр 25, 2014 4:48 pm

#4 Сообщение MAX(CZ) » Пт апр 25, 2014 9:45 pm

#5 Сообщение 4nero » Сб апр 26, 2014 12:56 pm

#6 Сообщение egorka71 » Сб апр 26, 2014 6:46 pm

#7 Сообщение 4nero » Сб апр 26, 2014 8:08 pm

#8 Сообщение egorka71 » Сб апр 26, 2014 10:04 pm

#9 Сообщение 4nero » Вс апр 27, 2014 10:42 am

#10 Сообщение egorka71 » Вс апр 27, 2014 12:04 pm

#11 Сообщение MAX(CZ) » Вс апр 27, 2014 9:25 pm

#12 Сообщение egorka71 » Пн апр 28, 2014 7:05 am

#13 Сообщение nikolazius » Вт апр 29, 2014 11:54 am

Масла надо менять. У аммортизатора и вилки тоже есть понятие «обкатка». На любой кроссовой технике масло амариках/вилках подлежит замене. Особенно в китайской технике.
На Геон Дакар, я, к примеру, поменял масла по кругу до первого запуска движка на Силколене, потом после 200-300км пробега опять.

Масла одной серии одного производителя в принципе можно мешать.

PS: X-ride по предзаказу? Когда обещают тебе и по какой цене? 🙂

Источник

Какое масло заливать в питбайк?

Передовая ниша в мотостроении изобилует множеством моделей. Популярные питы разлетаются как горячие пирожки. Отсюда рождается вопрос, какое масло заливать в питбайк, и как часто его менять.

Что учитывать при выборе масла на питбайк

Для правильного выбора жидкости следует учесть несколько факторов.

Разновидность двигателя

Традиционно на подобной технике используют 4-х тактные двигатели объемом от 50 до 165 куб/см. но также встречаются и двухтактные модели. В зависимости от типа силовой установки, следует подбирать разновидность лубриканта.

Рекомендации производителя

Наиболее точным фактором является допуск изготовителя. В паспорте мотика обычно указывается полная информация о вязкости, типе и допусках смазки.

Сезон

Обычно питбайк используется летом. Но есть некоторые любители острых ощущений, катающиеся круглый год. Вот здесь и возникают нюансы.

Допуски и спецификации

Обычно производители рекомендуют лить в питбайки масла из группы API SJ и аналогичных. Это обусловлено простой конструкцией силовой установки и отсутствием мудреных систем очистки выхлопа.

Также существуют рекомендации по основе смазки. В большинстве случаев это полусинтетика, но в убитые моторы следует лить минералку, ввиду ее большей вязкости.

Сколько масла лить в питбайк

Для большинства силовых установок, монтируемых на питбайки, рекомендуется использовать от 800 до 1000 мл смазки. Если в заводской инструкции нет информации, либо отсутствует само руководство, следует ориентироваться по щупу.

Видео

Разобравшись подробно, какое масло заливать в питбайк и сколько его нужно. Владелец может значительно облегчить себе жизнь и правильно ухаживать за техникой.

Источник

Какое масло лучше заливать в питбайк?

Новости внедорожного мотоспорта

Первый материал из цикла статей по обслуживанию подвески от Петра Заворицкого «Zavorotti Suspension» — специально для портала Motoxnews.ru.
Итак, у нас есть амортизатор SHOWA с мотоцикла Honda CRF250R 2014. Этот амортизатор уже настраивался мной раньше и у него срезана пломба на штоке, а так же установлены некоторые тюнинговые запчасти.

Берем амортизатор и снимаем пружину. Потом откручиваем все кликеры. Нужно так же снять защитную крышку. Она просто запрессована в корпус и мы ее осторожно выбиваем без перекосов. Спускаем давление и выкручиваем золотник (см. фото ниже).

Зажимаем амортизатор в тисках с мягкими губками. У меня под тисками имеется специальная емкость для того чтобы масло с тисков и амортизатора стекало в нее (см. фото ниже).

Используя специальную проставку утапливаем сальниковую сборку. Вынимаем стопор как на картинке, чтоб не поцарапать корпус амортизатора. Выдергиваем аккуратно шток. Может брызнуть масло. Сливаем масло. Откручиваем гайку, в нашем случае уже нет пломбы. Снимаем поршень с шайбами и сальниковую сборку. Далее показана сальниковая сборка. Я специально сделал в ней пропил и отверстие для быстрой прокачки. Смотрите на картинках, чтоб ваши отверстия не выходили за рабочие поверхности резиновых уплотнений.

Так же необходимо вынуть грушу резиновую с крышкой. Она тоже фиксируется стопором. Открутить компрешн аджастер. Все детали необходимо вымыть и просушить. Для мойки я использую очиститель тормозов Вюрт. Он не разъедает пластик и резину и хорошо удаляет загрязнения.

У нас все разобрано и очищено. Приступаем к сборке. Одеваем на шток все детали которые мы снимали. Нужно использовать направляющую для сальника, чтобы не повредить его. Нужно обратить внимание, что у нас все детали были заменены 30 часов назад и нет необходимости в их замене. Это пыльник, сальник и направляющая втулка. Далее надо изготовить 4 или 3 Г образных крючка для прокачки амортизатора. Это самый быстрый и простой способ. Так как дергание штока в амортизаторе руками не может создать давление для того, чтобы шайбы отогнулись и вышел воздух. Устанавливаем в каналы сжатия как на картинке. Осторожно не переусердствуйте и не повредите шайбы. Шток в сборе с проволокой для прокачки показан на картинке ниже.

Далее берем корпус и устанавливаем как на кртинке, заливаем масло и проганяем давлением его через компрешн аджастер, чтобы вышел воздух. Устанавливаем потом резиновый резервуар для азота так чтоб он немного выдавил масла. Наша цель все собирать без воздуха в масле. Потом опускаем шток, который мы уже приготовили в корпус, через наши приоткрытые каналы выходит воздух и масло (см. фото ниже).

Не вынимая шток извлекаем проволоку и смотрим на нее, чтоб у нас не осталось ничего под шайбами (см. фото ниже).

Опускаем сальниковую сборку как на картинке и через отверстие, которое мы подготовили выходит воздух с маслом (фото внизу).

Устанавливаем стопора, даем давление в грушу и у нас все стало на свои места. Очень важный момент. Сейчас все уже заканчивают процедуру прокачки, но не мы )) у нас избыток масла в амортизаторе и резервуар сжат. В идеале нам надо, чтобы резервуар был полностью раправлен (см. фото ниже).

Поэтому мы переворачиваем амортизатор и выкручиваем компрешн аджастер осторожно, пока не пойдет масло из под уплотнения. (на Каябе я делаю еще одно отверстие в крышке компрешн аджастера под кольцом резиновым) Когда течь масло перестанет закручиваем компрешн аджастер и протираем амортизатор от масла (см. фото ниже).

Закачиваем газ до 10 атм. Проверяем нигде ли не течет масло, как ходит шток и нет ли воздуха в амортизаторе. Если все сделали правильно, то амортизатор почти готов. Осталось выставить кликеры, установить пружину и все.

По настройке подвески обращайтесь по телефону или на страницу автора в Facebook:

Замена масла в заднем амортизаторе мотоцикла.

Обслуживание заднего амортизатора мотоцикла, не просто амортизатора, а амортизатора спортивного мотоцикла. Задние амортизаторы мотоцикла подвержены воздействию очень высоких температур, как из-за постоянного движения, так и из-за близости выхлопной системы. Температура и загрязнения вызывают ухудшение рабочих свойств масла и снижают эффективность работы амортизатора. Для предотвращения износа внутренних деталей амортизатора и для сохранения его полной работоспособности, необходимо проводить обслуживание каждые 20-40 часов в зависимости от жесткости условий, в которых эксплуатируется амортизатор. Несмотря на то, что обслуживание амортизатора – задача для опытного механика, причем при наличии определнного оборудования, на самом деле процесс не так уж сложен. Ниже приводится пошаговое руководство по обслуживанию газо-масляного типа с компенсационной газовой камерой, такие амортизаторы в настоящий момент установлены на всех кроссовых, эндуро, шосейных и просто дорожных мотоциклах. поэтому считаем что это будет полезно для всех кто гоняет на мотоцикле. ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ Снимите амортизатор с мотоцикла, очистите его.
Зажмите его в тиски вверх ногами. Используйте алюминиевые прокладки чтобы не оставить отметин от тисков на корпусе амортизатора.

Запишите отметку регулятора, выставленную на амортизаторе, после чего переключите регулятор на значение «самый мягкий ход» для облегчения опорожнения амортизатора. 1. Измерьте длину пружины амортизатора в собранном состоянии.

2. Ослабьте крепление пружины, снимите стопорное кольцо и саму пружину. 3. Прежде чем стравливать азот, замерьте его давление, чтобы определить, нет ли повреждения резервуара. На мотоциклы моделей 2010 года установлены амортизаторы, изготовленные в 2009 году. Это означает, что амортизатор не обслуживался уже 4 года.

4. Стравите азот из компенсационной камеры. Нажмите на камеру, чтобы удалить стопорное кольцо, затем удалите кольцо и выньте камеру с помощью съемника от RaceTech или MotionPro. 5. С помощью кернера снимите верхнюю крышку корпуса амортизатора.

6. Утопите запорную головку специальным приспособлением (также производства RaceTech или MotionPro). 7. Снимите стопорное кольцо каким-нибудь тонким приспособлением, не царапающим поверхности. Убедитесь что на внутренней поверхности крышки и на запорной головке отсутствуют загрязнения и инородные вещества. 8. Для выемки штока из корпуса амортизатора потребуется приложить некоторое усилие. Вставьте Т-образную рукоятку в отверстие болта амортизатора и слегка постучите по ней киянкой. Для разборки некоторых амортизаторов Suzuki RM-Z может потребоваться специальная вставка, закрывающая стопорное кольцо.

9. Будьте готовы к масляным брызгам при выемке штока. После выемки самое время осмотреть запорную головку и вкладыши на предмет износа. 10. Вылейте отработанное масло из корпуса амортизатора. Распылите внутрь корпуса очиститель, не оставляющий осадка (на

пример, ацетон или очиститель тормозной системы). Вставьте маленький ключ-шестигранник в дренажное отверстие амортизатора и покрутите регулятор отдачи амортизатора в обоих направлениях, чтобы убедиться в том, что стержень внутри штока вращается свободно. 11. Перезакрепите корпус амортизатора в тисках, перевернув его вверх ногами. Влейте свежее амортизаторное масло в главную камеру и дайте ему стечь в резервуар, пока уровень жидкости не станет примерно 5 см от верхней кромки.

12. Вставьте компенсационную азотную камеру в корпус амортизатора. Снова будет много масляных брызг, будьте готовы к этому. Вдавите камеру настолько, чтобы можно было установить стопорное кольцо. Важно убедиться, что кольцо встало правильно.

13. Чтобы камера встала правильно по отношению к стопорному кольцу, накачайте ее азотом или сжатым воздухом приблизительно до 40 psi (2.75 атмосферы). На этом этапе подойдет и воздух, если у вас нет азота, поскольку его всё равно придется стравить перед окончательной заправкой амортизатора. При накачивании уровень масла в главной камере поднимется. 14. Долейте масла в главную камеру до уровня примерно 2.5 см от верхней кромки. Вставьте шток в корпус амортизатора.

15. С усилием надавите на шток для того, чтобы удалить пузырьки воздуха, оставшиеся в масле. Плавно, покачивая, выдвиньте шток обратно. Повторяйте эти движения до полного удаления пузырьков воздуха.

16. Чтобы удалить воздух, зажатый между перепускными вкладышами, постучите по нижней части амортизатора резиновой киянкой. 17. Нажмите на запорную головку и утопите её, одновременно стравливая воздух или азот из компенсационной камеры.

18. Установите стопорное кольцо. Убедитесь в том, что оно встало правильно. 19. Накачайте компенсационную камеру сжатым воздухом или

азотом до 40 psi (2.75 атмосферы) для того, чтобы запорная головка и сама камера заняли правильное положение. Самое время ещё раз проверить стопорное кольцо, прежде чем накачивать емкость до полного давления. Если у вас есть азот – накачайте амортизатор до 150 psi (10.2 атмосферы). Если азота нет, и вы накачивали емкость сжатым воздухом, – обратитесь на пункт заправки азотом для накачивания компенсационной камеры. Стравливайте воздух непосредственно перед заправкой, а не заранее, чтобы детали амортизатора не сдвинулись при транспортировке. Проверьте плавность хода амортизатора перед установкой пружины.

20-21. Очистите поверхность амортизатора, особенно вокруг камеры с азотом и запорной головки. Постукивая киянкой, посадите крышку амортизатора на ее место в корпусе. Установите пружину. Установите на место стопорное кольцо и зафиксируйте им седло пружины. Затяните пружину на ту же длину, которая была до разборки, а также выставьте значение регулятора жесткости. Установите амортизатор на мотоцикл. Всё готово.

Хотите больше, следуйте за нами в Twitter @MXDVru и подпишитесь на новости.

Смотрите также

Комментарии 36

Меня что в китайских задних, что в аморте коляски спасло только масло лукойл-2Т. Специальное вилочное motul видимо слишком “жидкое” оказалось, и аморты на отбой вообще не притормаживали. Так что, рекомендую — стоит дёшево))

Главное не “Пережестить” с вязкостью! А то компенсации резких оттормаживаний на спине будет!)))) Во все дорожники лили 10W или DEXRON IV (средневязкий) — Все НОРМ!

Лей вилочное масло, разницы между вилочный и маслом для амортов нет абсолютно никакой. Лей 10, будет мягко, зальешь 15, твёрдо 7.5.

Не вводи людей в заблуждение. Разница есть. Вязкость точно у них разная. Лить конечно лучше амортизаторную жидкость нужной вязкости. Это справедливо для мотоциклов которые по треку отваливают. Но если нету, то и вилочное пойдет. В сибиху можно и вилочное лить, лишь бы попе комфортно было.

Поэтому просто берёшь и подбираешь вилочное нужной вязкости. Это все не более чем очередной коммерческий ход как и у хонды, которые заявляют, что если лить не их оригинальные масла, то непременно случится что-нибудь плохое. Это масло выполняет одну и ту же функцию, и я очень сомневаюсь, что есть великая разница между маслами одного и того же производителя для вилок и аммортов. А если она и есть, то простой обыватель вряд ли её почувствует. Я конечно не профи в мото теме, но зато я давно в теме горных велов, и я не разу не видел типа, у которого стоит аморт охлинс, скрин с сайта которых ты приложил, да и вообще любой аморт, кто бы заморачивася именно с маслом для амортизаторов, все льют вилочное. Тем более, что каждый райдер настраивает подвеску сугубо под себя, и какая разница, будешь ты подбирать масло для амортов, либо для вилок, что одно, что другое гидравлическая амортизационная система и соответственно масла для них очень похожи. В любом случае работа зависит больше от настройки, чем от масла, хотя масло играет важную роль. Поэтому если ты не можешь с настройками справиться, то с маслом задрачиваться точно не стоит. Логично конечно предположить, что для амортов и вилок кривая изменения вязкости от изменения температуры будет отличаться, но какая разница, если для каждого аморта и вилки она будет разной. В любом случае это только моё мнение и кто-то с ним согласен, а кто-то нет, это нормально и я ни к чему ни кого не призываю, человек спросил, я ответил как считаю. А все эти заморочки нужны либо спортсменам, либо задротам, извините конечно, кого обидел.

Странный ты. Я например тоже в ремонте моторов нихрена не понимаю, но в детстве ремонтировал мопед ЗиФ. На основании этого могу ответственно заявить, зачем заморачиваться с размером вкладышей? Просто фольгу подкладываем и гоняем! Все эти размеры нужны спортсменам или долбойо… Извините, конечно…

Сомнения

Я, автор этих мыслей, как и многие другие заливал Motul 8100 в двигатель своего автомобиля и в дальнейшем, мото масло в двигатели питбайка и эндуро. Но небольшой (1.6 литра, 160 лошадей) двигатель авто, несмотря на своевременную замену каждые 7000 км, благополучно закоксовался, кольца сели и чуда не произошло, ужор масла рос на глазах. Конечно, можно сказать что причина вовсе не в масле, но это как минимум говорит о том, что оно ничем не лучше остальных. Но мои опасения подтвердили владельцы таких же автомобилей, члены авто клуба поголовно перешли на масла других брендов.

Вторым звоночком, говорящим о том, что не надо слепо доверяться, явились отзывы спортсменов и тех, кто с ними работает. У знакомого мотокроссмена на этом масле двигатель выходил из строя несколько раз за сезон. После перехода на другой бренд ситуация с двигателем нормализовалось и серьезные поломки сошли на нет.

Парни, приближенные к спортивной мотардовой тусовке, отозвались категорически против, поскольку постоянно присутствуют на спортивном треке и заявили, что у любителей, движки злых мотардов на мотюле кончаются также быстро как бабушкины пирожки. А те спортсмены, что гоняют под спонсорством мотюля, меняют масло каждую гонку.

Еще одним фактором против Motul является высокая вероятность нарваться на подделку. По телевизору постоянно вещают о обнаружении все новых подпольных заводах по производству масел в промышленных масштабах. Типичный мотолюбитель покупает в магазине дорогое мото масло и сам того не зная, приближает капитальный ремонт двигателя.

Что лить в амортизаторы?

Амортизаторы перебираю. На моторке проверил, работают правильно. Объемы знаю – 135 в телескопы, 105 в задние. Имеются 2 жидкости-кандидата – АЖ-12Т и моторка 10w40. Одиночка, зимой эксплуатация не предполагается. Какую предпочесть?

Хочется, чтобы кто нибудь из опытных раскатал – в чем будет разница, и будет ли она?

в 3адние АЖ12 В вилку 10W

причём 20W20 (М8, типо).

В амортизаторы – амортизаторную жидкость однозначно. Судя по объемам..это Ураловское. значит лить, то, что написано выше!

Всегда пользовался после ремонта маслом для гидравлики (имеется к нему доступ) проблем не было

В перед трансмиссионку, в зад и коляску в стоке 10w, а лью бывает по разному

Вопрос-то больше теоретический. Я так понимаю, что характеристика жидкости для амортизаторов основная – это вязкость. Я так понимаю, что АЖ придумана для того, чтоб вязкость на морозе не была космической и подвеска не превращалась в табуретку. Не получается ли, что если ездим только при комфортной плюсовой температуре, то можно лить что угодно соответствующей вязкости, лишь бы резинки не жрало, и смазывало как следует? И почему такая дискриминация – в задние АЖ, а в вилку моторка той же вязкости?

Я не борюсь за права вилки на АЖ) просто на самом деле интересно.

Амортизаторы в вилке, из-за точности изготовления деталей и конструкции, работают довольно условно, есть конечно разница по годам и приемке, но на самых массовых моделях все очень печально, поэтому густое масло дает возможность получить хоть какую-то работоспособность, гидравлика в задних амортизаторах справляется со своей задачей хорошо, но требует индивидуального подхода опять же из-за точности изготовления деталей и износа этих самых деталей, подобрать жидкость можно только эмпирическим путем. Что касаемо сезонности то естественно синтетика стабильна в более широком диапазоне, а жидкости для гидравлики отличаются от моторных,в нашем случае, прежде всего наличием антивспенивающих присадок.

О, спасибо, смысл проясняется. В общем, эксперимент спасет пасынка русской гидравлики )

В передке хоть не снимая масло можно заменить, а задние уже не так все просто (

Была конистра тнк синтетики 0-30, в приору застремался лить,оставил для мортеров.В переднюю орионовилку залил и в задни амморты на одиночке,и во все мортеры на колясе. На одиночке очень дубово пока,особенно спереди,может летом помягче будет,сзади дубово,но терпимо.По одиночке решил,что в орионку лить АЖ и подкачивать по вкусу,в задницу попробовать смешать. А вот на колясыче во все 5 аммортов залил 0-30,ходовых пока не было,но передняя подвеска от руки нравится как работает.

В задние амортизатры давно лью декстрон (машина есть на муфте потому специально покупать не надо), единственно что поменяны там резинки (выполняющие роль сальников) на нормальные сальники (кстати подходят от уралокпп, только они там одноворотниковые, а желательны бы двух). Эксплуотируются летом на ура. Ну а вперёд надо масло подбирать по вязкости как у восьмёрки, по качеству как в нормальном масле ибо у восьмерки есть свойство превращаться в Г со временем. И как правильно тут написали “Амортизаторы в вилке, из-за точности изготовления деталей и конструкции, работают довольно условно”, вот уж точнее не придумаешь. ;)))

Мотоциклы Урал и Днепр

: Так они пойдут в аморты? Ну в смысле вязкости, температуры застывания, коррозии и пр?
SHTRLZ
для Ubi1

З.Ы. Кстати, пружины оказались немного разной длины де то на 30 мм, че бы это значило?

а это значит ……. Х»ЁВО

масло лучше 10W по SAE
shvbsk

У тебя ж подвеска теперь, наверно, в жесткую превратилась
Pensioner
В аморты помоему любое говно подходящей вязкости можно заливать.
alash
Автомобильные амортизаторные жидкости МГП-10, МГП-12 и аналоги предназначены для замены веретенного масла и его смесей с керосином. Отличаются хорошей стабильностью вязкости при перепадах температуры (веретенка, напротв, сильно меняет вязкость). Стоят эти жидкости копейки (рубли), а про веретенку давно пора забыть
BIGRED
Амортизаторные жидкости:

цитата:
любое говно подходящей вязкости

Des_Vampire
два по сто в одну посуду
Гарибан
Я вязкость подбирал смешивая 15W и веретенку, чем гуще жидкость, тем жестче подвеска. Вот и думай что тебе нужно — мягкость или жесткость.
Scorpion
Что заливать — специальное масло для аммотизаторов мотоциклов от Liqui Moly.

Как заливать — обильно помолясь

Сколько заливать — 0,105 литра.
sicura
еще глупый вопрос, а в вилку Paioli 160 лить? а в оба пера? там вроде амортизатор только в левом пере? я так понял заливается также через верх?
Изя_Райдер

Уход за подвеской мотоцикла.

Очередная короткая и очевидная статейка, на этот раз — об уходе за подвеской мотоцикла. Много общеизвестных моментов, но, в целом, полезно почитать.

Обычно, обслуживание подвески, помимо базовых вещей, вроде соблюдения чистоты и периодических визуальных осмотров, не доступно в гаражных условиях простому владельцу мотоцикла, однако, необходимо понимать, что амортизаторы, прогрессия и другие составляющие подвески — это такие же детали мотоцикла, нуждающиеся в периодическом обслуживании. Для адекватной работы подвески мотоцикла необходимо все же иногда обращаться к профессионалам за ее обслуживанием.

Износ подвески мотоцикла не всегда очевиден. Происходит он обычно постепенно, так что большинство владельцев мотоциклов его просто не замечают.

Наверное, самым важным фактором, влияющим на работу подвески, является состояние масла. Оптимальные характеристики демпирования достигаются, когда оно свежее. Помимо смазки всех внутренних элементов амортизаторов, масло позволяет добиться одинаковых характеристик работы подвески вне зависимости от температуры.

Основной причиной «отработки масла» является его нагрев при работе. Нагрев разбивает крупные молекулы масла на более мелкие, которые, в результате реакции с кислородом, в свою очередь преобразуются в более тяжелые частицы, выпадающие в виде осадка и засоряющие узкие каналы. Работа масла заключается в преобразовании энергии удара в тепло, именно поэтому оно имеет ограниченный срок службы. К тому же, каким бы вы не были бережным хозяином, влага все равно, рано или поздно, просочится внутрь амортизатора, смешавшись с маслом и изменив его структуру. В конце концов, оно будет не так эффективно смазывать трущиеся поверхности, что значительно повлияет на их из износ.

Для того, чтобы максимально продлить срок службы подвески мотоцикла, нужно:

Содержать вилку и задний амортизатор в чистоте.

Содержание деталей подвески мотоцикла в чистоте продлевает их срок службы. Не оставляйте грязь сохнуть на амортизаторах, поскольку влага может со временем испортить хромовое покрытие перьев и штока амортизатора, а грязь — сократить срок службы сальников и пыльников. При этом, очистка пыльников с помощью губки, пропитанной маслом, создаст дополнительный барьер для влаги, а вот мойке под давлением лучше их не подвергать.

Проводить оценку состояния подвески на предмет выработки.

Любая выработка рабочих поверхностей деталей подвески ведет к потере контроля и точности при управлении мотоциклом. Изношенные направляющие передней вилки снижают точность управления, люфты в прогрессии негативно влияют на точность прохождения поворотов, а также ухудшают контроль за задним колесом.

Металлические поверхности при трении вырабатываются, но, чем выше вязкость масла, тем медленнее это происходит. Подвески ряда мотоциклов предусматривают использования масел небольшой вязкости, из-за конструкции вилок. Помните, что, при использовании масла небольшой вязкости, его замена требуется чаще.

Проводить регулярное сервисное обслуживание и замену масла.

Для понимания того, когда пора менять вилочное масло, необходимо запомнить, что основная его функция заключается в преобразовании энергии удара в тепло.

Уже через 50 км. после замены масла, оно теряет цвет, хотя его свойства, разумеется, на такой дистанции еще не ухудшаются. Сигналом тревоги является ухудшающиеся характеристики демпфирования. Это означает, что масло потеряло вязкость — и пора его менять. Главной причиной потери маслом вязкости — нагрев. Поэтому, если вы даете сильный нагрев за короткий промежуток времени, к примеру, осуществляя интенсивную тренировку на треке, бывает, что масло подлежит замене после каждой такой тренировки. Хотя мы признаем, что это не практично…

Поэтому, для дорожных мотоциклов мы рекомендуем интервал замены вилочного масла раз в 12 месяцев, или раз в 15 000 — 20 000 километров пробега. Для кроссовых мотоциклов достаточно производить замену каждые 40-60 моточасов не очень интенсивных тренировок.

Задний амортизатор — немного другое дело. Но фактически, если вы решили изменить его настройку, вы неминуемо столкнетесь с необходимостью замены в нем масла. Если вы принимаете участие в соревнованиях, интервал обслуживания сокращается и зависит от того, насколько интенсивно вы используете подвеску.

Ни разу не обслуженная на протяжении 40 000 — 60 000 км. пробега подвеска? Воняет кошачьей мочей и гнильем? Как правило, это значит, что внутри все так плохо, что требуется замена и других деталей подвески.

001_MOTO_0910_060

К счастью, поделиться своим многолетним опытом подготовки чемпионских мотоциклов любезно согласился Евгений Борисович Паршин. И пригласил в свою мастерскую — рай гоночного механика.

Принципы настройки подвески дорожных и кроссовых мотоциклов схожи, цель тоже одна — обеспечить хороший и максимально продолжительный контакт колеса с дорогой. Но offroad — это относительно ровные участки и крутые горки, рыхлое и твердое, мокрое и сухое. Да и проезжать один и тот же участок можно по-разному — вкатыванием, с заносом, с упором в «борт». И все это в разных комбинациях и на разных скоростях! Поэтому неудивительно, что приходится искать тонкий компромисс. Удивительно, что его вообще можно найти.

Но вначале, как и на дорожном мотоцикле, нужно выставить высоту подвесок. Принцип действия — тот же. Намечаем контрольные точки для измерения хода подвесок (например, нижние точки — оси колес, верхняя спереди — нижняя траверса, верхняя сзади — край заднего крыла) и измеряем расстояния между ними в свободном состоянии (мотоцикл на подставке), под весом самого мотоцикла (на колесах) и с гонщиком в экипировке. Внимание: спереди мерим вдоль перьев вилки, сзади — перпендикулярно земле (см. рис.)!

002_MOTO_0910_060_no_copyright

Как правило, ход подвесок эндуро и кроссовых мотоциклов равен 280 мм (разброс от 250 до 300 мм). Под весом мотоцикла спереди и сзади подвески должны проседать на 30 мм. С гонщиком — на 80 мм спереди и на 100 мм (или 30% хода) сзади. Допуск при регулировке — плюс-минус 5 мм. Эти 5 мм «туда-сюда» довольно сильно сказываются на положении мотоцикла (меняется угол наклона вилки) и, соответственно, распределении веса. Если высоту подвески в статике настроить не удается, значит, нужны пружины другой жесткости. Более мягкая пружина сзади приводит к тому, что переднее колесо в поворотах скользит наружу. Такая настройка подходит, например, для песка — мотоцикл не зарывается, — но при этом «гидравлику» нужно оставлять «зажатой». И наоборот, для твердых грунтов, где на первое место выходит маневренность и быстрота реакции мотоцикла, лучше увеличивать натяжение пружины, перемещая больше веса на переднее колесо.

Вязкость масла по сезонам

Итак, все мы знаем, что масло имеет несколько типов вязкости и, наверное, это не просто так. Но никого не убедить, и все в один голос орут «10 W 40!», «Да у нас так в техкнижке написано!»

Можете прислушаться к тому, что сейчас прочитаете, а можете и нет… Дело ваше! И запоротый мотор будет ваш! Но все же для начинающих питбайкеров, которые мало-мальски хотят быть грамотными, напишем все как есть.

Начнем с того, что все написанное, каждое слова проверено на собственном опыте: за плечами не один запоротый мотор по незнанию и глупости, причем далеко не питовский, ремонт которого вставал не раз за 60 т.р. Кабовских же моторов, подобных питовскому, было убито два.

Нечнем мы с вашей любимой технической книжки, которую вы почитаете за незнамо что. Ну так вот, извините, но вы можете взять эту книжку, хорошенько скомкать и идти заседать на трон.

Да действительно, там написано, что нужно применять масло вязкостью 10W 40 и бла-бла-бла, НО! Откроем тайну! Данный регламент пишется для идеальных условий эксплуатации, температуры 20-25 градусов и идеально равномерного сезонного климата!

А теперь выглянете в окно и убедитесь, что вы живете в РОССИИ, а не на солнечных островах. Тут аж 4 времени года и даже в умеренном поясе перепад температур от +40 до — 40.

Теперь рассмотрим в какое время года, какое масло лучше всего заливать и при какой температуре окружающей среды.

Начнем естественно с разгара сезона – лета. Летом, тем более в центральной части России, температура в тени может уходить за 40 градусов, а на солнце она переваливает эту отметку и воздушному двигателю тупо не хватает набегающего потока горячего воздуха, чтобы было более-менее нормальное охлаждение. Высокая температура на улице ведет к тому, что двигатель греется гораздо сильнее, и ваше хваленое 10/40 начинает выкипать! Но это пол беды…

Кипящее масло постепенно испаряется, а судя по количеству поломок, за уровнем масла вы не любите следить. Как итог, масляное голодание и умирающая поршневая и головка цилиндра.

Думаете это все? Ан-нет, самое веселое творится со сцеплением, которое попросту буксует и горит из-за того, что в картере у вас уже не вязкое масло, а субстанция, по вязкости похожая на воду.

Ну, последнее, тоже весьма веселое – у вас перестает образовываться устойчивая масляная пленка на всех деталях, а это и коленвал, и коробка. Маслосъемные колпачки тупо горят от работы на сухую, а потом вы ноете, что у вас поршневая кончилась, что пит дымит и прочее. Поэтому, при такой температуре используйте масло, вязкостью 20W/50 или же 15W/50.

Время идет, наступает осень, на улице в среднем от 20 до 10 градусов, и вот тут самое время начать заливать именно 10W/40. Сейчас он будет просто идеален, масло уже едва ли будет кипеть и сильно испаряться, масляная пленка будет образовываться весьма хорошая, и никаких проблем у вас не возникнет. Главное, не забывайте следить за уровнем и все будет прекрасно!

И да, не важно мотюль, кастрол… Все мешается из одной бочки и штампуется под разными брендами и слегка разными присадками.

Только вот дело в том, что по составу скуторное идентично на 90% и имеет практически идентичный ряд вбуханных в него присадок. И да, автомобильное масло действительно не подошло бы, так как она не рассчитано на такие высокие обороты. И масляная пленка просто бы не держалась на деталях.

Но в глубокой зиме есть любители треша, которые гоняют в минус 25-35 градусов.

Тут вообще без вариантов: нужно заливать только нулевку, т.е. 0W/40. Мотоциклетного, скуторного такого масла вы не встретите, оно применяется чаще всего на снегоходах, и вот его-то мы и покупаем. Масло имеет малую вязкость при особо низких температурах, поэтому его можно вполне себе использовать в двигателе, по крайней мере с таким алгоритмом замены масла. Кабовский 110 мотор живет уже 260 тые часы и пока вполне себе здоров и бодр.

К весне, когда температуры уже выходят к плюс 1, снова льем 10W40, ну а дальше меняем по алгоритму, написанному выше.

Если вы хотите эксплуатировать питбайк в любых погодных условиях, то следует уделить большое внимание правильное подборке масла. Запороть мотор – элементарное дело, а вот восстанавливать – долго и дорого.

Источник