какое масло в дсг 7 ауди
Замена масла в DSG 7, Audi A1 Sportback
Долго раздумывал, читал кучу инфо о замене масла в мехатронике и самом коробасе. Наконец-то решился. Залезть и проверить стоит уж точно.
И так, в мехатроник заливают 1 л масла со следующим каталожным номером в Автодоке:
В саму коробку льём 1,9 л следующего масла от VAG, по каталогу Автодок:
Советую всем владельцам коробок DSG 7, не важно какой у вас авто от концерна VAG, поменять масло и в мехатронике, и в самой коробке. Я не зря запарился по замене, это я уже сейчас понял после замены. С мехатроника у меня слилось 0,9 л, вместо положенного 1 л. А с коробки 1,55 л, вместо положенных 1,9 л. И это при том, что официалы сделали в электронном паспорте Пули отметку о замене масла в коробке с 1,7 на 1,9 л, в рамках отзывной компании. Стыд и срам господа официалы, не поеду больше к вам.
Также мне нравиться политика VAG. В официальных руководствах прописано, что масло в DSG 7 на весь срок службы авто, типа замена не требуется. Но какого тогда фига концерн льёт даже не то кол-во по объёму масла, которое прописано в официальных документах.
Если кому-то нужны советы по самостоятельной замене, пишите, постараюсь все подробно описать. Надеюсь инфо кому-то поможет.
Техническое обслуживание. Масло в DSG/S-Tronic 05B/DL-501
Что сделано/заменено:
Масло ДВС и пр.
1. Масло ДВС (заправочный объём 6,4л). Масло LM synthoil high tech 5w-30 (по инструкции к автомобилю для машин без сажевого фильтра допуск VW 505 01 — предпочтительней, чем 507 00).
2. Масляный фильтр (VAG 59 198 405);
3. Уплотнительное кольцо;
4. Воздушный фильтр (VAG 8K0 133 843D);
5. Салонный фильтр угольный (VAG 8K0 819 439B).
КПП
6. Масло в автоматической части КПП (фактически влезает примерно 5,3 литра, а не 6,9л, как по паспорту). Масло (G 052 529 A2);
7. Внутренний фильтр (0B5 325 429 E) с уплотнительный кольцом (WHT003379);
8. Наружный фильтр (0B5 325 330 A) с уплотнительный кольцом (WHT005499A);
9. Прокладка поддона (0B5 321 371 E или аналог);
10. Сливная пробка (WHT 005 282) с уплотнительный кольцом (N 013 82 75) — достаточно заменить только кольцо, сама пробка неубиваемая.
Вам могут предложить поменять винты поддона (якобы они алюминиевые и одноразовые) — не соглашайтесь сразу, болты могут быть стальными (как у меня).
Топливная система
11. Топливный фильтр (VAG 8T0 127 401A).
Q5 3.0 TDI у нас стала не только игрушкой, но и основным авто в семье — и пробег полетел…
Из нового — перешёл на масло с допуском 505 01 (у меня, как выяснилось, нет сажевого фильтра с завода) и этот допуск предпочтительней, чем 507 00 (по инструкции к автомобилю).
И залил Ceratec — на мой объём масла (6л) идёт примерно 400 мл. Всего заправочный объём (в данном случае масло+присадка) 6,4л.
Заменил топливный фильтр.
Остальное как обычно (фильтры и т.д.).
Ещё до покупки, после многих часов раздумий о правильности обслуживания такой машины был принят следующий порядок по основным расходникам:
Масло и фильтры ДВС меняются на машинке 2 раза за 15000 км, топливный фильтр 1 раз в 30000 км, колодки и диски по износу, ремни и цепи по регламенту.
Оставался только вопрос про трансмиссионные масла, тк обслуживание по регламенту (практически отсутствие обслуживания) судя по отзывам владельцев приводит к дорогостоящим поломкам на пробеге уже немного свыше 100 тыс. км.
Так впервые все трансмиссионные масла были поменяны на 30 тыс км пробега (вдвое чаще регламента). В тот раз все масла (в обоих частях коробки и заднем редукторе) были немного потемневшими.
Пролетели очередные 30 тысяч км.
Через заливные отверстия посмотрел, что масла за это время даже не поменяли цвет, но… 1й раз в автоматической части масло менялось без снятия поддона, а под поддоном есть еще один фильтр и магниты для стружки.
Было решено заменить масло толко в автоматической части коробки, но со снятием поддона для визуального осмотра и очистки, замены внутреннего фильтра.
Итог очень хороший (правда дорогой) — волнения были напрасны — масло чистое, как слеза, поддон чистый, будто только что растворителем оттерли, стружки на магнитах нет. Влезли — поменяно!
Итог раздумий и небольшого опыта по обслуживанию трансмиссии.
Считаю, оптимально будет менять масла со следующими интервалами (если вы не «Спиди-гонщик» или не стоите часами в пробке на D):
1) в автоматической части кпп (60 тыс. с заменой наружнего фильтра — как по регламенту, но через раз со снятием поддона, осмотром и чисткой магнитов, заменой обоих фильтров);
2) механическая часть кпп — каждые 60 тыс.;
3) масло в задний редуктор — до 90 тыс. км.
Замена масла DSG7/S-tronic/DL501
Здарова щеглы)!
Как вы там? Надеюсь у всех все как по маслу)!
Кстати на счёт масла!
Пробег Нормандии составил уже 92 тысячи км, и что-то мне совершенно перестало нравится как работает коробка, не не, никаких ошибок не вылетало, злостные шестеренки тоже не показывались, но пинки неиллюзорно давали понять, что если в срочном порядке что-нибудь не предпринять, то дело примет совсем скверный оборот.
Итак, я как дотошный автомобилист пошёл учить мат.часть. Та гора информации которую я поглотил изучая устройство наших коробок позволила мне тезисно сформировать общий план действий по устранению неполадок.
1) ПРОВЕРЬ МАСЛО МАТЬ ТВОЮ! 20 ТЫСЯЧ КМ НАМОТАЛ УЖЕ НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ ПРОДАВАНА ЗАЛИВАВШЕГО ТЕБЕ В УШИ КИПЯТОК НА СЧЁТ ТОГО ЧТО МАСЛО В КОРОБКЕ МЕНЯЛОСЬ БУКВАЛЬНО ВЧЕРА! (Напомню взял я Ее с пробегом 72 тыс.)
3) 0B5398048C — вооооот друг мой вот то что тебе нужно, видишь ли дело в том, что есть у тебя на мехатроне такие штучки, называются соленоиды, так вот они имеют тенденцию подыхать примерно раз в 90-100 т. Км, и если уж ты собрался менять эти печатные свои платы, то грех будет не поменять соленоиды, ввиду того, что сдохшие соленоиды, прикончат твои новенькие печатные платы…довольно быстро. Ну и раз уж будешь снимать гидроблок, не поленись его промыть.
4) Если ты сделал уже все, и масло и фильтра и платы и соленоиды поменял, но твоя коробка все равно падает в ошибку и норовит сломать тебе позвоночник своими пинками, то это сдохло твоё сцепление, менять можно как в сборе все и целиком так и просто ограничиться заменой пакета фрикционов и стальных дисков, что по своему считаю экономически гораздо более выгодным. Предложений масса, просто зайди на eBay и введи в поиск dl501.
Далее чтобы избежать всего этого глупого поэтапного геморроя, и не менять к примеру все подряд из за изношенного пакета фрикционов, купи себе Васю и глянь сколько давят твои муфты.
Естественно проверив первым делом через Васю свои муфты, убедился в том, что хоть они и несколько поношены, но во вполне вменяемом состоянии и года полтора ещё думаю походят, по этому я обратился к первому пункту инструкции.
Значит так:
1) Масло motul dctf (105786) 6 литров
2) Прокладка масляного поддона (1001400003)
3) Фильтр (113728786)
4 ) Сливные заливные пробки и уплотнительной колечко
Вот собственно все что мне понадобилось.
По замене все просто:
1. Загнал вундервафлю на яму
3. Снял это железный крест на 6 болтах (думал богу душу отдам пока откручивал, прикипели намертво)
4. Берём тазик обязательно гламурный и розовый, иначе эффекта от замены масла не будет!
5. Откручиваем сливную пробку и в районе минут 15 все это дело у нас потихонечку сливается. То что сливались у меня из коробки сложно описать словами, во первых сливалось оно чёрное как ночь, во вторых гарью воняло так, что я думал, что начну стругать прям в этот тазик, благо сдержался. Слилось чуть больше 5 литров.
6. Берем торксик и методично откручиваем все болты которые держат поддон, осторожно в поддоне тоже масло, в таз его.
7. Снимаем фильтр, и в нем конечно же тоже масло.
8. Моем поддон, отдираем старую прокладку.
9. Присобачиваем новую прокладку сажаем поддон на место, закручиваем в него новую сливную пробку с уплотнительный кольцом, затягиваем.
10. Берём старую сливную пробку и дрель, и аккуратно делаем в ней дырку, берём любую трубочкообразную хренотень которая подходит по диаметру сделанного отверстия, вставляем эту хрень туда и щедро залепливаем все пластилином для фиксации, далее на хрень надевается шлаг и вуаля, супер девайся для удобного заливания масла готов!
11. Спускаемся в яму вкручиваем наш мегахэндмэйд в заливное отверстие, подключаем шланг, вылезаем из ямы, берём другой конец шланга и подключаем его к бутылке, на дне перевёрнутой бутылки делаем отверстие чтоб был доступ воздуха и по всей этой не хитрой системе масло аккуратненько заливается в наш коробас.
12. Мне влезло все 6 литров, после окончания процедуры заливания масла, откручиваем наш хэндмэйд и ставим нормальную пробку, затягиваем и вуаля — готово!
13. Заводим машину, даём поработать пару минут, потом включаем все передачи поочередно, даём поработать коробке на каждой передаче по полторы две минуты.
14. Подключаю Васю, как раз к этому времени масло в коробке прогреваете до 40 градусов, лезем в яму.
15. Откручиваем заливную пробку, если оттуда начало капать масло, все прекрасно, вы восхитительны и огромный молодец все сделали правильно.
16. Собираем все в обратном порядке.
Ну собственно все, адаптацию пока не делал, да и не знаю буду ли делать. Посмотрим) машина начала ехать прекрасно, переключения не чувствуются совершенно, коробка начала работать гооооораздо более плавно) буду наблюдать ну, а у меня пока все)
Апдейт 1 : после 3-х часов активной езды начались солидные пинки и в целом коробка стала работать грубее, пока что думаю на адаптацию.
Апдейт 2 : приехал к Денису Skippower ждём пока коробка остынет, будем пробовать адаптировать🤓
Апдейт 3 : сделали адаптацию коробки, погонял машину по пробкам пока ехал домой, от рывков/толчков/пинков не осталось и следа, вечером поеду покатаюсь в активном режиме, постоим как она себя поведёт) кстати да после замены масла и адаптации заметил один очень приятный момент — моментальный расход бензина во время полной остановки со включённым режимом D составляет 0.9 л плюс полное отсутсвие вибрации, надеюсь я не рано радуюсь)
Отдельное огромное спасибо Денису за решение проблемы и очень информативный курс теории Skippower ты капитальный специалист!👍🏼👍🏼👍🏼💪🏼💪🏼💪🏼
Апдейт 4: откатал 800 км, полёт ровный, проблем не наблюдается тьфу-тьфу.
Апдейт 5: откатал на мотюле уже 10 000 км, нареканий нет, коробка чувствует себя вполне себе хорошо)
Апдейт 6: мотюль прошёл порог в 15000 км крайние 2000 по холодам, коробка работает без нареканий)
Апдейт 7: Пребывание мотюля в коробке, перевалило за 21 тысячу км, состояние, все так же, без нареканий!
Апдейт 8: Мотюль преодолел рубеж в 27 тысяч км, коробка начала самую малость «подтыкать» при переключении со 2 на 1 передачу. Попробую заехать сделать адаптацию. Будем наблюдать!
P.s по дороге заехал поздороваться к ребятам из VAG service, у них там тоже весело))
Замена масла и фильтра в АКПП DSG7 S-tronic DQ500
В прошлые выходные собрался и решился на замену жидкостей и фильтров в АКПП и муфте полного привода.
Начитался много мануалов, закупил оригинальные расходники и поехал в гараж с ямой.
Фильтр кпп c резиновым колечком (0BH325183B) (N91084501)
Масло в кпп 6л. (G052182A2)
Потребовался инструмент:
шестигранник 14,
шестигранник 8,
шестигранник 5,
торкс 25,
сплайн М8,
недлинный рожковый ключ 24,
головки 10 и 13,
инструмент для снятия зажима (подойдут хорошо открывающиеся плоскогубцы).
Заезжаю передом на половину в гараж и ныряю в яму.
Подставляю ёмкость для отработки и откручиваю битой на 14 сливное отверстие.
(слилось ооочень мало)
Шестигранником на 8 откручиваю шноркель в том же отверстии. У меня он был закручен намного слабее, чем от руки – реально пальчиком открутил. Полилось 🙂
Сплайном М8 откручиваю сливную пробку мехатроника – слилось ещё.
О том почему нужно сливать из двух мест — наглядно объяснит этот рисунок.
Пока остатки стекают – вылазию из ямы и начинаю разбирать проход к корпусу фильтра.
Головкой ослабляю клеммы аккумулятора – снимаю их,
Головкой на 13 откручиваю скобу крепления аккумулятора и вытаскиваю его, попутно разобрав шубу и стеночки для него.
Шестигранником на 5 (у меня отлично подошёл торкс на 30) откручиваю один саморез корпуса воздушного фильтра и 2 самореза крепления к бамперу (торкс на 25).
Плоскогубцами ослабляю зажим и передвигаю его.
Вытаскиваю шланг и отцепляю датчик (не сломайте крепление – Т-образный фиксатор нужно отщёлкнуть вверх).
Снимаю воздушноочистительную систему (необходимо сдёрнуть вверх с резиновой клипсы, а потом, вращая снять с машины).
Откручиваю головкой на 10 три винта крепления подставки аккумулятора. Вращая, снимаю подставку с машины.
Открывается доступ к сапуну, но не открывает к креплению фильтра.
Из сливного отверстия полилось
Поняв, что я попал куда нужно – закрутил шноркель коробки и начал заливать.
Собрал оригинальную конструкцию из воронки с длинным испуском, части шприца и силиконовой трубки и размеренно начал наполнять коробку.
Как только я залил 2,4л – со шноркеля заструилась жидкость.
Закрутил сливную пробку, заправил через то же отверстие ещё 1,6л, вкрутил новый фильтр, одел и закрепил АКБ, завёл машину и погонял по передачам P/R/N/D/S по 4-5 сек, чтобы мехатроник набрал свой объём.
Проверил температуру трансмиссии с помощью Torque и ELM327.
Когда она была = 40градусов, открутил сливную пробку — чуток слилось масло. Закрутил.
Здесь важно поймать такой момент, когда масло литься перестало, но струиться ещё нет.
Таким образом уровень выставлен!
Потом заглушил двигатель и полностью собрал воздушную часть.
Всё.
Не подмажешь — не поедешь. Про масло в DSG
Трансмиссионное масло в DSG-7. Менять или не менять?
Педанты (в хорошем смысле этого слова) сразу ответят: автопроизводителем это не предусмотрено. В мануалах не прописано. Залито масло на срок службы агрегата. Но так ли это? Моё личное мнение как механика – нет. Современные мануалы пишут по большей части маркетологи, преследующие цель привлечь клиентов, соблазняя лёгкостью технического обслуживания. Сами производители не заинтересованы в том, чтобы их автомобили в целом и агрегаты в отдельности работали вечно. Так что во фразе «на весь срок службы агрегата» есть правда. И она в том, что этот срок определяется всего лишь десятками тысяч километров, а не сотнями, как было раньше.
Что это за зверь – DSG?
Если упрощать, то это классическая механическая коробка передач с шестерёнками, в которой управление переключением осуществляется дополнительными исполнительными механизмами. Если у вас богатое воображение, представьте кучу маленьких роботов (ну или карликов, смотря по тому, какие сказки вам читали в детстве), которые оценивают текущую ситуацию и производят выжим виртуальной педали сцепления и перемещения воображаемого рычага переключения передач вместо вас. Их обиталище мы с вами отождествляем с ульем, который имеет имя – мехатроник.
Жуткий наворот, поломка которого сразу заставляет хвататься за бок. Потому что почку продавать не хочется, но где ещё взять столько денег на покупку нового?:-). Но о мехатронике мы поговорим отдельно. Сегодня мы должны вычленить главное: в DSG-7 есть шестерёнки, есть валы, есть подшипники. Всё это должно качественно смазываться.
Какие жидкости залиты в DSG-7?
Этот агрегат имеет две раздельные полости. В мехатроник заливается специальная гидравлическая жидкость (известная нам как G004000), в часть с шестерёнками заливается обычное трансмиссионное масло. Например, G 055 512 A2
Почему необходимо менять трансмиссионное масло?
Вечных жидкостей не бывает – это аксиома. Технологическое масло отвечает не только за смазку трущихся поверхностей. В его состав входит пакет различных присадок. Защита от различных агрессивных факторов. И вот у этих присадок срок службы на самом деле весьма ограничен. И спустя какое-то время износ подвижных частей резко прогрессирует, а общий ресурс снижается. Вот живой пример из обычной коробки передач, в которой масло ни разу не менялось:
Более того, в любых трущихся и подвижных частях присутствует естественный износ. Его продукты растворяются в масле и циркулируют вместе с ним по всему пространству коробки. Для обычных механических трансмиссий сама по себе эта пыль во взвешенном состоянии не очень опасная. Но коробка ДСГ — это чуть больше, чем просто механика. В ней, конечно, есть магнит в картере, и есть магниты на вилках, которые нужны для определения положения вилки:
Ещё есть множество датчиков:
Именно к ним (и к магнитам на вилках и к датчикам) и прилипает мельчайшая стружка, нарушая показания и провоцируя отказ работы автоматики. Избежать появления этой пыли невозможно, процесс естественный для любой механики. Предохраниться? Можно, как раз регулярной сменой масла. Причём это тот самый случай, когда частая смена работает как превентивная мера, а редкая — может нанести вред. Так как при сливе масла спровоцирует оседание стружки на датчиках.
Что именно ломается в DSG-7?
В первую очередь должен предупредить, что я сам не являюсь большим специалистом по ремонту этих агрегатов. Но так как должен делиться достоверной и проверенной информацией, поехал за ней в агрегатный цех, где ковыряние в потрохах роботизированных и прочих трансмиссий — повседневная рутина.
О мехатронике сегодня не говорим, только о механической части. Так вот, к элементам, срок службы которых весьма ограничен, в первую очередь можно причислить вилки переключения передач.
Их износ и поломка приводит к появлению ошибок по включению определённых передач. Точнее, конструктивно слабым местом можно назвать вилки первого поколения, снабжённые подшипниками:
Именно в них ломалась обойма, и, во-первых, появлялся люфт, препятствующий включению передач, появлялась ошибка и переход в аварийный режим, во-вторых, обломки обоймы попадали между вращающимися деталями, и могли их сильно повредить. Так что если при вскрытии коробки эти обломки обнаруживались на магнитах — это считалось везением.
Как заведено у VAG, вычленив проблему, в «слабый узел» были внесены изменения: вместо подшипников на осях теперь предусмотрены втулки, являющиеся частью вилки:
Но, со слов специалистов по ремонту DSG, такие изменения скорее всего отрицательно аукнутся на мехатронике, так как увеличились усилия, необходимые для управления этой вилкой. Время покажет.
Замена масла в DSG-7
Несмотря на то, что в мануалах не прописана процедура замены масла в механической части, осуществляется она очень легко:
в нижней части корпуса коробки передач имеется сливная пробка:
Откручиваете, сливаете масло в заранее приготовленную тару:
Обратите внимание на прозрачность, консистенцию и количество. Тёмный цвет и наличие вкраплений говорят о наличии какого-то разрушительного процесса. Низкий уровень – о протечках. Например, через уплотнения приводов или сальники первичного вала.
Пока масло сливается, поговорим об обратном процессе.
Заливного отверстия не предусмотрено. Но выход (то есть – вход) есть. Чтобы добраться до него, желательно (хотя при наличии сноровки и опыта необязательно) снять корпус воздушного фильтра, аккумулятор и аккумуляторную полку.
Внимание – на чёрную пластмассовую крышку. Ориентир – трос от кулисы.
В этом месте находится так называемый «сопун» — система вентиляции картера коробки передач.
При необходимости наполнить коробку маслом можно отсоединить трос, снять рычаг привода и открутить эту крышку. Но можно немного упростить процесс: снять пробку-заглушку, на выступающую трубку надеть шланг, и заливать масло через воронку:
Не забудьте закрутить сливную пробку!
Затянули, можно вливать масло:
Лайфхак: чтобы масло вливалось быстрее, можно его предварительно разогреть. Например, поставив на 15 минут перед тепловентилятором.
Как часто нужно менять масло?
Рекомендации специалистов, которые занимаются диагностикой неисправностей DSG-7 и их ремонтом: 50 000 км +\-, в зависимости от режима эксплуатации.
И помните: стоимость ремонта DSG-7 значительно дороже, чем стоимость замены масла в ней:-)
p.s. в сервисных книжках VAG последнего года выпуска появилась графа «замена масла в DSG-7«!
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.