какое масло в 276 мотор

W212 m276.952 ТО и расходники

Пост в первую очередь для себя, чтобы не зависеть от каталогов и в любой момент проверить «сервисменов» и «манагеров». Часто напарывался на «бывалых» со словами «не учи всегда так делаем» не зависимо от статуса сервиса. Как пример это анекдотичный случай на замене масла когда лет 13 назад приехав на w124 на механике до «укакивания» мастера уверяли меня, что я «глупый» раз масло для автомата планирую в МКПП лить (приехал со своим atf, а оригиналы тогда днем согнем было не найти), а нужно лить вот такое то которое они всю жизнь льют в мкпп w124 и даже заспорили на бесплатную замену — в итоге все три просмотренных каталога подтвердили мою правоту, мастера заткнулись и пошли мне бесплатно менять масло мкпп и гур)))

ТО А 12 месяцев / 25000 км
Очистка водоотвода в зоне видимости, контроль тормозной жидкости, проверка износа тормозных колодок, проверка тормозов на стенде. — стоимость у официалов 20тр
Замена моторного масла и фильтров дополнительно при каждом ТО (интервал масла не более 15000 км)
ТО В 24 месяца / 50000 км
Контроль тормозной жидкости, проверка износа тормозных колодок, проверка тормозов на стенде, проверка уровня ГУР, состояние эластичных муфт карданного вала, проверка шарниров боковой и средней тяг рулевого привода на отсутствие зазора и техническое состояние резиновых манжет. Замена комбинированного фильтра. Проверка видимой зоны поликлинового ремня на износ. Проверка колес на износ и повреждения. Контроль днища автомобиля и моторного отсека видимых деталей на герметичность и повреждения.Очистка видимой части водоотвода.
Дополнительно проверка ЛКМ на повреждения и замена тормозной жидкости.
Дополнительно после 50000 км или 3 года: АКПП 7 ступ (NAG2) — желательна замена масла и фильтров.
Очистка и смазка механизма панорамной крыши.

Каждые 75 000 км / 4 года Замена воздушного фильтра М276 и замена свечей зажигания (мой вариант A 004 159 81 03 )

Каждые 125 000 км / 5 лет уже обязательна замена масла и фильтров АКПП

Каждые 250 000 км / 15 лет — замена топливного фильтра и охлаждающей жидкости

Моторное масло Mercedes-Benz 5W-40 MB 229.5 6,5 литра
артикул A 000 989 83 01 AAA4, превосходит требования АСЕА А3/В4: Масло моторное синтетическое «PKW Synthetic Motorenol 5W-40», заменено МВ на артикул A000989790213BIFR — 6420р за 5л у МВ-сервисе (Масло моторное синтетическое «Genuine 5W-40»), в листе МВ нашел LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40
альтернативы из листа МВ

Тормозная жидкость по допуску МВ 331.0 (оригинал MB 331.0 Bremsflüssigkeit A000 989 56 05) или как альтернатива DOT4
Антифриз (концентрат) MB 331.0 Bremsflüssigkeit A000 989 56 05
Жидкость ГУР MB 345.0 Hydrauliköl A 001 989 24 03- (Fuchs TITAN CHF 11S ; Pentosin CHF 11 S Hydraulic Fluid ; Sinopec Greatwall HF-B.0) 0,8л/1,1л A 001 989 24 0310 (альтернативы которых нет в листе FEBI 6161 или 6162 или 21647 ; SWAG 99906161 ; RAVENOL 4014835736412 — как минимум можно как промывку использовать или если нет вариантов рекомендованных МВ)

?Масло в редуктор API GL5, 75w-90 (235.7/235.74) оригинал A001989330312 1…1,6л (FUCHS TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 XTL артикул 600635725)

АКПП 722.906 (обслуживание)
Масло АКПП Dexron VI 9,1л (с 2010 FE-ATF 134 или масло по допуску MB 236.15) A001 989 7703 и равный ему заменитель — Fuchs Titan ATF 7134 FE (Fuchs 600865696 4л и 600868611 1л). Масла A0019897803 и A0019897703 считаются смешиваемыми, взаимозаменяемыми.
A 004 990 35 12 Болт картера АКПП 6шт
N000908 012009 Пробка сливная масляного поддона АКПП
N007603 012102 Прокладка сливной пробки (медное колечко)
A 251 271 00 97 Трубка перепускная (через нее измеряют уровень масла — может высохнуть)
A 000 988 08 52 Магнит в поддон (при необходимости)
A 220 271 03 80 Прокладка уплотнительная масляного картера
A 221 277 02 00 Масляный фильтр АКПП (выдаёт A 221 277 01 95 — как понимаю устаревший вариант отличающийся внутренним фильтрующим слоем), многие ставят Mahle HX 124 D

Фильтр масляный Mercedes A 276 180 00 09
Датчик износа тормозных колодок передних и задних Mercedes A 211 540 17 17
Колодки тормозные, комплект, передние Mercedes A 007 420 75 20
Колодки тормозные, комплект, задние Mercedes A 005 420 93 20
Свеча зажигания 6 шт Mercedes A 004 159 81 03 (М12)
Фильтр воздушный Mercedes A 276 094 00 04
Фильтр салона, угольный Mercedes A 212 830 03 18 (Valeo 715 600 Hengst E2954LC03)
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние Mercedes A 212 820 17 45;

Источник

Какое масло в 276 мотор

Двигатель
M 276.955 — 7 л. (объем заправки) — Допуски: 229.3, 229.5
М 278.928 — 8,5 л. (объем заправки) — Допуски: 229.5
М 278.963 — 8.5 л. (объем заправки) — Допуски: 229.5
М 157.980 — 8.5 л. (объем заправки) — Допуски: 229.5
М 157.982 — 8.5 л. (объем заправки) — Допуски: 229.5
М 651.960 с DPF — 6.5 л. (объем заправки) — Допуски: 229.31, 229.51
М 651.960 без DPF — 6.5 л. (объем заправки) — Допуски: 229.3, 229.31, 229.5, 229.51
М 651.960 (BlueTEC) — 6.5 л. (объем заправки) — Допуски: 229.31, 229.51
М 642.826 с DPF — 8 л. (объем заправки) — Допуски: 229.31, 229.51
М 642.826 без DPF — 8 л. (объем заправки) — Допуски: 229.3, 229.31, 229.5, 229.51
М 642.826 (BlueTEC) — 8 л. (объем заправки) — Допуски: 229.31, 229.51

ГУР
на автомобилях типа 166 используется только рулевое управление с электрическим сервоприводом. Никакие жидкости в системе не используются!

Редуктор переднего моста
Во все редукторы переднего моста льется масло с допуском — 235.7, объем заправки — 1.1 л.
Масло вечное, но у нас меняют при пробеге 60000 км., т.к. все мосты сильно нагружены.
(каталожный номер оригинального масла A001 989 3303)

Редуктор заднего моста
Тип 166, диаметр 187, объём 0,95 л
Тип 166 диаметр 200, объём 1,1 л
Тип 166 диаметр 215, объём 1,2 л
Допускается использовать масла из листа допуска 235.7 (каталожный номер оригинального масла A001 989 3303)

Тормозная жидкость и системы сцепления
Заправочный объем в данной машине составляет 0.7-0.9 л.
Для всех типов 166 допускается использовать тормозные жидкости стандарта DOT4 Plus из листа допуска 331.0 (каталожный номер оригинального оригинальной тормозной жидкости A000 989 0807)

Топливный бак
Тип 166.057 без кода 915, объем 78 л (включая резерв 10 л)
Тип 166.004/057 с кодом 915; 166.024 с кодами 460/494/496/915, объем 93 л (включая резерв 12 л)
Тип 166.004 без кода 915 ; 166.024 без кода 460/494/496/915, объем 70 л ( включая резерв 11 л)

Источник

Масло

Данная тема касается давно наболевшего вопроса : какое масло заливать в наши «ломучие» 276dt, 306dt, а может к ним еще и присоеденится 448dt, который потихоньку приезжает в сервисы с проворотом вкладышей.

Давайте лучше разберемся, почему ломает коленвал, как это происходит и какие сценарии.
1. Проворот вкладыша вследствии износа. Вы слышите стук и глушите мотор.
2.Проворот вкладыша, вы не услышали стук (едете по трассе, играет громко музыка), подача масла к вкладишу перекрыта, локальный перегрев, вследствии которого облом коленчатого вала в сопряжении шейки и щеки.
3.Износ вкладышей сверх допуска, вследствии чего при крутильных калебаниях, резонансов и прочих нагрузок, короткий и нагруженный КВ получает усталостные трещины, в дальнейшем исход один — колено пополам.

4.Заводской брак, облом КВ или проворот вкладвшей на не больших пробегах (от этого никто не застрахован).

Разберем причину проворотов, а их несколько и каждая причина связана друг с другом. Доказано, что использование масел с HTHS ниже 3.5 ведет к чрезмерному износу вкладышей в дизельных двигателях. Где износ вкладышей, там падение давление, где низкое давление масла, там проворот вкладыша. Кажется все предельно понятно.

Если с первым и вторым пунктом все понятно, то к третьему пункту есть ряд вопросов. Сразу поясню, что процесс этот весьма длительный, это как раз тот случай, когда на ровном месте, при больших пробегах, ломается КВ и случаев таких много. Кто то переезжал через лежачий полицейский, кто то ехал на круизе по трассе, а итог один. Я сам много раз видел разобранные моторы с пробегами более 200.000км, где не было проворота, а вкладыши имели следы серьезного износа и естественно колено сломано в районе шейки 2го цилиндра. Зазор вкладышей никто не мерил, ибо для этого надо быдо покупать новые болты, плюс нет гарантии сохранения геометрии КВ и получения достоверной информации, не говоря о том, что и так видно серьёзную выработку вкладыша. Как понять, что мы имеем изношеные вкладиши? Это элементарно, так же, как понимали наши отцы и деды, тобеж замерить давление масла в двигателе.
Процедура это весьма простая, при температуре масла 80 градусов мы замеряем давление при разных оборотах двигателя.
Это методика PSA для двигателя 3.0
Минимальные значения давления масла.
750 — 1.2 bar
1500 — 1.8 bar
2000 — 2.2 bars
3000 — 2.6 bars
Важно соблюсти температурный режим измерений, что бы иметь максимально точные данные.

Методикой JLRя не пользуюсь, ибо она гласит нам, чтт произвести замет давления масла после 15 минут активной езды, и если давдение ниже 0.5, то двигателю требуется ремонт. Если давление ниже 0.5 то двигатель уже мертв! По этому, кроме как пальцем в небо, эту методику назвать нельзя. И так мы получили данные, видим, что давление у нас есть, но оно ниже нормы, какие наши действия? Изначально следует заменить маслонасос, крайне редко, когда оригинальный маслонасос выходит из строя или дает давление сильно меньшее, чем выдаст новый, но такие случаи бывают, вдруг вам повезет. Но скорее всего вам не повезёт и перед вами встанет вопрос : либо вы разминаете пальцы и отдаете мотор в ремонт, где его разберут, отдефектуют, полирнут колено и заменят вкладыши и вы продолжите эксплуатировать авто без хлопот и нервов. Вариант два: вы начитаетесь «умных» людей в интернете, поставите себе огромный маслонасос, зальете в мотор 10W60 и будете всем показывать, какой у вас длинный, пардон, какое давление высокое.

Вопрос дефектовки обсудили, давайте теперь обсудим самый важный вопрос : А какое масло заливать в двигатель?
К маркам я не привязан, но у меня есть два критерия к моторным маслам.
1. Фирма изготовитель должна сама производить базовое масло.
2.Вы должны покупать это масло только у проверенного поставщика. В идеале открыть сайт производителя вашего масла и найти список дистрибьюторов в вашем городе.

Теперь надо разобраться с спецификациями. Я настоятельно рекомендую лить масла спецификации a3b4 или с3 (если ваша машина оснащена DPF) Никаких других спецификаций ACEA в мотор не заливаем, а от масел a5b5 и с1 должны шарахаться как от огня. Масла имеющие спецификации API надо рассматривать отдельно, ибо hths этих масел должен быть не менее 2.6, а 2.6 нам не подходит, нам нужно минимум 3.5. При этом многими любимый IDEMITSU ZEPRO 5W40 DIESEL CF FULLY SYNTHETIC имеет допуск API CF но по факту hths этого масла чуть больше 4х едениц и нам оно подходит. Про грузовые масла и их спецификации я писать ничего не буду, дураку понятно, что там везде hths будет выше 3.5 и различаться они будут по пакету присадок.

С спецификациями разобрались, давайте разберемся с вязкостью масел. Если опять таки обратиться к мануалам PSA, то оказывается в наши моторы льется не только 5w30, но и 5w40 и даже полусинтетика 15w40 но это все лирика. Теперь к делу : если вы живёте на севере и температуру +30 машина видит 2 дня в году, то можно остаться на вязкости 5w30, или на лето лить 5w40, а на зиму уходить на «тридцатку» или даже на такие масла, как 0w20 но это если вы в Оймяконе живёте. Если вы живете в средней полосе и максимально на термометре видите 37-40 градусов, то смело лейте 5w40 и проблем у вас не будет, тут главное иметь исправную систему охлаждения двигателя, ибо масло охлаждается антифризом в теплообменнике.

Ну и немного отсебятины на последок : в свой Discovery 4, 3.0 и в Discovery 3, 2.7 отца, я заливаю масла Neste premium + 5w-40 ACEA a3b4. Это масло подпадает под все критерии выбора. NESTE входит в топ 10 производителей масел 3й группы, так же я покупаю масло у оф дистрибьютора. Ну и будет третий пункт, раньше я покупал его за очень не дорого. Конечно у меня есть желание перевести машины на то же Idemitsu, но на сегодняшний день 4 литра масла торгуется от 4900р в непонятных магазинах, а у оф. представителей цена от 5800р. На данный момент изучаю масло Tatneft luxe pao 5w40 a3b4. Хочется по пробовать, но смущает больно низкая цена за ПАО. Может быть кто то уже пробовал его? Напишите в коменты, не ленитесь.

Данный пост не является рекламой IDEMITSU и NESTE. Все вышесказанное является бредом моего больного рассудка.

Источник

Что нужно знать владельцу атмосферного мотора М276 Ver 1.0beta

Дисклеймер: Данные рекомендации получены автором на личном опыте и из общения с автосервисами. Кое что взято из литературы по мотору М276, которую удалось достать в свободном доступе. Надеюсь на Вашу помощь в составлении полноценного пособия для владельца двигателя Mercedes М276. Давайте вместе это сделаем!

Итак, принимайте поздравления, вы владелец одного из лучших современных моторов созданных СП Mercedes-Benz и Крайслер, который подарит вам долгие годы и многие километры при условии, что вы будете заботиться об этом неженке соответствующим образом, для этого важно понимать ключевые проблемные узлы и проводить их своевременную диагностику, профилактику и замену.

+ Сильной стороной этого мотора является установка с завода чугунных гильз, что нивелирует проблему образования задиров практически до нуля, отсутствие балансирного вала, крепкие шестерни цепей ГРМ.
— Слабой стороной этого мотора является конструкция муфт ГРМ, обилие пластиковых компонентов в моторе и в навесном оборудовании, нежные топливные форсунки.

Прежде чем выдавать универсальные рекомендации надо привести машины с разной манерой эксплуатации к одному знаменателю. Сделаем мы это через термин «приведённый пробег»

Предлагаю следующие категории:
Город поджопник — машина на которой хозяин ездил сам, частые и короткие поездки. Средняя скорость 20-25 км/час. Умножьте на 2.5 показания пробега на спидометре.
Город Водитель — машина городская, но была под водителем, который ждал и не глушил мотор. Средняя скорость менее 20 км/час. Умножьте на 3 показания пробега на спидометре
Город-трасса — машина жителя из пригорода, средняя скорость 25-30 км/час. Умножьте на 1.5 показания пробега спидометра.
Трасса — машина долбившая по трассе на большие расстояния, куплена для путешествий. Средняя скорость выше 35 км/час. Пробег не пересчитываем.
Такси — множитель пробега, как не странно, будет равен 2, т.к. меньше холодных запусков

Теперь мы имеем некий показатель приведённого пробега и машины с разными условиями эксплуатации могут быть выровнены для дальнейшего анализа.
В идеале надо исключить скрутку пробега и подтвердить пробег количеством моточасов, которые отработал мотор и другие узлы автомобиля. Как раскопать в диагностике моточасы — тема отдельной статьи.

Тем кто купил мотор новым или с приведенным пробегом до 50000 км.

Меняем вашу парадигму. Забудьте все что вам внушали рептилоиды. Суровая правда жизни совсем другая, Neo. Тебе натянули на глаза сервисную книжку и трёх летнюю гарантию, чтобы сделать тебя рабом! Превратить в дойную корову по откачиванию твоих денег!
Сопротивляйся, я покажу тебе Real world of M276!

Первое, с чего нужно начать, это уточнить установлены ли на вашем моторе на заводе обратные клапаны в масляные каналы под натяжители цепей. Нужно проверить номер вашего мотора и если он меньше чем 2768xx30001280 или 2769xx30406602, тогда вы изучаете историю обслуживания, пытаете предыдущих владельцев и если никто не делал этой процедуры с мотором, то вам предстоит не откладывая ее сделать. Сложного там ничего нет, работы на пару часов, по деньгам около 30000 руб.
Плата за игнорирование: ускоренный износ механизма ГРМ с последующим ремонтом до 300000-400000 рублей.

Отрубите навсегда опцию «старт-стоп» — топлива много не сбережёте, а механизм муфт и натяжителей цепей ГРМ при каждом запуске постепенно и неумолимо деградирует. Сами цепи вытяваются быстрее именно из-за повышенных стартовых нагрузок.
Плата за игнорирование: ускоренный износ компонентов ГРМ.

Замена масла — вы должны сразу после покупки поменять масло с фильтром и навсегда забыть про межсервисный интервал в 15000 км, рекомендуемый производителем. Мои рекомендации по замене масла:
Город — каждые 5000 км
Город/трасса — каждые 7500 км
Трасса — каждые 10000 км
Зимой использовать масло 0W-40 при отсутствии тёплого гаража.
Разумеется только качественное масло с допуском 229.5, от проверенных поставщиков!
Плата за игнорирование: ускоренный износ механизмов ГРМ, ЦПГ, масляного насоса и т.д.

Бензин — да, наш мотор должен есть только качественное топливо. Слабое место — топливные форсунки. Поэтому никаких неожиданностей и левых заправок. Льем 95, не злоупотребляем 98 и 100. Избегаем заправок где могут разбавить водой.
Плата за игнорирование: Гидроудар в цилиндре. Вода в топливе заклинивает форсунку и под давлением 200 атмосфер цилиндр очень быстро наполняется.

Мойка радиаторов — выполняется каждый год после сезона цветения пушащих растений (тополь, липа, одуванчики). Радиаторы обязательно снять, достать и промыть добиваясь полной чистоты на просвет по всей площади. Дело в том что в нормальном режиме температура ОЖ в моторе составляет 100 градусов. В пробках она вырастает до 105-107 при чистом радиаторе. Если радиатор забитый, то температура начнет расти еще выше, что будет очень вредно для всего что находится под капотом.
Плата за игнорирование: износ мотора и вентилятора обдува радиатора, перегрев мотора, снижение мощности, шумная работа, ускоренная деградация масла и как следствие износ компонентов мотора. Ускоренная деградация навесного оборудования и электроники за счёт повышенной температуры в подкапотном пространстве.

Программное обеспечение ЭБУ Обновите ПО до последней актуальной версии! У мерседеса по этому поводу официальные рекомендации на прошивку 2019 года! Обновление важное! Можно ехать к официалам.
Плата за игнорирование: Последствия о которых мы не узнаем правды. Официалы говорят о возможной некорректной работе ЭБУ.

Подшипник промежуточного вала (для 4matic) — менять при первой возможности. При каждом подъёме на подъёмник осматривать, при мельчайшем подозрении — менять.
Плата за игнорирование: повреждение и замена Картера двигателя, стоимость только за деталь поддона около 40000 рублей.

Тем кто купил мотор с приведенным пробегом от 50 до 150000 км

Вы должны сделать все то что проделано выше, но плюс у вас добавляются следующие работы:

Термостат — увы и ах он пластиковый. Вы должны проверить корректность режимов его работы или превентивно его заменить.
Цена игнорирования: заедание в одном из положений. Перегрев двигателя или недогрев. Недогрев страшен тем что мозги пытаясь прогреть двигатель будут впрыскивать больше топлива. лишнее топливо будет проникать в Картер. Начнёт разжижаться масло и если вы не заметите это обстоятельство вы можете через несколько месяцев приехать на капиталку.

Свечи — меняете при покупке и потом выполняете рекомендации по замене согласно требованиям Mercedes /2. Зажигание у нас не простое, а многоискровое! За один такт свеча даёт искру несколько раз поджигая топливную смесь послойно. Отсюда только оригинальные свечи и они должны быть гарантировано исправны всегда!
Цена игнорирования: повреждение катушки зажигания, повреждение ЭБУ от сгоревшей катушки зажигания.

Масляный насос — провести контроль давления масла на запуске. Важно оценить производительность масляного насоса а именно скорость набора давления 2 атмосферы. Если приходит в течении 3 секунд, значит все хорошо. Приходит дольше, есть пульсация стрелки при наборе давления? Это показание вплотную занятся диагностикой масляного насоса и его маслозаборной трубки согласно рекомендаций Mercedes Tips!
Также проверить работу клапана масляного насоса, который должен регулировать давление масла под нагрузкой 4 Атмосферы и 2 Атмосферы на холостых.

Помпа — ее ресурс зависит от моточасов. Начинайте проверять ее на подтёки, шумности работы, люфт шкива.

Ремень, ролики, натяжитель ремня — Скорее всего вам придётся в районе 90000 км поменять все это хозяйство. Меняйте все сразу комплектом.
Плата за игнорирование: шум от ремня, Порванный ремень в пути приведёт к вынужденной остановке.

Белые цепи ГРМ — на ранних версиях мотора стоят белые цепи, которые уже в районе 100000 км скорее всего будут иметь вытяжение. Вытяжение цепей — это плохо. Оно убивает самое дорогое в ГРМ — муфты. Две верхних цепи рекомендую заменить методом протягивания. Это не очень дорого, сервисы освоили эту процедуру. Обновив цепи и натяжители есть шанс сохранить муфты как можно дольше живыми.

Внимание к опорам двигателя и акпп. При наличии вибрации на руле стоя на D, менять опору коробки. Проверить опоры двигателя, их высоту и состояние.

Тем кто купил мотор на 150000-250000 приведенного пробега
Нет мотор не мертвый, он ещё послужит, ведь это чугун! Но вам, возможно, предстоят значительные вложения.

Черные цепи ГРМ — ставились на более поздние версии мотора, по сравнению с белыми цепями имеют больший ресурс. В районе 200000 км цепи скорее всего будут иметь вытяжение. Вытяжение цепей — это плохо. Оно убивает самое дорогое в ГРМ — муфты. Две верхних цепи рекомендую заменить методом протягивания. Это не очень дорого, сервисы освоили эту процедуру. Обновив цепи и натяжители есть шанс сохранить муфты как можно дольше живыми.

Муфты ГРМ — прислушивайтесь к стукам мотора при запуске на холодную или на тёплую. Как только появляется первый стук сразу в сервис и менять стучащую муфту.
Плата за игнорирование: смещение импульсных дисков распредвала и попадание на дорогой ремонт или новый распредвал

Контроль форсунок — проведите тест на утечку. При необходимости замените форсунку на новую.
Потекшая форсунка может создать гидроудар в цилиндре или разжижение масла в картере.
Прокладки воздушного коллектора — со временем теряют эластичность из за высоких температур от мотора. Начинают подсасывать воздух, что генерирует вибрацию и вообще создаёт нестабильность в работе двигателя. Да дорогие — но надо поменять на этом пробеге приходит их время!

Помпа — пора! Превентивная замена! Не будем ждать пока умрет, поменяем чтобы не встать на дороге с перегретым мотором.
==============================================================

Тем кто купил мотор свыше 300000 приведенного пробега
Ребята! Мне кажется у этого мотора ещё есть шанс побегать, но в него уже надо лезть и делать большие вложения, чтобы он отбегал до полумиллиона. Сомневаюсь что у тех кто купит машину в таком возрасте будут деньги на это, тем не менее…

Капиталка лайт (Рекомендую выполнять со снятием мотора с машины)

Замена всех прокладок и сальников
Восстановительный ремонт гбц — чистка, притирка клапанов, установка новых маслосъёмный колпачков
Контроль вкладышей коленвала и шатунных вкладышей.
Замена масляного насоса
Замена всех цепей ГРМ или полное обновление механизма ГРМ
Возможно стоит заменить превентивно все топливные форсунки и все катушки зажигания
Замена опор двигателя, к этому времени наверняка умрут…

Работа над данным FAQ будет продолжаться.
Поэтому я буду благодарен за Ваши дополнения.
Дело в том что это прочтут только владельцы S-классов, а среди них этот мотор не так популярен.
Как достучаться до владельцев E и C класса не знаю, только через Ваши репосты и ссылки наверное!

Источник

Двигатель Mercedes M276

Серия V6 двигателей Мерседес М276 объема 3.0 и 3.5 литров была представлена в 2010 году и с тех пор устанавливается на большинство современных моделей концерна, типа W205 и W222. Существуют три модификации данного силового агрегата: атмосферная и две с турбонаддувом.

К линейке V6 также относят двс: M112 и M272.

Технические характеристики моторов серии Mercedes M 276

Онлайн-мануал Mercedes-Benz W166 выложен здесь

Проблемы двс М276 активно обсуждают в MB-club.ru

Расход топлива двс Мерседес М 276

На примере Mercedes E300 2015 года с автоматической коробкой передач:

Аналогичные двигатели других производителей:

Недостатки, поломки и проблемы М276

Самым проблемным местом этого силового агрегата являются натяжители цепи ГРМ

Если прозевать их выход из строя, придется менять комплект ГРМ с фазорегуляторами

Также на данных двигателях нередко смещаются импульсные диски на распредвалах

Форсунки системы прямого впрыска чувствительны к качеству потребляемого топлива

На форуме описана парочка случаев образования задиров из-за крошек катализатора

Ремонт Мерседес М276 замена муфт и натяжителей грм

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Источник