какое масло нужно заливать в вариатор хонда цивик
Вариатор. Замена масла и фильтров. + проблемка.
Машина, в наших руках с женой, прошла 45тык. Когда менялось масло в вариаторе до нас — не известно. Плюс из за неизвестной проблемы (позже выяснилось — с датчиком дроссельной заслонки) машина дергалась. Пока не понял, в чем причина — чистил все по очереди. Дошло дело и до вариатора.
Куплены 2 банки по 4 литра масла.
2 фильтра — внешний и внутрений (с резинкой для поддона).
Ямы нет, так что пришлось чуть приподнять и корячиться как есть.
Первая проблема не ждала долго — съеденный сливной болт!
Выточил ключ, подгонял, забивал, пытался — не получалось… Съеден полностью. Оставалось только привариваться и выкручивать… НО! нашел рядом на таком же уровне еще один болт, хз что это такое, но по логике, с него тоже можно слить жижу.
Вторая проблема — не так просто подлезть ко второму болту.
Пришлость перетачивать ключ — укорачивать.
Все слил, около 5.5 литров
поддон с магнитами почистил карбклинером АБРО
отчистил старую бумажную прокладку и посадил на герметик и резинку (в чем сделал ошибку. Нужно было или на герметик или на резинку. Испортил кашу маслом, далее При нагреве, выдавилась резинка по герметику)
С фильтрами все просто, Внутренний ставится интуитивно, а внешний, дабы не перепутать направление, я заснял на фото.
Позже уже подумал, что если учесть (скорее всего заводскую) прокладку, сорванный болт и черноту масла с толстым слоем металлической пыли (хорошо что не стружки), то масло в вариаторе могло вообще не меняться, как минимум прошлым хозяином.
Гидроблок разбирать не стал, так как времени уже было много, а утром на работу.
А теперь разобрал www.drive2.ru/l/536863766248162171/
Проблема №3 — Неопытность.
Через пару месяцев, жена услышала какой то звук под капотом, (я слышать не мог, так как постоянно с музыкой гоняю), я прислушался к этому не знакомому звучанию. По характеру было похоже, как трубочкой из стакана пытаешься довысасывать сок… Первая мысля, что какой то насос старательно что то отсасывает, от сюда звук насоса громкий и следовательно, отсутсвие какой то жидкости… Тут же проверка на ошибки — все ок. Это не показатель, подумал я, и откатил машину… на улице зима, снег, на снегу капли новой и чистой жидкости вариатора, уж запах мне знаком). Погнал на работу, поднял, и тут же понял, что если использовать сендвич из резиновой прокладки и герметика, то нужно стопудово ждать сутки, пока все не засохнет, и потом еще раз затянуть по инструкции… Короче, я просто подтянул еще раз, остудил машину, подтянул еще раз, нагрел и подтянул еще раз.
Проблема в том, что нет ключа, который бы показывал, с каким усилием затягивать болты на поддоне. И так как тело материала аллюминевое, а болты из стали, очень боязно их закручивал, боясь сорвать резьбу (уже много раз так перетягивал разные болтики). Вторая тонкость, это температура коробки при затяжки. Я до сих пор ее не знаю, но опытным путем установил, что протягивать нужно и на холодную и на горячую.
Масла вытекло литра 2, как раз у меня они и оставались.
21814-P4V-000 лучше прокладку, а не резинку.
25420-PLY-003 внутренний фильтр (JS Asakashi JT443K уже идет с резинкой)
25430-PLR-003 внешний фильтр.
Полная замена масла. ВАРИАТОР
И так. Имеем автомобиль, с вот такими симптомами: на холодную, прогрев максимум минуту, ставлю «D» — машина не шелохнётся, стоит на месте. Даю чуть газ – рывок, поехала. С «R» дела чуть получше — просадка оборотов, но едет сразу. После, как тронулся назад, вперед уже едет охотнее. После прогрева и немного пути все становилось нормально. На светофорах на «D» вибрация через раз.
После прочтения кучи информации, прихожу к тому, что засорен гидроблок. В идеале его промыть, но это я считаю тонкая операция, где нужны условия, минимум каких-то знаний и желание наконец. В общем решено его не промывать, а заменить жидкость и фильтра. И опять кучи способов как это можно сделать, и вот один из них.
Для замены масла в трансмиссии, мною было приобретено:
1. Спец. Жидкость (HONDA HMMF Масло) 2 банки 4л. — арт. 826099904
2. HONDA Фильтр акпп наружний – арт. 25430PLR003
3. HONDA Фильтр акпп внутренний – арт. 25420PLY003
4. HONDA Прокладка поддона – арт. 21814-P4V-000
Поехали. Открутил сливную пробку трубным ключом, первый номер. В тару вытекло 3.2 литра черной жидкости. Еще примерно столько же остается в гидроблоке.
Снял поддон и старый фильтр, остатки масло туда же, в тару. Поддон и магнитики мою бензином.
Снял фильтр тонкой очистки (наружный), находящийся у радиатора.
Установил новый внутренний фильтр, прикрутил поддон на новую прокладку. Наружный фильтр НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ.
Залил через отверстие щупа новое масло в объеме вытекшей жидкости. Т.е. столько, сколько слил.
А теперь самое интересное. Чтобы как-то удалить оставшуюся старую жижу из гидроблока, я уже вместе со своим товарищем делаю следующее:
Завожу двигатель, положение КПП «P» — из одной трубки (шланга), где стоял наружный фильтр начинает вытекать жижа, светлая. Ставлю положение КПП «R» — из той же трубки начинает течь «нефть» (грязное масло черного цвета). Слил литр/полтора – заглушил. Долил столько же новой через щуп. И так повторял на всех передачах поочередно, пока сливаемая жидкость на каждой передаче не становилась светлой. Каждый раз сливал не более 1,5л. и доливал новой столько же. В итоге ушло почти 2 канистры. В конце установил новый наружный фильтр.
Результат после 5т. км. пробега: На холодную на «Д» машина стала с задержкой, но ехать. Просадка никуда не делась. После уже меньшего прогрева и немного пути все становится отлично. На светофорах на «D» вибрация появляется реже.
Через пару месяцев возможно еще раз солью жидкость через пробку и залью новую. Возможно, заменю наружный фильтр. Может еще что изменится 🙂
83. Замена рабочей жидкости ВКПП на вариаторе SLYA Honda Civic ES-1, второй раз: Почём, сколько, что брать, моя ошибка.
Исполнитель:
СТО АвтоклубСервис – Даргомыжского 8а к10 – как Вы можете заметить, они меняли мне всю ходовую в первой, второй, третьей части, они же меняли вариатор в первый из 2 разов, они же меняли ГРМ в первой и второй части, они же меняли подушки ДВС
Магазин Exist мой давний поставщик запчастей
Магазин Родные масла мой не очень давний поставщик спецжидкостей
О чём поговорим:
1. Что имеем и в каком состоянии? Подойдёт под большинство историй.
2. Что нам говорит регламент?
3. Что надо купить для замены жидкости на СТО? + моя ошибка.
4. Процесс замены и стоимость.
1. Что имеем и в каком состоянии? Подойдёт под большинство историй.
Когда я приобрёл этот Сивик в 2017 году состояние и пробег его коробки был неизвестен, но не долго я радовался, коробка умерла в раз. Вскрытие показало, что она родная (это вердикт СТО), соответственно её пробег по моим прикидкам 350+. Это большой привет диванным экспертам, которые боятся брать авто с ВКПП потому что «они до 100 000 умирают». В итоге я купил контрактный вариатор SLYA, разумеется, с неизвестным пробегом, и разумеется это в некотором роде «кот в мешке», который отъездит неизвестно сколько. Тем не менее, проблем мне он не доставил, я проехал на нём 57500 км, на оригинальном, залитом уже при мне Honda CVTF для рынка США. Я хотел её поменять на 60 000 пробега, но как-то выдался свободный выходной, а запчасти были уже заранее куплены, и я позвонил на СТО, оказалось там и место свободно, в общем, поменял раньше. Хотя, 2500 недоезженного пробега в моём случае это 2 недели.
2. Что нам говорит регламент?
Как всегда, предлагаю взглянуть на этот незнакомый многим и нелюбимый документ. Что же он нам говорит? Менять надо каждые 60 000, с оговоркой, что в тяжёлых условиях (а мы, сибиряки, несомненно к ним подходим) надо менять чаше, без указания на сколько чаще. Видимо, это юридическая тонкость, мол, пусть каждый сделает так, как он видит, что б не было потом претензий, что Хонда вынуждает менять расходники в такой-то период, а, например, Тойота в 2 раза реже, поэтому надо брать Тойоту и так далее. В общем-то с теми, кто мне скажет, что надо менять в 2 раза чаще я бы то же поспорил, потому что об этом говорят обычно 2 вида людей: сотрудники магазинов, а также сотрудники СТО. Причём и первые, и вторые напрямую заинтересованы что бы мы все меняли всё в 2 раза чаще, а лучше в 4 и ещё и запчасти покупали у них. Ничего личного, просто бизнес. Я знаю прорву людей, которые меняли на разных авто разные расходники по регламенту и ничего ни у кого не сломалось из-за редкости замен, а так же я знаю прорву людей, которая вообще расходники не меняет в принципе и знать не знает, сколько там км проехала жидкость в коробке, а засуетятся они, скорее всего, тогда, когда коробка начнёт пинаться (даже ВКПП это может, проверено). Лично для себя и лично для SLYA я делаю такой вывод: Надо менять масло (при условии оригинальной жидкости) раз в 50 000, вместо 60 000, чего я и буду придерживаться.
Ещё из мануала мы можем почерпнуть как именно надо проверять уровень жидкости: проще говоря – на горячую, когда сработал хотя бы раз вентилятор (если мы в тёплом помещении).
А так же нас вводят в заблуждение по поводу ATF Z1, она на самом деле не подходит, это я описал в разделе FAQ в самом низу статьи.
А ещё нас вводят в заблуждение по поводу объёма жидкости, которая нам потребуется: на самом деле потребуется строчка не при замене, а полная, то есть 5,6 литра, то есть 6 баклашек, которые чуть меньше литра (CVTF для рынка США). Откуда они взяли цифру 3,1 мне не понятно категорически. Возможно, это если замена жидкости без снятия поддона и замены фильтров, но это то же странно – как можно поменять жидкость и не поменять оба фильтра? Да и в прошлый раз, когда мне заправляли пустую ВКПП при установке контракта, это же делалось не лично при мне, то есть были сомнения: «А вдруг мастер залил 3 литра, а остальные 3 украл?» Но нет, как Вы прочитаете позже, реальный объём, необходимый для замены жидкости в SLYA 5,6 литра.
3. Что надо купить для замены жидкости на СТО? + моя ошибка.
1) Жидкость ВКПП 6 литров. В FAQ в конце статьи я писал, что можно взять и почему. Надо нам 5,6 литра. Например, её можно набрать 6 литрушками или канистрой на 4 литра + 2 литрушки. Что же нам предлагает рынок, на примере магазина Родные масла:
Всего 27 товаров, некоторые одних и тех же брендов. Из автогигантов я бы предложил оставить только Honda, а из дублей Idemitsu, так как в ГПН не верую, а Кастрол не смогу определить подделку.
Итого, какие есть варианты в Родных маслах:
Idemitsu CVTF на розлив по 530 р/л, нам надо 6, то есть 530*6=3180
Idemitsu CVTF пластик: 4+1+1 литры = 2340+700+700=3740
Honda HMMF 4л + 1+1 CVTF USA = 4710+880+880=6470, разница с Идемитсу на розлив в чуть более чем 2 раза.
Honda CVTF USA 1+1+1+1+1+1 = 880*6= 5280
Вот тут, кстати, возвращаясь к регламенту я соглашусь с сотрудниками разных сервисов, которые говорили, что когда регламенты пишут, то автомобили тестируют на оригинальных ГСМ, а не на дублях, которые вы все хотите в магазине в 2-4 раза дешевле купить. И с учётом, что замена не каждый месяц, а в моём случае раз в год, я выбрал вариант 6х Honda CVTF USA.
Теперь осталось найти расходники не текучие, обратимся для начала к каталогу, например, EPC Data, кстати, в этот раз для сбора артикулов нам надо будет посетить аж 3 чертежа, в том числе и тот, который явно к этому не подводится — радиаторы!
2) Моя ошибка – недоглядел. Кольца прижимные для сливных пробок. Я не обратил внимания и купил одно кольцо, а нужно оба, они, кстати, одинаковые. На чертеже это №20. Артикул: 90471-PX4-000, и тут должен поступить вопрос: «А почему ты их зовёшь кольцами, а не просто резинками?» А я отвечу. А потому, что кольца металлические, вероятнее всего, аллюминий, одноразовые, это будет видно по снятому кольцу, так как оно поменяло форму.
Нет, я понимаю, что русский мастер может и повторно его же закрутить, но мы же не об этом. По цене оригинал стоит как дубли, особенно, если выбрать долгий срок поставки, потому я остановился на оригинале.
3) Прокладка поддона, на чертеже №5, артикул 21814-P4V-000, советовать ничего не будут, так как моя прокладка шла в комплекте со следующими деталями по списку и для меня фактически выбора не было. Глупо заказывать прокладку отдельно, когда она и так идёт с фильтром.
4) Фильтр ВКПП внутренний, на чертеже №2, артикул 25420-PLY-003, оригинал 3000, дубли 1000-1600, я выбрал JS Asakashi потому что встречал его на этом сайте в БЖ других сивиков, а также потому, что он единственный из дублей имеет японское происхождение. А ещё с ним же бонусом идёт и прокладка поддона.
5) Фильтр ВКПП выносной, у некоторых, мастера его убирают после ДТП потому что относительно дорого стоит, не всегда есть в наличии и потому что «и так сойдёт». На чертеже №15, артикул 25430-PLR-003, оригинал 1300-1800, дублей много от 261 до 1500, тут я выбрал тот же JS Asakashi потому что внутренний у меня будет он и прокладка их же. Согласен, подход, может быть и не самый верный, при цене данного экземпляра в 900 рублей, но я выбрал то, что выбрал, и не призывают именно такой выбор делать других.
4. Процесс замены и стоимость.
Пришли запчасти, выглядят они так:
Делал я это всё в Авто клубе, процесс занял порядка 3 часов, не спеша.
1) Сняли защиту картера, она, кстати, имеет визуальные следы эксплуатации, то есть уже не зря стоит.
2) Слили с одной из двух пробок сколько слилось жидкости. Вторую трогать не стали, так как я купил только 1 кольцо. Даже более того её чуть подтянули, было около неё лёгкое очень напотевание.
3) Заменили выносной фильтр. Проблем не возникло, но мастеру понадобилась некоторая сноровка. Кстати, лайфхак некоторым нечестным мастерам: можно врать клиенту, что надо снимать оба радиатора что б добраться до фильтра. Изначально может показаться так.
4) Сняли поддон ВКПП, прокладка, которая была поставлена кем-то или в АвтоДИКе, или на сервисе их дружественном, или в Японии оказалась в плачевном состоянии, мастер сказал, что это одна из худших, что он видел.
5) Заменили внутренний фильтр
6) Дождались пока сбежит ещё жидкости. Не нужно заниматься порнографией и крутить ДВС и ВКПП, ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе это не приведёт.
7) Помыли поддон снаружи и внутри карбклинером.
8) Собрали всё в обратном порядке, залили жидкость ВКПП.
9) Завели авто, дождались пока оно прогреется до первого включения вентиляторов, регулировали доливкой жидкость ВКПП. Никакие адаптации ВКПП через сканер и прочие «танцы с бубном» не нужны. Просто садитесь и едете, всё точно так же, как и было до. Ни в плюс, ни в минус.
Итого в рублях: 5136+1522+828+76+1250=8812
1) Родные масла, масло Honda CVTF 6 по 0,945 литра со скидками = 5136
2) Экзист, прокладка поддона + фильтр внутренний JS Asakashi JT-443K = 1522
3) Экзист, фильтр внешний JS Asakashi JT-495 = 828
4) Экзист, кольцо сливной пробки Honda = 76, надо было 2, а не 1.
5) Авто клуб, замена масла ВКПП + снятие/установка защиты картера = 1250
Строки состояния или сколько прошли запчасти:
Мой пробег на этом авто: 73 000 км, 1 год владения
Расходные материалы:
1) ГРМ оригинал: 52 000км
2) Свечи обычные Denso: 12 500км
3) Жидкость ВКПП Honda CVTF (со второй замены с интервалом 50 000): 0км
4) Передние тормозные колодки SAT (второй комплект уже): 13 000км
5) Задние тормозные колодки SAT: 38 000км
6) Топливный фильтр и модуль SAT: 26 500км
Состояние запчастей:
1) Мотор омывателя SAT: 66 000км назад
2) Стойки Lynx вкруг: 60 500км
3) Контрактный вариатор SLYA с неизвестным пробегом: 57 500км назад
4) Лампа Koito слева: 33 500км
5) Лампа Osram Night breaker Unlimited справа: 0км
6) Топливный насос ERA: 26 500км
Состояние доработок:
1) Starline A93 GSM + Pioneer MVH-AV190 + камера AMP: 60 000км
2) Видеорегистратор + радар-детектор Neoline X-Cop 9000: 56 500км
3) Коврики EVA: 63 500км
4) Защита картера Sheriff: 9 500км
Шпаргалка по жидкостям Honda Civic 6
МОТОРНОЕ МАСЛО При ремонте двигателя Honda используется 4 литровая банка плюс 1 литр, так как все поверхности чистятся, и смазываются по новой. При обычной замене используется примерно 4 литра масла, с учетом масляного фильтра. В зависимости от версии движка и наличия системы VTEC вариации обычно от 3.3 до 3.7 литров. Напомню что риски на масляном щупе Min и Max соответствуют разнице в 1 литр масла.
ЖИДКОСТЬ ГУР, РУЛЕВОЙ РЕЙКИ Штатная замена жидкости системы гидроусилителя руля (ГУР), вмещает в себя 1.2 литра. Рекомендуется брать жидкость HONDA PSF-II, на такой объем как раз пойдет 2-3 баночки. Тоже количество нужно и при переборки рулевой рейки, в общем берите 3 банки HONDA PSF-II и не ошибетесь.
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ Обычно заливается оригинальная тормозная жидкость Honda, стандарта DOT-4. Можно мешать с гликолевые тормозные жидкости разных стандартов (не силиконовые!), например в DOT-4 можно подлить DOT-3 (что ниже стандарта и не особо рекомедуется) или DOT-5.1 (что выше и лучше). DOT-5 вливать в DOT-4 нельзя. Вообще мешать тормозные жидкости не рекомендуется, и экономить на этом не стоит. Объем тормозухи 1 литр при замене (2 бутылки по 0.5). Если расширительный бачек тормозной системы не осушивался, от при замене передних дисков можно прокачать только перед. Порядок прокачки тормозов следущая: левое переднее, правое заднее, правой переденее, левое заднее колеса.
ЖИДКОСТЬ В СЦЕПЛЕНИЕ Как бы то ни было, в гидравлическую систему сцепления наливают —, тормозную жидкость. Обычно это DOT-4. Штуцер прокачки находится на самом цилиндре сцепления.
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ В РАДИАТОР Охлаждающая жидкость, она же антифриз, вся система охлаждения вмещает в себя примерно 6 литров охлаждающей жидкости. Стандарт Honda Coolant Type 2 или Honda Long Life Type 2. Но я лично беру концентрат Liqui Mole и развожу на нужное соотношение (дистиллированная вода) в зависимости от сезона летом и зимой. Цвет синий или зеленый, не красный!
МАСЛО В АКПП CIVIC Обычно тип масла в АКПП написан на щупе коробке передач, Honda Civic не исключение. В АКПП заливается Honda ATF-Z1 (новая ATF-DW1) объемом 3 литра. Проблема в том что просто поменять жидкость не получится, так как сливная пробка находится выше мертвой нижней точки. В итоге замена происходит частями. Слили через пробку, оставили одну четверть, залили новое масло, покатались 100км, опять заменили. И так до 3 раз. Естественно замена происходит на теплой АКПП. Цвет обычно красный, проверить цвет масла, можно смочив салфетку каплей с масляного щупа АКПП. Никаких Dextron. ATF-DW1 хоть и отличается от ATF-Z1, тем что является синтетическим, но частичную замену держит, поэтому «мешать» 1 к 4 такие масла можно при частичной (трехкратной) замене масла в АКПП не боясь за последствия.
МАСЛО В МКПП S20\S40 CIVIC Тут все проще 1.6 — 1.8 литра масла Honda MTF для D Серии (это 2 бутылки максимум), и 2.2 литра для B серии двигателей Honda (3 бутылки).
МАСЛО В ВАРИАТОР (CVT) Honda CVTF она же Honda HMMF, необходимо 5 литров для M4VA Вариатора Honda, других вариаторов на 6 поколение 1996-2000 Civic я не встречал.
Если ты счастливый обладатель полноприводный Honda Civic, то жидкость называется Honda DPS-F.
Honda. Жидкость в HMM(Honda MultiMatic) и частые заблуждения.
Хондоводы с TORCON CVT проходят мимо и не задерживаются. Того же касается и владельцев других марок автомобиля с CVT.
Прошло уже не мало времени с момента появления Honda с вариаторами (CVT) на рынке, но до сих пор ведутся споры и возникают вопросы по поводу трансмиссионных масел. Многие хондоводы предпочитают заливать Honda Multi Matic Fluid (HMMF), лишь по одной из нескольких причин:
— мне сказали
— я где то прочитал
— так надо и не обсуждается
Но вразумительного и обоснованного объяснения, почему именно так дать не могут. Особенно в тех случаях, когда ставишь вопрос ребром: «Как производители вариатора на момент его разработки и ввода в эксплуатацию могли рекомендовать именно HMMF, если его в природе еще не существовало?» Об этом будет ниже.
Начну с того, что у каждого производителя, так же как и в моторных маслах есть допуски(определенные стандарты), которые, по международному праву, просто так на упаковках из головы не появляются. Это довольно таки сложный процесс, занимающий большое количество времени и ресурсов.
И так, если у производителя заявлены допуски, значит есть сертификаты на соответствие как минимум стандартам той или иной классификации. В некоторых случаях, дополнительно одобрение от определенных автоконцернов. Данные показатели указывают, на приемлемость применения той или иной жидкости, без вреда здоровью КПП. Но в некоторых случаях стоит насторожится и лишний раз проверить. Так например: ZIC CVT MULTI у которого заявлено и HCF-2 и HMMF. Данные жидкости в принципе не совместимы и не применимы в CVT определенных моделей, т.к. не смотря на простое устройство CVT в них бывает кардинальная разница. На официальном сайте Honda даже выделили данный момент красным цветом. Таким вещам необходимо уделять отдельное внимание и лишний раз все проверять.
Данное обусловлено кардинально разными составами, при смешивании которых может произойти беда.
Иногда в виде рекламного хода на упаковке можно увидеть надпись O.E.M. Но по нанесению данной надписи требований и запретов к сожалению нет в отличии от допусков. Соответственно данной надписи сильно верить нельзя. По тому же принципу иногда встречаются буквы HMMF (или как с официальной «подделкой» жидкости Honda в металле присутствует надпись «for Honda») в названии масел других производителей, например: TAKUMI CVT HMMF, которое близко даже не стояло с Honda MMF по своим свойствам. Но люди почему то ведутся на надпись.
Информация с сайта TAKUMI
С маркировкой и разницей Honda HCF-2 и Honda HMMF в прочем все очевидно. А вот вопрос: Панацея ли HMMF?
Из оригинальных жидкостей только HMMF? На самом деле нет и тут все до боли просто. Из-за разного законодательства стран мира, для разных рынков сбыта, компания Honda производит трансмиссионную жидкость под разными зарегистрированными торговыми марками, но с небольшими корректировками состава:
— HMMF –Данная жидкость для рынка Японии, выпускается в железных банках объемами в 4л.(08260-99904) и 20л. (08260-99907).
— CVT–F –Данная жидкость для рынка Европы в пластиковых канистрах объемом 4л (08260- 99905HE) и ранее выпускаемого для рынка Северной Америки Honda Genuine (Continuously Variable Transmission Fluid) объемом 0,946л (08200-9006)
Выходит, что HMMF уже так таковой панацеей то и не является.
Рассмотрим случай с CVT, а если быть точнее с Honda Multimatic(HMM) без гидротрансформатора, выпускаемых до 2003 года.
Данные КПП были разработаны и запущены в эксплуатацию далеко до появления на свет HMMF. А соответственно, никаких рекомендаций по данному поводу и быть не может. Сразу оговорюсь, т.к. часто появляется заблуждение, это никак не связано с годом выпуска автомобиля.
И так, Открываем официальный мануал к автомобилю на HMM тех лет и видим интересную картину:
Крайний мануал пользователя(HMMF уже было выпущено)
Либо официальный японосячий мануал с сайта хонды:
Кто б сомневался, Honda ATF-Z1. Мало того для тех, кто утверждает, что HMMF пришло на замену ATF-Z1 скажу одно. Никаким образом заменой оно не является, лишь толь жидкость с лучшими характеристиками и допуском возможной замены ATF-Z1. С более сбалансированным составом конкретно для HMM без гидротрансформатора.
Полноценная замена ATF-Z1, лишь одна и появилась она сравнительно недавно это Honda ATF-DW1. Полный улучшенный заменитель ATF-Z1, направленный на работу в низких температурах, защиту деталей и экономию топлива. Впрочем все тоже самое раньше писалось и говорилось про HMMF, для Honda Multimatic. Хотя официальная легенда, лишь такая:«HMMF полностью соответствует специфике трансмиссионной системы HMM и в отличие от продукта HONDA ATF-Z1 обладает большей долговечностью. Данная трансмиссионная жидкость не может быть использована в автомобилях с АКПП, а также с системами CVT, оборудованными гидротрансформатором (!).» Хондоводы пренебрегают предупреждениями даже самого производителя, заливая HMMF в CVT, оборудованными гидротрансформатором. А кто то и в автомат умудряется заливать, в надежде на его чудотворные силы. Нужно же исключительное его лить, почему то… И работает же все продолжает.
Появление HMMF обусловлено новыми стандартами JASO и внедрением новой базы 3 группы в замен эталонных Dexron и Mercon(основанных на базе 2 группы), которая имеет большую стабильность при равных температурных условиях (но изменены фрикционные свойства жидкости за счет доли присадок, направленных конкретно на рабочие части ремня и шкивов). Так же чуть ранее были разработаны более совершенные методы тестирования, как самих жидкостей на фрикционные свойства, так и рабочих поверхностей(в том числе и метод подбора фрикционного материала).
В силу выше изложенного возникает резонный вопрос. HMMF же не панацея, а что тогда можно заливать?
Да все, что угодно, что соответствует официальному требованию(мануалу) к конкретному транспортному средству и проверенные по всем фронтам аналоги(заменители) одобренные стандартами и соответствующие допускам производителей.
Не стоит забывать и об основных характеристиках жидкостей. Прилагаю небольшую таблицу зависимости вязкости от температуры для некоторых жидкостей. Для более наглядного представления работы жидкостей в определенных температурах и режимах. Honda CVT Fluid(Американка) данные вполне возможно не точные(либо паленка), не похоже оно на заявленное, а если оно действительно так, лишний повод задуматься. А оно Вам нужно…
Так допустим Eneos CVT для hmm не подходит в силу малой вязкости и крайней нестабильностью при высоких температурах(исключительных случаях), а к примеру в случае еле живого масляного радиатора тем более. Рабочая температура HMM 85гр.+-, при высоких нагрузках иногда переваливает за 100гр.(Предельная температура для тестирования на устойчивость по JSAE 120гр. ) Ну и не забываем прогревать ДВС, прогретый ДВС это прогретая жижа КПП как минимум до 50гр.
Необходимо принимать во внимание, что могут указываться как динамическая, так и кинематическая вязкость. Значение которых разное(кинематическая вязкость зависит от динамическая вязкость и плотности жидкости). Причем единицы измерения тоже могут использоваться разных систем исчисления.
К тому же, есть нюанс, динамическая вязкость уменьшается с увеличением температуры, и растёт с увеличением давления. Чем индекс вязкости больше(относительная величина и зависит от стандарта проверки), тем жидкость будет более стабильная при изменении температуры.Жидкость с более высоким индексом вязкости имеет лучшую текучесть при низкой температуре и более высокую вязкость при рабочей температуре, в сравнении с жидкостями имеющими малый индекс вязкости.
По химическому составу
— Элементы обладающие противоизносными, антизадирными, и фрикционными функциями.
✔Молибден (MO) Molybdenum — используется либо органический, в явном виде, либо дитиофосфат. При определенном нагреве и давлении заполняет неровности трущихся деталей и создает защитный слой.
✔Вольфрам (W) — В совокупности с другими элементами показывает более эффективную работу нежели молибден.
✔Фосфор (P) Phosphorus — один из удачных вариантов для этой цели(оказано лабораторными испытаниями). К тому же распространен и дешевый. К примеру: встречается в соединениях CaHPO4 or Ca2P2O7.
✔Цинк (Zn) Zinc — используется с точным расчетом массовой доли, иначе может пойти во вред. Может заменяться Форсфором. Как в случае с Honda, использование присадки ZnDTP.
✔Титан (Ti) Titanium — добавляется как заменитель других более вредных для экологии элементов, удорожая стоимость.
Все эти элементы в той или иной степени могут сыграть и противоположную роль при нарушении интервалов замены жидкости. При нарушении же технологии производства могут выпадать в осадок.
— Элементы обладающие моющими и нейтрализующими функциями.
✔Магний (Mg) Magnesium — как правило, не лучший вариант, в силу малой работы с кислотностью и большим содержанием серы.
✔Кальций (Ca) Calcium — хорошо справляется с кислотами. К примеру: встречается в соединениях CaHPO4 or Ca2P2O7.
— Дополнительные элементы:
✔Натрий (Na) Sodium — встречается в сложных соединениях в догонку к другим элементам. Работает как антиокислитель, а иногда как противоизносный элемент.
✔Бор (B) Boron — в основном используется для улучшения действия противоизносных присадок и удержания продуктов износа в масле. Но в силу своей природы быстро стареет(зависит от массовой доли других элементов).
Нужно четко понимать, что химический состав по физическим свойствам аналогичной 1 в 1 жидкости, но разных производителей, может отличаться кардинально.
✔В первую очередь это зависит от природы возникновения, качества и свойств базовой жидкости. Допустим, если взять базу плохого качества, то для получения необходимой вязкости придется добавить больше сторонних элементов(например: Mg, Si).Либо используют так называемые реметаллизанты, можно увидеть при спектральном анализе, хим. состав не меняется.
✔Во вторую, кардинально разный состав состав присадок, с целью удешевления изготовления без потери основных качеств.
✔В третью. Обычный химический анализ не дает полной картины по жидкости. Ведь изготовление жидкости довольно сложный процесс, с соблюдением определенных условий. К примеру: Если взять одинаковую базу и присадки, смешать все с небольшими отклонениями в пропорциях или условий, можно получить совершенно разные жидкости.
Небольшая сводная таблица по хим.составу:
Все Вы люди взрослые и это сугубо Ваши трудности, что именно лить. Оригинал, замену оригиналу или паленку из Китая. Есть возможность лить HMMF, со 100% гарантией качества, лейте не задумываясь.
Сразу оговорюсь, на моем выборе ограничиваться не стоит, есть и более достойные варианты. При сравнительно небольшой разнице в цене. Для себя я сделал выбор:
Т.к. являюсь поклонником довольно крупной нефтеперерабатывающей и, что не мало важно, нефтедобывающей японской компанией известной в Мире как Idemitsu Kosan Co., Ltd., которая является одним из поставщиков масел Hond’e, могу сказать следующее. Изучив данный вопрос, написав ни одно письмо как и в Honda, так и Idumitsu.Думаю писал предельно ясно(одно из писем):
Просмотрев сертификаты на соответствие стандартам и хим.анализы, в последующем для своего бедолаги буду использовать IDEMITSU ATF. К тому же интервал замены жидкости остается практически таким же. Но не стоит заливать подешевле и накатывать по 40 и более т.км. Уже проверенно: Замена масла в HMM. Idemitsu. Итоги.
По заявлениям, в моем сознании отложилось понимание, что по физическим свойствам оно нечто среднее между HMMF и ATF-Z1. В любом случае не может повлечь за собой плачевных последствий, да и HMM начала 2000-х живучие гады, как над ними не издевались, до сих пор работают исправно.
Зачем тогда платить больше, за накрученное, чьими то умами HMMF?
Спецификация HONDA ULTRA HMMF соответствует:
— IDEMITSU ATF
— IDEMITSU CVT-F (больше подходит для коробок с гидротрансформатором).
Из оф. таблицы применимости рекомендовано Idemitsu ATF.
При использовании каких либо брендов не преследовалась цель рекламы или антирекламы 😉
На данной ноте, думаю и закончу. Ровных Всем дорог!