какое масло нужно заливать в двигатель 1nz fe
Выбор масла в 1 nz-fe
Пост написан из-за модного веяния лить 0w-20 0w-16 и тд.
Делюсь информацией найденой на официальном сайте Toyota для Fielder 160, там же есть и для гибрида, и там не только 0w-20 и 16.
Заключение: обычный двигатель обычные масла! Водичку можно но нужно ли каждый решит сам…
Дополнение: Есть люди (менеджеры и механики сервисов, продавцы в автомагазинах, блогеры) которые утверждают что кроме нулевки ничего нельзя и доводы у них пугающие.
Запчасти
Toyota Corolla Fielder 2015, двигатель бензиновый 1.5 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Toyota Corolla Fielder, 2018
Toyota Corolla Fielder, 2018
Toyota Corolla Fielder, 2018
Toyota Corolla Fielder, 2017
Комментарии 51
В мануале же указано 5W30; 10W30 при скоростной езде; вот поедешь по горам на бешеной скорости на другой край России вот и лей его тогда.
Тяжелые условия эксплуатации там написано, а любая пробка это тяжелые условия! Под капотом 40-50 градусов, обдува радиатора нет и моторного отсека, жидкости разогретыми высоких температур, режимы работы двигателя переходные (разгон-торможение). По трассе условия куда легче. Если сложно для понимания тогда обратите внимание на расход топлива на 100км где он больше там и тяжелей работать двигателю и маслу.
У меня гибрид, тяжелыми условиями названа скоростная езда, я так подозреваю имелось ввиду продолжительная. Пробки для гибрида не указаны тяжелыми, я так понимаю потому что для них он и создан
Давай упростим, газ в пол — это тяжёлые условия, высокая температура воздуха — это тяжёлые условия, высокая скорость ( скорость при которой используется вся мощность двс или близкая к полной)- тяжёлые условия ( но это довольно таки большая скорость по факту это опять педаль в пол). Это не полный список. И вот когда хотя бы один фактор присутствует- это тяжёлые условия, а два или три сам понимаешь режим перегрузки.
Хотя у гибрида в пользу использования более жидкого масла есть аргумент в том что из за отключений двс какую то часть времени масло холодное и имеет сопоставимую вязкость с sae 30 sae 40 а может и того выше. Кстати раз уж заговорили о температурных режимах, на какой температуре открывается термостат гибрида? И на какой вентилятор включается?
Испорчу вас статистику))) уже скоро год и 2 замены на масле волга ойл м10дм))) цена копейки. Двиг 2 нз чист. Меняю на 7000 двигло уде под 400т пробега. Масло не ест. не вижу смысла лить брендовые, за частую поддельные масла. Удачи в выборе. на всяк случай номерок оставлю))) 800812 10л. То есть 1л стоит 140р)))
Чем же вы мне ее испортите?) отлично меня поддерживаете в плане вязкости.
да я шучу же. но волгу лью по настоящему. севернее можно 8 лить
Пробег 180, полный привод, лью Idemitsu 0w-20 в жестянке — расхода 0, всё отлично, не парюсь!
Летом лил идемитсу 0-30, сейчас залил 0-20 автобакс. Критика будет?
Не, просто было однажды как… Был у меня приус20, лил в него 0-20 круглый год. Начитался форумов и залил летом 5-30, и тут он как начал масло жрать… На 1000 км пол-литра масла. Лил тойотовское. Вот и не знаю теперь, связан ли масложор с переходом на более густое…
В гибрид я бы лил 0/20 однозначно, особенно зимой. Да и в обычный тоже, если бы на улице хранилась. Может с 5/30 просто на контрафакт нарвался. Был у меня на предыдущем авто нехороший опыт с идемитсу. Сходу угарать начало, но не сильно и двс начал работать жестко. Поменял на подешевле со 100% увереностью (не только из за цены), что не подделка и всё пришло в норму. Так и использую это относительно недорогое масло, хотя мог бы покупать любое, т.к с моей эксплуатацией замена требуется раз в год. Как говорится «если все устраивает, зачем платить больше ) тем более с риском. К сожалению в нашей стране во многом цена уже давно не показатель качества. Вообще считаю (учитывая ту инфу и опыт которыми владею) если не насилуешь двс черезмерными нагрузками, меняешь каждых 5-7 тыс.км, то пох какое масло за 1000 р или за 5 грубо, в пределах разумного конечно, не говорю, что хоть светофоровское» )) производителя конечно тоже учитывать нужно. 0/20 или 5/30, главное чтоб по спецификации и не подделка. А все остальные чудеса с маслом, при соблюдении этих условий, это уже состояние двс в целом, у кого то маслонасос подзасран, сальники клапанов устали, кольца, задиры и т.д, много нюансов.
Не, просто было однажды как… Был у меня приус20, лил в него 0-20 круглый год. Начитался форумов и залил летом 5-30, и тут он как начал масло жрать… На 1000 км пол-литра масла. Лил тойотовское. Вот и не знаю теперь, связан ли масложор с переходом на более густое…
Приус конечно чудесная машина, как и любой гибрид. Резкие старты двс при нажатии на педаль с мгновенным повышением оборотов, без прогона масла по системе))) все условия для масляного голодания собраны в гибридах. А с жором масла проблема может быть в железе и в масле, vits 1kr жрал масло немного до двух литров между заменами. Просто залили масло с высокой температурой вспышки, да дорого получилось, но больше не жрет, по крайней мере в таких количествах, в доливке точно теперь не нуждается.
В каком масле высокая температура вспышки 0w20, 5w30 или 10w40?
Эта характеристика к вязкости не привязана практически
Так все же, какое заливать на лето, если жара бывает аж за 40 и ездить буду динамично?
Короче, все из мануала кроме 0w-20. вдумайтесь в строчку « * 2 oW-20 — самое экономичное масло среди марок, указанных в приведенной выше таблице. 3,4 3,4» если собрались ездить динамично какая экономия топлива?! Эта строка означает: если вы экономите то экономить надо не только выбором масла но и стилем вождения! Я не могу сказать вам какое масло лить! Можете выбрать из мануала, я специально его опубликовал. Дополню ещё таблицу с температурами для вязкостей по sae
Или я чего то не понимаю, или таблица с текстом не в консенсусе. 0/20 в температурной таблице можно лить от минус 30 с лишним зимой до плюс 40 с лишним летом? Где истина? 🤔
Или можно, но осторожно, типа, не газуя в жару
Истина где то по середине, раньше в таблицах по плюсовому допуску 30ка была где то до +20, +25, ну и дальше соответсвенно цифры менялись для каждой вязкости. Потом почему то все стали до +40. Это конечно не понятная история. На масле катерпиллар 0w-40 cold weather так и написано для холодной погода, 10w-30 ничего не написано, и 15w-40 по моему что то типа тёплых регионов. Все двигатели cat работают только на этих маслах, они дизельные но суть не меняется 10w-30 как летнее масло, если нужна нулёвка то и вторую вязкость для защиты они подняли и если наоборот надо для тёплых регионов они опять подняли вторую цифру. Да надо было начинать с того что первая цифра это чисто индекс указывающий как ведёт себя масло при отрицательных температурах т.е. сколько его можно прокачать в ед. времени и какое усилие на это потратить. Это не вязкость! Но с изменением первой цифры для масла не проходит без следа, так например 10w-30 гуще 5w-30, возьмите лаб. тест таких масел одного производителя (желательно именитого) они будут в пределах допуска по sae, все же. Но вязкость при 100 градусах будет немного отличаться. Вообщем для жары надо погуще, для зимы пожиже. Таблицы температур эксплуатации масла по sae предлогаю посмотреть в сети самостоятельно. Лично по мне в старых интерпретациях было видно что даже 30ка не оставляет запаса после +30…+35 вовсе, что говорить о 20ке
Не, просто было однажды как… Был у меня приус20, лил в него 0-20 круглый год. Начитался форумов и залил летом 5-30, и тут он как начал масло жрать… На 1000 км пол-литра масла. Лил тойотовское. Вот и не знаю теперь, связан ли масложор с переходом на более густое…
Вряд ли. Возможно подделку купил, я по своему опыту на предыдущей машине всегда лил Шелл HX7 5W-30. А один раз видимо все-таки попалась подделка, масло просто резко начало угорать на глазах, я в шоке был, думал что уже двигатель погибает, но на удивление при следующей замене масла, жор прекратился. Вот и можно сделать вывод. )
Больше для 1nz/2nz/1zz/2zz, но могут все почитать
1) При выборе вязкости масла необходимо опираться на то, какая модель двигателя установлена у вас в автомобиле. (а не на советы друзей, предложения сервисников или рекламу)
В данном случае мы имеем три двигателя 1nz, 1zz, 2zz. Обратившись к оригинальным источникам информации (книжка на японском и сайт тойоты в домене jp) мы увидим, что для каждого из моторов есть своя рекомендация:
2zz — 5w30 SN, 10w30 SN
при этом вязкость масла не зависит от температуры эксплуатации (кроме 2zz — где 10w30 SM может использоваться в теплых странах) пробега и стиля вождения (исключение, постоянная езда по межгороду. в таком случае можно поднять вязкость максимум на 10 едениц т.е. 30 для 1nz и 1zz и 40 для 2zz)
Существует множество причин заливать рекомендованную вязкость, самая важная это специфика работы системы vvt-i, где все завязано на токах масла, т.е. на его рабочей вязкости. При увеличении вязкости масла на 20 и более единиц происходит частичное, а чаще полное, отключение системы фаз газораспределения, что приводит в потере мощности и увеличению расхода топлива, а в крайних случаях к выходу из строя самой системы.
2) К сожалению, вязкость не единственный параметр (хотя самый важный), существует такая вещь как допуски автопроизводителей (они указаны на обратной стороне банки или в сопутствующей документации)
есть 3 самых крупных региональных допуска это:
(Для нас важен последний. К сожалению очень мало именитых маслопроизводителей получают этот допуск.)
Отсутствие этого допуска, может повлиять на экономичность мотора и на образования низкотемпературных отложений. Что бы масло хорошо выполняло свои функции в алюминивом двигателе, в нем должны содержаться специальные присадки, которые часто не добавляются в масла Европейского рынка, из-за их не надобности для чугунных двигателей бмв, мерседес и т.д.
А также есть допуски самих автопроизводителей:
VW, BMW, MB, Ford, GM, Toyota, Honda, Mazda и др.
Согласно последним тестам (журнал ЗР) допуски автопроизводителей могут многократно превосходить допуски API или ILSAC, следовательно к универсальным маслам предъявляются менее жесткие требования чем к тем что заливают на заводе или на офф. гарантии (хотя к сожалению многие наши гарантийные СЦ не чисты на руку и льют что по дешевле или с кем договорились об откатах)
Наличие именного допуска автопроизводителя гарантирует его совместимость и необходимый набор свойств.
3) Цена, очень важный параметр. Но не забывайте что правильно подобранное масло сэкономит ваши деньги не только на ремонте, но и на бензине (экономия может достигать 10% при правильно подобранной вязкости)
Минералка, полусинтетика или синтетика?
И конечно о минеральном и синтетическом масле перетерли уже не мало.
Всего существует 4 класса масел (по житейски три)
1) Минеральное, дешево, не долговечно, не круто…
2) Полусинтетика, доступно, средний параметр долговечности, хочешь сэкономить и не быть «не кул», твой выбор… чаще всего это10w40 (что нашим моторам не подходит)
3) Синтетика, дорого (не менее 2000-2500 руб за 4 литра), долговечно, круто…
4) Гидрокрекинг (НС-синтез, VHVI и др.) Многие думают что льют синтетику, а на самом деле это гидрокрекинговое масло. Цена до 2000-2500 руб. за 4л, приличный ресурс, отличные свойства, но нехватка маркетинга: если написать синтетика, вранье, но народ берет; если написать полусинтетика или написать масло на минеральной основе то народ брать не хочет, т.к. не знает разницы между минералкой, гидрокрекингом и синтетикой…
Для современного бытового двигателя гидрокрекинговое масло является оптимальным выбором всвязи с тем, что оно обладает рядом неоспоримых преимуществ.
Должна ли машина есть масло?
Нормальный, исправный двигатель может, и должен, подъедать масло (конечно в разумных приделах), что регламентируется в инструкциях на машину и двигатель! Для современного двигателя внутреннего сгорания объем масла на угар, в среднем, равняется 0,3% от объема сгоревшего бензина (но конечно варьируется в зависимости от двигателя) Так же он зависит от стиля вождения и условий (город — трасса, зима – лето, и т.д.)
Так что не стоит пугаться или менять вязкость масла на более густую, если ваш двигатель укладывается в норму. Т.к. это сократит ресурс мотора и увеличит расход бензина, в среднем, на 1л со 100-200 км.
Если двигатель эксплуатируется на более густом масле?
В общем, двигатель сделан из довольно твердых материалов, и зазор в паре цилиндр-кольцо имеет строго регламентированный зазор, изменение которого оооочень длительный процесс (более 200 тыс км).
В зависимости от вязкости каждое масло образует пленку определенной толщины (чем выше вязкость, тем толще пленка). Так вот, зазор между цилиндром и кольцом может пропустить только определенную толщину масленой пленки, а все лишнее снимут кольца. За счет трения при снятии дополнительной толщины пленки, температура масла увеличивается, следовательно теряется вязкость и уменьшается толщина пленки до той поры, пока она не станет оптимальной.
Итог: Заливая в наш двигатель масло 40 или 50, вы искусственно повышаете температуру масла и двигателя (увеличенное трение), что приводит к тому что вязкость масла становится близкой к 20, 30, но при более высокой температуре (что безусловно вредно для двигателя и масла) (температура охлажд. жидкости не будет учавствовать в этих изменениях, т.к. она охлаждает внешний контур)
Заливая более густое масло, вы уменьшаете ресурс двигателя, увеличиваете расход топлива, теряете мощность и масло менять надо чаще так как оно перегревается.
Надеюсь эта информация поможет вам с выбором масла!
Выбор Масла для 1NZ-FE?! Нужна ваша помощь, HELP)
Всем доброго времени суток! Решил заменить масло в моторе, после покупки=) Не ругайте но я на нём немного поездил после покупки, залит Mobil1 X1 5w-30, стоит каких то космических денег по 800р. примерно за 1литр.
Начинаю ломать голову что залить в мотор, буду круглогодично эксплуатировать на этом масле, МОТОР немного постукивает при запуске (как будто давление низкое и цепь брякает), потом проходит и работает тихо)
Вот варианты выбора:
-Mobil 1™ X1 5W-30 цена приближена к космической, я стараюсь не экономить но не до такой же степени)
API SN PLUS
ACEA A5/B5
ILSAC GF-5
—TOYOTA Масло моторное 5W-20 (0W-20) ценник я посмотрел колеблется от 2500-3500 4л. примерно.
API CF, SN
ACEA C2
ILSAC GF-5
—TCL Zero Line 5W-20 SN, GF-5 цена на него 2241р. масла хорошо себя показали и уже давно на рынке!
Заливал когда то TCL вроде норм себя показало! Температура застывания — 42,5 °C неплохо
—ZEPRO TOURING 5W-30 цена 2227р. классика жанра, но вроде стали появляются и негативные отзывы. Не лучший запуск зимой
— Molygreen PREMIUM EARTH SN/GF-5 0W20 4л за 2280р. под заказ, смотрю на ДВ многие такое заливают!Не жидкое ли оно если круглогодично, у нас летом +35 частенько да и пробег 150к+
—Shell HELIX ULTRA ECT C3 5W-30 такой выпало по подбору на сайте, цена по скидкам около 2600 за 4л. тысячи хороших отзывов)
—Neste Pro DG2 5W-30 как вариант ещё такое редкоземельное масло) Цена примерно 2000т. за 4л.
API SN-RC, SN, SM, SL, SJ
ILSAC GF-5/GF-4/GF-3
GM dexos 1 Gen 2
Вот такие варианты, очень интересно кто что думает, какое масло залито у вас? Интересна любая информация! Спасибо заранее, всем огромной удачи и крепкого здоровья!
Замена масла в двигателе 1NZ-FE Toyota bB
В продолжение темы по смене рабочих жидкостей, еще одна запись.
Повторюсь, мои отчеты рассчитаны в основном на автолюбителей которые недавно стали в наши ряды, но и для пользователей 10 уровня найдутся интересные моменты, вновь удачно реализованные мои радикально – колхозные решения.
Вот, что нам пишут японцы по замене масла:
Это конечно хорошо, но ДВСы уже не те, какие были на момент выпуска автомобиля, поэтому интервал замены лучше сократить в 1,5 — 2 раза.
В итоге я делаю замену каждые 6-7 тыщ. А вот каким маслом стоит кормить своего железного коня, вы можете ознакомиться в моем микро блоге в записи : Как выбрать масло www.drive2.ru/b/1647488/?…ihhnn1wkOMQkrtJ4QpbueAbJU
И так, что нам для этого понадобится:
Инструмент:
1. Ключ на 14.
2.Надрезанная канистра.
3.Смотровая яма либо эстакада.
4. Съемник масляного фильтра 3х лапый.
5. 3х литровая банка.
Расходники:
1. Моторное масло — 1700 руб.
2. Масляный фильтр — 200 руб.
Не хотелось обжигаться — мараться с пробкой, поэтому касательными движениями откручиваем и роняем её в канистру, пуст киснет.
Слив пошел!
Следующие процедуры с банкой, можно пропустить, это делалось для учета жидкости, удобно транспортировать, и из интереса к процессу.
7. Когда масло будет стекать по каплям, из канистры выливаем масло в 3х литровую банку, сильно не наклоняем, ловим пробку. Её вытираем и закручиваем, без фанатизма. Она уже нам не понадобится, на этом слив закончен.
8. Снимем фильтр. Для этого нам понадобится – съемник масляного фильтра 3х лапый, выглядит вот так:
Такого устройства к сожалению у меня нет. Конечно можно было воспользоваться молотком и зубилом, но мне показалось этот метод каким то варварским, поэтому мне пришлось пользоваться подручными средствами.
Для нас главное его сорвать, а откручивать все равно нужно руками, выглядело это так:
В самом фильтре находится примерно 200-300 грамм масла, поэтому его нужно снимать поэтапно. Левой рукой откручиваем, правой держим емкость. Как только потекло масло поставляем канистру, и прекращаем откручивать. Если перестало течь, откручиваем дальше. Фильтр кладем в канистру так что бы с него вытекло масло. Место установки фильтра протираем.
9. Устанавливаем фильтр. В новый фильтр наливаем свежего масла, и смазываем уплотнительную резинку им же.
Далее не наклоняя его и не переворачивая закручиваем его на место. Я это делаю руками, т.к. газовым ключом можно помять фильтр)) Закручиваем от души! Все протираем тряпкой.
10. Заливаем масло.По мерной банке определяем сколько нам понадобится залить, у меня вышло примерно 3л.
В процессе останавливаемся на 10- 20 секунд и проверяем по щупу. Наливаем до отметке на щупе и закручиваем наливную пробку.
11. Заключительный момент. Заводим двигатель, слушаем как работает двигатель, кроме прятного шуршания, ни чего не должно быть слышно.
12. После идущие дни проверяем уровень масла и следим за сливной пробкой и фильтром на предмет подтеков, при появлении последних, подтянуть.
Масло для двигателя Toyota 1NZ-FE
Серия NZ – это малолитражные полуторалитровые силовые установки с мощностью 74, 76 и 109 л.с. Блок цилиндров у них выполнен из легкого алюминиевого сплава, а распределительный вал приводится в движение цепным приводом. Установка работает по циклу Отто и является современным унифицированным двигателем, что позволяет комплектовать им почти весь модельный ряд малых автомобилей Toyota (Карго, Порте, Белта, Виос, Премио, Ярис, Королла и пр.) и не только – Geely MK/CK, а также Great C10 и Scion xA/xB.
Производство 16-клапанного бензинового двигателя 1NZ-FE от Тойота началось в 2000 году. Первые продажи автомобилей с этим мотором на борту показали, насколько конструкция агрегата оказалась удачной. Технические данные 1NZ-FE сделали его очень популярным не только на родине, но и в Европе и странах СНГ. И только американские автомобилисты сочли двигатель недостаточно мощным для своего рынка. Выпуск его продолжался до 2007 года, после чего как дань тенденциям на рынке его сменили более мощные экземпляры с большей мощностью. Далее статья расскажет о том, какое масло лить и сколько в данный движок.
Среди достоинств мотора можно назвать его надежную конструкцию и небольшой вес. Несмотря на тонкие стенки, автомобили с таким двигателем спокойно проходили по 300-400 тысяч пробега без критичных поломок. Однако движок был очень требовательным к качеству бензина и масла – чем они лучше, тем дольше строк эксплуатации. Главное преимущество 1NZ-FE – его цепь на приводе ГРМ, позволяющая водителю не задумываться о необходимости постоянной замены ремня. Основные недостатки агрегата: невозможность подключения ГБО из-за того, что впускной коллектор сделан из пластика, стук клапанов после 100 тысяч пробега, огромный расход масла, свист из-под капота из-за трещин в генераторном ремне, плавающие обороты ХХ, вибрация движка, а также растяжение цепи привода.