какое масло лучше для газ 24
Можно ли заливать синтетику в ГАЗ 24? Да, однозначно.
Почему? Да потому что двигатель ЗМЗ 24 практически не отличается по допускам в сопряжении деталей от современных.
Преимущества синтетики:
1) Низкая холодная вязкость. Благодаря этому двигатель легки прокручивается при старте, и масло сразу же накачивается в систему, и не задерживается в стакане фильтра, просачиваясь через него из-за своей текучести. Многие наверняка знакомы с давлением в 4 атмосферы при холодном запуске двигателя, неважно летом или зимой.
Напомню что в двигателе 24д датчик давления масла стоит в фильтре, то есть ДО системы. Если у вас забит фильтр то прибор спокойно покажет нормальное давление и владелец забьет болт, и будет «гордится» исправностью своего двигателя. На самом деле давление может различаться вплоть до 1 атмосферы, после чего открывается перепускной клапан. В ЗМЗ 402 датчик установили непосредственно в масляной магистрали, под коллектором.
2) Стабильная «рабочая» вязкость. Для любителей дешевой минералки наверное будет сюрпризом, что синтетика сохраняет свою вязкость даже при перегревах двигателя, что является большим плюсом, которая сможет уберечь подшипники скольжения от разрыва масляного клина из-за потери вязкости.
3) Хорошие моющие свойства. Не вижу смысла здесь что то описывать, могу сказать что заливать синтетику нужно только посте тщательной мойки двигателя изнутри, со снятием крышек и поддона.
Двигатель должен быть чистым, потому что маслянистые загрязнения в последствии будут отмыты самим маслом, и это пойдет в систему.
4) Наличие «богатого» пакета присадок, модификаторов трения и прочих вещей. Не будем вдаваться в химию, просто посмотрите отчет лабораторного исследования на оил-клабе : www.oil-club.ru/forum/top…-mobil1-fs-0w-40-svezhee/
Теперь про мифы о синтетике.
В интернете на различных форумах полно комментов о якобы вреде синтетики для старого волговкого двигателя.
1) Синтетика для волговсокого двигателя слишком жидкая.
Полный бред. В характеристике масла написана его вязкость, разница между минералкой 10w40 и синтетикой 0w40 только в ее холодном состоянии и не более.
2) Не лей синтетику, стуканет двигатель.
Как бы возраст волговского мотора намекает на то, что он не новый, и для начала надо бы отмыть его или сделать капиталку.
3) Из за синтетики потекут сальники.
Во первых сальник там только один, в передней крышке. Не вижу причин, по которым он должен потечь.
Во вторых сальниковой набивке абсолютно пофигу на тип жидкости, хоть масло, хоть керосин. Это просто кусок веревки.
Единственный минус синтетики:
Наличие течей масла по стыкам частей двигатея\прокладок, в связи с нарушением геометрии деталей, разрушением прокладок, или забитой вентиляции картера в двигателе (у кого она есть).
Обратите внимание что шланг вентиляции картера должен быть всегда вставлен в кастрюлю\любой другой фильтр. Эту проблему фактически можно решить установкой алюминиевых поддонов и ровных клапанных крышек.
Ниже подтверждение моих слов о современности двигателя 24д, зазор во вкладышах в двигателях 24д и Опель Астра Z14XEP 2004 года практически совпадает.
Лично я считаю двигатель ГАЗ 24 современным, на основании наличия стале-алюминиевых сменных вкладышей и сменного сухого фильтрующего элемента для масла. Поэтому собираюсь купить и залить синтетику в свой двигатель по весне, о чем будет написан отчет тут.
Оптимальное масло для двигателя ЗМЗ-402 — анализ и факты, upd
В процессе изучения 402-го двигателя, нашёл ряд его особенностей, к примеру штангового механизма, строго определяющих применимость разных масел, даже несмотря на известную «неприхотливость» плода советской инженерии. Слухи говорят о том, что 402-й может ехать на всём, но меня всегда интересовало как. Итак, анализ:
Сразу советую бегло ознакомиться с важными вещами вроде вязкости. Так же довольно толковая общая статья по классификациям
Сейчас у меня залито полусинт. масло Neste Premium 10W40 + моя антифрикционная добавка, которую внёс сразу для «лечения». Производитель масла любезно описал не только обширные преимущества и напрочь восхитительные свойства, но и указал что масло подходит для «старых двигателей» круглогодично. Почему собсно и куплено.
По круглогодичности неплохо показало себя зимой — позволяло себя сносно «жевать» для запуска. Однако, при приближении температуры ОЖ к 80, почти ложит стрелку давления в штриховую зону, что говорит о недостаточной кинематической вязкости при нагреве. На средних оборотах около 3000, ездить получается по давлению чуть выше штриховой зоны. При пиковых нагревах до 85 и чуть сниженном уровне масла, ловится аварийная лампочка давления на ХХ.
Главная черта: несмотря на постепенно (год) утихающие внутренние призвуки двигателя (видимо работа добавки в масло), работа клапанов всегда слышна громко. Даже после настройки по талмуду, их клокочущий рокот не утихает. Образно говоря, ранее из двигателя доносился оркестр, а сейчас клапана мочат соло 🙂
Из этого сделан вывод, что антифрикционная присадка, несмотря на некоторую сложность волгиных пар трения, честно справилась со своей задачей и сделала им хорошо. А вот с парами стучащими она бессильна — там по идее изготовителя должна работать вязкость масла. Ок, смотрим матчасть, привожу выборку свойств при нагреве до 100С:
Вязкость Neste Premium 10W40: 13.6мм/с
Для сравнения, вязкость распространенного при советах масла М8Г2: 8-8.5мм/с
При советах же, но более «тяжёлое» М14В2 для дизелей: 13.5-14.5мм/с
Вывод: по заявленным свойствам, Neste 10W40 подходит для старых двигателей, где требуется повышенная вязкость при нагреве. Осталось только проверить сравнением с другим маслом.
Подвох может крыться в том, что я купил масло не у официального дилера, а в автомагазине.
Тем, кто пришёл за конкретным советом и результатом, посоветую масло 10W40 или 10W50, в зависимости от пробега. Как видите, конструктив двигателя сам по себе рассчитан на некую густоту, учитывая ещё и задний сальник коленвала из набивки. Конкретную марку посоветовать не могу, т.к. подделок сегодня множество.
Так же не удивлюсь, если куплю у оптового поставщика масло М14В2, сделанное по ГОСТу, залью его и получу идеальную работу двигла, т.к. отечественные масла этой категории никому нах не нужно подделывать.
Так же появилось толстое подозрение на неисправность/неверную сборку смазочной системы ГРМ, где в наконечники штанг должно подаваться масло под давлением.
UPD: стоит отметить: Neste premium 10W40 по API классифицировано как «SJ», что согласно классификации указывает на европейские и США автомобили после 1996г. Учитывая общие данные таких двигателей, им критична прокачиваемость и низкое сопротивление масляной плёнки, что противоречит с пунктом «старые двигатели». Проще говоря, современным двигателям нужна «жижа».
UPD: К Волге при покупке прилагалась канистра. В ней оставался литр «Лукойл» 15W40. При +15 этот литр не болтается, а «плывёт» внутри канистры, как сгущёнка. А вот Neste при аналогичных цифрах вязкости ведёт себя как жидкий кисель. При взбалтывании почти водичка. Понимаю, при нагреве у Neste эта вязкость слабо изменится, но тем не менее — разница потрясающая. Стоит это учитывать.
О чём я хочу сказать: не верьте цифрам и этикетке. Я вообще ощущаю себя идиотом, когда пишу эту статью. Многое спорно, многое вообще зависит от случая. Так же ощущение, что производители масел сами слабо понимают, что выпускают, ограничившись тестами «вот это подходит к этому», и остальную мишуру дописывает маркетинговый отдел. Спорна вообще любая классификация, о чём не раз рассказывает ЖЖ bmwservice
Знакомый байкер рассказывал по опыту, что масла Лукойл и Роснефть гораздо более густые и «масляные», чем зарубежные двойники по классификации, даже наощупь. Он это пояснял тем, что у нас нефти «жопой жуй» и нет проблем с сырьём, а там масло делают из чего получится.
«Александр Грудка: Раньше я о масле не знал ничего и мне было тяжело выбрать себе масло, а теперь я о масле знаю много, а выбирать все так же тяжело:)»
Какое масло лучше для газ 24
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 11:50 am
В связи с тем, что споры о том какое масло заливать в Волгу никогда не прекратятся, хотелось бы сделать небольшое описание при выборе масла, основанное на фактах, а не домыслах.
Если мы говорим о моторном масле, то следует руководствоваться рекомендациями API (Американский институт нефти), который определяет классы масла в зависимости от их химических, антизадирных, антипригарных и моющих свойств для типов двигателей, выпускаемых в определенный отрезок времени. Таблица наглядно демонстрирует о чем речь.
Из таблицы следует, что для 402 двигателя подходит класс API SF, для 406 API SG, а для 406 ЕВРО-3 API SL. Каждый следующий класс перекрывает по требованиям предыдущий, а с учетом того, что классы SF и SG устарели, актуальным является только SL. Соответственно использовать масла выше классом для наших двигателей нецелесообразно и затратно. Кому-то и М8 всё еще лучше не бывает, но давайте смотреть правде в глаза, масла эти морально устарели и создают повышенное загрязнение двигателя, поэтому обратим взгляд на достижения современной науки.
Современная синтетика, залитая в «походивший» 402 в расчете на позитивный эффект, может дать эффект обратный, а выразится это в том, что за счет своей повышенной текучески и моющих свойств данное масло начнет активно вымывать все отложения и разносить их по масляным каналам, забивая их. В результате образуется масляное голодание трущихся пар, задир и заклинивание. Также на данных двигателях можно наблюдать эффект угара современного масла из-за довольно больших допусков по зазорам в ЦПГ и сильной текучести этого масла при больших температурах. Проблема текущих сальников и прокладок на синтетике самая последняя и неопасная, однако весьма неприятная.
Вязкость в своем обозначении имеет два индекса:
— Вязкость низкотемпературная. Обозначается индексом и буквой W (winter), чем ниже индекс, тем выше текучесть: легче пуск в мороз, но меньше прочность масляной пленки.
— Вязкость высокотемпературная. Обозначается только индексом, и чем он выше, тем выше вязкостные свойства масла при его нагреве.
Поскольку на рынке 90% масел всесезонные, общий индекс обычно выглядит примерно так: 10W40, что кстати является оптимальным для средней полосы России.
В нижепредставленой таблице можно проследить соотношение температуры и индекса вязкости, выбрав тем самым оптимальный для своих климатических условий.
Из этого не сложно сделать вывод, что чем ниже кинематическая вязкость тем выше текучесть и тем легче масло легче проникает в далеко не современные зазоры наших двигателей, а оттуда и в камеры сгорания.
Из моих самых любимых масел со схожими характеристиками вязкости можно порекомендовать:
Делайте правильный и оптимальный выбор. Успехов.
Вопрос 1. Какое масло заливать в 402-й?
В книжке по обслуживанию и эксплуатации ГАЗ 24-10 специалисты завода советуют при холодном запуске:
1. Поливать двигатель кипятком из ведра
2. Лить кипяток в радиатор
3. Нагреть масло до 80-90 градусов и залить
Обалдеть, я в шоке! Уважаемые владельцы таких же машин! Пожалуйста, отпишитесь, это действительно так?
И главный вопрос. Что же заливать лучше? Пойдет ли полусинтетика?
ГАЗ 24 1989, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
ГАЗ 24 Волга, 1989
ГАЗ 24 Волга, 1985
ГАЗ 24 Волга, 1991
ГАЗ 24 Волга, 1989
Комментарии 19
Очень занимательная тема! Тоже интересен данный вопрос какое масло заливать! А то после предыдущих хозяев машина в упадческом состоянии, что там с маслом одним только небесам известно, но судя по восстановлению тормозной системы маслом там и не пахнет… А ещё интересно как можно почистить мотор и систему охлаждения не разбирая их…
И не слушайте эти дедовские глупости про течи масла, темболее как пишут многие умники что мотор разрабатывался в 50 и тагда небыло полусинтетики.Мотору чем смазка лучше, тем больше ресурс.так можно М-8 лить и через каждые 80 тысячь перебирать, ремонтировать т.к. в м-8 нет присадок снижающих трение))
Нет никакой разницы между минералкой и полусинтетикой, если сальник течет то и на минералке и на п\с одинаково и сильнее он течь не будет, давление на гарячую полусинтетика 10W40 держит лучше чем минералка 15W40 так что смело переходите на полусинтетику и голову не забивайте!Зато зимой приимущество ощутимо
Заливал себе лукойл минералку — летом приходилось доливать присадку для вязкости, т.к. доставала лампочка давления да и для успокоения души. Надумал сменить масло на мобил 1 минералку. Купил промывочное масло — 4 л, потом залил мобил 1. О присадке забыл, ездил в жару по 500 км и лампочка ни разу не маргнула. В общем мне понравился мобил 1.
Первоначально после покупки я заливал масло castrol 10w40. Давление неплохое, двигатель пускается легко, я бы не сказал что оно сочится из всех шелей, только исчезает в неизвесном направление примерно литр на 1000 км и быстро чернее (после 1000 как смола).
Так я отездил два года (постоянно доливая его).
Этим летом решил попробовать delfi 20w50. На 1000 км у мен ушло примерно 200 грамм, и масло лишь немного потемнело. Единственнон при запуске, нужно немного погреть мотор (давления масла подходит к критическому, боюсь сальники повыдавливает). Хотя на прогретом двигателе лучше конечно давление держит полусентетика.
По поводу аккарбюратора, я рекомендовал бы заменить его к151с.
Хотя на сайте пишут, что лучше поставить ДААЗ-4178
www.drive2.ru/cars/gaz/24…rnal/1747396655419767420/
спасибо)
да, сейчас у меня ТНК 10w40. давление, уровень в норме. так уже и проездил пол-лета и пока катаюсь.
И с карбом сейчас нет проблем. Вся проблема была в том, что тянуло воздух из щелей (корпус поведен). Две прокладки + герметик = нет проблемы.
Зажигание у меня отрегулировано для пропанбутана, на бензине надо зажигание ставить более позднее, иначе детонация(
зажигание не смотрел. оказалось, у дедушки есть стробоскоп, на выходных буду по нему выставлять.
уже похвастался, что карбюратор настроили, выехали сегодня. и детонация есть, даже иногда на холостых появляется… тянет плохо. но правда работает намного тише, чем раньше.
что с карбюратором может быть? внутренности новые поставили, в ремкомплекте немного другие жиклеры были, и клапан игольчатый не подошел почему-то (комплект именно для моего карб. к126гм). на холостых проверяли, нормально. а вот на ходу.
уровень топлива в этой поплавковой камере несколько ниже положенного
Ну если ты не записывался в стритрейсеры, ничего страшного в полусинтетике нет, сальник начинает давить с 4000 где-то, а маслице с вязкостью ну скажем 15w55 кушает без проблем. Еще одна не маловажная проблема этих движков это крышка сбоку где толкатели, там всегда масло, поэтому прокладочку на герметик (лучше отечественный) и как бы все… А поливать водой или еще какая фигня — это реально фигня, а если аккум. нормальный да маховик не изношен ничего заведтся зимой без проблем, я думаю, вот только если фильтр воздушный стоит с масляным карманом, то маслице надо слить, я у себя на лето в этот корпус нулевик приспособил, а зимой от 406, его пополам режешь, манжету подбираешь и все…
хорошо, спасибо!)) как раз на днях проверил компрессию, все цилиндры по 10,5-11 кгс/см2. с отцом перебрали, отрегулировали карбюратор, сейчас двиг работает тише жигулевского!
а как с нулевиком? имеет ли смысл ставить?
Ну точного ответа на этот вопрос нет, по крайней мере для этого движка, хотя наверное да раз придумали такую штуку 🙂
НО мотор должен дышать и если реально старый фильтр с масляным карманом от него надо избавиться, на то есть несколько причин:
постоянно доливать масло, менять его — всю конструкцию надо снимать, а если перельешь уровень в карбюратор сосать начнет…
Компрессия в принципе ничего, а зажигание какое?
А зачем доливать масло то?
Я в шоке…
Оно оттуда не куда не девается от замены до замены. А менять его надо каждые 5000км, ну самое долгое 10000км… Не реже.
А наливать его надо что бы чуть чуть выходило за нижний край. Грамм 200 примерно. И естественно сам фильтр смочить маслом.
Ну если ты не записывался в стритрейсеры, ничего страшного в полусинтетике нет, сальник начинает давить с 4000 где-то, а маслице с вязкостью ну скажем 15w55 кушает без проблем. Еще одна не маловажная проблема этих движков это крышка сбоку где толкатели, там всегда масло, поэтому прокладочку на герметик (лучше отечественный) и как бы все… А поливать водой или еще какая фигня — это реально фигня, а если аккум. нормальный да маховик не изношен ничего заведтся зимой без проблем, я думаю, вот только если фильтр воздушный стоит с масляным карманом, то маслице надо слить, я у себя на лето в этот корпус нулевик приспособил, а зимой от 406, его пополам режешь, манжету подбираешь и все…
Бред, ничего не давит через набивку и после 5000 об/мин…
Если конечно :
Да что вы все про набивку бредите?
Через набивку начинает течь по двум причинам:
1. Забитая вентиляция картера. Ее чистить по мануалу каждые 20тыс.км надо, а никт оне чистит. А там в клапанной крышке еще и сетка. Так что забивается быстро, особенно на паршивом масле. Поэтому сетку выбросить нафик.
2. Биение коленвала. От него разбивается набивка и масло уходит…
Так что бредни про высокие обороты и утечку масла через набивку забудте.
Я на своей езжу очень быстро и кручу часто и много, и ничего все Ок.
1, 2 и 3 ю выкручиваю до упора и на трассе езжу на оборотах 3500-3800 очень подолгу.
Набивку менял один раз в 1999. Потекло по ричине как раз забитой вентиляции картера.
И вот уже 10 лет все хорошо.
Как пример набивка на колене стоит на V12 Ягуара и многих V8 американских, и все хорошо, при этом все эти движки в стандарте крутятся до 5500-6000.
Масло для Волги (вечный спор)
В связи с тем, что споры о том какое масло заливать в Волгу никогда не прекратятся, хотелось бы сделать небольшое описание для неопытных волговодов при выборе масла, основанное на фактах, а не домыслах, считать данные изыскания верными в последней инстанции, конечно, не стоит, это всего лишь мое мнение, подкрепленное общедоступной информацией и здравым смыслом.
Если мы говорим о моторном масле, то следует руководствоваться рекомендациями API (Американский институт нефти), который определяет классы масла в зависимости от их химических, антизадирных, антипригарных и моющих свойств для типов двигателей, выпускаемых в определенный отрезок времени. Таблица ниже наглядно демонстрирует о чем речь.
Из таблицы следует, что для 402 двигателя подходит класс API SF, для 406 API SG, а для 406 ЕВРО-3 API SL. Каждый следующий класс перекрывает по требованиям предыдущий, а с учетом того, что классы SF и SG устарели, актуальным является только SL. Соответственно использовать масла выше классом для наших двигателей нецелесообразно и затратно. Кому-то и М8 всё еще лучше не бывает, но давайте смотреть правде в глаза, масла эти морально устарели и создают повышенное загрязнение двигателя, поэтому обратим взгляд на достижения современной науки.
Действительно, оптимальный класс — API SL, но производители в последнее время не очень-то много оставляют нам выбора, оперативно переводя в более современные классы даже минералку. И тут надо знать, что использование масел классом выше SM не просто нецелесообразно, а откровенно нежелательно: ради продления жизни отсутствующему у нас катализатору в современных маслах существенно сокращено содержание противоизносной\противозадирной присадки (диалкил-дитиофосфат цинка или ZDDP). Которая не играет большой роли в современных движках, но важна для нижневальников. В качестве альтернатив на будущее можно расматривать мотоциклетные масла или масла для грузовых дизелей. Первые вынужденно выпускаются в старых API-классах (распространенное в мотопроме «мокрое» многодисковое сцепление не может нормально работать со слишком «скользкими» современными маслами), именно этим и определяется их мотоциклетность. Вторые имеют гарантированный запас ZDDP независимо от класса. Причем очень неплохой запас: некоторые дизельные масла (именно грузовые — это принципиальный момент ибо легковые дизельные сейчас ничем не отличаются от бензиновых) по противоизносным свойствам приближаются к гоночным. В остальном же они не отличаются ничем, кроме улучшенных моющих свойств.
Современная синтетика, залитая в «походивший» 402 в расчете на позитивный эффект, может дать эффект обратный, а выразится это в том, что за счет своей повышенной текучести и моющих свойств данное масло начнет активно вымывать все отложения и разносить их по масляным каналам, забивая их, так что фильтр после ее заливки в загуталиненный движок стоит менять почаще. В результате образуется масляное голодание трущихся пар, задир и заклинивание, но это конечно из серии страшная сказка. Также на данных двигателях можно наблюдать эффект угара современного масла из-за довольно больших допусков по зазорам в ЦПГ и сильной текучести этого масла при больших температурах, другое дело, что в импортных старых моторах зазоры схожи, но эти движки редко эксплуатируют в состоянии жизни после смерти, а вот у нас случается. Проблема текущих сальников и прокладок на синтетике самая последняя и неопасная, однако весьма неприятная и в 90% случаев связана с отвердеванием прокладок. Таким образом для использования правильной синтетики (5W40 API SL) нет никаких противопоказаний кроме ее цены, и если всё же залить современную синтетику в двигатель очень хочется, рекомендуется разобрать его, отмыть и собрать на качественном герметике, отказавшись от прокладок, только в этом случае он останется сухим долгое время, а от масла будет толк.
Но всё же считаю, что оптимальным маслом для волгомотора является полусинтетическое.
Собственно о вязкости, каковая представляет собой компромиссный параметр: с одной стороны от масла требуется легко проникать в пары трения, с другой — надежно там удерживаться. Общепринятые обозначения основываются на классах, разработанных американским Сообществом Автомобильных Инженеров (SAE).
Вязкость в своем обозначении имеет два индекса:
— Вязкость низкотемпературная. Обозначается индексом и буквой W (winter), чем ниже индекс, тем выше текучесть: легче пуск в мороз, но меньше прочность масляной пленки.
— Вязкость высокотемпературная. Обозначается только индексом, и чем он выше, тем выше вязкостные свойства масла при его нагреве.
Поскольку на рынке 90% масел всесезонные, общий индекс обычно выглядит примерно так: 10W40, что кстати является оптимальным для средней полосы России.
На следующей иллюстрации можно проследить соотношение температуры и индекса вязкости, выбрав тем самым оптимальный для своих климатических условий.
Из этого не сложно сделать вывод, что чем ниже кинематическая вязкость тем выше текучесть и тем легче масло легче проникает в далеко не современные зазоры наших двигателей, а оттуда и в камеры сгорания. Например, у всей современной синтетики данный параметр обычно не превышает значение 9-11 мм2/с.
Из моих самых любимых масел со схожими характеристиками вязкости можно порекомендовать:
ZIC A+ 10W-40 (Кин. вязкость при 100°С, мм2/с — 14,56)
LIQUI MOLY Optimal 10W-40 (Кин. вязкость при 100°С, мм2/с — 14,3)
Прошу не счесть за рекламу, просто Волга у меня ездит вся на LIQUI MOLY и смазки различные в ней используются этой же фирмы. В основном к этому маслу пришел после многих именитых производителей типа Кастрол, Эльф, Мобил, Лукоил, критерием выбора было отсутствие угара масла после пробега в 1000 км.
Для коробок четырех-пятиступенчатых также верна угроза течи синтетического масла в том случае, если коробка уже весьма б/у из-за того же отвердевания прокладок и их неспособности удерживать текучее масло. Основное преимущество синтетики — термостабильность, т.е. все та же кинематическая вязкость. Дешевая минералка может после заезда в тяжелых режимах (втаскивание в горку прицепа или просто разгон «в пол» на запиленном движке) оставить коробку несинхронизированной на несколько минут: для работы синхронизаторов масло должно сохранять определенную вязкость. С синтетикой такого не случается. Впрочем и с минералкой довольно редко, трансмиссию действительно надо нагрузить до предела. Есть еще и третий вариант: ATF. Условия работы этого масла таковы, что оно должно удовлетворять всем требованиям для обычной трансмиссионки (шестеренок в АКПП не меньше) и при этом иметь свойства гидравлической жидкости. Результирующая композиция получается с одной стороны довольно жидкой (меньше потери в трансмиссии), с другой — с жестко нормированной термостабильностью (прекрасная работа синхронизаторов). Единственный минус — коробка становится немного шумнее. В целом, если в исправную коробку залить синтетику мы получим отличные эксплуатационные характеристики в зимнее время года при низких температурах, переключение передач в первые километры будет происходить гораздо легче, а прогрев масла до рабочей температуры быстрее. Но опять таки, исходя из стоимости за литр более 1000р считаю, что для всесезонного использования следует применять полусинтетическое масло, а для периода с весны по осень минеральное. Что касается класса масла то однозначно только GL4 безопасный для синхронизаторов 75W-90 на всесезонное использование и 85W-90 для периода с весны по осень.
Никаких компромиссов относительно заднего моста, только класс GL 5 для гипоидных передач, синтетика, полусинтетика или минералка — выбирайте на свой вкус, руководствуясь климатической зоной.
Делайте правильный и оптимальный выбор. Успехов.