какое масло лучше 5w30 или 5w40 в хендай солярис
Подбор масел для Соляриса и Рио. Артикулы. Советы.
Всем привет! Вот решил еще раз написать список масел которые подойдут для двигателей Хендай Солярис и Кия Рио. (5W-20, 5W-30)
Хочу обратить внимание на сроки замены масла для этих двигателей!
1) Для больших городов где есть серьезные пробки я рекомендую менять масло раз в 5000км, если пробег по большей части по городу.
2) Для городов где небольшие пробки и большая часть пробега это трасса можно менять масло раз в 7500км.
3) Для населенных пунктов где нет пробок и 70 процентов пробега по трассе я допускаю замену масла на 10000км, но не рекомендую!
Для людей ездящих по 15000км я рекомендую использовать масла с допуском ACEA A5!
Подбирал масла из расчета что масла должны подходить по допускам ILSAC GF-5, ILSAC GF-4 или ACEA A5 и исключил масла с допуском ACEA C1, C2, C3, C4 так как они менее стойкие.
Информацию и артикулы брал с Экзиста.
Еще пару советов о том как нужно менять масло!
1) Масло нужно сливать с пробки, а не выкачивать оборудованием для замены масла.
2) Перед заменой масла обязательно нужно прогреть двигатель, то есть поездить и сливать масло сразу после поездки.
3) Через минут 15 после того как начали сливать масло остатки с поддона двигателя желательно откачать с помощью большого шприца с трубочкой, любо другим способом.
4) Я рекомендую использовать только оригинальный масляный фильтр с артикулом 2630035503.
Не забываем ставить лайки и делиться!) Можете использовать эту инфу только с сылкой на эту статью.
HYUNDAI/KIA 05100-00441
Turbo SYN Gasoline 5W-30, 4л ACEA A5, API CF-4|SM, ILSAC GF-3
HYUNDAI/KIA 05100-00451
Premium LF Gasoline 5W-20, 4л API SM, ILSAC GF-4
LIQUI MOLY 7621
Leichtlauf Special AA 5W-20, 4л API SN ILSAC GF-5
LIQUI MOLY 9042
Molygen New Generation 5W-30, 4л API SN ILSAC GF-5
LIQUI MOLY 7516
Leichtlauf Special AA 5W-30, 4л API SN ILSAC GF-5
LIQUI MOLY 8063
Special Tec F 5W-30, 1л ACEA A5|B5
CASTROL 15583D
Magnatec A5 5W-30, 4л ACEA A5|B1|B5|A1, ILSAC GF-4
CASTROL 155BA8
Magnatec AP 5W-30, 4л ILSAC GF-5
IDEMITSU 1845-004
Zepro Touring 5W-30, 4л API SN ILSAC GF-5
IDEMITSU 30021326-746
Gasoline 5W-30, 4л API SN ILSAC GF-5
IDEMITSU 30015027-746
Extreme F-S ECO 5W-30, 4л API SN ILSAC GF-5
MOBIL 152564
Super 3000 X1 Formula FE 5W-30, 4л ACEA A5|B5, API CF|SL
MOBIL 152721
Mobil 1 x1 5W-30, 4л ACEA B1|A1, API CF|SM|SN, ILSAC GF-5
MOTUL 102898
8100 ECO-NERGY 5W-30, 5л ACEA A5|B5, API CF|SL
MOTUL 104560
SPECIFIC FORD 913 D 5W-30, 5л ACEA A5|B5
MOTUL 104988
8100 Eco-lite 5W-30, 4л API CF|SN, ILSAC GF-5
PETRO-CANADA MOSYN53C16
Supreme Synthetic 5W-30, 4л API SN, ILSAC GF-5
PETRO-CANADA MOSYN52C16
Supreme Synthetic 5W-20, 4л API SN, ILSAC GF-5
RAVENOL 4014835722699
FO 5W-30, 4л ACEA A5|B5, API SL|SM, ILSAC GF-4
RAVENOL 4014835732391
DXG 5W-30, 4л API SN, ILSAC GF-5
RAVENOL 4014835845961
STS 5W-30, 5л ACEA B4|A3, API CF|RC|SN, ILSAC GF-5
RAVENOL 4014835722798
LSG 5W-30, 4л ACEA A5|B4|B5|A3, API CF|SM
RAVENOL 4014835722552
Super Fuel Economy SFE 5W-20, 5л ACEA A5|B5, API SM
RAVENOL 4014835846036
VFE 5W-20, 1л API CF|SN, ILSAC GF-5
SHELL HELIX ULTRA PRO AF 5W-30 4L
Helix Ultra Pro AF 5W-30, 4л ACEA A5|B5
TOTAL 183450
QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30, 4л ACEA A5|B1|B5|A1, API CF|SL
TOTAL 175393
QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30, 5л ACEA A5, API SM
TOTAL 148599
QUARTZ 9000 FUTURE 5W-30, 4л ACEA A5|B5, API CF|SL
VALVOLINE 872552
SynPower FE 5W-30, 5л ACEA A5|B1|B5|A1, API CF|SL
VALVOLINE 872521
SYNPOWER ENV C2 5W-30, 4л ACEA A5|B5, API CF|SM
ZIC 162615
X9 FE 5W-30, 4л ACEA A5|B1|B5|A1
ZIC 167146
XQ FE 5W-30, 4л ACEA A5|B1|B5|A1, API CF|SM
LUKOIL 196256
Люкс 5W-30, 4л ACEA A5|B1|B5|A1, API CF|SL
LUKOIL 1538770
Genesis Armortech 5W-30, 4л ACEA A5|B1|B5|A1, API CF|SL
LUKOIL 1539486
Genesis Glidetech 5W-30, 4л API CF|SN, ILSAC GF-5
ENEOS 8801252022183
Premium Ultra SN 5W-20, 4л API RC|SN, ILSAC GF-5
GT OIL 880 905940 728 8
GT Ultra Energy 5W-20, 4л API SM, ILSAC GF-4
G-ENERGY 8034108190099
F Synth EC 5W-30, 4л ACEA A5|B5, ILSAC GF-3
G-ENERGY 8034108196480
Far East 5W-30, 4л API SN, ILSAC GF-5
ENI 8003699008403
I-Sint tech F 5W-30, 4л ACEA A5|B5
05. Вопрос по маслу
Человечество, привет!))
Предлагаю почитать очередной пост, который носит оригинальное название «какое масло заливать в двигатель Калины/Соляриса/Бентли/мотоколяски».
Ну и по традиции, будет много букаф, поэтому не забудь нямку.
Честно говоря, в калине я не задавался таким вопросом. Я знал, что с завода заливали масло Роснефть, которое продавалось не у всех ОД (официальный дилер) и не на каждой заправке самой Роснефть. Движок калины его нещадно выжирал, но в пределах допуска. На 15 тысячах я захотелел его сменить, открыл инструкцию и в ней были перечислены абсолютно все масла. Взял ее в руки, пошел в магазин у знакомому, показал, сказал, что деньги не проблема, лишь бы качественное было и приобрел Mobil.
Жрать стало меньше и все равно приходилось доливать, да и цена со временем стала кусачей. Были еще мысли, что это масло часто подделывают.
Так я перешел на Лукойл Дженезис. Переход случился на пробеге 37500км.
Жор прекратился, я не парился по поводу оригинала, цена была приемлемая. Так я и отказался на нем вплоть до продажи.
На солярисе я уже прошел 3000, скоро поеду домой и пробег будет как раз около 7500. Буду менять масло, встал вопрос о масле. Открываю сервисную книжку, а там вот что
Написано, что 5w-30.
Везде фигурирует Shell, но при этом есть сноска, что это просто рекомендация.
Ну ладно, Шелл, так Шелл. Был в магните и ленте (да, да, там оригинальные масла) и надыбал там вот такое масло
Но смущает, что в сервисной написано API SL, (подчеркнуто на фото выше) а на коробке с маслом API SN.
Идем искать правду в интернет. На драйве находим следующую статью — www.drive2.ru/l/7517428/
Вроде все разжевано, но опять же, там присутствует масло 5w-40, а у меня в сервисной его нет и параметр идет API SM, а у меня API SL.
Очень многие заливают вот такое масло, так называемый оригинал — Turbo SYN Gasoline 5W-30
Почитав про это масло, понял, что это масло идет под минимальные требования (если я не прав, напишите, пожалуйста, в комментариях). Хотел заказать на экзисте, 1800 рублей за 4 литра, но не знаю, оригинал там или нет. Бывали истории, когда там продавали подделку и поэтому прошу вас написать в комментариях на сколько нормальная продукция на экзисте.
Еду домой из Тольятти (отчет о путешествии будет следом) и вижу заправку Шелл. Захожу, а там такое же масло, как в ленте.
Решил позвонить ОД и узнать, что же они заливают и цену узнать. Звоним в Саратов, милый голос сервисвумен на том конце провода сообщает, что замена масла стоит 4500, в эту цену входит работа, само масло, фильтры и̶ ̶о̶р̶а̶л̶ь̶н̶ы̶е̶ ̶л̶а̶с̶к̶и̶ ̶о̶т̶ ̶д̶е̶в̶у̶ш̶е̶к̶ ̶в̶ ̶с̶а̶л̶о̶н̶е̶.
Спрашиваю:»какое масло заливаете в мотор?»
Ответ, цитирую:»заливаем оригинальное масло Шелл 5w-40″.
Меня это вообще ввело в ступор, я и говорю:»5w-40 в сервисной книжке нет вообще». И это чистая правда, фото выше.
На это девушка так и не дала ответа.
Спрашиваю про то самое оригинальное масло хендай, она заявляет, что оригинальным маслом является Шелл, хотя, как я писал выше, это носит рекомендательный характер. После этого она переводит меня на отдел запчастей, чтобы я услышал, что такого масла у них точно нет.
Звоним в Мурманск. Тут цена примерно такая же, но вот масло заливают как раз то, которое есть в сервисной книжке, а именно SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30
Цена по 700 рублей за литр, в принципе, гуманно.
Судя по сайту Шелл, такое масло поставляется на СТОшки, поэтому оно такое «профессиональное»
Вот и все-таки, какое масло лить? 5w-30 от шелла не очень подходит, на сколько я понял, «профессиональное» масло от Шелл я не достану, нет у нас заправок Шелл, 5w-40 тоже лить не буду
Остается вопрос с оригиналом от хендая и странно то, что у ОД этого масла нет да и находились подделки на него. Более того, раньше на этом масле присутствовал знак Киа, но они от него открестились, вроде по плохим причинам (не знаю, врет драйв мне или нет) и теперь там одиноко красуется знак хендая.
Буду надеяться, что поможете с выбором, спасибо!)
Дилер советует 5W40, но ему ведь нельзя доверять)
С маркой было непросто. Тонны страниц на ойлклабе и ойлчойсе ясности не внесли. От Idemitsu я решил отдохнуть. На поле выбора вышли Castrol с его Edge, Ravenol на ПАО и HC-Liqui Moly, типа Special Tec. Все эти масла довольно дороги, но это меня не останавливало. Страница за страницей я листал форумы и замечательные репорты на Drive2. В итоге Liqui Moly я выкинул из рассматриваемых, так как у меня уже был сомнительный опыт с выпавшим в осадок Molygen 5W40 несколько лет назад, да и отзывы были весьма смешанные. Ravenol классный, но почему-то его тоже хвалят и клянут 50/50. Castrol оставался запасным вариантом до тех пор пока я стал обращать внимания на всякие новые для меня названия, типа Pennzoil, Petro-Canada, NGN и Amsoil.
По этим новым для меня маслам тоже всё неоднозначно. Какие-то из них подороже, какие-то подешевле. Какие-то чуть больше хвалят, какие-то чуть меньше ругают. В итоге я решил что хочу синтетику на ПАО, никогда не пробовал, надо же разок хотя бы.
Ну а дальше…Дальше дело вкуса. Я вот захотел Amsoil. По допускам подходит, по вязкости подходит. Не потому что американский, не потому что бла-бла-бла синтетика, не потому что бла-бла-бла-пурпойнт, и отнюдь не потому что бла-бла-бла-ноак. Вот просто понравилось мне как выглядят банки, как адепты им восторгаются и как сдержанно отзываются критики. Ну и всё. А рецептуру они поменяли, в конце 2017. А у меня банки 05/2018
Поезжу, не понравится — попробую что-то ещё. Например NGN Nord.
Глупые и необоснованные комменты потру. По цене 788/литр, масло не запредельно-дорогое. Куплено через автосервис с какой-то не супер, но оптовой скидкой.
Драйв2 вынуждает строчить в БЖ, иначе пишет грустные письма на почту))
Касательно других отличным масел:
Shell — отличное масло, не люблю, боюсь покупать в России. Не нравится тара, не нравится её оформление, даже европейские канистры с наклейками кривыми. Потому не рассматривал вообще.
Mobil 1 — отличное масло, но боюсь покупать в России, да и хорошие линейки такие же недешевые.
Лукойл — отличное масло, но его я лил в девятку, и до сих пор оно ассоциируется у меня с жигами. Знаю, что зря, но что уж поделаешь.
Прочие замечательные и достойные масла — их действительно много, Valvoline, Motul, Bardahl, Comma, Gulf, заводские Mobis и прочие. Может быть когда-нибудь)
Ах да, полез под машину и выяснилось, что из трёх болтов крепящих пыльник дилер закрутил только один, центральный. В следующий раз я не буду столь мил, и принимать машину буду только с подъёмника. Нет доверия. И вообще я считаю работников ДЦ по умолчанию рукожопами, таких там почему-то большинство. На независимых СТО часто гораздо лучшие кадры трудятся. Главное выбрать правильную СТО))
5w-20, 5w-30 или 5w-40 в G4FA/FC? Давайте обсудим)
Все привет. Знаю что тема настолько изъезжена и считаю что доконца и не раскрыта…Но хотелось мы узнать мнение других людей, собрать статистику кто какую вязкость масла использует, КАКОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОТОРА, какие пробеги на нем и т.д.Сразу оговорюсь что речь пойдёт про вязкость масла на ЛЕТНИЙ период. Марка масла не играет роли.
Немного я напишу
Вязкость 5w-40
2013 г (первое поколение)
Пробег 55к.
Приобрёл недавно, владелец сказал что лил 5w-40, да и я ранее в приору такой вязкости лил проблем не знал. Но купил я солярис и немного почитав форумы понял что тебя настолько тёмная по маслу по этому двигателю…То дилер лил 5w-40 при обслуживании, но в последнее время слышу что 20ку уже заливает…Не думаю что по мотору есть какие то изменения в плане системы смазки. Да и в руководстве впринципе написано можно лить от 20ки до 50ки… но лучше 20ку или 30ку ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ. А для максимальной защиты какое? Я нахожусь на стороне гуталинщиков и считаю 40ку отличным вариантом, тем более у нас летом температуры летом более +40 бывают.
Рад буду всем кто оставим пару строчек по данной теме, поможет распространить чтобы как можно больше людей увидели эту запись. Хотелось бы услышать мнения всех.
Масло для Gamma ДВС. Вам защиту или экологию? [ОБНОВЛЕНО 2019]
Рецепт долголетия мотора, коротко:
При сомнениях выбирайте золотую середину 5W-30, классификации АСЕА А5 (зимой или при коротких поездках), либо АСЕА А3 (летом, при длинных поездах или высоких оборотах), АСЕА А5 и А3 самый полный моюще-противоизносный пакет (по сравнению с АСЕА С3 и ilsac), меняйте такое масло через 250 мотор-часов (пробег на масле делим на среднюю скорость и получаем мотор-часы), откачивайте остатки масла из картера шприцем и трубочкой, не нагружайте мотор до полного прогрева, раз в 2-3 года мойте радиаторы со снятием бампера.
И запомните, никто в мире не знает, какое масло лучше, прямых сравнений в моторах просто нет. И ваша задача сводится лишь к выбору оптимальной вязкости относительно погоды / дальности поездок / стилю езды. Единственное, что точно известно — топовую защиту дают масла на POA+Ester, но их ценик в 2-3 раза выше.
Далее начнём разбирать по полочкам. К сожалению начать придется с развеивания ГЛУПЫХ мифов…
Миф про вред и ненужность АСЕА А3 масел:
На форумах вы можете прочитать, что масла АСЕА А3 — это гуталин, масло якобы не подходит через зазоры, слишком густое.
Это ЛЕГКО опровергается всего тремя видео от Андрея Крутько:
ВИДЕО 1 (ССЫЛКА) — эндоскопия цилиндров Solaris, чистейший мотор без износа и задиров на ACEA А3 (замены через 200мтч, пробег 70ткм).
ВИДЕО 2 (ССЫЛКА) — этот же мотор регулярно гоняет по треку (масло проверено в экстремальном режиме).
ВИДЕО 3 (ССЫЛКА) — этот же мотор ездит без предварительного прогрева в мороз.
Т.е. никакого вреда в реальности нет и даже наоборот, мотор находится в идеальном состоянии, как новый! В следующий раз подумайте, стоит ли доверять каким-то непонятным «знатокам» на форумах.
Миф про тонкие зазоры.
Сейчас мы сравним и увидим, что никаких тонких зазоров нет.
Мотор Gamma G4FC, зазоры:
Цилиндр – поршень 20 – 40 мкм.
Коренная шейка 18 – 45 мкм.
Шатунная шейка 18 — 45 мкм.
Мотор Kia DOHC 1.5 16V (20-ти летней давности), зазоры:
Цилиндр – поршень 25 – 45 мкм.
Коренная шейка 28 – 46 мкм.
Шатунная шейка 24 – 42 мкм.
Мотор Лада Приора, зазоры:
Цилиндр – поршень 25 – 45 мкм.
Коренная шейка 26 – 73 мкм.
Шатунная шейка 26 – 70 мкм.
Как видим зазоры у Gamma на уровне корейских DOHC моторов аж 20ти летней давности, а старый Японский тест на DOHC моторе показал, что масла W20 хоть и немного, но проигрывают по защите поршневой остальным маслам (ССЫЛКА)! Но главное, вязкость W20 является минимально допустимой, ниже которой износ РЕЗКО возрастает. Например начала лить форсунка или 10 автозапусков за ночь зимой — и W20 разбавится топливом ниже критической вязкости и вы получите повышенный износ! Что и произошло с Hyundai Creta на масле W20 в тесте ЗаРулем (подробнее тут).
Проблем с вкладышами и валами на DOHC и Gamma моторах не встречается в принципе (на любых маслах), поэтому о них можно не беспокоиться (проблема есть у 2.0 и 2.4 литровых моторах).
Тонких зазоров нет даже на более современных корейских ДВС, вот информация по зазорам Kia Optima 2018 от мастерской по ремонту ДВС — K-Power (ССЫЛКА).
Миф про узкие каналы.
В Авторевю Solaris на масле 5W-40 показал самый низкий износ среди всех протестированных авто Смотрим ресурс-тест (ССЫЛКА). Длительная езда на максималке, жесткая эксплуатация, но износ оказался самым низким! А теперь подумайте, разве такое будет возможно, если бы каналы были узкими и ограничивали поступление масла? Конечно никаких узких каналов нет. Авторевю платный сайт, поэтому привожу скриншоты.
Миф про мелкие маслодженажные отверстия в поршнях
Маслоотводящие сверления под кольцами Gamma (равно как у G4KD и его клонов) КРУПНЫЕ, в количестве 3-4шт с каждой стороны поршня, что прекрасно видно в данном видео от K-Power (ССЫЛКА). Этих отверстий более чем достаточно, об этом нам говорит факт, что моторы Gamma и G4KD не потребляют масло от слова совсем, потому что оно снимается кольцами, далее масло уходит внутрь поршня через отверстия под кольцами и не попадает в камеру сгорания. Значит этих отверстий хватает на 100%.
Миф про маслонасос, рассчитанный на низковязкое масло:
Якобы низковязкое масло быстрее циркулирует и поэтому лучше смазывает. Ну ок…
Сравним износ W20 vs W40, анализы с одного мотора, один водитель, одинаковые интервалы замен 10.000км/400мтч:
1) низкий износ на 0W-40 без молибдена (8 месяцев, сожжено 985л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 2, железо (цепь) — 17, алюминий — 4
(ССЫЛКА на анализ)
2) низкий износ на 0W-40 без молибдена (14 месяцев, сожжено 1055л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 1, железо (цепь) — 16, алюминий — 1
(ССЫЛКА на анализ)
3) высокий износ 0W-20 с молибденом (11 месяцев, сожжено 980л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 3, железо (цепь) — 31, алюминий — 8
(ССЫЛКА на анализ)
И снова W20 отработало хуже! Оно попросту слабее, его стоило заменить в 2 раза раньше и никакая циркуляция погоды не делает, слишком маленькая разница в этой самой циркуляции, обычно в рекламе производителей фигурируют числа в районе нескольких процентов.
Миф про лучшее охлаждение более жидким маслом:
Вот реальный замер температур Gamma мотора на W20 и W30 маслах.
Скорость прогрева, температура масла и антифриза — разница равна нулю!
Получается ни зазоры, ни каналы, ни дренажи в поршне, ни маслонасос — ничего в этом моторе не сконструировано под W20 масла! Никакого улучшения от циркуляции и охлаждения нет. И мы сейчас смотрим фактам в лицо. Масло W20 просто является НИЖНЕЙ ДОПУСТИМОЙ ВЯЗКОСТЬЮ.
Официальный ответ Honda по использованию вязкостей:
Выбор вязкости зависит от температурных режимов эксплуатации (об этом тоже сказано в сервисной книжке). Производитель рекомендует использовать в основном маслá 0W‑20 и 5W‑30. Первое – более жидкое и энергосберегающее, оно обеспечивает обещанную заводом динамику. А масло погуще (например 5W‑40) предназначено для более тяжелых условий эксплуатации.
(ССЫЛКА)
Официальный ответ Toyota по использованию вязкостей:
Для некоторых современных моделей Toyota в приоритете масло 0W‑20. Однако разрешено использование масел и с другими вязкостями, например 5W‑30 и 5W‑40. Допустимый перечень содержится в руководстве по эксплуатации. Масло 0W‑20 — энергосберегающее, оно снижает потери на трение и обеспечивает лучшую топливную экономичность. Но те же 5W‑30 и 5W‑40 ощутимо дешевле. Поэтому дилер по умолчанию и заливает эти масла.
(ССЫЛКА)
Чем на самом деле является ILSAC и чем отличается от ACEA.
ILSAC — это не какое-то особое или «другое» масло, это не специальный допуск для азиатских моторов, как многие думают, это обычный низкозольник с урезанным пакетом присадок, аналог ACEA C3, только более жидкий. Масло для экономии топлива и экологии.
Экономия достигается низкой вязкостью.
Экология достигается урезанием противоизносного пакета присадок. Знаете, почему появились низкозольные масла? Тут очень грамотная статья (ССЫЛКА), в ней говорится, что фосфор через 60ткм покрывает нейтрализатор тонким слоем, который мешает очистке выхлопа, плэтому его кол-во планомерно снижается. Вот откуда растут ноги у ограничения противоизносных присадок в современных маслах!
А тут вы можете посмотреть информацию от дрифтеров, насколько ЦИНК является важным компонентом для защиты от износа (ССЫЛКА), но цинк и фосфор ограничены во всех современных требованиях (SM, SN, SN Plus).
Всё это подтверждается даже требованиями к допускам масел:
Кстати снижение противоизносного пакета вредно и для для цепей ГРМ (ССЫЛКА). Чем больше противоизносных и моющих присадок, тем лучше мотору. Самые лучшие масла это олд-скульные API SL, acea A5 и A3. Что интересно современные SL проходят все тесты предназначенные для класса SN, тут уже вопрос в качестве баз.
А вот так выглядит максимальная защита от износа: состав масла Mobil 1 Racing 0W-30 (ССЫЛКА). Противоизносных компонентов в 3 раза больше, чем в типичных ilsac (противоизносные присадки — это фосфор, цинк, молибден, а очищающие — кальций и бор).
Про зольность и прожарку масел:
Начнём с примера, посмотрите результаты прожарки 0W-16 и 5W20 ilsac современного класса SN (ССЫЛКА). Видите сколько грязи от низкозольной 20ки, не содержащей загуститель? А по цифрам зольности масло должно было сгореть чисто, но образовалась огромная куча кокса!
Зольность — это не грязь, оставленная маслом, а остаток твердых частиц от пакета присадок. При определении зольности в лаборатории масло сжигают 2 раза при 775 градусов и 2 раза промывают серной кислотой (согласитесь, условия крайне далёкие от реальных условий в моторе), а затем еще раз прокаливают до стабилизации массы, чтобы определить несгораемый (твердый) остаток, согласно ГОСТ 12417-94. Низкая зольность нужна исключительно противосажевым фильтрам (не путать с катализаторами и EGR).
А если хотите узнать, сколько грязи масло оставит в моторе — то не смотрите цифры зольности, а изучайте результаты прожарок, их проводят при 250-400 градусов плавным нагревом в течение 1-2 часов, что гораздо ближе к реальным условиям в моторе. Прожарка в ускоренном варианте показывает поведение масла и сколько у вас будет нагара на поршне через 100-150 тыс км. Ведь даже в идеально чистом моторе при разборе в 99% случаев есть нагар в зоне поршневых колец, а также внутри поршня. Т.е. в этих местах масло постепенно и понемногу пригорает и частая замена масла вас не спасёт, ведь в прожарках участвуют абсолютно свежие масла и всего лишь за час они превращаются в смолу.
Теперь вы понимаете, что зольность абсолютно не отражает, сколько будет нагара и загрязнений. К тому же низкозольные масла в целом быстрее исчерпывают моющий ресурс, т.к. низкая зольность достигается исключительно уменьшением пакета присадок.
От чего умирают катализаторы:
Не от масла! Вредит активная езда на холодном ДВС, когда подается обогащенная смесь для нагрева катализатора, а вы добавляете дров в печку нажатиями на газ (это между прочим информация от завода Kia — ССЫЛКА на статью), удары/дтп, резкое охлаждение в лужах, плохое топливо, пропуски зажигания. Стенки истончили настолько, что перегреваясь они сгорают в труху, как папиросная бумага. Более толстые стенки старых катов были толще и не сгорали, а плавились. Кстати после грамотной прошивки температура катализатора значительно падает, это ощущается даже по температуре воздуха при открывании капота, я считаю это может продлить ему жизнь, а также считаю нужным отключать режимы прогрева катализатора.
Задиры в цилиндрах и как крошка каталика попадает в цилидндры:
Потеря масла, перегревы (в том числе забитые радиаторы), укороченные Т-образные поршни (дают высокое давление на стенку), попадание крошки нейтрализатора, низкая жесткость блоков с открытой рубашкой охлаждения (у всех современных Kia/Hyundai). Попадание крошки это не миф, особенно на моторах с двумя фазовращателями. Но происходит это ТОЛЬКО при сильно забитом катализаторе, когда сопротивление такое, что мотор уже плохо тянет или глохнет. Попадание происходит в момент так называемого перекрытия клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно приоткрыты, а дроссельная заслонка закрыта (торможение двигателем), в такие моменты поршень идёт вниз и как насос тащит воздух, ему без разницы откуда его брать, из впуска или из выпуска, поршень — это насос, и если выхлопные газы вместе с крошкой от каталика не имеют нормальный выход, то их может засосать. Да-да, поршень это насос, а вы думали как воздух всасывается через воздушный фильтр?
Подвержены задирам на сегодня любые моторы с укороченными поршнями (Kia, Mazda, Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi):
www.abw.by/news/196648/
www.abw.by/news/196956/
www.abw.by/news/197090/
ВАЗ не остался в стороне: видео с задирами Лада Калина 1.4 (ССЫЛКА).
Что в нем отличного от старых моторов? Правильно, короткие Т-образные поршни!
Другой вид проблем — широко обсуждаемые задиры G4KD (и его клоны), причина кроется
в не эффективной циркуляции антифриза (ССЫЛКА) и отсутствии маслофорсунок, роль которых не охлаждение, а доп смазывание, о чем подробно рассказал Евгений Травников. И что в дальнейшем получило подтверждение в виде установленных на заводе прямо в рубашку охлаждения (вокруг цилиндров) вставок, разделяющих и ускоряющих поток антифриза (ССЫЛКА)! Вот еще один анализ недостатков системы охлаждения и пути решения (ССЫЛКА).
Таким образом, информация с oil-club, что задиры образуются при холодных запусках — оказалась ложной. К слову мотор даже без масла может работать сутками на ХХ и ничего ему без нагрузки не будет. Касаемо K-power, они грамотно решают проблему сразу двумя способами, это установка маслофорсунок (эффективность спорная, но хуже точно не станет) и увеличенный зазор цилиндр-поршень, в результате повышенный нагрев и низкая жесткость алюминиевого блока не приводит к зажиманию поршня в зазоре. Также в последнее время они ставят усиленные кольца, исключающие масложор.
Почему температура воздуха влияет на выбор вязкости:
Вот интереснейший эксперемент по изменению температуры масла (ССЫЛКА). Мотор Suzuki 1.6 идеологически близок к Gamma.
Краткие выводы:
1. На трассе на Геленджик о масле 0W-20 не может быть и речи, 5W-30 легко довести 110 гр
2. Пенсионерская езда на дачу или по городу допускает 0W-20 (если есть большое желание)
3. Зимой (настоящей) 0W-20 само то…
4. На лето, юг, трассу имеет смысл 5W-40.
Некоторые полагают, что зимой и летом мотор имеет одинаковую температуру. Но это заблуждение. Как видим при t антифриза 85 градусов масло может иметь температуру от 60 градусов (зимой в городе) до 130 градусов летом на трассе. При этом датчик температуры на приборке покажет одинаковую температуру во всех случаях! Ведь он отображает температуру антифриза, который не контактирует напрямую ни с маслом, ни с поршнями и не способен моментально принимать тепло от сгорания смеси. Температура антифриза поддерживается постоянной за счет вентилятора, однако внутри ДВС могут происходить значительные тепловые колебания и всплески. Именно поэтому производителем рекомендовано лить более густые масла в жарких условиях и более жидкие в зимних. Кстати температура поршневой на маслах W40 и W50 отличается на 10 градусов (данные из теста ЗаРулем), однако это мизер на фоне предельных температур поршня, некоторые считают это незначительное охлаждение маслом панацеей от задиров, однако это не спасает, вот пример задиров полученных от переката 5W20 в жарких условиях в моторе G4KD (ССЫЛКА). Охлаждение маслом не помогло. Что не удивительно, ведь настоящая причина проблем G4KD кроется в плохом охлаждении, а также тонких гильзах и мягком блоке, который ведет при нагреве. На турбо версиях G4NH даже случаются прорывы газов от гильзы к прокладке, а вкладыши просто раздавливает и наматывает на коленвал, настолько слабая конструкция!
От чего чернеет и портится масло?
От попадания продуктов горения топлива (окисление, расход моющих присадок). МАСЛО ЧЕРНЕЕТ ИМЕННО ОТ ТОПЛИВА, при езде на газу масло остается светлым очень долго, а на дизелях масло чернеет уже после пары минут. Поэтому и рекомендуется менять масло не только по пробегу, но и по времени (раз в 6-12 месяцев), а также по мотор-часам (мтч).
Анализы отработок — это бред:
Любители oil-club выбирают масло по анализам отработок.
Но в анализах видно только самые мелкие частички износа и даже металлы из металлсодержащих присадок из топлива, но вы не узнаете, сколько стружки осело в фильтре, подробнее описано тут: Стоит ли доверять oil-club (ССЫЛКА).
Анализы могут использоваться для оценки остаточного ресурса МАСЛА, но для сравнения масел по износу не годятся до тех пор, пока вы не снимите масляный фильтр.
Посмотрите на фото ниже, результаты анализов абсолютно не совпадают с кол-вом намагниченного железа.
Вся стружка сидит в фильтре и на магните, в масле лишь мелкая взвесь, прошедшая через фильтр и не представляющая угрозы. Вы увидите много железа в анализе только если мотор поймал клина и не успел прогнать весь обьем масла через фильтр. Вы все еще хотите выбирать масло по анализам? И не советую читать мнения oil-club по этому поводу, весь il-club держится на анализах масел и они с пеной у рта будут доказывать, что фильтр не влияет, а потом вас забанят и удалят сообщения.