какое масло лить в торсен
Правильное масло для редукторов Torsen T2
На днях установил на свою машину пожалуй самую важную вещь, которая должна быть, на мой взгляд, у каждого — Торсен Т2 от Toyota GT86 или Subaru BRZ с ГП 4.1. После получения машины с установленным Торсен решил прокатиться и понять что изменилось, но очень сильно расстроился, когда почувствовал вибрации и услышал посторонние звуки при повороте. Звук был похож на трение металлических шестеренок. Сначала подумал, что купил кота в мешке, хотя продавец заявлял, что редуктор снят с машины 2018 г.в. и что пробег у него очень маленький. Дал еще гарантию 1 год. Но в итоге при помощи сообщества Драйв2 и по совету тех, у кого есть опыт владения данной приблудой решил сменил масло на специальное Motul 300 LS SAE75W90 и был очень удивлен, что все проблемы ушли. Так что, если вы установили себе такой редуктор — обязательно заливайте себе такое масло.
А теперь по ощущениям:
1. Разгон стал значительно бодрее. Причем можно смело отключать TRC и включать PWR и машину не узнать. Такое ощущение, что движок заменили на более мощный. Зацеп стал намного лучше.
2. В повороты она тоже стала входить лучше. Изменилась управляемость в лучшую сторону.
3. Попробовал немного проехаться бочком и понял, что данный редуктор превратил тачку в какой-то дрифтмобиль. Сдерживаю себя, чтобы не навредить коробке и прочим деталям автомобиля.
Минус только один, и то как на него посмотреть:
1. Обороты двигателя на скорости немного увеличились за счёт ГП 4.1. По расходу разницы не заметил. Может максимальная скорость упала немного, но это всё фигня. Ну будет ехать теперь не 255 по приборке, а 230. Сильно не расстроился.
Осталось теперь протестить всё это дело зимой. Уверен, что не придётся ездить с лопатой и машина не застрянет на пустом месте. Всем советую, хоть и цены на данный апгрейд кусаются. Лучше всего заказывать это дело наверное у поляков. У них частенько валяются Торсены, но они походу сами еще не в курсе, за сколько это можно продавать и что оно даёт.
Замена масла в Торсен и заднем мосту
Всем доброго времени суток! Решил поменять масло в Torsen, передней и задней раздатке на своей Ауди Q5 2013, TFSI, двигатель CNCD, 8-ступенчатая АКПП.
Ну и это мой первый пост, поэтому не судите строго. За основу взял пост Уважаемого sta100 www.drive2.ru/l/516306197343633744/, но кое-что добавил от себя.
1. Замена масла в заднем редукторе. Масло выбрал оригинал G052145A1 75W90 (такое же масло идет и в передний мост).
Это действительно самый не загруженный агрегат, но масло по-любому менять надо, вечного нет ничего.
Кроме масла мне понадобился силиконовый шланг, диаметром 1 см, который я приобрел в магазине «Медтехника». Для чего он используется в медицине я спросить постеснялся))).
В заднем редукторе я также поменял пробки, сливную и заливную VAG N10037106. Но данные пробки не подходят в Torsen и передний мост. Только в задний. Артикулов других пробок я найти не смог, поэтому закрутил старые.
Итак, приступим.
Откручиваем сначала заливную пробку, затем сливную. Масла слилось около 820 мл.
По цвету красноватое, но не черное, что уже радует.
Закручиваем новую пробку в сливное отверстие. Поддомкрачиваем правую сторону автомобиля для того, чтобы при заливке зашло все масло и не «побежало». Удлиняем емкость с маслом при помощи силиконового шланга, вставляем шланг в заливное отверстие, располагаем емкость горизонтально к отверстию или чуть выше, насколько это возможно и начинаем потихоньку выдавливать масло. Зашел весь положенный литр. Закручиваем новую пробку в заливное отверстие. Вытираем подтеки, я использовал очиститель двигателя (спрей).
2. Замена масла в Торсен. Это более трудоемкий процесс. Сливная пробка закрыта подрамником, поддерживающим Торсен, поэтому подрамник я снял. Для этого необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО слегка поддомкратить сам Торсен, чтобы при снятии подрамника он стоял жестко. Далее откручиваем три гайки на 13 и два торкса в центре подрамника, вытаскиваем две заклепки, держащие задний край защиты и откручиваем по два торкса с двух сторон.
После снятия подрамника открылся доступ к сливной пробке.
Далее сливаем масло также, как описано в п. 1. Слилось около 780 мл чернющего вещества.
Для замены использовал оригинальное масло VAG G055145A2 с космической ценой 7300 руб./литр. Объем для замены 1 л. Аналогов данному маслу ни один из каталогов не выдает, манагеры только разводят руками, а использовать другое масло на свой страх и риск не хотелось.
Залив масла осуществляем также, как в задний мост, только не поддомкрачивая правую сторону, так как у нас Торсен стоит на домкрате.
Замена масла в редукторах и торсене.
Всем доброго времени суток.Решил пока в отпуске заменить масла в редукторах и торсене. И так торсен (покупка 1 литра) и в редукторы (покупка 3-х литров).
Начал с замены заднего редуктора. Для начала открутил защиту заднего правого привода (там 3 болта под 6-ти гранник).
Затем ослабил заливную пробку (там тоже 6-ти гранник, но на 10, кстати для самих пробок он везде одинаковый!)
Далее тем же 6-ти гранником открутил сливную пробку, в итоге слил вот чего!
Затем вытираем все остатки с поверхности места слива + саму пробку и закручиваем всё назад. Я думаю/уверен очень многие сами меняли масло в двигателе, принцип тот же )))
Далее проводим такую процедуру. Берём новое масло и с помощью шприца и трубки (у меня был на 100 кубиков + хлорвиниловая трубка для «советской» проводки) заливаем новое масло через заливную пробку, до того момента как из заливного отверстия не польётся масло обратно — это уровень (у меня ушло 1,5 литра).
Собираем всё обратно и идём дальше. А дальше торсен!
Т.к. яма у меня короткая мне пришлось разворачиваться и загонять машину «задом». Опять лезем в яму, находим торсен и видим такую картину.
Справа по ходу движения автомобиля по середине находится заливная пробка и она же похоже сливная, т.к. других нет (даже снял защиту с хвостовика, как было описано в инете, по крайней мере у меня точно нет!).
Так же откручиваем 6-ти гранником на 10 (поддаются все эти пробки сложновато, в моем случае только с рывка). Кстати места для откручивания и закручивания там ОЧЕНЬ мало, так что нужно для начала подобрать соответствующий инструмент. Затем берём тот же шприц и начинаем откачивать старое масло. У меня вышло вот столько.
Далее берем масло которое 75W-140 и опять же с помощью того же шприца (предварительно очистив его) заливаем новое масло, у меня ушло ровно 0,5 литра. Снова собираем всё обратно и идём дальше. Дальше передний редуктор (как по мне, так самый «геморой» оказался). Я его чуть нашел во всей грязи! Пробка находится со стороны правого переднего привода ровно по горизонту, спереди (при этом нужно снять переднее правое колесо для удобства доступа)!
Долго я «т…ся» с откручиванием защиты привода, часа 1,5 (там 3 болта, боковые открутить без проблем, а вот верхний в самой ж…пе, и туда особо не подлезть (это у меня, возможно у Вас конструкция будет малость другая!). И так открутили защиту, далее откручиваем саму пробку. У меня был такой вид.
Можно конечно сделать (открутить как на моём фото), но у меня это не получилось. В общем полез я в яму, снял защиту двигателя и при осмотре обнаружил, что из той-же ямы откручивать пробку будет удобнее (фото правда уже нет). В общем, как можем откручиваем пробку и по принципу «торсена» меняем масло.
У меня откачалось столько (и опять же г.на)! Около 0,7 — 0,8 литра.
Далее по опять же принципу «торсена» моем/вычищаем шприц от старого масла и заливаем/закачиваем новое. Вошло в районе литра! Затем чистим/моем пробку и собираем всё назад в обратной последовательности и довольные пользуемся исправным автомобилем )))
Правильное масло для торсена, замена масла ДВС, проверка уровня в МКПП
Но в последнюю зиму, как-то один раз сел в сугробе, выталкивающие прохожие сказали что крутится одно колесо, я в шоке…как так…и по ощущениям было именно так что торсен не работал в сугробе как надо, хотя наваливая боком все исправно было:D
Летом решил сменить масло в блоке, но уже не доверился интернетчикам, а нашел информацию в мануалах!
для is300 в редуктор рекомендуется это:
идем дальше, для is200 мануал другой
видим что рекомендованное 85w90, и что самое главное «для дифференциалов повышенного трения использовать специальное масло!
вот так поворот…не правда ли?))
переварив всю инфорцацию изучаем предложения масел по критериям: 1) гипойдное 2)85w90 3) не для обычных дифоф(специальное масло)
натыкаемся лиш на:
Toyota Hypoid Gear Oil 85W-90 (08885-00305) 4л
и
Mitasu MJ-412 GEAR OIL GL-5 85W-90 LSD 4л со стандартами ОЕМ toyota
мое предпочтение оригинал!
номерки может кому понадобиться:
Моторное масло Toyota SN GF-5 5W-30 (08880-10705) 4л
Масленный фильтр цифровой, что идет по заводу, а не его заменитель: Toyota 90915-20003
Прокладка сливной пробки: Toyota 90430-12031
Масло в редуктор: Toyota Hypoid Gear Oil 85W-90 (08885-00305) 4л
Прокладка сливной и заливной пробки заднего моста is300 Toyota 12157-10010
в магазине прикупил специальный шприц для замены масла в труднодоступных местах)
слив отработки с двс после 6,5к км:
мой ржавенький редуктор)) потеет левый привод…подскажите кто в курсе, что надо поменять?) может из-за того что валю все время на левую сторону?!)
отработка с редуктора(motul gear 300) после 20к км
сливная и заливная пробка, особое внимание на сливную, она магнитная, у меня вроде как мелкая металическая пыль, не знаю как было в прошлый раз т.к. менял масло на сервисе и не видел пробки, но факт есть мелкая пуль присутствует, хотя на другом is300 товарища такая же картина была, если не хуже, жаль не сфоткали(
почистил пробку и установил новые кольца, не уверен что правильной стороной поставил, если кто знает поправьте плз!
в МКПП w55 is300 мануал требует любое масло 75w90 GL-5
у меня залито motul gear 300 75w90 GL-5 значит все ок, проверяем только уровень через заливную пробку:
еще при откручивании выступили капли масла-оно есть закручиваем обратно:)
Всем спасибо за внимание, лейте правильные масла, а какое масло льете вы в свои редуктора?!)
Запчасти
Lexus IS 2002, двигатель бензиновый 3.0 л., 220 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Lexus IS200, 2000
Lexus IS300, 2017
Lexus IS300, 2019
Lexus IS200, 1999
Комментарии 40
Так что заливать то в lsd? Стоит с завода на is300
Лей мотюль гир 300 с приставкой ЛС, если боишься оригинал Тойота. Но точно не обычное для свободных.
lsd масло ускорит износ. торсен-не диф повышенного трения. а ниже тебе правильно написали. при вывешивании колеса блокировки не произойдёт. нужно было чуть ручник натянуть, чтобы создать сопротивление свободному колесу и тогда бы с лёгкостью выехал))
Всем привет! )) Читаю коменты и чешу репу))) какое масло заливать в редуктор «Торсен»
Какое в итоге залил?
Вообще инфа почему-то разная гуляет. Я когда задался вопросом, что же мне лить в редуктор торсен моего is300 2003 года, американца, то нашёл старенький мануал на английском языке, где было написано следующее:
IS300 Sedan
Front and Rear Differential
API GL-5 75W-90 1.42qts
Vehicles W/Synthetic info label use
Synthetic API GL-5 75W-90
И потом чуть ниже
Hypoid API G-5 75W-90, 80W-90 or Synthetic Hypoid API GL-5 75W-140
Даже не знаю, что и думать((. Как я понял, допускаются оба варианта.
привет
по поводу твоего потеющего левого привода. это ШРУС, и он с двух сторон закрыт жестяными крышками(одна крышка внутри флянца, а вторая хомутом стянута с пыльником) которые стягиваются при прикручивании полуоси, они так просто сопливить не могут. для начала почисти помой и проведи визуальный осмотр, может повреждена одна из крышек, и посмотри не откручена ли полуось, а по хорошему разбери, помой и заложи новую смазку, а крышки можешь и на гермет поставить, лишним не будет.
Вот откуда такие теоретики берутся?=) ещё и коментаторы поддерживают=) прежде чем утверждать, надо изучать мат часть, а лучше своими руками крутить гайки. Да будет вам известно, что торсен-это механиеская блокировка, без фрикционов. проще говоря это набор червячных шестерней, как и в открытом дифференциале! И не нужно ему масло для трущихся фриков! Естественно торсен при вывешивании одного колеса будет буксовать! и масло тут вобще не причём, хоть почитайте что такое торсен. стружка в редукторе-это абсолютно нормльно! Для того там и магнит на пробке
Привет Евгений, да я не механик и особо не бум-бум в железе, НО это написано в мануале! Предоставишь другую информацию из мануала-соглашусь с тобой, а пока это слова, ничего личного, сам бы рад разобраться окончательно.Я по крайней мере, свои выводы подкрепил мануалами.
Вот откуда такие теоретики берутся?=) ещё и коментаторы поддерживают=) прежде чем утверждать, надо изучать мат часть, а лучше своими руками крутить гайки. Да будет вам известно, что торсен-это механиеская блокировка, без фрикционов. проще говоря это набор червячных шестерней, как и в открытом дифференциале! И не нужно ему масло для трущихся фриков! Естественно торсен при вывешивании одного колеса будет буксовать! и масло тут вобще не причём, хоть почитайте что такое торсен. стружка в редукторе-это абсолютно нормльно! Для того там и магнит на пробке
Полностью поддерживаю. В торсен нет никакого повышенного трения.
Опционально в лексус могли ставить что угодно, тем более lsd.
Вязкость масла в торсен никак не может повлиять на срабатывание блокировки, это тоже самое, если в двигатель налить густое масло, двигатель от этого не перестанет работать, просто будут проблемы со смазкой и последствия…
А вот работа lsd напрямую зависит от масла.
замена масел в дифференциалах и торсене
Всем привет.
Продолжаю делать большое ТО, сделал замену масел в дифференциалах и торсене в связи с чем представляю вашему вниманию данный отчет. Постарался сделать поподробнее, т.к. ни на драйве ни на других просторах интернета нормальных отчетов по b7 нет.
Ну что же приступим.
Первым будем менять масло в заднем дифференциале. Для этого берем шестигранник на 8 и откручиваем маслосливную пробку, но не до конца, а только срываем.
Затем откручиваем заливную пробку. Но тут меня ждал облом: шестигранник стал проворачиваться, почитав тему на АК, взал торкс на 50 и нормально открутил, он туда отлично подходит.
После того, как заливная пробка нормально открутилась, откручиваем ее до конца, а затем откручиваем и сливную пробку, предварительно вооружившись емкостью для масла.
Далее чистим пробки и места вокруг отверстий от грязи и приступаем к заливке нового масла, конечно же закрутив маслосливную пробку сначала )) Для заливки исползуем шприц на 150мл, продается в любой аптеке.
Сколько слилось не мерил, по ощущениям — больше литра. Для замены необходимо примерно 1,5 литра, если правильно помню по мануалу — 1,3л. У меня влезло 1,25-1,3л тут все прям как по инструкции.
Я заливал вот такое масло:
2. Замена масла в торсене.
Берем все тот же шестигранник и откручиваем пробку, она тут одна. Но это все так просто на словах, подлазить к ней очень неудобно, очень мало места, шестигранник ставишь, а трещетку уже одеть сложно. Полазив в инете, нашел способ как народ откручивает эту пробку. Вставляем шестигранник, а на него обычный накидной ключ на восемь, на ключик трубу — и все пробка в руках.
Далее берем обычную капельницу, обрезаем как удобно, одеваем трубку на шприц и откачиваем старое масло. У меня вылилось примерно 370-400мл.
Дальше уже как обычно убираем грязь и заливаем новое масло. У меня вошло примерно 450-470мл.
Масло я использую Unil Gerion Drive 75W140 GL5.
Затем закручиваем и затягиваем (без фанатизма) пробку.
3. Замена масла в переднем дифференциале.
Опять же вооружаемся шестигранником на восемь и пытаемся открутить пробку, но все предыдущие способы тут не помогли — пробка прикипела сильно. Из под машины у меня открутить так и не получилось, поэтому (после долгих раздумий ) откручиваем переднее правое колесо, подлезть уже удобнее, но все равно мешает защита полуоси. Берем шестигранник на шесть, тщательно чистим болты и откручиваем их, откручиваются они легко.
Снимаем защиту — все доступ к пробке открыт.
Чтобы открутить пробку я собрал вот такую конструкцию: большая трещетка, все удлинители к ней и переходник на на маленькие биты.
После того как открутили пробку, откачиваем старое масло с помощью шприца и заливаем новое.Старого у меня получилось 550-600мл, а вошло примерно 1.2 литра. Масло использовал тоже, что и для заднего дифференциала — SRS 75W90 GL5.
Закручиваем пробку ))
Послесловие: в проделанных работах нет ничего сложного, главное открутить эти долбанные пробки. Если пробка не идет: то берем и увеличиваем рычаг, если позволяет пространство, конечно. Второй способ берем маленький молоточек и аккуратно обстукиваем ее со всех сторон, таким образом вся пыль-грязь-ржавчина внутри резьбы немного «двигается» и открутить прикипевшую пробку намного легче. Если же опять не идет, то покупаем миниатюрную газовую горелку и точечно греем пробку, именно пробку, а не вокруг нее.
Ну и если произошел полный писец, то тут уж сварка, высверливание и прочие прелести )) но меня миновала чаша сия, чего и вам желаю.
Так как все это я проделал не за один раз, то могу поделиться своими впечатлениями от того что же изменилось:
Итак, после замены масла в заднем дифференциале не поменялось абсолютно ничего, по крайней мере жопомером точно ничего не чувствуется ))
После замены масла в торсене исчез маленький пинок, который был если катишся накатом, а потом добавляешь газ. Кстати грешил на коробку. Как говорится мелочь а приятно. Машина/трансмиссия стала как-то более собраннее, плавнее.
После замены масла в переднем дифференциале — еще больше прибавилось плавности и собранности трансмиссии. Как еще объяснить не знаю, но стало лучше.
В общем процедура полезная и всем рекомендую ее.
На этом все. Всем удачи на дорогах.