какое масло лить в субару импреза в коробку
Замена масла в коробке передач 5 МТ.
Масло было выбрано — Castrol Driveline Syntrax Universal 75W-90 GL4/GL5. В коробку передач положено заливать 4 литра. Соответственно, были куплены четыре 1 литровые канистры. Выбор этого масла был обусловлен советами sisadm и удобным онлайн-ресурсом по подбору масла для автомобилей — www.olyslager-lubricants.…il/select.asp?Language=14. Масло, кстати, тоже не помешает прогреть перед заливкой.
Вот страница из сервисного руководства.
Итак, приступим. Заезжаем на яму (перед этим желательно проехаться на автомобиле, чтобы масло прогрелось и стало более жидким), снимаем защиту двигателя. Берем драгоценный ключ TORX T70, и откручиваем пробку.
Не забываем перед этим подставить сливную емкость не менее 4 литров (хотя на практике там меньше масла, не знаю почему). Аккуратно откручиваем пробку и держим ее крепко, чтобы не уронить вместе с сливающимся маслом. Также быть осторожным, масло может быть горячим. Масло полностью сливается примерно за 15 минут.
Пробка сливная действительно имеет магнит для сбора металлической стружки, неизбежно появляющейся в процессе эксплуатации. Была ощутимая кучка стружки…
Отчищаем пробку и уплотнительное медное кольцо (оно совсем как новое выглядело).
Когда масло слилось, закручиваем пробку на место (динамометрического ключа не было, затягивал с разумным усилием). Далее мастерим такое приспособление (нужна трубка подходящего диаметра).
Трубку опускаем в отверстие маслянного щупа коробки передач и начинаем потихоньку заливать масло. Сначала я немного выдавил масла, потом прорезал отверстие в канистрочке и масло пошло самотеком.
Трубка у меня была небольшого диаметра, поэтому процесс был медленным… 1 литр заливался примерно за 20 минут… В это же отверстие заливал последующие канистрочки (фото нет)… Когда масло все залито в коробку, вставляем щуп на место. И вынимаем, чтобы проверить уровень. У меня он был на отметке FULL.
Устанавливаем на место защиту, собираем инструмент и отправляемся в пробную поездку. Надо сказать, что сначала я не почувствовал никакого улучшения. Значительно легче передачи стали включаться после поездки в 100 км… Не знаю, чем это обусловлено, может масло приработалось и всякие его присадки обволокли все элементы коробки передач. Но вот сразу же мне показалось, что машина поехала легче (самовнушение вещь великая, но приятно). Удовольствие от проделанной работы своими руками получено. Сразу почувствовал, как увеличилось количество опыта! 🙂
Самое главное, что теперь я знаю, что в коробке передач у меня хорошее новое качественное масло. А не чек в руках и неизвестно чего в коробке.
В дальнейших планах, замена масла в заднем дифференциале. И обработка днища какой-нибудь антигравийной и антикоррозийной (а заодно может и виброизоляционной) мастикой днища, где содрана обработка, и колесных арок.
Спасибо за внимание. Надеюсь пригодится кому.
Выбор масла в МКПП
На ТО-70 решено заменить масло в мкпп и редукторе. После замены на Castrol Universal Syntrax, почти сразу после покупки машины, где-то 20-25 т.км я даже не знал что коробка может издавать какие-то звуки. Но последние несколько тысяч, если убрать ногу с педали газа то очень отчётливо слышно коробку.
В связи с этим встал вопрос какое масло залить, ну и чтоб по карману не сильно ударило.
По мануалу идёт SAE 75W-90 API GL-5.
Думал залить ENEOS — отпал из-за плохих отзывов.
Castrol(или Bp) — залит сейчас, думаю 25-30 т.км. маловато за эту цену.
В общем для редуктора купила литр Idemitsu Racing(946мл, цена около 500р)
На многих сайтах, где его продают пишут что нежелательно в лить его в коробки тк содержит противозадирную серо-фосфорную присадку, которая разъедает синхронизаторы из цветных металлов. Поэтому вопрос что лить в коробку.
Склоняюсь к корейскому маслу Zic(цена около 1400р за 4 литра)
Кратко с экзиста:
Синтетическое трансмиссионное масло, применяемое в механических коробках передач и ведущих мостах и совместимое с синхронизированными трансмиссиями.
ZIC G-F TOP обладает отличной низкотемпературной текучестью, идеально подходящей для его использования в российских климатических условиях, и отличными антифрикционными свойствами, снижающими шумы в трансмиссии.
Что скажете по этому поводу? рассматривал еще Yokki и Mitasu, но где их купить не знаю. В общем жду ваших аргументированных мнений!
Запчасти
Subaru Impreza 2007, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., полный привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Subaru Impreza, 2004
Subaru Impreza, 2001
Subaru Impreza, 2002
Subaru Impreza, 2002
Комментарии 25
1) «Слышно» коробку — тупо проверь уровень. Через много лет и тыщ пробега литр стабильно куда то исчезает без всяких видимых подтеков (замечено опытным путем). Чревато для синхронизаторов и переднего дифференциала в первую очередь.
2) Идемицу, что в трех банках на картинке, идет только в МКП и соответственно передний дифференциал. Тем более в таких количествах (надо 4).
3) В задний мост надо жидкость типа LSD для самоблокирующихся дифференциалов, на этом он правильно работать не будет, а у любителей погарцевать зимой может и наесться неправильной жижей насмерть. Можно 80W90, но только LS или LSD. Из соображений цена/качество я взял это: totachi.ru/catalog/lubric…ra_hypoid_gear_lsd_75w90/. А в коробку это: Idemitsu FBA-7590-946 — лучший вариант. Про разъедание этим неких медных деталей — полная чушь, их в МКП просто нет. Позже решил, что можно было и побюджетнее: www.idemitsu.ru/assets/fi…75W90%20TDS%20RUS%201.pdf, но товар уже едет.
так на какое решил лить? а то я тоже думаю… БП или все таки ЗИК…
БП и Кастрол это одно и то же, о кастроле будет мнение только после того как его солью и посмотрю что с ним, ведь пробег на нем меньше 30т.км а на 1 и 2ой когда не газуешь то вой как у грузовика когда движком тормозит(ну не так прям громко но всё же), купил всё-таки Zic. Как буду менять — будет отчёт ))
тоже думаю через пару тыс. менять масло… сколько читал и по советам думаю следующее:
1. BP ENERGEAR HT www.konsulavto.ru/cat/mas…ear-ht-gl-4-5-mkpp-1l-sin
2. MOTUL Gear 300 75W-90 www.motul-product.ru/product/motul-gear-300-75w-90
Bp тот же кастрол, пока насчет них двоякое мнение. Мотюль не признаю)
а вот этот ЗИК в отцовскую LADA 2107 заливал… особой разницы не заметил… пробег 30тыс…
особой разницы в сравнении с чем?
c заводским, ну тем что было залито… ну и по деньгам получается разница 500р… BP у нас самое дорогое нашел 480р за 1л, а мотюль по 600р…
Лью энос, и в коробку и редуктор и в мотор. Незнаю кто там жалуется, а мне нравится! Да и друг на легасях лет 10 уже льет энос и все норм.
всегда забавляет ситуация когда люди хотят вылечить механический шум маслом, вы серьездно? шуметь могут как подшипники внутри, так и выжимной, маслом их не вылечить!
точно не выжимной, он у меня по другому звуки издает, а тут звук как от грузовика который движком тормозит, не громко конечно, но раньше такого в принципе не было
У меня везде мотюль залит))) щас 100 тыс км перешагну, замена ГРМ, и тоже надо будет по тихоньку обновлять жидкости)))
я в коробку и редукторы лил идемисту. маде ин япония. сибирскую зиму отъездил без проблем.
Какое именно? у идемитсу из 75w-90 только этот racing и есть.
в коробку и передний редуктор идемитсу мтф, в задний такое, как у тебя на фото.
www.drive2.ru/cars/subaru…zhirofob/journal/2007972/
МТФ то 80W-85 GL-4 поэтому не знаю нормально ли оно подойдёт.
Во-во, GL-4, а по мануалу надо GL-5.
Как быть?)
Замена масла в 4АКПП Subaru Impreza
Привет всем!
Это моя первая запись в бортовой журнал, прошу сильно не пинать))
Для нетерпеливых
Причина замены: Очень сильно дергалась АКПП
Гур: до кучи и в нем поменял, то же масло
Масло: 9л Idemitsu Multi ATF — это тоже самое что и Subaru ATF, только другая наклейка.
Цена 520р/л через знакомых. Если коробка еще не вшатанная, то никакое масло для АКПП её не загубит. Это чушь, не верьте. Но лучше лить оригинал.
Фильтр: Промыли под давлением, железный.
Работа:2000 руб.
Сервис: WIN-Сервис на Родионова.
Помогло ли? : Ищем в конце статьи.
Предыстория:
Купил я Subaru Impreza. Сразу после покупки поехал к офф дилеру на проверку и обнаружил что и до этого он там обслуживался. А обслуживался он в Белом медведе. («Официальный дилер»).
В общем проверили машинку, заменили все расходники которые нужно было менять по заключению официалов.
И тут то самое интересное и начинается…
Проверили мне состояние масла в коробке и сказали, что оно еще в порядке. — в порядке?!
Они по цвету и запаху масла на щупе сделали это заключение.
На тот момент я еще был не в курсе вообще, что там за масло, какое оно должно быть и т.д. и сказал — ок! Хорошо!
Потом спустя 4 месяца я еще раз ездил на проверку мне собственно говорили тоже самое…
Причина замены
Прошло чуть больше полугода и что?! Коробка начала дергаться… каково мое «удивление» — испуг, что коробке «хана». К официалам на этот раз я не поехал, а начал копать Рунет.
Пока я перечитывал километровые форумы, различных писателей и «горе механиков» коробка начала дергаться на столько сильно, аж «подпрыгивал» на сидении. Думаю, ну все… пипец.
Начал искать не спеша контрактную коробку…
А тут и отпуск подобрался незаметно. И собрался ехать в Туапсе. А как ехать за 1800 км х 2 на такой коробке?!
Подготовка к решению проблемы
Мне посоветовали попробовать поменять масло и фильтр в коробке, типа возможно поможет.
— А что делать, решил попробовать.
Позвонил официалам, говорю: — сколько стоит замена масла с фильтром. В этой коробке 8,7л масла.
Мне насчитали кругленькую сумму. 870руб за литр масла, 2800 фильтр, 1500-2000р работа.
Я пошел другим путем… начал искать масло и фильтр сам.
И тут…каково было мое удивление, никто толком не в курсе, что там за масло.
Везде советуют разное и попутно пугают «зальете другое коробке хана…»
Больше того, бывает к тому же 2 вида замены масла.
-Полное (это когда подключают специальное устройство «насос», который способом замещения заменяет масло в коробке, с бешеным расходом того самого масла 20л х 870 = 17400руб только масло)
-Частичное (это когда откручивают сливную пробку, сливают, потом снимают поддон и снова сливают, а потом просто заливают столько же сколько слилось или по щупу)
А еще там есть фильтр, причем только ВНУТРЕННИЙ!
Про полную замену масла:
Если Вам будут говорить, что полная замена масла — это развод на бабки — это не так. Полную замену нужно делать 1 раз в 50-60тыс пробега в среднем.
Многие «спецы» начинают втирать про полезные отложения, которые вымываются и т.д.
Так что же это за отложения такие, задался я вопросом.
И выяснил… — это грязь)))
Просто в процессе работы коробки так или иначе появляется грязь (пыль от деталей), а в коробке много всяких шёлочек и т.д. в которые эта грязь и набивается под вибрацией плотненько забивая эти шелки как шпатлевка и выполняя роль прокладочек.
И при полной замене эти «полезные отложения» — грязь вымывается, в результате чего все эти щелки начинают «течь», что нарушает работу коробки.
Но этого не произойдет если менять масло вовремя и следить за его состоянием!
И полная замена просто необходима.
Про частичную замену масла: — мой вариант (экономия денег =) )
И так, частичная замена масла, это тоже нормально, но есть некоторые проблемы.
При такой замене масла Вы можете поменять не более 80% масла в коробке. (за 2 захода)
То-есть если вы проехали 60 тыс. и делаете частичную замену, из 8,7л сливается
5л масла. И получается, что в коробке 5л нового масла и 4,7л с пробегом 60тыс.
Если менять еще через 60 тыс., то получается:
20% масла с пробегом 120тыс +
30% масла с пробегом 60 тыс. +
50% нового масла. Выводы делайте сами.
Замена масла
Менял масло в гос. праздник и оффы не работали, а нужно было уже ехать в отпуск. Поехал в сервис который работал. На Родионова в гаражах, WIN-Сервис.
5л, поддон чистенький, стружки нет, только немного пыли на магните. Коробка в идеале почти!
Сняли фильтр, а там родной Subaru. Его под давлением промыли, и он стал как новый, чистый.
Сказали нет смысла менять! Обошлось 5тыс масло Idemitsu Multi ATF — это тоже самое что и Subaru ATF, только другая наклейка. 10л с запасом на 2 раза купил. и 2000р вся работа.
Вторую замену делал сам, просто через пробку.
Я поменял 50% масла (5л), проехал 4 тыс. и снова поменял. Получилось 18% с пробегом 108 тыс. (предыдущий владелец не менял его совсем) + 32% масла с пробегом 4 тыс. + 50% нового.
Проще говоря почти 82% свежего масла.
Замена масла в АКПП и все-все-все…
Доброго времени суток, читающие!
Если кто помнит, приходилось нам видеть состояние масла в коробке… История печальная, но поучительная. Так вот. Было оно цвета чистого, не вызывающего подозрений. НО. Менять надо. Точно. Потому что.
Из всех вариантов, имеющихся в наличии, было выбрано НЕ субаровское оригинальное.
Idemitsu ATF Type-HP.
Процесс замены жижы: Двигатель и АКПП максимально прогреты, пробегаемся по передачам от «P» до «1». Останавливаем двигатель. Для максимального количества замененного масла нам нужно слить его из всех уголков АКПП. По мануалу процесс замены описан только слив из поддона АКПП. Но жижа остается в гидротрансформаторе. Для полной замены нам нужно найти шланги подачи жидкости АКПП в радиатор охлаждения.
Ищем, их нет. Оказывается, в данной модели охлаждение идет через отдельный теплообменник.
Снимаем шланг с теплообменника, к шлангу через втулку стыкуем длинный шланг. К теплообменнику шланг такой же длины. Оба шланга в канистру или емкость, где можно замерить объем. Для слива все готово.
Режим «парковки», Запускаем двигатель (эту процедуру лучше проводить вдвоем) из одного из подключенный ранее шлангов под сильным напором начинает бежать старая жидкость АКПП. Секунд 40-45 до характерного звука или пока не перестает плескаться жидкость. Останавливаем мотор. Замеряем объем слитой жидкости — получилось 3,5 литра. Лезем под тачку, откручиваем поддон — сливается еще 200 грамм. Вставляем воронку в трубку щупа, заливаем 3,7 свежего масла.
Второй этап слива: На исходные позиции! Один мегамеханик к новой пустой канистре, второй за ключ! Пуск! Сливаем масло до того момента, пока не побежит свежее. Слилось 4 литра.
Закручиваем пробку. Далее откручиваем масляный фильтр АКПП, оттуда вытекает еще 0,5 литра.
Наливаем свежую жидкость в фильтр, смазываем колечко, одеваем закручиваем фильтр. Теперь нужно залить весь объем слитой жидкости: 4 л с АКПП, 0,6 поддон и 0,5 фильтр.
Сборка: Снимаем шланги с теплообменника, ставим на место шланг АКПП с хомутом. Запускаем ДВС, несколько раз пробегаемся по всем передачам с задержкой 3-4 секунды. Оставляем в режиме «D» и греем коробку до 70-80 градусов. Температуру можно мерить мультиметром. Итак, после прогрева АКПП проверяем соединение трубки теплообменника, чтобы не было подтеков, пробку и фильтр.
Все в норме. Можно выставлять уровень по щупу. Еще раз пробегаем по передачам оставляем в «P», мотор не глушить! смотрим отметку на горящую, при необходимости подливаем, после каждой доливки пробежаться по передачам. Проверка уровня на «N» или «D» на прогретой АКПП на запущенном ДВС! Готово.
Замена лампы противотуманной фары.
Снимаем 2 пистона нижней части крепления локера, отключаем первый разъем, поворачиваем заднюю часть корпуска ПТФ, отсоединяем 2 контакта, снимаем лампу Н3. Процесс сборки в обратной последовательности.
После замены левой лампы, правая на фоне новой светила тускло, заменили правую тоже
Далее. Старые бескаркасные щетки заменили на новые каркасные autoprofi.
Двигаемся дальше.
Это же ж БУБАРА!
В ней не может быть всё хорошо… Без подвоха не обходится… Колодки в хлам.
Замена задних тормозных колодок. Износ колодок не равномерный с левой стороны и внешняя колодка до металла, смазали направляющие пластичной высокотемпературной смазкой, чтобы суппорты не подклинивали.
Замена масла в МКПП и заднем редукторе.
Привет, Субароводам!
Данная запись, скорее, как отметка о ТО.
Проехал после последней замены масла в КПП около 40 тыщ. Задний редуктор — 20.
Так уж получилось, что давно познакомился с поставщиком Total у нас в крае. С тех пор лью во все машины, благо линейка обширна и подбор имеется. По крайней мере, хоть какая-то гарантия подлинности.
Все хорошо в Субару, с точки зрения самообслуживания, но вот сливная пробка картера КПП…
Такое ощущение, что именно ее дизайн поручили разработать инженеру PSA! Иначе логика мне не понятна.
Перед сливом, на щупе было на мм выше максимума (давно заливал «по щупу», но перелил), за все время ничего никуда не убежало и не выдавило.
Слил абсолютно чистое и обалденно пахнущее масло объемом 3,7 л.
Далее инспектируем сливную пробку. Мдээээ…
В позапрошлый раз заливал в КПП ER и такой херни не было. В этот раз, видно, придется снова залить.
С заливом масла в отверстие для щупа, как обычно — проблема. Шланг я не нашел, но была старая канистра от Motul с носиком.
Обрезал на ней дно и установил, как лейку.
И все-равно немного масла пролилось.
Залил в МКПП Total Dual 9FE 75w-90 всего 3,5 литра. По щупу — четко по середине, между min и max. На следующий день уровень не изменился.
Переходим к заднему редуктору.
Здесь, а плане откручивания гаек, все гораздо проще. Обычный вороток. Правда пробки пришлось простучать молотком — не хотели откручиваться.
В отличие от пробки в КПП, пробка в заднем редукторе, на удивление, чистая.
С заправкой редуктора пришел на помощь носик с той же канистры.
Заливаем в редуктор сколько не жалко, но больше 700 гр. все выливается наружу, так что имейте в виду!
После замены масла никакой разницы в поведении машины не заметил.
Всем удачи и низкого масложора!