какое масло лить в штаны вилки
cka3o4nuk
По результатам экспериментов над своими и не только вилками
хотелось бы поделиться с общественностью рядом по то.
Начнем с масла в штанах
Какое масло можно лить в штаны можно определить по конструкции башингов
если башинги без прорезей (магура и сантур)
В рекомендации производителя указана конситентная смазка без использования масла
но это бред летом,и абсолютный бред зимой
зимой вилку клинит и тупит она безбожно
летом просто работает не на все 100
в случае с такими башингами в штаны нужно лить масло вилочное 2.5 5в 7.5в
либо LHM+ минералка
либо Total Fluid LDS
система наливания масла в эти вилки немного отличается от обычных вилок с башингами с прорезями
для большей наглядности привожу схему 
вот так заливается масло
над башингом верхним
и между обоими башингами
на нескольких вилках замена консистента на LHM+ принесла просто огромные изменения в плавности работы
все хозяева более чем довольны
ps лето 10в40 отлично
Далее в вилки с обычными башингами (Fox RockShox, X-fusion,Marzocchi,Manitou)
зимой можно лить любое вилочное масла в пределах 10-20в
ЧАсть 2)
в демпфер (нога с отскоком вилки) 
Заливаются опять же вилочные масла 2.5-7.5w
либо LHM+ (лучше на морозе) либо Total Fluid LDS (еще лучше на морозе и отлично летом идеальный вариант)
тут все достаточно просто маслов ноге отскока должно обеспечивать нам работу регулировок
т.е быть достаточно жидкми что бы нормально работали отскокаи и компрессии
что бы в открытом состоянии демфер был способен на прокачку большого обьема масла за маленький отрезок времени
Ну и последняя часть
смазкидля воздушных пружин
можно применять в принципе ЛЮБУЮ смазку которая есть в наличии
я лично пользовался при переборке вилок
начиная от обычного литоласолидола
затем различные смазки автомобильные кальциевыелитиевыес молибденом
затем спец смазки типа Super slick 
и стендек изи глайд
некоторые работают чуть лучше некоторые чуть хуже но в общем не они определяют реальную работу вилки
можно взять фирменные но не гонитесь за дорогими
подойдет даже обычный аптечный вазелин (хотя технический лучше)
отлично подходят силиконовые смазки для пневматики
или просто жидкий силикон (не путать с силиконом герметиком)
в воздушную ногу в позитивную пружину не мешает подлить 80в90 3-4мл
а зимой в хорошие минуса можно даже 10в40 или подобного
Точно так же и с амортизатором в воздушную камеру летом можно подлить 1-3мл 80в90
зимой столько же 10в40.
смазка к резинкам таже что и выше..
Теперь добавлю в общем
в принципе какое из масло или смазку вы используете по большому счету особой роли не играет
важно примениние масла с близкой к правильной вязкости
и хорошо когда масло применется согласно температуре в которой вы катаетесь.
аморты без переборок живут чуть больше но я бы рекомендовал подливать масла изредка и разбирать хотя бы основную банку для чистки.
ну и на закуску небольшой список с тем что применяют производители
🙂 фирма первая в мире применившая воздушную подвеску с амортизаторами Citroen
льет разработанный для них LHM+ он обладает характеристикаи стабильнее и лучше чем практически любое вилочное масло для депферов 2.5-7.5в
Total fluid LDS развитие LHM только не минералка а синтетика отлично подходит для того же
по характеристикам и на морозе в особенности еше лушче
И Total Fluide LDS и LHM + чуствую себя отлично в любой гидравлической системе
в частности в тормозах на минералке
только прокачивать нужно с полной заменой родного масла(т.е пока вся жиднкость в системе не станет новой)
на морозе тормоза на LDS и LHM работаю не хуже а часто и лучше чем на родном минеральном масле SHimano
обе жидкости LHM и Fluid LDS являются жидкостями для гидравлической системы амортизаторов
и обладают всеми нужными характеристиками для демпфера вилки
не пеняться и имеют большой коефициент вязкости(не путсть с самой вязкостью)
Добаввление
ни для кого не сикрет что все мы с вами иногда ищем то чего под рукой нет
и вот понадобилась мне смазка
по вязкости что то среднее между консистентом и маслом (пользоваться будет в воздушной поршне вилки)
на фото
слева на право
добавляем моторного масла 10в40
и пробуем размешать
результат виден на фото
солидол впитал все масло
литол мобил практически ниего не впитал
силикон впитал масло но при этом побелел а потом начал желтеть
вазелин- полностью растворился в масле
себе намешал баночку поменьше солидола
но вполне возможно что с техническим вазелином тоже выйдет нормальная смазка
Какое масло лить в штаны вилки
Вот одно мнение человека с Киева
в демпфер вообще лезть не надо, там у новых вилок все в порядке. а вот штаны да, у новых с завода вилок (независимо от производителя — косячат все) в обязательном порядке, не слушая бредни продавцов о том, что нужна «притирка», их нужно снимать, проверять наличие масла и при необходимости заливать его и пропитывать поролоновые колечки, если они есть. при неудачном стечении обстоятельств, «притирая» сухую внутри вилку, можно испортить покрытие на ногах, преждевременно износить сальники и т.д.
когда придет время менять масло в демпфере, то туда нужно лить уже именно вилочное, которое для этого и предназначено. пойдет любое масло нужной вязкости (при зимней эксплуатации возможны нюансы, лучше брать масло, которое кем-то уже проверено на морозе, чтобы не сильно загустевало).
смазывающие свойства в демпфере по барабану (там практически нет трущихся частей), зато нужно отсутствие вспенивания и др., поэтому там нужно именно специализированное масло.
в воздушную пружину solo air можно лить фирменные масла типа fox float fluid или аналог от enduro (доступны в 5 мл тюбиках из расчета один тюбик на одну переборку). также пойдет любое густое синтетическое масло, трансмиссионное, например. и скорее всего там будет нормально работать то же самое моторное, которое пойдет в штаны. хотя лучше погуще чего-нибудь.
новой вилке в воздушную пружину лезть не нужно, там обычно все нормально, как и в демпфере.
вилочное масло в воздушную пружину лить нежелательно, потому что опять же там нужны самые высокие смазывающие свойства.
насчет dual air я пришел к тому, что лучше всего в такой пружине работает не густое масло, а консистентная смазка с очень низкой вязкостью, типа slickoleum, rock’n’roll super slick и др.
проблема с маслом, даже густым, в том, что оно со временем (сравнительно быстро) утекает из позитивки в негативку, что приводит к выравниванию давлений и, как следствие, изменению работы вилки относительно того, что было первоначально задано юзером.
инженеры rockshox, видимо, пришли к тому же и мануалах для вилок 2011 года уже тоже пишут, что в пружину dual air нужна grease, а не oil.
Диманиум
качу куда хочу
Очередное ТО вилки
Наконец-то дошли руки до замены масла в своей супервилочке RockShox 30 Gold TK. А то последние недели уже прям сердце кровью обливалось. Я почти физически ощущал, как там всякие абразивные частицы трут по анодированным ногам.
Обычно я всегда делаю ТО как и положено — через каждые 50-60 часов работы, а в этот раз я чота заленился и вилка прошла, наверное, все 150.
Но, как оказалось, я зря беспокоился. Внутри вилка выглядит как новая, ничо там не натерто, масло чистенькое. Единственное, на что обратил внимание (причем уже не в первый раз), это то, что часть масла опять перетекла из демпфера в штаны.
Это ваще паходу болезнь всех рокшоксов. В интернетах советуют заменить колечко на штоке отскока. Я, зная об этой засаде, заранее (еще года полтора назад) заказал несколько разных колечек из какого-то хитрого силикона.
В оригинале там стояло колечко 12х3.5мм:
Но я решил пойти по нарастающей и для начала поставить чуть побольше — 12.5 х 3.5 мм, посмотрю как пойдет.
А вообще, есть радикальное решение. Когда-нибудь и я решусь на это.
О том, как делается замена масла в штанах в большинстве рокшоксовских вилках, показано в этом видео от производителя:
Я делаю точно так же. А чтоп не забыть, когда было последнее ТО, оставляю здесь текущие показания одометра:
P.S. Кстати, не ожидал, что такая простая процедура займет у меня почти 4 часа времени (включая разборку/сборку велосипеда, уборку рабочего места, вынос мусора и т.п.). Хотя я довольно долго искал резиновое колечко на замену…
А еще я в силу своей рукожопкости уронил шприц в балклажку с масла, и он тут ушел на самое дно. Еле-еле его оттуда выколупал, горло-то узкое! Уже даже собирался все масло в другую тару переливать… В общем, возникали всяческие непредвиденные затруднения.
Не зря же один из законов Мерфи гласит:
Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно. Если на вид она трудна, значит выполнить её абсолютно невозможно.
И напоследок оставлю тут памятку — сколько, куда и какого масла надо заливать. А то каждый раз забываю и подолгу ищу тот самый Ойл Чарт в сети.
Итак, в штаны вилки RockShox 30 Gold TK (26″) заливается масло, вязкостью 15W:
В сам демпфер заливается 85 мл масла 5W. Многие советуют вместо масла заливать туда жидкость для гидросистем LHM+ (особенно в холодное время года).
Болтики снизу вилки, которые держат штаны, затягиваются с усилием 7.3 Нм, демпфер вкручивается в ногу также с усилием 7.3 Нм. Там вообще везде 7.3Нм, кроме двух маленьких болтиков, расположенных на крутилке удаленной блокировки вилки — они затягиваются с силой 0.9-1.0 Нм.
21 ноября 2018
На компьютере 20951 км. Давно надо было перебрать вилку, но что-то никак руки не доходили. И вот сегодня наконец решился.
На всякий случай оставлю здесь крутое видео о том, сколько масла надо лить в ЛЮБУЮ вилку и что будет если его недолить/перелить:
И еще. То колечко, которое я поставил в прошлый раз (12.5х3.5мм), не прокатило. Масло опять утекло в штаны! Так что надо ставить толще. Но сегодня я про это забыл и просто обмотал старое кольцо летной фум (в два слоя примерно). Посмотрю, на скока хватит. Но в след. раз возьму колечко потолще (главное не забыть!)
Вот еще новое видео по ТО точно такой же вилки (только 29-дюймовой). Видос слишком подробный и много лишнего, но зато все показано в мельчайших деталях:
28 августа 2019
Чот давно не делал ТО вилки, а тут как раз оказия случилась — масло из демпфера опять постепенно перетекло в штанину. Казалось бы, пофик на это, если бы не одно но: ход вилки уменьшился настолько, что она уже стала напоминать жесткую. Даже при небольших дропах с бордюров ощущается сильные удары в руль и руки.
Короче, перебрал вилочку, теперь пашет как часы. На этот раз, чтобы не травило масло из демпфера, поставил колечко размерами 13х3.5 мм. Встало, кстати говоря, как родное прям.
Поеду прокачусь по городу, не терпится протестировать! На велокомпутере сейчас 24821 км.
11 февраля 2020
Вытащил демпфер, а там вообще пусто! Вообще масла нет. Сальник совсем не держит.
Думаю, на будущее заказать колечко 12х4 мм. Мне кажется, будет самое то! А пока вернул назад сальник 12.5 х 3.5 мм, он вроде бы показал себя лучше всех остальных. Дополнительно обмотал его несколькими слоями фум-ленты. Всего ушло примерно 30 см ленты.
Начала облезать анодировка ног. Это последствия одного-единственного случая, когда все масло вытекло через неплотность нижних винтов (которые держат штоки). Вилка какое-то вермя ходила насухую, вот результат:
А это нога со стороны демпфера (ей еще больше досталось):
Кстати, чтобы предотвратить проворачивание при затягивании винта, сегодня сделал 4 насечки на торце штока демпфера. Тупо треугольным надфилем проточил и все. Не помогло. В след. раз добавлю еще столько же.
Как и чем смазать вилку для велосипеда?
Велосипедная вилка выполняет амортизационные функции, сглаживает толчки, уменьшает нагрузку на руки велосипедиста, снижает износ рамы и остальных элементов байка. Периодически она нуждается в проведении ремонтно-профилактических мероприятий: нанесении новой смазки, замене подшипников, сальников или других износившихся элементов, выравнивании рулевой трубы и выполнении подобных работ. Перед тем, как смазать амортизационную вилку на велосипеде или заменить изношенные компоненты, ее предварительно нужно демонтировать и разобрать на элементы.
Смазывать сальники рекомендуется приблизительно через 700 км пробега, минимум – ежесезонно, а перебирать и обрабатывать смазочным составом всю вилку – с периодичностью в 4000 км. Если же транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенного воздействия песка и других абразивных материалов, смазывать его вилку придется чаще. О необходимости профилактики или ремонта вилки говорят: скрипы, стук и остальные подозрительные звуки в процессе езды, заклинивание, нерегулируемость, люфт, провороты или затрудненное передвижение руля, возникновение трещин на штанах или ногах и другие подобные дефекты.
Алгоритм снятия вилки
Для демонтажа передней вилки электровелосипеда следует:
Алгоритм разборки вилки
Алгоритм разборки вилкиПеред тем, как смазать вилку велосипеда, нужно тщательно убрать с элементов отработанную смазку и осуществить разборку. Новая смазка будет нанесена позже, перед обратным монтажом вилки в стакан. Чтобы разобрать вилку, следует:
После проведенных процедур велосипедная вилка готова к нанесению новой смазки.
Чем и как правильно смазать переднюю вилку велосипеда?
В целом выбор велосипедных смазок очень широк, но все их можно разделить на 3 группы:
Теперь рассмотрим, как смазать вилку электровелосипеда, разобрав ее. Нужно обильно нанести смазку на пружину, втрамбовывая состав между ее колец. Излишки смазки выйдут через отверстие под шток и сальниковые уплотнения. Дополнительно нужно нанести смазочный состав в пазы манжет и штаны. Все трущиеся элементы необходимо смазать тонким слоем. По завершению процесса смазки остается собрать и установить вилку назад.
Сборка и монтаж вилки после смазки
Чтобы собрать и поставить вилку назад, нужно произвести описанные выше действия в обратном порядке:
После установки смазанной вилки обратно через манжеты ее штанов будет выделяться смазка, и это нормально. Постепенно излишки смазки выйдут, и ее выделение прекратится. Но некоторое время после смазывания придется после каждого проката вытирать выступившие излишки нанесенного состава.
Как смазать вилку электровелосипеда, не разбирая?
Для полноценной смазки вилку необходимо разбирать. Без разборки можно только очистить ее, используя силиконовую смазку или индустриальное масло. Достаточно капнуть немного масла в месте вхождения ножек вилки в штаны, надавить на руль и выполнить движения вверх-вниз, чтобы масло проникло глубже. После этого остается протереть излишки масла и вернуть защитные пыльники на место. Ноги вилки после этой операции остаются практически сухими, с тонким слоем смазки. Грязь к маслу прилипает слабо и без проблем счищается пыльниками.
Выводы
Техобслуживание амортизационной вилки велосипеда – непростая процедура, выполнение которой желательно доверить компетентным механикам. Их помощь особенно актуальна в ситуациях, когда амортизационная вилка работает с определенными сложностями, и нужно выяснить причину неполадок. Но при наличии свободного времени, навыков и инструментов техобслуживание амортизационной вилки можно выполнить собственноручно в домашних условиях.
Помимо этого, нужно регулярно проводить профилактические мероприятия – рекомендуется перед каждым прокатом смазывать ноги вилки силиконовой смазкой. Она не вредит резине, не притягивает пыль, отлично справляется со своими задачами и не вызывает трудностей при вытирании излишков.
В нашем предыдущем материале представлены дельные советы для новичков и бывалых велосипедистов на тему, как ездить на электровелосипеде, чтобы получить новые ощущения от катания.
Какое масло лить в штаны вилки
В прошлом выпуске, посвящённом выбору «правильного» масла в вилку, был допущен ряд ошибок, на которые мне справедливо указал @4tres, за что ему огромное спасибо.
Спасибо также хочу сказать всем комментаторам, писавшими несусветную чушь, и тем самым спровоцировавшим знающих людей возражать аргументированно, обосновано и с указанием ссылок на полезные материалы. Кто бы мог подумать, что и от таких комментариев будет польза!
В этой статье, надеюсь, удастся до конца добить тему вязкости вилочных масел. Итак, кому интересно про демпфирование, статическую и динамическую вязкость, качественные масла и жидкости, айда разбираться вместе.
Вязкость влияет на параметры демпфирования — ошибка?
Вот тут я сделал допущение, что раз производители масел указывают в паспортах вязкость, то она напрямую влияет на параметры демпфирования.
Вторым допущением было то, что раз в моих источниках сравнивались масла именно по этому параметру, и не принималась во внимание плотность масла, то она ни на что не влияет.
Что касается первого — да, но нет. А вот со вторым получилось фиаско…
Вязкость бывает двух видов. Кинематическая, характеризующая скорость стекания жидкости под действием силы тяжести, и динамическая, которая как раз и определяет силы вязкого трения, возникающие в амортизаторе.
Кинематическая(v) и динамическая(n) вязкости связаны формулой 
.
За каким производители масла все поголовно указывают кинематическую вязкость вместо влияющей напрямую на работу подвески динамической — для меня загадка. Возможно, потому, что вискозиметры определяют именно её, и так тупо проще: не нужно пересчитывать, не нужно учитывать плотность жидкости.
Ну плотность то указывается, возьми да умножь!
Снова да, но нет.
Плотность жидкостей, как известно, зависит от температуры. Плотность масла, при этом, зависит от температуры весьма существенно. У нефтяников для этого даже, как оказалось, есть специальные таблицы пересчёта.
Эти таблицы говорят нам о том, что:
1) степень зависимости плотности от температуры линейна;
2) при возрастании температуры плотность нефтепродуктов падает;
3) чем выше плотность масла, тем меньше температурная поправка.
Первые два пункта в контексте вилочных масел означают, что фактически динамическая вязкость будет иметь ещё более выраженную температурную зависимость, чем кинематическая.
Третий пункт означает, что более плотное масло при равной динамической вязкости в определённой точке будет меньше менять влияние на режим работы вилки при изменении температуры, чем менее плотное. Но вот в том диапазоне, в котором лежит плотность вилочных масел, изменения, выраженные в процентах от изначальной плотности, составляют считанные проценты.
Короче, учитывать плотность всё-таки нужно, а вот на температуру можно забить… было бы, если бы все были нормальными людьми и указывали плотность при одной и той же температуре, но нет, половина пишет плотность при 20С, вторая половина — при 15, чтоб их. Ну да ладно, формулы уже заведены, так что переживём.
Собирался дополнить данными по плотности таблицу, даже начал это делать. Но потом решил проверить, а так ли сильно влияет? Взял злополучное масло хонда, для которого почти ничего не указано, и сделал три примера кривых для динамической, а не кинематической вязкости: при максимальной плотности среди масел (зелёным), при минимальной(красным) и при средней, но без учёта температурного коэффициента изменения плотности(оранжевым) и вот что получилось: 
Получается, что влияние плотности на значение динамической вязкости составит максимум 8%. С одной стороны, это, конечно, ерунда, с другой — может оказаться, что динамическая вязкость масла благодаря этому будет выше чем у оригинала не в 2 раза, а в 2.2, и это будет поводом отказаться от того, что отличается сильнее. Ну и потом, формулы-то уже завёл, чё б нет то?
Так или иначе, но поиск и чтение даташитов меня порядочно утомило, поэтому в определённый момент я просто взял и проставил среднюю плотность по всем маслам, которые мне найти не удалось или не захотелось. Такие ячейки выделил красным. Для таких масел, получается, динамическая вязкость будет посчитана не точно, а с допуском процентов 5. Кому надо точнее — можно занести самостоятельно для интересующих масел.
Вилка со временем выходит на рабочую температуру и в ней и остаётся? В теории — нет.
Аргумент был бы нормальным, если бы там был термостат и система охлаждения, но ничего такого в известных мне подвесках нет.
Что же там есть, такого, что определяет установившийся температурный режим?
Всё довольно просто:
1) Узел, в котором выделяется тепло. Собственно, это те части вилки, где происходит вязкое трение и трение скольжения — мощность тепловыделения.
2) Путь, которое проходит тепло до той поверхности, с которой оно рассеется в атмосферу — тепловое сопротивление.
3) Поверхность, с которой оно, собственно рассеивается — по сути, радиатор.
Мощность тепловыделения (P) внутри однозначно говорит о том, как ведёт себя вилка при определённой скорости езды по определённой поверхности. Она будет прямо пропорциональна динамической вязкости, P=kN*n, где kN — сложный коэффициент, учитывающий в том числе условия движения.
Тепловое сопротивление — постоянная величина, которая будет определять разность температур при установившемся режиме работы, прямо пропорциональную мощности теплопередачи (T2-T1 = R*P).
Ну а мощность рассеяния тепла в установившемся режиме будет равна мощности тепловыделения, и прямо пропорциональна площади, форме и скорости потока воздуха (kT), а также разности температур поверхности вилки и окружающей среды T0, P=(T2-T0)*kT.
И вот, еду я по разбитой грунтовке 100 с хреном километров в час и единственное, что меня заботит, — какая у меня мощность тепловыделения-то? А она будет тем выше, тем выше динамическая вязкость масла. Прямо пропорциональна ей. В дальнейших расчётах на тепловое сопротивление мы полностью забьём, ибо расчёт не для определения температуры, а чтобы показать значительную разницу между на первый взгляд одинаковыми маслами.
Допустим, за окномвизором Т0=0C, масло начинает разогреваться, и температурный режим установится такой:
kN*n(T)=T*kT
n(T)/T = kT/kN
То есть при одних и тех же условиях, какие бы мы условия не выбрали, получится одно и то же отношение вязкости при определённой температуре к этой температуре. Теперь сравним, скажем, масло Honda Pro HP Fork Oil (10wt) и масло MOTUL Fork Oil Expert 10W, имеющие одну и ту же классификацию по SAE и даже практически одни и те же вязкости при 40С (35,20 и 35,90 соответственно), но различные температурные коэфициенты: 
Да, само собой, конечно, можно было бы и поточнее посчитать, но честно говоря, лень. По мне так результат, даже с точностью до плюс минус 5 градусов, очень показательный: вилка будет вести себя по-другому, и разница в 20% будет ощутима.
Хотя, справедливости ради, надо признать, что менее температурно стабильное масло действительно выйдет на температурный режим быстрее, а дальше нагреваться будет медленнее. Вот только температурный режим у него будет свой собственный, а не тот, который хотелось бы нам, и притом сильно зависимый от температуры окружающей среды 🙂
Ну и простой эксперимент
Погода на днях была отличная, поэтому вооружившись детским инфракрасным термометром я начал наворачивать круги по округе, замеряя отличие температуры внешней части вилки от окружающей среды. Вот что получилось:
Асфальт, загородная езда — единицы градусов.
Грунтовка, длительная езда более 100 км/ч — до десяти градусов Цельсия, максимум 10.
Больше 10 нагреть не получилось. Исходя из этого, наконец-то, можно сделать выводы о том, как выбирать масло в вилку.
Что это значит? То, что при 0С разница в эффективности демпфирования между нашими маслами будет более 50%, при 10С — более 20, а вот при 20С действительно будет не ощутима, при условии достаточно агрессивной езды. При спокойной езде и ровном асфальте всё будет хуже, и разница 20% сохранится до 20С, а до 10С мы получим более 50% лишней энергии демпфирования с Мотюлем.
Итак, алгоритм выбора масла
1) Определяем, при какой температуре преимущественно используется мотоцикл. Например, если верить Википедии, среднемесячная температура с апреля по октябрь с учётом того, что ночью мы всё-таки ездим реже чем днём, будет около 15С (хотя кто как, и для кого-то эта цифра может быть существенно ниже).
2) Если в планах премимущественно загородные поездки, ничего с этой цифрой не делаем. Если частенько приходится дубасить по грунтовкам — прибавляем 10-15 градусов, при активной езде в городских условиях — 5-10. Ну а лучше всего измерить различия температурного режима на вашем мотоцикле и вашем масле.
3) Находим рекомендованное производителем масло, или какое там было залито у вас. Находим его вязкость при этой температуре.
4) Выбираем в фильтре масла, которые при данной температуре будут иметь примерно такую же вязкость, как наше масло при той, при которой оно нам больше нравилось (а если не понятно, при какой именно, лучше взять вязкость рекомендованного производителем масла при +30 для начала).
5) Смотрим на графики. Выбираем наиболее стабильное по температуре масло из подходящих.
6) Если подходящих нет, берём какие-нибудь два крутых масла одного производителя, одно из которых будет более вязким, чем требуемое, второе — менее вязким. Подбираем их пропорции так, чтобы получить нужную нам вязкозть при нужной нам температуре.