какое масло лить в редуктора субару
#9 Замена масла в редукторе и в заднем LSD мосту
Продолжаю дальше находить «тайные» места в своем леснике. Остался последний узел с не поменянной жижой, пора менять. Как определить, что задний редуктор LSD:
1) Диагональное вывешивание авто (так сказать в бою). Авто должен ехать, блокируя заднюю ось, а не только крутя колеса по диагонали
2) На подъемнике. Крутя одно из задних колес, второе будет двигаться сонаправлено ему. На простом редукторе они крутятся в разные стороны.
3) Визуальный осмотр редуктора. На LSD редукторах выштампована пятиконечная звезда
Принцип действия LSD моста заключен в том, что имеется пакет фрикционных дисков которые через один цепляются то за полуось то за корпус дифа. Диски сжаты пружиной и проскальзывают друг относительно друга с определенным усилием. Вот это усилие и не дает колесу, потерявшему связь с дорогой бешено крутиться в то время как второе стоит на месте.
Проверяем тип дифференциала
Подобная схема имеет весьма ограниченные возможности даже близко не приближаясь к 100% — ой блокировке. При этом, данный тип дифа очень капризен к качеству применяемого масла. В любом случае, масло должно быть строго для редукторов с LSD. В противном случае, фрикционы быстро засаливаются и перестают что либо блокировать. Возможно, именно с этим связано то обстоятельство, что большинство подобных дифов на подержанных машинах уже ничего не блокируют.
Проверить это можно следующим образом: включив нейтральную передачу и вывесив одно из колёс, пытаемся покрутить его. По усилию, необходимому для проворота можно судить о степени убитости системы LSD. Чем оно больше, тем лучше. Если же колесо крутиться свободно — частичная блокировка полностью мертва.
Вообщем по всем критериям у меня 100% LSD и он работает, проверенно не раз, то лить нужно только масло для дифов с повышенным трением. По колесив по городу, нашел только одно более подходящее синтетическое масло TOTACHI 75W90 LSD. По цене выходило 850 руб за литр.
Сперва задний диф. Открутил верхнюю и нижнюю пробку, слил 800 гр
Замена масла в переднем и заднем дифференциалах
Для самостоятельной замены вам понадобится:
— масло GL5 75W-90 в задний дифференциал 0,8 л и в передний 1,35 л.
— торцевая головка Torx 70, шестигранники на 8 и на 10.
А так же мануал предписывает заменить прокладки. Всего 5 пробок — 5 прокладок. Номера ниже.
Общая информация.
Задний дифференциал:
Прокладка сливной пробки 80391-8060. Момент затяжки пробки 50Нм.
Прокладка заливной пробки 80391-8060. Момент затяжки пробки 50Нм.
Передний дифференциал:
Прокладка сливной пробки 80392-6090. Момент затяжки пробки 70Нм.
Прокладка заливной пробки 80391-8060. Момент затяжки пробки 50Нм.
Прокладка переливной (контрольной) пробки 80391-8060. Момент затяжки пробки 50Нм.
Задний дифференциал
Тут всё просто:
Первой всегда срывайте верхнюю пробку. Если по какой то причине открутить её у вас не получится, то сливную трогать не стоит.
Удобно использовать короткий удлинитель. Без удлинителя при откручивании верхней пробки упираешься в подрамник. С длинным удлинителем упираешься в банку глушителя.
Передний дифференциал
На переднем дифференциале снизу видим сливную (под Torx T70) и переливную с надписью «CHECK».
Но начинаем откручивать не их, а самую верхнюю — заливную. Вот с ней можно запутаться, поэтому выделил на фото.
Сразу сложно её найти, поэтому откручивал эту пробку со снятым передним колесом. Использовал несколько удлинителей.
Сливная (T70) открутилась с помощью усилителя.
Фото пробок:
Поставил колесо на место, чтобы автомобиль стоял ровно. Ждём когда стечёт всё масло.
Ставим новую прокладку и закручиваем сливную пробку. Момент 70Нм.
Шприца не оказалось. Заливать решил сверху через трубочку.
Заливаем до тех пор, пока из переливного контрольного отверстия не начнёт вытекать жидкость.
Устанавливаем пробки с новыми прокладками на место. Момент затяжки 50Нм.
Заливную удалось спокойно закрутить и затянуть снизу. Если знать где она и сразу её нащупать, то колесо снимать не требуется и для откручивания. Место там есть для рук.
Выбор трансмиссионного масла для ТО переднего и заднего дифференциалов
Приветствую уважаемых подписчиков!
Внимательный читатель помнит, что в этом году моему автомобилю исполняется 9 лет. С антифризом более-менее разобрался. А один из подписчиков провел даже расследование, и сегодня с большой уверенностью можно утверждать, с 2012MY все автомобили Subaru перешли на фосфатный лобрид. Сейчас направлен запрос одному из российских партнеров Arteco (опять же это сделал подписчик), с интересом жду ответ.
Теперь неспеша выберу масло для дифференциалов, а заодно, направлю запрос в OATS. Уровень качества буду рассматривать API GL-5, класс вязкости SAE 75W-90. Посмотрю, что получше, выбирать буду из продукции Mobil.
1️⃣Mobilube 1 SHC 75W-90 (литр в фасовке 1 литр 765 рублей, литр в фасовке 20 литров 694 рубля) — описание здесь ↗️
2️⃣Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 (литр в фасовке 20 литров 880 рублей) — описание здесь↗️
3️⃣Mobilube HD 75W-90 (цена в фасовке 1 литр 575 рублей) — описание здесь↗️
Качество продукта определяют его типичные характеристики и состав. Найти эту информацию можно на официальном сайте, посмотрев файлы PDF с типичными характеристиками и MSDS (бюллетень безопасности)
Для меня лидер определился — Mobilube 1 SHC 75W-90🥇
✅Если посмотреть бюллетень безопасности Mobilube 1 SHC 75W-90, массовая доля ПАО (полиальфаолефинов) составляет от 50% до 60%. В таблице это звучит так : полидец 1 Ен Гидрированный от 50% до 60%.
Залью Mobilube 1 SHC 75W-90, и будет уверенность, хватит надолго. В отличии от минерального масла, масло на ПАО служит гораздо дольше, а защита узла выше.
Заправочный объем по инструкции : 1,4 литра в передний дифференциал и 0,8 литра в задний дифференциал. Необходимо 2,2 литра. Надо найти чистую бутыль, и возьму наливом из канистры 20 литров, выйдет примерно 1530 рублей.
В этом рассказе я не делаю упор на продукцию Mobil, а хочу на ее примере показать, как лучше понять — какой продукт обладает наивысшим эксплуатационным качеством.
Всем крепкого здоровья и исправного автомобиля!
масло в передний редуктор и задний дифференциал
Все привет! Совсем недавно стукнул год как суба превозит мое бренное тело)
Наконец дошли руки поменять масло в диффах, в очередной раз последовал совсетам sisadm.
Было куплено масло для диффов и мкпп, вязкость 75W-90, качество API — GL5,
— BP Energear HT, синтетика, 2л х 413р;
— Прокладка под сливную пробку преднего
Subaru 80392-6040, 37р;
— Прокладка под сливную и заливную пробки заднего диффа
Subaru 80392-0010, 27р х 2шт;
— Чудо-мазь ХАДО восстановительная, тюбик 125мл, 225р.
Начал с передка, оказалось всё не так просто, щуп был на столько загажен и запрятан что пришлось снять воздушный коробк сверху, и разъединить проводку движка (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СКИНУВ МИНУС АКБ), иначе доступа к щупу не было, дабы отодвинуть и протереть всё лишнее чтобы исключить попадание грязи внутрь…
Когда щуп был изъят, на уплотнительном колечке висела «пробка» из ржи и грязи, ппц как следили за машинкой, по принципу «нефиг туда лазить», может они и не знали о его существовании…
Снизу всё просто — подставляем тазик, скручиваем гайку и ждем пока сольется старая жижа, была она черная-причерная в обоих мостах.
Масло со смазкой смешал как и положено «венчиком» из проволки + дрель, расчет 30мл на литр, получается 36мл в перед, 24мл в задний дифф.
Уплотнительные колечки на пробках в принципе можно было не менять, но я как говорится перебздел и обновил)
Сзади менять естественно по-проще, передок желательно вывесить, ключик нужен на 21, у мя был на 22 тоже пойдет… Низ закрутили, сверху закидывать жижу шприцом.
В перед уходит 1.1-1.3 литра, проверяем по щупу, залил 1.2.
Сзади ровно 0.8л, если машина на ровной поверхности, то это по нижнему краю верхней пробки.
Сливная пробка переднего редуктора (до и после очистки), металлический износ шестерен липнет на магнит в пробке
Пробки заднего диффа, нижняя с магнитом (на фото слева), износа вдвое меньше, видимо и масло меняли по-чаще…
Такие дела, разницы опять таки особой не заметил, надеюсь не всё потеряно и редуктора еще побегают) скорее всего разница должна быть заметна зимой, когда с непрогретой синтетикой будут легче крутить колесья…
Из жиж осталось сменить антифриз и масло в акпп (дорогое сц*ко))
Замена масел в редукторах
Заменил маслетсо в редукторах. На все про все ушло около часа.
Лил как надо — MOTUL GEAR V300
Купил 3 литра, дурень, ушло ровно 2 литра, какого фига ((( Теперь лишний литр… Пригодится через пару лет))
Из инструментов потребуется:
Неведомая перекладина.
Наркоманский прибамбас.
Крюк Хитмана.
Погреб
Японская женщина-детородница
Спускаемся в погреб и откручиваем неведомой перекладиной нижний болт заднего редуктора
Видим картину из игры Silent Hill, когда в одного из боссов стреляешь, а он такой весь бледный, и из отверстий от пуль из него начинает течь черно-рыжая жижа. Вот это и оно. Но если боссу уже ничем не помочь и его только допить остается, то пулевое ранение заднего редуктора вполне можно вновь залечить.
Откручиваем и льем себе на новые адидасовские AIR MAX-ы и коленки черный расствор, который не успев остыть хорошо стимулирует половую систему, попутно стекая в эйрмаксы и промазывая все труднодоступные уголки вашего тела, не забывайте во время процедуры вспоминать японскую матерь-прородительницу.
Когда критические минуты редуктора подходят к концу, а в наши кросовки масло уже не помещается — идем чистить пулю. То есть пробку.
Пуля состоит из магнитика и резьбы.
Магнитик нам нужно почистить от осколков шестерней редуктора.
Я был приятно удивлен тому что магнитик был очень чистым, на нем было 3-4 металлических соринки. Если до вас в редуктор вместо мотуля заливали олейну или золотую семечку, то заранее настройтесь на 20-сантиметровую бороду.
далее берем все тужу нашу неведомую перекладину и пробиваем ей новую дыру в редукторе.
немного подразним его запахом свежей вкусняшки.
далее закручиваем нижнюю пробку с магнитиком, в верхнюю дырку вставляем наркоманский прибамбас и давим на мочевой пузырь не вылезая из погреба.
когда из дырки редуктора моча начнет течь обратно — завязывайте давить и заверните пробку.
У меня в задний диф вошло 0,8 мотуля.
далее выжимаем старую жижу из кросовок в ведро и любуемся цветом
теперь, предварительно сняв дорогие кроссовки и джинсы за 7000 рублей, переодевшись во что нибудь от армяне, лезем к переду машины и ищем вот такую вот пробочку-гаечку
Откручиваем ее, подставив ведро с жижой из заднего дифа под нее.
Отвернув, доводим ее руками и отрываем от переднего дифа.
Далее расскажу как делать не надо.
Во-первых, масло в переднем редукторе примерно (ну по моим ощущениям) горячее чем в заднем примерно на 40 градусов.
во-вторых, масла в переднем дифе больше, и оно теплее и значит жиже, и как бы вам не хотелось, но вытекать оно будет под напором. По этому лично вы либо не стойте напротив дырки либо ближе подносите ведро. Ну а я…
Вспоминая японскую матерь-прородительницу, наслаждаясь чудесным ароматом отработанного дексрона (да именно его т.к. я тупанул и залил дексрон туда, думал что в коробку лью) вылез из погреба и побрел на колонку, похлюпывая пропитанными насквозь труселями и капая с волос красной жижой. Ошпаренная кожа головы немного зудела не двавая думать об немного перегретых маслом первичных половых признаках.
Думаю со стороны я был похож на одного из восставших мертвецов фильма Обитель зла, но было утро и меня никто не испугался.
И еще — дексрон плохо смывается с волос ледяной водой, имейте в виду.
Сливаем жижу, закручиваем пробку (она кстати без магнитика) и лезем наверх.
Берем все тот же мотуль, наркоманский прибамбас (но более длинный) и крюк хитмана.
Делаем в банке мотуля дырку под крюк но с запасом чтоб воздух поступал
подвешиваем и сливаем туда в редуктор через дырку щупа.
второй литр мотуля открываем и тем же макаром льем туда
короче на перед ушло 1,2 литра мотуля у меня.
НА зад — 0,8.
Ровно два литра. а я купил три.
но я нашел новое применение — разогрев мотуль в кастрюле можно получить неплохое масло для массажа простаты или спины или головы.
у меня есть литр — приходите, помогу чем смогу.
подъезжаю к дому а там грозищща надвигается.
круто. красиво. но я полез в душ, отмывать следы самостоятельной замены масел…