какое масло лить в дифференциал акпп

Какое масло лить в дифференциал акпп

Член Крайслер Клуба

Всем привет. После покупки авто поменял все жидкости на правильные. Остался только один вопрос. Какое все таки лить масло в дифференциал АКПП:
1. Книжка ремонт и эксплуатация говорит что 75w90. 1.jpg ( 99.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38

2. Эксперты usa-auto.ru пишут «По не подтвержденным данным нужно лить # 4874469»
3. На форуме через поиск нашел что «80W-90 hypoid gear lubricant. Synthetic gear lubricants should be avoided.» тыц

Так какое масло правильно лить в дифф.

p.s. Chrysler Intrepid 2002 SE Canada 2C3HH46R02H246994

www.exist.ru (г. Сыктывкар)

Fanatus Vulgaris

42LE DIFFERENTIAL LUBRICANT

The differential sump should be filled with Mopar 75W-90 hypoid gear lubricant. Synthetic gear lubricants should be avoided.

Источник

Замена масла в АКПП, переднем, межосевом (torsen) и заднем дифференциале (редукторе);

Творческое объединение «#наколёсах», в сотрудничестве с #яумамырукажоп_customs представляют юмористическо-познавательное шоу «Как Лёша масло в коробке менял». В программе предусмотрена теоретическая часть, конкурсы веселые там всякие и безвыигрышная викторина. Стей тюнд, ит вилл би интерестинг!

Теория, «краткая»:
Есть 3 наиболее распространенные концепции замены масла:
1) Менять масло не нужно — мол, в мануале сказано, что масло в АКПП залито на весь срок эксплуатации и данный агрегат заводом-изготовителем считается необслуживаемым. Проблема в том, что завод забывает уточнить, сколько по его мнению составляет весь срок эксплуатации… По факту, после окончания гарантийного периода ему лихо по#¥й сколько ещё отъездит у вас АКПП. Плюс даже на новых бутылках масла указан срок годности 3 года, а теперь представьте, что масло не просто хранится, а постоянно работает… Такие дела.
Так что я считаю, что не стоит менять масло только в том случае, если вы 8+ владелец, пробег 300+ тыс.км. и до вас туда никто не лазил. Во-первых, тогда замена действительно может пустить говна по трубопроводу, а во-вторых вопрос к адаптациям: свежее жидкое масло начинает гораздо сильнее прокачиваться насосом, который уже привык гнать по системе гудрон, сильнее сжимает фрикционы и насилует всякие клапана, из-за чего коробасу вполне может настать конец. Тут вариант только максимально разбирать и промывать АКПП, плюс обязательно делать последующую адаптацию. Но вот только кто бы этим еще занимался…
*Уточняю, что я не специалист, не профессионал и не механик, всё сказанное является моим сугубо личным мнением на истину в последней инстанции не претендует.
2) Частичная замена — слить сколько можно через сливную пробку и залить столько же через заливную. Опционально можно снять картер коробки, поменять фильтр и залить сколько было в картере, то есть вглубь системы не лезем, масло из патрубков не отсасываем;
Из плюсов: вроде как мягкая замена, каловые отложения отмываются мягче и медленнее, меньше вероятность, что свежее масло смоет все гОвна и что-нибудь забьёт и поломает, но это не точно…
Из минусов: Херня какая-то, если смешать килограмм говна и килограмм варенья, то на выходе получим 2 кг. г0вHа, не? В принципе звучит как разумный вариант, но тогда замена займет столько времени и денег… И кто бы этим еще занимался…
3) Меняем масло спец. аппаратом раз в 60 т.км. — как по мне, самый адекватный вариант, который практически гарантирует вашему агрегату долгую и здоровую жизнь. Одно но — вариант подходящий, если вы покупаете новый или около новый авто, а не 8+ владелец с 300+ т.км. на втором круге одометра…

Собственно, из-за всего вышесказанного я и не решался лезть в АКПП после покупки: до меня туда вряд ли кто лазил, пробег мама не горюй, не надо мешать механизму работать, бегает пока исправно и уверенности, что после замены ничего не от#€бнёт, как бе нет… Но одним августовским утром появились ОНИ — пинки при переключениях с R на D и наоборот. Ещё небольшая вибрация присутствовала в режимах D и R, но об этом я уже плакал раньше в записи Замена гидроопоры (подушки) двигателя, там после манипуляций с гидроопорами стало лучше, но не идеально… (( В общем было принято решение — лезть по варианту №3, так как хуже уже скорее всего не будет.

Практика:
Из каждого утюга в этих ваших интернетах кричат, что в АКПП лить можно только оригинал, но сам VAG масла естественно не производит, в фирменные бутылочки его изначально разливала компания ESSO, потом она весело загнулась/заколлабилась с Mobil’ом и в современных реалиях мы имеет Mobil LT71141 (литровая упаковка), которое вроде как и является самым оригинальным оригиналом, разливающимся по VAG’овским бутылкам с накруткой в оверхд0#¥я процентов. И хотя мне кажется, что это наё#ка хитрый заговор производителей и на самом деле тут всё так же как с моторными маслами и главное смотреть на допуск (и дядьки с профильного АКПП сервиса в целом со мной были согласны), рисковать мы, конечно же, не будем! =))
Список покупок:
— Батон хлеба, пакет молока, смазка Contex клубничная
— Масло VAG G 052 162 A2, я брал Mobil ATF LT 71141 — 12 л.;
— Фильтр масляный АКПП VAG 01V325429 + прокладка картера АКПП VAG 01V321371 + кольцо уплотнительное фильтра АКПП VAG 01V 325 443, я брал MANN-FILTER H 2826 KIT (это самый рекомендуемый вариант по соотношению цена/качество + обратите внимание, что это китовый набор, прокладка картера и уплотнительное кольцо фильтра уже идут в комплекте!);
— Пробка маслозаливной горловины VAG 01V 321 377;
— Прокладка сливной пробки масляного поддона АКПП VAG 01V 321 379.
Опционально:
— Опоры АКПП Lemforder 21115 01 — 2 шт.;
— Масло трансмиссионное VAG G 052 145 S2 (допуск SAE 75W90 API GL5), я брал Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 — 4 л.;
— Сальник хвостовика АКПП ZF 0734 319 813 — ибо сволочь потел, чуть ли не с момента покупки;
— Карбклинер и прочие очистители.

2) Откручиваем поддон, сливаем масло, тщательно отмываем поддон, магниты при этом на холодильник домой не уносим, не теряем;

3) Меняем фильтр по технологии «сунул-вынул», не забывая про уплотнительное кольцо фильтра;

4) Устанавливаем новую прокладку поддона и сам поддон АКПП задом-наперед обратно. Закручиваем сливную пробку с новой прокладкой с моментом 40 Нм;
5) Через заливное отверстие (на схеме №2) с помощью изогнутой трубки начинаем заливать масло, пока оно не польётся наружу (там вертикальное отверстие с высокими бортами);
6А) Далее, в моём случае, обратную магистраль отсоединяли от АКПП и подключали вот такого парня, аппарат сам гоняет масло по системе, а мы ждём, пока на выходе не побежит свежее масло;

6В) В случаем разбираемого в примере бомж-ремонта мы отсоединяем магистраль охлаждения масла от радиатора (снизу, у поддона двигателя). Дальше кричим «Игооорь!» и наш помощник послушно проворачивает двигатель стартером, смотрим откуда польётся масло (вроде как варианта два) и подставляем тазик для слива отработки;
7) Выключаем все турботаймеры и прочие штуки, мешающие сразу глушить авто! Дальше наш Паспарту запускает двигатель на несколько секунд и сразу глушит его (сливается пара литров);
8) Повторяем п.5: доливаем в картер КПП новое масло, пока оно не польется наружу. Повторяем это др0#ечо, пока на выходе не увидим свежее масло;
9) Ставим магистраль на место, доливаем масло в АКПП по уровню. Запускаем двигатель на ХХ и доливаем масло до необходимого уровня. Несколько минут переключаем P-R-N-D-N-R…, останавливаясь на каждой позиции по несколько секунд;
10) VAG-COM, АКПП, 2-я группа, блок измеряемых величин, группа 4 — температура масла должна быть в пределах 35-40°C, из контрольного отверстия должно начать вытекать масло. Если не начнёт – необходима доливка. Закручиваем пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом с моментом 80 Нм. не позже, чем температура достигнет 45°C.
Финиш!

Замена масла в заднем дифференциале (редукторе):
Сливная и заливная пробка откручивается шестигранником на 10, сливная находится снизу как обычно, а заливная под правым кожухом пыльника ШРУСа, так её не видно, сначала нужно снять кожух. Масло трансмиссионное VAG G052145S2, влазит порядка 1,5 литра, замена по технологии слил/залил.
1) Выкручиваем заливную пробку;
2) Выкручиваем сливную пробку и сливаем старое масло.
3) Заменяем сливную пробку с прокладкой VAG N 100 371 06 (номер нужно проверить!), закручиваем с моментом 20 Нм.;
4) Заливаем свежее масло до уровня края заливного отверстия;
5) Меняем заливную пробку на новую VAG N 100 371 06 (номер нужно проверить!), закручиваем с моментом 35 Нм.

Спасибо за внимание, надеюсь, до скорых встреч, а то времени и сил из-за работы и всей этой «взросласти» совсем не хватает, скоро небольшой ребрендинг БЖ, есть куча информации, которая ожидает, пока я её для вас переработаю. Не знаю когда, но впереди еще много интересного, не отписывайтесь.

Источник

Обслуживание бесступенчатой АКПП Multitronic 01J (замена масла)

Для владельцев переднеприводных машин с бесступенчатой автоматической коробкой передач мультитроник не секрет, что, согласно сервисной инструкции, требуется регулярная, раз в 60 тысяч км. замена масла в коробке передач (процедура замены включена в сетку регулярных ТО и прописана в сервисном буклете).

Процедура замены масла довольно мудрёная и требует определённой последовательности действий и специнструмента.

Отдельно, хочу заострить внимание на инструменте для откручивания пробки для слива и для залива масла коробки передач.
Пробка сливная имеет оригинальный номер 012 301 127 F (имеет резьбу M24X1,5), а заливная пробка имеет оригинальный номер N 100 371 05 (имеет резьбу M22X1,5).

Для откручивания пробок применяются разные типы ключей на пробках. И если на пробке для заливки масла применяется обычный шестигранник на 17 мм., то на сливной пробке применяется хитрый SPLINE 16 с отверстием в средней части на ключе и ответным штырьком на пробке.

В каталоге запчастей VAG есть, разумеется, спецключ, стоит он конских денег и по этой причине я решил приобрести подходящую по параметрам головку Rock FORCE Артикул: 34805516T SPLINE M16T 1/2″ L = 55мм с отверстием.

Стоит такая головка в разы дешевле оригинального спецключа.
Можно поискать по параметрам более оригинальные головки, есть более дорогостоющие аналоги, например, от FORCE.

В картер коробки передач заливается ТОЛЬКО оригинальное масло G 052 180 A2.
Можно конечно экспериментировать и пробовать заливать в неё всякие аналоги, но я бы не рискнул, т.к. устройство у коробки сложное и коробка чувствительна к свойствам масла (качество и свойства масла напрямую влияют на работу самой коробки передач), к тому-же грамотные люди, занимающиеся ремонтом мультитроников давно и профессионально настоятельно рекомендуют заливать в коробку ТОЛЬКО оригинальное масло G 052 180 A2.

Первичный заправочный объем составляет около 7,5 литров.
Объём заправки при замене масла составит около 5 литров.

Казалось-бы — поменяли масло в коробке на ТО — обслужили машину! Счастливы и Вы и машина!
НО!
Есть один нюанс, который почему-то везде умалчивают либо не акцентируют внимание владельцев на этом, т.к. эта процедура явно не прописана как принудительная в сетке ТО сервисного буклета.
Оказывается требуется 1 раз в год контролировать уровень масла в дифференциале (главной передаче) и при необходимости его доливать.
По конструкции коробки — это отдельный картер, в котором залито трансмиссионное масло G 052 190 A2.

В главную передачу (дифференциал) заливается ТОЛЬКО оригинальное масло G 052 190 A2. Первичный (заводской) заправочный объем составляет 1,5 литра.

По мнению производителя трансмиссионное масло в главной передаче используется весь срок эксплуатации автомобиля, то есть не подлежит замене, только доливке.

Моё личное мнение — когда производитель пишет магическую фразу «масло на весь срок эксплуатации», то они, скорее всего, имеют ввиду срок гарантийной эксплуатации автомобиля. В среднем это пробег, равный примерно 100 000 — 150 000 км.
Думается мне, что у любого масла имеется предельный срок эксплуатации, по достижению которого масло начинает распадаться на фракции и терять свои свойства, тем более при такой не простой эксплуатации как у нас — пробки, низкие, высокие температуры и т.п.

Источник

Замена масла в дифференциале акпп а140е

Всем привет! Решил поделиться, вдруг кто не знал как и я! В общем история. Два года назад(30тыщ км) я поставил контрактную коробку, так как моя пришла в негодность после вылета пальца из диффа. Поставили мне коробку в сервисе, залили масло и все, машина поехала, все работает, все отлично. Так как на тот момент я не особо вообще разбирался в машинах меня все устроило. Ездил я ездил и тут начался какой то гул. Я был уверен что это нормально и я просто не замечал его раньше. Но потом меня начало это напрягать и я начал изучение. Прочитав форумы, изучив строение коробки я понял что дело не в ней. Покатавшись ещё, до меня дошло что звук такой идёт от диффа. Загоняю Машину на подъемник, нахожу сливную и заливную пробки, откручиваю сливную и там пусто.

Из сливного отверстия мне выпало три капли воды с ржавчиной и грязью.

Я в шоке. То есть, когда мне ставили коробку, люди даже не подумали о том, что нужно проверить Дифф и я 2 года ездил на полностью сухом дифференциале. Понятное дело что и я дурак, раз раньше не думал об этом, но тот факт что я делал уже 3 или 4 замены масла в коробке и никто даже не думал о замене масла в дифференциале, это конечно ужасно. В общем, заливаю в коробку самое дешевое трансмиссионное масло, прокатываю ее, сливаю и получаю чёрное масло с осадком в виде стружки слоем в 3-4мм. Пробка с магнитом, на магните не просто кашица, а мелкие кусочки металла. Залезли внутрь камерой специальной, а там все шестерни со ржавчиной, пятно контакта минимальное. В общем решил что сейчас ещё раз залью туда дексрон второй как по мануалу, прокатаюсь около тысячи чтоб промыть получше все, и потом уже залью нормальнее густое масло, дабы продлить жизнь диффу. В общем пост для тех кто не знал об этом, и теперь ему есть чем заняться:D поражает надежность, ведь проехать столько км и даже не начать пинаться, скрипеть, шуметь, только гудеть как это делает обычный дифф, это конечно круто. Всем удачи! Следите за вашими жидкостями!

Источник

Самоблокирующиеся дифференциалы LSD и масла для них

Добрый день, коллеги!

В данной статье кратко расскажу о самоблокирующихся дифференциалах LSD, а также о трансмиссионных маслах, которые я заливаю в редуктор заднего моста своего KIA Sorento, оснащенного таким дифференциалом.

Как известно, применяемый в редукторах автомобилей обычный, так называемый «открытый» или «свободный» дифференциал, имеет существенный недостаток, при проскальзывании одного из ведущих колес, он перераспределяет крутящий момент на это колесо, что обездвиживает буксующий автомобиль. Наверное, многие из вас видели такую картину, особенно зимой, когда одно из ведущих колес беспомощно буксует, а другое колесо не вращается, хотя и находится на менее скользкой поверхности.

Для устранения этого недостатка, инженеры внедряют в конструкцию трансмиссии различные блокировки. Блокировки могут быть как межосевыми (для полноприводных автомобилей), когда блокируется связь между осями колес, так и межколесными (для автомобилей с любым приводом), когда блокируется связь между колесами на одной оси. При этом, заблокированные колеса вращаются синхронно, вне зависимости от сцепления с дорожным покрытием, что часто позволяет автомобилю самостоятельно выбраться из дорожного плена.

Помимо жесткой ручной блокировки, также существуют различные виды автоматических блокировок. К ним относятся системы автоматического распределения крутящего момента между осями автомобиля, а также автоматические межколесные блокировки.

Автоматические блокировки, как межосевые, так и межколесные, часто реализуются в виде самоблокирующегося дифференциала той или иной конструкции. Часто его называют дифференциалом повышенного трения, или, в английском варианте, LSD (Limited Slip Differential — дифференциал с ограниченным проскальзыванием).

Вы, наверное, ранее уже слышали такие слова, как Haldex (Халдекс), Torsen (Торсен), Quaife (Квайф). Эти устройства используют механическую связь для перераспределения момента между источником момента и его потребителями (винтовые дифференциалы, многодисковые сцепления и др.). Также, для перераспределения момента может использоваться гидравлическая связь — вязкостная муфта (вискомуфта), а также многодисковая фрикционная муфта. Это все разновидности автоматических блокировок.

Наличие блокировок позволяет существенно повысить проходимость автомобиля. Как правило, жесткими блокировками оснащены серьезные внедорожники, а в более «гражданских» автомобилях (например, кроссоверах), чаще распространены автоматические блокировки.

В редукторах ведущих осей автомобиля, дифференциал LSD применяется в качестве автоматической межколесной блокировки. На покрытии с хорошим сцеплением, когда колеса не проскальзывают, он работает как обычный дифференциал. При проскальзывании одного из колес, дифференциал LSD автоматически блокируется, что повышает проходимость автомобиля.

Принцип действия LSD дискового типа хорошо продемонстрирован на видео:

Устройство такого дифференциала «вживую» можно посмотреть в этом видео (с 7:00):

Подробнее о самоблокирующихся дифференциалах можно посмотреть по ссылкам:

Часто мне задают вопрос, как выяснить, есть ли межколесный LSD в редукторе. Иногда наличие LSD указывается в спецификации к автомобилю, но можно попытаться определить его и самостоятельно. Обращаю внимание, что данный метод не универсальный и не 100% надежный, гораздо надежнее все-таки знать свою комплектацию.

Для определения, оснащен ли редуктор дифференциалом LSD, необходимо вывесить колеса этой оси и на нейтральной передаче покрутить одно из колес. Направление вращения вроде как любое, но обычно вращают по ходу движения.
— Если второе колесо при этом вращается в противоположную сторону с примерно той же скоростью, то LSD нет.
— Если второе колесо уверенно вращается в ту же сторону, LSD есть и он исправен.
— Если второе колесо остается неподвижным или еле вращается в любую сторону, то LSD есть, но он либо изношен, либо неисправен.

Для примера, см. видео, на данном автомобиле нет LSD (c 1:05):

Перейдем к маслам, применяемым для смазывания самоблокирующихся дифференциалов LSD. Не будем рассматривать вискомуфты, так как они, как правило, заправлены специальной силиконовой жидкостью на весь срок службы.

В автоматических блокировках с многодисковым сцеплением может применяться ATF — жидкость для автоматических трансмиссий. Примером может служить межосевая раздаточная коробка TOD производства BorgWarner, устанавливаемая на автомобили KIA Sorento, KIA Mohave, Huyndai Terracan. Спецификация применяемой ATF указывается в спецификации к автомобилю.

В самоблокирующихся дифференциалах, как правило, применяются трансмиссионные масла, разработанные специально для LSD. Их можно отличить по буквам LS или словам Limited Slip в названии масла. Если в какой-либо комплектации автомобиля применяется LSD, требуемый тип масла также будет указан в спецификации (рис.2).

При обслуживании своего KIA Sorento, в редукторе заднего моста которого применен LSD, я использую несколько таких масел:
1. Mobil Mobilube Syn LS 75W-90 GL-5. Сейчас это масло практически не встречается в продаже, скорее всего, снято с производства.
2. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 GL-5. Предполагаю, что это масло пришло на смену предыдущему.
3. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 GL-5.
4. Mannol MaxPower 4×4 75W-140 GL-5 LS.

Внешний вид канистр и описание см. на фото ниже.

PS. Иногда встречаю информацию, что в дополнение к маслам LS существуют отдельно некие присадки в масло, но я лично их не использую, поэтому здесь их не рассматриваю.

Всех с наступающим Новым Годом-2018, до новых встреч!

Источник