какое масло лить в акпп 5hp19
5HP19: замена масла в АКПП
Предыстория: есть у меня в каждодневном пользовании автомобиль Audi A4 1.8t quattro 2003 г.в. на АКПП. Из Америки приехавшая, само собой. АКПП 5HP19FLA GBF.
1.8t, форсунки по-больше, фронтальный интеркулер, удален катализатор, байпас на-прямую, впускной вал от атмосферного 1.8. Ну и настроено всё это дело, конечно же, by Auditoria 🙂 В общем, в районе 220 л.с. по расходомеру.
Эксплуатируется постоянно, периодически, жена на ней передвигается. Т.е. движение по пробкам, «газ-тормоз», неполный прогрев зимой и т.п. Т.е. классическая эксплуатация автомобиля в городе с населением миллион и более 🙂 В среднем. пробег около 100 км в день.
Машина куплена с пробегом в 102 т.миль (да-да, у меня всё в милях 🙂 люблю я так, чтоб по оригиналу :)). Перед покупкой, предыдущему хозяину на 100 т.миль промывали гидроблок и меняли регулятор. Новый фильтр, масло (Febi 14738) — естественно. И АКПП вполне себе нормально переключала, без ударов и пинков. Не идеально, но терпимо вполне.
Прошло 38 т.миль — и настала необходимость замены масла в АКПП. Да и переключения стали уже не такими хорошими, как прежде. Для замены был куплен вот такой набор:
H2826KIT Mann — масляный фильтр и прокладка АКПП;
4014835733299 Ravenol — масло для АКПП 4/5 HP, 4 л. — 2 шт.;
4014835733213 Ravenol — масло для АКПП 4/5 HP, 1 л. — 1 шт.;
01V321377 VAG — пробка сливная;
01V321379 VAG — уплотнительное кольцо заливной пробки.
Приступаем к процедуре замены масла и фильтра АКПП.
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП НА ПРИМЕРЕ ZF 5HP19 BMW E46
ВНИМАНИЕ!ATTENTION!ACHTUNG!
ЗАМЕНА МАСЛА В АВТОМАТЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОДХОДИТ КО ВСЕМ АКПП КЛАССИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ!
ЭТО НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОМЫВКИ КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ АНАЛОГОМ ПРОМЫВКИ НА СПЕЦ.УСТАНОВКЕ, КОТОРАЯ ЕСТЬ ДАЛЕКО НЕ В КАЖДОМ ХОРОШЕМ СЕРВИСЕ
В НЕКОТОРОМ СМЫСЛЕ ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ ПРОМЫВАЕТСЯ СИСТЕМА «ГУР (ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ)» — ЕЕ Я МЫЛ ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ATF НА PENTOSIN CHF 11S. ТАКЖЕ СНИМАЛ ШЛАНГ С РАДИАТОРА ГУРА И КРУТЯ РУЛЕМ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ НА ПОДЪЕМНИКЕ НАСОСОМ ВЫДАВЛИВАЛ СТАРУЮ ЖИЖУ ИЗ СИСТЕМЫ, ДОЛИВАЯ ЧИСТУЮ ЖИЖУ. ТОГДА НА ПРОМЫВКУ И ЗАЛИВКУ УШЛО ПО ОДНОМУ ЛИТРУ. ЭХ… ТУТ ПОНАДОБИЛОСЬ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ ДОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ МАНУАЛ ДО КОНЦА.
ОДЕВАЕМСЯ ПОЧИЩЕ, РАБОТА ПРЕДСТОИТ МАСЛЯНАЯ И ГРЯЗНАЯ
КСТАТИ В НАШЕМ МЕТОДЕ РУКИ ЗАПАЧКАННЫЕ В ATF И ДЕТАЛИ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБЕЗЖИРИВАТЬ В БЕНЗИНЕ. ЗАПАСИТЕ ПАРУ литров на эту работу.
АПРИОРИ СКАЖУ: ОХЛАЖДЕНИЕ КОРОБКИ, КОТОРУЮ БУДЕМ ПРОМЫВАТЬ ДОЛЖНО БЫТЬ МАСЛЯНЫМ (ТО ЕСТЬ КОРОБКА ОХЛАЖДАЕТСЯ СОБСТВЕННЫМ МАСЛОМ, А НЕ АНТИФРИЗОМ). НЕАДАПТИВНЫЕ КОРОБКИ НЕ ТРЕБУЮТ СБРОСА АДАПТАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ПОСЛЕДНЕМ ПУНКТЕ. АДАПТИВНЫЕ ТРЕБУЮТ (НУ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ЭТО ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ). В МОЕМ СЛУЧАЕ ЗАЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ ОЧЕНЬ УДОБНОЕ. НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (НАПРИМЕР ЭТА ЖЕ КОРОБКА ДЛЯ VAG С ГЛУБОКИМ ПОДДОНОМ ТРЕБУЕТ СПЕЦ.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (VAG 1924 (1924/1 ДЕЛАЕТСЯ ИЗ МЕДНЫХ ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК ПАЙКОЙ), Т.К ЗАЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ НАХОДИТСЯ КАК И СЛИВНОЕ В ПОДДОНЕ, НО ИМЕЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ СТЕНКУ. ВООБЩЕ ДЛЯ ЗАЛИВКИ МАСЛА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛО…ШПРИЦ, КАНИСТРУ (САМОСЛИВ), МОЖНО ДАЖЕ НАСОС ЗАМУТИТЬ — НАСКОЛЬКО ХВАТИТ ФАНТАЗИИ…
НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ЦИРКУЛЯЦИИ МАСЛА ВЗЯТО ИЗ ETK BMW. ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ОБЛАТАТЕЛЕМ АВТО ДРУГОЙ МАРКИ У ВАС НЕТ ПОДОБНОГО КАТАЛОГА, ТО НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА МАСЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО СНЯТИЕМ ОБОИХ ШЛАНГОВ С РАДИАТОРА АКПП, ЗАВОДОМ ДВИГАТЕЛЯ И НАБЛЮДЕНИЕМ ИЗ КАКОГО ШЛАНГА ХЛЫНЕТ ПОТОК МАСЛА А ИЗ КАКОГО НЕ ХЛЫНЕТ. ДАННЫЙ ШАГ ОПИСАН В ИНСТРУКЦИИ ДАЛЕЕ.
ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП (ZF РЕКОМЕНДУЕТ, А BMW И VAG УТВЕРЖДАЮТ ЧТО МАСЛО В ZF’овской коробке на весь срок службы)
НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ — ЭТО ЗАМЕЩЕНИЕ СТАРОГО МАСЛА НОВЫМ. АНАЛОГ ПРОМЫВКИ НА СТЕНДЕ, ОДНАКО БОЛЕЕ БЕЗОБИДНЫЙ ДЛЯ КОРОБКИ (Т.К ПРОМЫВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАСОСОМ САМОЙ АКПП, А НЕ БОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ СТЕНДА).
В ОТЛИЧИЕ ОТ МЕТОДОВ «СЛИЛ-ЗАЛИЛ» и «ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА» МЫ ДАННЫМ МЕТОДОМ ПРОМЫВАЕМ ПОЧТИ ВСЮ СИСТЕМУ (НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО). В «СЛИЛ-ЗАЛИЛ» МЫ МЕШАЕМ СТАРОЕ МАСЛО И НОВОЕ (ПЕРВОЕ УЖЕ ВСЕ СВОЙСТВА ПОТЕРЯЛО(ЕСЛИ КОНЕЧНО ВЫ ЕГО НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЕНЯЕТЕ) И СО СВЕЖИМ ЕГО МЕШАТЬ НЕЛЬЗЯ). ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА (СЛИЛ ЗАЛИЛ ПОКАТАЛСЯ СЛИЛ ВСЁ И ЗАМЕНИЛ ФИЛЬТР — ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ СТАРОГО МАСЛА (ТА ЧТО БЫЛА В ГИДРОТРАНСФОРМАСТОРЕ, В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ АКПП И САМОЙ КОРОБКЕ ПОПРОСТУ СМЕШАЛАСЬ СО СВЕЖИМ МАСЛОМ). ОТСЮДА И СОМНИТЕЛЬНАЯ ПОЛЬЗА ЭТИХ МЕТОДОВ — ДОРОГО И БЕСПОЛЕЗНО)
ЧТО ПРОМЫВАЕМ: ГИДРОТРАНСФОРМАТОР (БУБЛИК), ГИДРОБЛОК (ГИДРОПЛИТА), КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ (ТЕПЛООБМЕННИК ИЛИ В ПРОСТОНАРОДЬЕ РАДИАТОР) С МАСЛОПРОВОДАМИ, НУ И САМУ КОРОБКУ.
МАСЛО ИЗ ПОДДОНА АВТОМАТА ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР И ВСЮ КОРОБКУ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ГИДРОТРАНСФОРМАТОР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА (ОН ЛИТРА 2 МАСЛА СОДЕРЖИТ В СЕБЕ), ТАМ МАСЛО НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ВЫХОДЯ ИЗ НЕГО НАПРАВЛЯЕТСЯ В КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДАБЫ НЕ ЗАКИПЕТЬ. ОХЛАДИВШЫСЬ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КОРОБКУ. В НАШЕМ МЕТОДЕ МЫ ЗАЛИВАЕМ ЧИСТОЕ МАСЛО В ПОДДОН, РАЗРЫВАЕМ КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ И СВЕЖИМ МАСЛОМ ВЫГОНЯЕМ СТАРОЕ (СТАРОЕ ВЫХОДИТ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАСОСА КОРОБКИ) В ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ. ТАК МЫ ПРОМЫВАЕМ КОРОБКУ, БУБЛИК, И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ПЛАНЕТЫ, ЗВЕЗДЫ И ВЕСЬ НЕИЗВЕДАННЫЙ КОСМОС ХОЗЯЙСТВО В НЕЙ
МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ATF (Automatic Transmission Fluid), СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ХОТЯ БЫ ОДНОМУ ИЗ ДОПУСКОВ ZF TE-ML 11, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 11A, BMW LT 71141. ЕСТЬ ЖИДКОСТИ, НЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПО ЭТИМ СТАНДАРТАМ — ТУТ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК (ИБО ВСЕ ЖИДКОСТИ ОТЛИЧАЮТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ (ВЯЗКОСТЬ (ПРИЧЕМ НЕСКОЛЬКО КРИТЕРИЕВ), ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ПЛОТНОСТЬ и все дела).
МАСЛА НУЖНО 20литров ПЛЮС МИНУС 3 ЛИТРА
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ: RAVENOL 4/5HP FLUID
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ: G-BOX EXPERT ATF DX III
ДЛЯ ОЛИГАРХОВ зажиточных: MOTUL MULTI ATF
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТОВ: ZIC ATF 3 (синтетика вероятно очень качественная, с допусками GM Dexron III H и Ford Mercon (вероятно что пойдет и в эту коробку) — но не факт.
и так далее — масел на рынке куча…
Я ЗАЛИЛ: ENI ROTRA ATF MULTI (ИМЕЕТ КАК ДОПУСК ZF TE-ML 11B, ТАК И ДОПУСК BMW LT 71141).
ОТТОГО ЧТО ЗАВОДСКАЯ ATF ЖЕЛТАЯ, А ВЫ ЗАЛЬЕТЕ КРАСНУЮ — ВАША КОРОБКА СРАЗУ ЖЕ РАЗВАЛИТСЯ РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. ЦВЕТ ЖИДКОСТИ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ! ЦВЕТ — КРАСИТЕЛЬ. ЕСЛИ КОНЕЧНО ВЫ НЕ ЗАЛЬЕТЕ КАКОЕ ТО ГОВНО. ТЕЧЬ КРАСНОЙ ЖИДКОСТИ ОБНАРУЖИТЬ ПРОЩЕ. РЯДОМ С КОРОБКОЙ ДРЕНАЖ И УВИДЕВ КРАСНУЮ ЖИДКОСТЬ ВЫ НЕ СПУТАЕТЕ ЕЕ С КОНДЕНСАТОМ КАК Я ОДНАЖДЫ СПЕРЕПУГУ.
И ПРОКЛАДКА ПОДДОНА(ШТАТНАЯ ПРОКЛАДКА ХОРОША — ОБЕЗЖИРИТЬ И НА ГЕРМЕТИК ПОСАДИТЬ, И НЕ НАДО ПОКУПАТЬ НОВУЮ ПРОКЛАДКУ).
Либо покупайте новую зеленую прокладку, либо сажайте на указанный герметик старую.
Помните что силиконовые ГЕРМЕТИКИ боятся бензина!
РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА МОЖЕТ НАЧАТЬ СОПЛИВИТЬ И ЕЕ НА ГЕРМЕТИК САЖАТЬ НЕЛЬЗЯ!
МЫ НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ БЕНЗИНА ОБЕЗЖИРИВАЕМ СТАРУЮ ПРОКЛАДКУ, СТИРАЯ СУХОЙ ТРЯПОЧКОЙ БЕНЗИН И САЖАЕМ НА ГЕРМЕТИК КРЫШКУ ПОДДОНА И ЗАВОРАЧИВАЕМ БОЛТАМИ.
МАСЛОЗАЛИВНОЙ ШПРИЦ И ТРУБКА НА НЕГО (ДИАМЕТР НЕ ТОЛЩЕ МИЗИНЦА) (ЧЕМ БОЛЬШЕ ОБЪЕМ ТЕМ ЛУЧШЕ — В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО КОНЕЧНО)
НОУТБУК С INPA ИЛИ DIS, А ТАКЖЕ K+DCAN (ЭТО ДЛЯ BMW)
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОСТАЛЬНУЮ ЧАСТЬ СТАТЬИ
РАБОТУ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ СПОКОЙНО, БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ) ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ В ДВОЕМ ИЛИ ТРОЕМ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ. ПО ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ!
Идеалистам: моменты затяга 1)сливная пробка — 40Нм, 2)заливная она же контрольное отверстие 70Нм, 3)Болты поддона 40Нм
ПОРЯДОК РАБОТЫ: ЗАГОНЯЕМ МАШИНУ НА ПОДЪЕМНИК.
МАШИНА ГОРИЗОНТАЛЬНО С ВЫВЕШЕННЫМИ КОЛЕСАМИ, НА НЕЙТРАЛКЕ БЕЗ РУЧНИКА, ЗАГЛУШЕНА. ПОДНИМАЕМ.
СНИМАЕМ ЗАЩИТУ КАРТЕРА
(ВСЮ И ПЛАСТИК И МЕТАЛЛ — ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ РЕМЕННОЙ ПРИВОД
Полная замена масла в АКПП 5HP19
Проездив на «новой» коробке пару месяцев, решил, что надо менять масло, жопой чуял, что его там никто не менял) Посмотрел в интернетах, как это делают, почитал Drive2 и сразу отсеял несколько вариантов. Сейчас объясню лично по моему мнению))
1. Частичная замена
Когда сливается масло с поддона, меняется фильтр, доливается уровень масла ( примерно 4л из 10 ) и газуешь дальше, а в гидротрансформаторе старая жижа)
Смысл в данной процедуре можно найти только тогда, когда вы регулярно меняете масло раз в 30-40к км. А так как историю своей коробки я не знаю, знаю только, что она стояла на е46 и все было хорошо)) А кто когда менял масло никто не знает) поэтому смысл я разбавлю жижу в коробке какими то 4л нового масла, через пару месяцев это превратится обратно в какую то жижу) поэтому данный вариант отсеиваем
2. Замена спец. оборудованием.
Ну этот вариант отсеял во первых потому что этого оборудования у меня нет и у знакомых в сервисах тоже) а во вторых данная процедура происходит под давлением, и как я понимаю поднимет всю грязюку, а следовательно через месяц после замены масла придет конец моему маслонасосу) его банально забьет) поэтому минус)
3. Полная замена при помощи электро насоса.
Данный вариант мне показался наиболее приемлемым. Во первых производится полная замена масла, во вторых она производится не под давлением, что не ведет за собой особо печальных последствий. При таком способе коробка работает практически без маслоголодания, в отличие от способа без эл. насоса
Итак, что мы имеем : 10 литров масла Ravenol 5/4 HP Fluid ( имеется допуск BMW ATF LT 71141 ). Цена около 5000 р Напомню, что в оригинале там идет масло ESSO LT 71141 но данное масло давно уже не производится, данную фирму якобы выкупил Mobil 1 и производит масло Mobil ATF LT 71141 ( по отзывам качество хуже ESSO )
Далее масленный фильтр — 1100 р
Электро насос
Кривые руки — 4 штука ( мы с братом)) )
Собственно сам процесс
Откручиваем болт на поддоне, сливаем масло, откручиваем поддон, аккуратно его снимаем, т.к. с него слилось не все масло, а имеется еще примерно литра 2, смотрим на магниты, серая жижа — норма! Мажем пальчиком ( как на видео)) ) и растираем, если колется, то это уже не фрикционная стружка, а металлическая — это не норма! Это говорит о том, что фрикционы стерлись, и пошел износ самих элементов. Далее снимаем фильтр, смотрим на нем дату) +- дата замена масла. У меня это 2009 год)) Так как я масло менял в ноябре 2019 года, то масло в коробке у меня не менялось около 10 лет) ужс одним словом. Дальше моем поддон, магниты, ставим новый фильтр + прокладку поддона, заливаем новое масло в поддон через заливную пробку, пока не потечет. Далее откручиваем трубки охлаждения АКПП.
На нижнюю турбку надеваем шланг и пускаем в канистру, с нее будет выливаться масло под давлением, когда заведется машина. Далее шланг с одной стороны опускается в канистру с новым маслом, а с другой стороны в отверстие теплообменника. И когда помощник заводит машину, мы включаем эл. насос. Т.е. что у нас получается, мы выгоняем старое масло и одновременно заливаем новое, так делаем раза два три, пока из трубки, опущенной в канистру с грязным маслом, не потечет более менее чистое. Данный способ хорош тем, что коробка в режиме масленного голодания работает по минимуму, т.к. мы все делаем одновременно))
Далее все ставим на место, заводим машину и тыкаем P R N D останавливаясь на каждом по 10 сек примерно, также можно и в ручном режиме тыкать передачи). После того как машина поработала, масло попало во все узлы в полном объеме, коробка нагрелась до 40-45 градусов, не глушим и проверяем уровень в АКПП, по необходимости доливаем. Данная коробка критически не любит голодания)
В общем то и все))
P.s. Если где то не прав, поправьте)) делал впервые, строго не судите ))
P.s.s Что было на магнитах за 10 лет)
АКПП 5HP19 и Масло для нее
Вот решил заменить масло в АКПП, и как оказалось совсем не зря.
Очень вовремя, а то было бы на много хуже.
Итак, по порядку…
Решил сменить масло, долго выбирал, читал отзывы, смотрел допуски, сравнивал цены, менять собираюсь сам.
При этом хотел сделать полную замену с прокачкой гидротрансформатора (как это сделать расскажу позже). Сливаем старое масло, картина ужасная, масло темное с легким намеком на запах гари.
при этом коробка переключалась нормально, может не идеально, но не плохо. Чего не скажешь о «бублике», он блокировался жестковато, но блокировался.
Сливаем масло, сливается через пробку не больше 3 литров (всего 9)
Снимаем поддон — и тут я понял, что попал на круглую сумму.
Магниты в поддоне покрыты очень толстым слоем мелкой стружки, это говорит о том, что «бублик», он же гидротрансформатор пора в ремонт. Фрикционная накладка стерлась.
Кроме того, обнаружено подтекание масла из переднего сальника АКПП (отсюда похоже и маленький уровень масла).
Вывод очень печальный АКПП — в ремонт с полной разборкой и деффектовкой.
Отступление по теме масла.
Изначально я хотел только поменять масло и обсудить какое заливать, но пришлось ремонтировать коробку.
Долго выбирая остановился снова на Равенол (в двигатель его залил, об этом предыдущая запись)
Для 5HP19 нужно масло с допуском TL 521 62.
такой допуск есть у RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid, еще у Мобил и Маннол, у других АТФ масел такого допуска нет, остановимся на Равеноле, в двигателе он себя хорошо зарекомендовал, да и по цене дешевле остальных.
Масло и фильтр я купил еще до разборки коробки, взял 10 литров с запасом на прокачку бублика, но похоже хватит и 9, т.к. коробку пришлось разобрать. Все рекомендуют Мобил для этой АКПП, но я решил попробовать Равенол, да и стоит Мобил на порядок дороже.
Продолжаем разбирать.
для тех кто просто меняет масло:
Поддон снимаем осторожно, там еще где-то литр масла, затем снимаем фильтр, осторожно, еще грамм 300 выльется, и, чтобы сделать полную (ну практически полную) замену нужно снять гидроблок. Сразу скажу, если сняли поддон, а там стружка на магнитах, пробег после машины за 150 тыс. км. ремонтируйте ГДТ, не ждите пока он убьет маслонасос.
Откручиваем большие болты гидроблока, под 30 торкс(по-моему, точно не помню) их не сложно отличить, предварительно отключаем разъемы датчиков входных и выходных оборотов и вынув защелку разъема кабеля соленоидов, естественно сначала сняв разъем АКПП в передней части. Косу соленоидов снимать не нужно, она остается на гидроблоке.
Снятую плиту можно помыть, об этом много отчетов, Гугл в помощь.
Когда открутим плиту еще выльется довольно большое количество масла.
Всего сливается примерно 7 литров после откручивания плиты, в Гидраче остается около 1,5 литров, но его можно прокачать свежим маслом через канал подачи масла в гидротрансформатор. Как это сделать опишу позже, машина разобрана, сделаю фото и допишу, а без фото будет непонятно.
после такой замены меняется примерно 8,5 литров, около 0,5 литра все же остается, часть не вымытого из гидрача, часть по закоулкам АКПП.
Снимаем коробку.
Втулка маслонасоса провернулась, гидрач снялся с трудом, втулка вынулась руками — маслонасос под замену.
Гидрач везем в ремонт. Через сутки мастера перезвонили (благо в нашем городе есть сервис по ремонту ГДТ), гидрач готов, блокировочная пластина стерлась до металла, что привело к перегреву бублика и заклиниванию втулки маслонасоса, а стружка уложила подшипники внутри ГДТ. цена ремонта ГДТ — 9 т., не дешево.
Разборка АКПП не выявила критичных дефектов, но все же подгорел пакет фрикционов G, его под замену, и немного подвыработан пакет D, его тоже на всякий случай меняем. Заказываем полный пакет прокладок, 2 пакета фрикционов и маслонасос в сборе. Все вместе около 14000.
Подробное описание и фото позже. Запчасти в пути, машина разобрана.
Запчасти пришли. Коробка была собрана с заменой полного набора прокладок, промывкой гидроплиты и ремонтом ГДТ.
И теперь о замене масла.
Я использовал Советский «инструмент»
для заливки трансмиссионного масла, только немного модернизированный. Вместо штатного насоса впаян лагунный сосок от велосипедной камеры с золотником.
заливаем масло в «инструмент»
и смело прокачиваем не менее 1,5 литров масла через канал подачи масла в ГДТ.
Замена масла в акпп ZF 5hp19
Информацию нашел 4 года назад в просторах инета. За это время произвёл замену масла таким способом не однократно. Так что выложу это тут, мож кому пригодится!
И так, по показаниям: что бы не говорил VAG, согласно требованиям ZF процедура замена масла в АКПП — имеет место быть.
Вот выдержка из документа ZF по типам смазки и обслуживанию коробок TE-ML11:
«ZF 5-, 6- and 8-speed as well as the ZF 4HP20 automatic transmissions are filled maintenance-free with specially developed partially synthetic ATF oils. Maintenance-free fills are intended for normal operating conditions. Especially driving at very high operating temperatures can result in accelerated aging or increased wear of ATF oils. It is recommended, in the event of severe operating conditions, such as:
— frequent highway driving in top speed range,
— offensive, sporty driving style,
— frequent trailer operation,
being above average, oil purification (oil change) on automatic transmissions is recommended between 80,000 km and 120,000 km, or 8 years, depending on the load.»
Краткая выжимка-перевод: в нормальных условиях замена масла в АКПП не требуется, однако если авто часто подвергается повышенным нагрузкам, таким как движение на высоких скоростях (автобаны), спортивный стиль вождения, частая буксировка прицепа и т.д. рекомендуется замена масла через 80-120 тысяч км. или через 8 лет, в зависимости от нагрузки на коробку.
Считаю, что совершенно нормально соотнести эксплуатацию в суровых российских условиях — к повышенным нагрузкам 🙂 Ну и плюс штурмы говен и прочие радости от утапливания тапки в пол…
Про мосты и Тросен — по аналогии полагаю, что замена масел в них нисколько не ухудшит качества их жизни 🙂 (официальных рекомендаций, увы, не нашел).
И так, с показаниями разобрались.
По поводу жидкостей, которые надо лить.
Для полного спокойствия можно тупо лить оригинал, но если объем жидкости в мостах и диффернциале укладывается в 3 литра (хотя замену можно подобрать — что-либо понятного производителя, удовлетворяющее норме SAE 75W90 API GL5), то 9л. в коробку (а если еще и с вариантом промежуточной замены — дополнительно 4л.) — однозначно дает повод поискать замену. Исходя опять же из требований ZF — прямая рекомендация использовать масло ATF Esso LT 71141. В наши дни оно выпускается в виде Mobil1 LT 71141. Разница в цене с оригиналом — примерно в 2 раза.
Вот ссылки на референсные документы:
ZF TE-ML 11 (01.04.2012)
ZF 5HP19FLA Automatic Transmission — Spare Parts Catalog (2004)
ZF 4-speed & 5-speed oil reference
Ну и собственно — само руководство к действию:
Замена масла в АКПП:
Масло: VAG G052162A2 или ESSO/Mobil1 LT71141 10.5л.
Фильтр: VAG 01V325429 или ZF 0501209251 (фильтр ZF поставляется с кольцом).
Уплотнительное кольцо: VAG 01V325443 или ZF 0501314578.
Прокладка поддона АКПП: VAG 01V321371 или ZF 1056303031.
1. Расположить автомобиль строго на горизонтальной поверхности, выключить климат-контроль (кондиционер, отопитель), селектор АКПП в Р.
2. Открутить сливную пробку 1 и слить масло.
3. Открутить поддон и тщательно отмыть от налета, также отмыть магниты.
4. Заменить фильтр (в т.ч. уплотнительное кольцо).
5. Прикрутить поддон (с новой прокладкой), закрутить новую сливную пробку с прокладкой моментом 40Nm.
6. Через заливное отверстие 2, с помощью изогнутой крючком трубки, залить масло (до тех пор, пока оно не начнет выливаться назад).
7. ПОМОЩНИК: Отсоединить магистраль охлаждения масла от радиатора (снизу, у поддона двигателя), один чуть поворачивает стартером, другой определяет — от куда польется масло (направление на разных моделях — разное!). Надеть на магистраль подходящую трубку и направить для слива в подходящую емкость.
8. ПОМОЩНИК: Завести мотор на несколько секунд (напор очень сильный), таким образом слить из системы около 2-х литров старого масла и немедленно заглушить мотор (предварительно нужно отключить турботаймер, если такой есть).
9. Долить в АКПП столько же нового масла (около 2-х литров) и повторить пункт 6, слив таким образом ещё около 2-х литров старого масла из системы.
10. Долить в АКПП новое масло до уровня, заново соединить магистраль.
11. ПОМОЩНИК: Запустить двигатель на холостых оборотах и долить на заведенном двигателе масло до необходимого уровня.
12. ПОМОЩНИК: Двигатель должен поработать несколько минут, во время этого необходимо (удерживая автомобиль нажатием педали тормоза) переключить несколько раз рычаг АКПП, оставляя его в каждой позиции на несколько секунд, чтобы коробка поработала во всех режимах и прокачала масло по всей системе.
13. ПОМОЩНИК: VAG-COM: 2-я группа (АКПП), блок измеряемых величин, группа 4 – дождаться пока температура масла станет в диапазоне 35-40°C.
14. ПОМОЩНИК: При достижении указанной температуры из контрольного отверстия должно начать вытекать масло. Если не начнет – необходима доливка масла.
15. Закрутить пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом моментом 80Nm. Необходимо закрутить пробку не позже, чем температура достигнет 45°C.
P.S. Я себе в дополнение к этому сначала устроил предварительную замену масла, просто слив его через пробку и залив новое. Сменилось примерно 4л. Фильтр и поддон — не трогал. Поездил пару-тройку сотен км. не давя тапку (во избежание возможных проблем с масляным голоданием в виду потенциально возможного засирания фильтра) и затем поменял уже полностью.
Замена масла в переднем дифференциале:
1. Выкрутить болт-пробку (шестигранник 8мм).
2. Высосать масло из дифференциала по возможности.
3. Налить новое масло медленно (в течении как минимум 5 минут, чтобы масло выровнялось по уровню между всеми перегородками).
4. Уровень масла должен соответствовать уровню края заливного отверстия.
5. Затянуть пробку.
6. Проехать на автомобиле с целью прогрева масла примерно до 60°C.
7. Подождать примерно 2 минуты, чтобы масло стекло.
8. Сделать контрольный замер уровня масла.
9. Заменить пробку и затянуть новую моментом 35Nm.
P.S. Высосать мне удалось 300-400 мл., поэтому процедуру повторил дважды (поездив, разумеется).
Замена масла в заднем дифференциале:
1. Выкрутить заливную пробку 1.
2. Выкрутить сливную пробку 2 и слить масло.
3. Заменить сливную пробку и прокладку, закрутить моментом 20Nm.
4. Залить масло до уровня края заливного отверстия.
5. Заменить заливную пробку, закрутить моментом 35Nm.
P.S. Тут никаких вопросов не возникает — слил-залил.
Замена масла в межосевом дифференциале (Torsen):
1. Выкрутить заливную пробку В.
2. Выкрутить сливную пробку А и слить масло.
3. Заменить сливную пробку и прокладку, закрутить моментом 20Nm.
4. Залить масло до уровня края заливного отверстия.
5. Закрутить старую пробку.
6. Проехать на автомобиле в течении 15 минут. Масло заполнит полости и его уровень упадет.
7. Долить масло до необходимого уровня.
8. Заменить заливную пробку, закрутить моментом 35Nm.
P.S. Я проехал больше чем 15 минут, но масло доливать не потребовалось. Пытался долить на относительно остывшей машине.
Итого, разумеется, коробка стала переключаться мягче, толчки при включении передачи стали менее интенсивными.