какое масло идет в рулевую рейку

ТО_12. Ремонт рулевой рейки и какую лить жидкость в ГУР

Воскресенье… Солнце светит, штиль, ничего не предвещает беды. Сразу даже не понял что случилось, какое-то странное ощущение в руле появилось при его повороте на перекрестке. Потом на втором, на третьем… На четвертом услышал совершенно новый для себя звук — гул. Раньше не сталкивался, но сразу смекнул, что гудит ГУР. Остановился, заглянул в бачок — почти пусто и пена. сэкэмэ… но ехать то надо. Так как раньше не сталкивался, как всегда выручил audi a4b7 чат в вотсапе, ребята во-первых сказали, что если не хочешь влететь и на насос ГУРа, иди пешком, а во-вторых, скинули что покупать. рядом был магазин авозапчастей — отправился туда ПЕШКОМ. купил литрушку минеральной жижи SWAG 99 90 6162 (подробнее об этом чуть дальше).

Начал осматривать, в чем же дело, визуально увидел подтеки возле бачка по узкому шлангу. Порадовался, подумал, что отделался маленьким испугом. На следующий день купил бачок 8E0 422 373 B, на разборке с япошки с пробегом 60к нашел шланг, купил. И уже с мыслями что как раз профилактически жижу заменю на купленную, думал менять все это дело, но тут в пробке учуял гарь в салоне. Остановился, поднял капот, а тааааам… короче рейка заливает горячку из под пыльника. Так с вонью проездил почти неделю, раз в километров 10 доливая в бачок жижу. за неделю машина скушала литр. Расход 1л/100км — как масло у многих)))
В итоге вчера отвез на СТО. Сняли рейку, отвезли на дефектовку. Готовился уже к худшему. Даже заехал на местную разборку изучить ситуацию с бэушкой… В итоге из 6 вынесенных мне реек визуально живыми оказалось ноль! НОЛЬ, КАРЛ! а просили за них по 200 баксов, и это мне, невеже, просто друг на пальцах по телефону объяснил, как их проверять. А если б профессионалы смотрели.
Короче дефектовка выявила задубевшие пыльники, из-за которых нарушилась герметичность.
Рейку разобрали, шлифанули, переставили другой стороной, поставили новые пыльники. При работах не присутствовал, это то, что сказал друг, если я правильно все запомнил)))
Ремонт рейки стоил 130 баксов. Работы по снятию еще где-то 100, плюс еще +-25 пыльники (поставили лемфёдер) и 2 литра жижи. В итоге 255 баксов.
Теперь про причины и про жижу. Естественно основная причина — это время и пробег 240к. НО!
когда начал изучать какую жижу лить, выяснилось следующее.
На бачке написано ONLY MINERAL большими такими буквами. и маркировка у такой жидкости G 002 000.

По всем каталогам на все ауди оригинальная жижа бьется сейчас G 004 000M2, а это синтетика. И ее все и льют почти.
и вроде везде все говорят, что ну ок, производитель же сам сказал это лить, но я немного почитал и дальше
текст полностью с форума ауди клаба.
Начало цитаты
_______________
G 002 000 VS G 004 000 В чем различия?
Этот вопрос поднимался в сотнях тем на десятках форумах… Но однозначного ответа нет. Попробую разложить все по полочкам. Надеюсь это внесет ясность и поможет определиться с окончательным выбором.

Кто то спросит: а как же каталог? Да, согласен, в Экзисте указана жидкость ГУР G 004 000 M2. Но во первых не стоит забывать что каталог elcats это все же не каталог производителей, а каталог продажников. Во вторых в нем тоже встречаются ошибки. И то что в каталоге указано как прямая замена, не подходит в реальной жизни. А в третьих никакой Экзист не гарантирует долгую и счастливую жизнь Вашей рейки, при заливе той или иной жидкости.
_______________
Конец цитаты
К тому же у минералки и синтетики полюбому будут по аналогии с моторным маслом разные показателя вязкости, плотности и тому подобное. тут не уверен, но это логично.
Возможно жижа и стала причиной задубевших пыльников у меня, потому что стояли не родные, а хз что, и в рейку уже лазили.
Так как про то что на феби не очень отзывы ребята и в чате сказали, поэтому я взял жидкость SWAG 99 90 6162 минеральную зеленую, ее и залили.

Ну и все, машина в строю.
Руль немного изменился, стал немного туже как будто на малых скоростях… хотя может я и придумываю, так как 2 дня катался на каршеринговых Джили, и может просто к ним привык)))

Источник

Cмазка для рулевой рейки

Смазка для рулевой рейки необходима для обеспечения нормальной работы этого узла, продления его срока эксплуатации. Смазка используется для всех трех типов рулевых реек — без усилителя, с гидравлическим усилителем (ГУР) и электрическим усилителем руля (ЭУР). Для смазывания рулевого механизма обычно используют пластичные литиевые смазки, начиная обычным «Литолом» и заканчивая более дорогими, специальными смазочными средствами.

Специализированные смазки для вала и под пыльник рулевой рейки работают лучше и дольше. Однако их существенный недостаток — высокая цена. Смотрите обзор лучших смазок рулевой рейки, основанный на найденных в интернете отзывах и технических характеристиках самих средств. Он поможет определиться с выбором смазочного материала.

Когда использовать смазку рулевой рейки

Изначально производители всегда закладывают определенное количество смазки на вал и под пыльники рулевой рейки. Однако со временем, по мере загрязнения и сгущения, заводская смазка постепенно теряет свои свойства и приходит в негодность. Поэтому автовладельцу необходимо периодически менять смазку рулевой рейки.

Существует ряд признаков, при наличии хотя бы одного из которых нужно выполнить ревизию состояния рулевой рейки, и при необходимости выполнить замену смазки. Параллельно с этим возможны и другие работы, например, замена уплотнительных резиновых колец. Итак, к данным признакам относится:

Если автовладелец сталкивается хотя бы с одним из перечисленных выше признаков, то необходимо выполнить дополнительные диагностические действия, в том числе проверить наличие смазки в рулевой рейке.

Какой смазкой смазать рулевую рейку

Для смазывания рулевых реек обычно используют пластичные консистентные смазки. На самом деле их можно разделить по составу, на котором они основаны, и следовательно, по ценовому диапазону. В целом же, смазки для рулевой рейки можно условно разделить на следующие типы:

Как показывает практика, для смазки рулевой рейки вполне можно пользоваться недорогими литиевыми смазками, экономя тем самым деньги автовладельца. Их характеристик вполне достаточно для обеспечения нормальной работы рулевых реек.

Общие требования для смазок

Чтобы правильно ответить на вопрос, какая смазка для рулевой рейки лучше, необходимо разобраться с теми требованиями, которым должен отвечать идеальный кандидат. Так, необходимо учесть:

Всем перечисленным свойствам полностью удовлетворяют литиевые смазки. Что касается электрических рулевых реек, то для них использование таких средств безопасно, поскольку они являются диэлектриками. Соответственно, не могут повредить двигатель или другие элементы электросистемы усилителя.

Популярные смазки рулевой рейки

Отечественные автолюбители пользуются, в основном, указанными выше литиевыми смазками. На основе найденных в интернете отзывов был составлен рейтинг популярных смазок для рулевых реек. Список не носит коммерческого характера и не рекламирует ни одну смазку. Если у вас есть обоснованная критика — напишите об этом в комментариях.

«Литол 24»

Обратите внимание, что «Литол 24» 727 не проводит электричество, поэтому он вполне может быть использован для обработки рулевых реек, оборудованных электро усилителем руля.

«Фиол-1»

Фиол-1 может использоваться для узлов трения, смазываемых через пресс-масленки, в гибких валах или тросах управления с оболочкой диаметром до 5 мм, для обработки маломощных редукторов, легконагруженных малогабаритных подшипников. Официально считается, что во многих узлах смазки «Фиол-1» и «Литол 24» могут быть взаимно заменены (но не во всех, это нужно дополнительно уточнять).

В целом, «Фиол-1» — отличное недорогое решение для закладывания смазки в рулевую рейку, особенно для недорогих машин бюджетного класса. Многочисленные отзывы говорят именно об этом.

Molykote EM-30L

Molykote EM-30L 4061854 рекомендована для смазывания червяка рулевой рейки, в частности, оборудованной электроусилителем. Единственный недостаток данной смазки — ее высокая цена по сравнению с бюджетными аналогами. Соответственно, ее имеет смысл применять лишь в том случае, если автовладельцу удалось, что называется “достать” ее, а не купить.

EFELE MG-213

В целом, смазка хорошо зарекомендовала себя при закладки ее в рулевую рейку. Однако, как и в прошлом варианте, не имеет смысла специально покупать ее для закладки, а можно лишь воспользоваться, если есть такая возможность. Цена указанной смазки выше среднего уровня по рынку.

Liqui Moly Thermoflex Spezialfett

Универсальная смазка Ликви моли может быть использована вр всех рулевых рейках — с гидроусилителем руля, с электроусилителем руля, а также на рейках без усилителя. Учитывая ее универсальность и высокие эксплуатационные свойства она однозначно рекомендована к использованию не только в системе рулевого механизма автомобиля, но и при ремонтных работах на других элементах, в том числе, в быту. Единственный недостаток продукции марки Liqui Moly — это их высокая цена.

Перечисленные выше средства являются наиболее популярными в том числе по причине их относительно низкой стоимости.

Еще пара неплохих отечественных и провернных варианта — «Циатим-201» и «Северол-1». «Циатим-201» — это недорогая литиевая антифрикционная многоцелевая смазка с широким температурным диапазоном (от –60°С. +90°С). Аналогично «Северол-1» — это литиевая смазка по составу очень похожая на «Литол-24». Содержит антиокислительные и антифрикционные присадки. Хорошо подходит для использования в условиях северных широт.

Как набить смазкой рулевую рейку

После того как был сделан выбор в пользу той или иной смазки для рейки, необходимо помнить, что непосредственно смазывать этот узел тоже необходимо правильно. Важно разделить рейки с ГУР и рейки без усилителя, а также с ЭУР. Дело в том, что в гидравлических рулевых рейках нет необходимости смазывания их приводного вала, поскольку он смазывается естественным образом благодаря жидкости гидроусилителя, в частности, смазывается точка соприкосновения шестерни и рейки. А вот валы обычных реек и реек с электрическим усилителем руля нуждаются в смазывании.

Для замены смазки на валу рулевую рейку можно не демонтировать. Главное — найти регулировочный механизм, куда, собственно, и закладывается новая смазка. Где он находится на конкретной модели автомобиля — необходимо поинтересоваться в соответствующей технической документации. Второй важный момент — желательно тщательно удалить старую смазку с тем, чтобы она не смешивалась с вновь закладываемым средством. Однако для этого нужно будет демонтировать рейку. Но в большинстве случаев новую смазку на валу просто добавляют к старой.

Процесс замены смазки на валу рейки в общем будет выполняться по приведенному ниже алгоритму:

Вместе с валом рейки необходимо также выполнить замену смазки под пыльником (набить его смазкой) в нижней части рейки. Опять же, у каждой модели автомобиля могут свои конструкционные особенности, однако в целом алгоритм работ будет следующим:

А вы смазывали самостоятельно рулевую рейку? Как часто это делаете и чем именно? Напишите об этом в комментариях.

Источник

Смазки для шарниров подвески и рулевого управления.

Всем привет! Так как мое исследование нескольких разных стоек стабилизатора показало, что независимо от крутизны бренда, в шарниры производитель закладывает смазку только для вида, т.е. с гулькин нос. В этом проявляется конфликт интересов производителя и потребителя. Производителю хочется продавать своего товара побольше и почаще, а потребителю хочется поставить запчасть на автомобиль и забыть о ней на несколько лет. Поэтому и у меня, как у потребителя, возник естественный вопрос, чем смазать шарниры по-человечески.

Но продать побольше товара хотят и производители смазок, поэтому на рынке представлены тысячи различных смазок, выбирай на вкус. Это нам только на руку! С этими оптимистичными мыслями я и засел за поисковик, в расчете быстренько подобрать с помощью Интернет хорошую и недорогую смазку. Как я был наивен в тот момент!

Отниму у читателя несколько минут, может, он захочет пройти мой путь самостоятельно. Итак, забив в поисковике незамысловатую комбинацию слов «смазка для шарниров подвески», я получил огромное количество ссылок на всякую херню не совсем то, что мне нужно. Я стойко и внимательно просмотрел большое количество ссылок, побывал на профильных и непрофильных форумах, узнал много нового о смазках, но все это было «не то пальто». Многочисленные и очень продвинутые «гуру» в области смазок и вообще во всех областях науки и техники, долго и очень умными словами обсуждают на этих форумах различные характеристики смазок типа «низкотемпературный момент вращения» и т.п. Но я же простой колхозник, мне бы шарниры в своей телеге смазать, и желательно правильной смазкой.

Как я уже сказал выше, выбор смазок огромен, но почему-то именно для шарниров в свободной продаже не предлагается НИЧЕГО. Рынок наводнен так называемыми «многоцелевыми» или «универсальными» смазками. Прочитав аннотации производителей, узнаешь, что их смазками можно смазывать все, от телеги до космического «шаттла», а в случае сильного голода, и на бутерброд намазывать. Знаем мы эти байки про мир во всем мире…

Но пора уже переходить к конкретным смазкам, которые я в итоге выбрал и даже приобрел для себя.

1. Специализированная смазка для шарниров ШРБ-4.

В СССР, с развитием автопрома вообще и ВАЗа в частности, доблестные советские химики разработали специализированную смазку ШРБ-4 для шарниров подвески и рулевого управления, которой с успехом пользовались поколения отечественных автомобилистов. Выпускало ее единственное в СССР предприятие «Азмол» в украинском г. Бердянске. В начале 2000-х эту смазку еще можно было найти на прилавках, но потом она совсем исчезла, а сейчас, говорят, закрылось и само предприятие. Чем сейчас смазывают шарниры отечественные производители, мне неведомо. Говорят, что упавшее знамя подхватило предприятие «Агринол», тоже украинское, но я их ШРБ-4 также на прилавках не видел (добавлено: иногда все же встречается, в 2017 купил пару банок). Особо запасливые автолюбители бережно хранят в своих гаражах заветные банки с остатками этой смазки. Была такая банка и у меня, но лет пять назад она окончательно засохла и я ее с тяжелым сердцем выбросил.

Мне крупно повезло. Это была удача, сравнимая только со встречей добрых пришельцев на сверкающем огнями НЛО. На местном авторынке я случайно нашел ШРБ-4 у дедка, который поднялся на автозапчастях еще в лихие 90-е. И в 2016 (!) году у него на полке пылились две 400-граммовые банки ШРБ-4, датированные уже таким далеким 2008 годом, по еще доперестроечной цене 80 руб. за банку.) Естественно, «дайте две»! К счастью, благодаря герметичной упаковке, смазка выглядела так, как будто только вчера прибыла с завода. Я думаю, что это были последние нераспечатанные банки ШРБ-4 в России, и одну надо бы приберечь для потомков.) Добавлено: как оказалось, если хорошенько поискать, то свежую ШРБ-4 все-таки можно приобрести и в России, см. [здесь].

Источник

Жидкость в рулевую рейку

Добрый день. На выходных предстоит замена рулевой рейки на контракт. Ребята подскажите какую жидкость выбрать для гура? Кто чем пользуется?

Комментарии 28

у самого залит дик3. Но один инженер, автоматов на трактора, советует лить прозрачную жидкость, типа красную жижу лить нельзя в рейки, она портит сальники. Есть там какое-то присутствие металла. И нужно лить жижу написанную на крышке расширителя.
Вот тоже думаю залить прозрачную для реек. Стэп ап этот. или ещё чего может подскажут

в букваре написано DEXTRON ATF II или ATF III
кто боится декстрона, можно жидкость для ГУРа, как выше Володя фото кинул HG, или StepUp — они содержат присадки для эластичности резины)

В «букваре» написано Dexron. Нет там буквы «Т». 🙂

да лан?) ну шо паделать… пишу, как гаварю))

Любой, желательно синтетический декстрон 3.

Д3 не стоит.тем паче синьку.потекут манжеты, уже проверено и не раз

У каждого свой опыт. Проверено на себе, и еще нескольких десятках машин.

Прочитай на крышке ГУР и залей. Зачем что то выдумывать.

Только типа псф. Любая атф в системе гур пеницо, что недопустимо, проверено многолетним опытом

Не пенится, если не завоздушивать. Для кавитации скорости не те.

Пенится. И еще как. Не пеняцо 2 псф:идемицу и хай гир. И на морозе не давят манжеты в отличие от д2, д3 и про атф

Десятилетиями сотни миллионов машин ездят по всему миру с ATF линейки DII/DIII в контурах ГУР по той простой причине, что это штатная для них жидкость. И все эти машины имеют ресурс системы ГУР близкий к нулевому?

Мне пох.если пр ль рекомендует псф это не просто бла бла.зимой в сильный мороз изза атф любителей не раз приходилось перебирать рейки и рул.ред ры. Так что тут у каждого свой опыт

В сильный мороз пенится, да?

Так всё же: производители автомобилей — редкостные негодяи, да? В огромное количество машин на заводе в систему ГУР заливали «дексрон» и называли эту жидкость штатно рекомендованной, а в результате (ведь эта жидкость в той системе НЕДОПУСТИМА!) гидроусилители выходили из строя немедленно и пачками, да?
ЗЫ: кстати, у меня в RAV-чике «родная» ATF в ГУР-е прожила 17 лет. Мне всё было лень её сменить. Сапожник без сапог, как водится. Да и сейчас она обновилась лишь отчасти, я расстыковывал систему и частично сливал жидкость, после чего просто долили свежей. Две с лишним сотни тысяч километров пробега по Америке и Европе, не пенится, не вытекает, работает справно. Что я не так делаю?
ЗЗЫ: PSF современного типа появились не так уж давно. Есть машины, в которые изготовителем рекомендовано лить только их. НО! Это не относится к старым Тойотам.

Источник

Смазка рейки (по просьбам читающих)

Долго как то не доводилось мне написать продолжение статьи о регулировке рулевой рейки (ее можно прочитать в БЖ). И так, сам я не решился крутить регулировочный болт на рейке, хотя уже даже вывешивал передок, снимал зашиту, в последний момент передумал. Заезжал на два СТО, проверили все, что можно (из подвески и рулевого управления) все норм, все в допусках. Сам шатал усы все норм. (может совсем чуть еле заметный люфт, может показалось, сравнить не с чем) В итоге решил просто смазать рейку не снимая ее с авто.
В гараже давно валялась смазка Mobil xhp 222 синяя пластичная жаро и морозоустойчивая смазка,

ну думаю не покупать же еще для смазки рейки, возьму эту.

Где то читал официальный ответ работника АвтоВАЗа www.drive2.ru/b/468404/ про смазку рейки, мол, зубчатая часть рейки смазывается слоем 1мм смазки ФИОЛ-1, а цилиндрическая часть слоем 0.5мм и если Вы обнаружили что смазки мало, можно ее добавить при помощи шприца, избыток смазки не продлит работоспособность рейки. Но мы то знаем, что кашу маслом не испортишь, тем более рейку смазкой. Мажем основательно)))
Начнем!

На рейке с двух сторон есть два резиновых колпака, натянутые на основание рейки и затянутые стяжками. Для того что бы снять этот колпак необходимо срезать стяжку и просто стянуть колпак.

Как видно на фото смазки не то что бы нет, или может 0.5 мм это с торца цилиндрической части должно быть). Вообщем мажем,

крутим руль в одну сторону, потом в другую, добавляем смазки и так несколько раз.

Набиваем колпак смазкой и одеваем на свое законное место.

Затягиваем стяжкой и обрезаем остаток стяжки.

С другой стороны немного неудобно, но подлезть можно.
Я снимал АКБ и срезал стяжку сверху из моторного отсека (новую стяжку одевал, кстати, оттуда же). Так же можно снять колесо для нормального доступа со стороны арки.

Полностью снимать резинку я не советую, одевать обратно думаю, будет не комильфо.

Набиваем смазки чуть больше чем на противоположном краю рейки, т.к. тут зубчатая часть, где и работает червячный механизм. Крутим руль в разные стороны несколько раз и добавляем смазку. Одеваем обратно колпак так же, как на другой стороне.

Стяжки брал большие по толщине похожие на заводские.

По ощущениям особо не понял, вроде легче крутиться стал, хотя с электроусилителем и так легко крутился. Самое главное ушли стуки, может конечно не попадалась неровная дорога, но все же получше стало.
За фото сильно не пинайте, делал на телефон. Ну и одевайтесь теплее или занимайтесь такой работой в теплом помещении и лучше всего летом.

Всем удачи на дорогах, подписывайтесь и ставьте лайки)

Источник