какое изображение дает фотокамера

Как выбрать зеркальный фотоаппарат

Несколько лет назад зеркальный фотоаппарат приобретали для профессиональной съемки. Сегодня же наступило время социальных сетей, где каждый желает выделиться красивыми фото, делиться фотоотчетами с поездок и прогулок Нередко для этих целей покупают зеркальную фотокамеру. Разнообразие брендов и моделей значительно усложняет выбор новичкам и любителям. В этой статье мы подробно опишем, на что следует обращать внимание, как выбрать фотоаппарат в соответствии с намеченными целями.

Так ли необходим зеркальный фотоаппарат?

Зачастую покупка зеркалки (зеркального фотоаппарата) кажется удачной идеей исключительно до момента ее приобретения. По мнению многих новичков фотографов, покупка фотоаппарата это стопроцентная гарантия качественных снимков. Допустим, вы пригласили на мероприятие фотографа, оплатили час работы, через пару недель получили замечательные снимки без искажений, с ровным тоном лица, «бокешками» на заднем плане. И тут в голове вырисовывается бизнес план, всего час времени, такая сумма, а я и сам хорошо снимаю. Созревает мысль о вложении денежных средств в фототехнику, работа не пыльная, еще и какая прибыльная!

Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Покупая зеркальный фотоаппарат, вы приобретаете не только устройство, а подписываете себе приговор на покупку целой системы, которая требует больших вложений. Несомненно, качественные снимки получаются и с полупрофессиональной зеркальной камерой, и даже с китовым объективом. Однако тут тоже присутствует свое «но»: чтобы снимки соответствовали по качеству и исполнению, необходимо знать теорию. Изучение всех нюансов займет ни один день, понимание придет с опытом через месяца.

То есть, при покупке зеркального фотоаппарата следует запастись:

1. Финансами (быть готовым к дополнительным затратам).

2. Временем (наработка опыта фотографирования, время на обработку фотографий).

3. Знаниями (важно понимать хотя-бы основы: композиция, сочетаемость цветов, объем, позы и ракурсы, создание эффектов с использованием различных режимов съемки, графические редакторы).

На этом антиреклама заканчивается. Если прочитав написанное выше, вы все же уверены в необходимости покупки зеркального фотоаппарата, то первым делом перед походом в магазин обозначьте цели.

Какими целями следует руководствоваться при покупке фотоаппарата и как это повлияет на выбор:

— Любительская съемка для семейного архива, фото друзей, детей и родственников.

В этом случае не обязательно рассматривать топовые модели. Достаточно ограничиться полупрофессиональной камерой (сами производители позиционируют их как модели для начального уровня, отличить их не сложно по невысокой стоимости, большему количеству цифр в названии). Комплектуются стартовые модели универсальным объективом с маркировкой KIT (китовым объективом). Любителю, не владеющему опытом и вагоном знаний, затруднительно получить достойные снимки на данную оптику. Если в ваших планах развивать себя как фотографа, то на начальном этапе китового объектива достаточно, чтобы наловчиться снимать в мануальном режиме. Когда фотоаппарат необходим только для создания фото в семейный архив, и вы располагаете финансами, целесообразней его заменить на более качественную и светочувствительную модель оптики.

— Профессиональная и коммерческая съемка.

Данный вид съемки подразумевает, что покупатель уже фотограф с определенным стажем, имеет багаж знаний, техники и комплектующих.

Профессиональные зеркальные фотоаппараты далеко не бюджетный вариант (если еще учесть, что оптика должна соответствовать уровню фотоаппарата, а то и быть на порядок выше). Поэтому новичкам и любителям, готовым сегодня купить фотоаппарат, а завтра выкладывать объявление о коммерческой съемке, не рекомендуется приобретать дорогостоящие модели. Съемка на зеркалку требует задействования мышления, а если весь процесс происходит на авторежиме, то это впустую потраченные деньги.

Параметры зеркальной камеры

Зеркальный фотоаппарат насчитывает около пятидесяти характеристик, но не все они важны, как заверяют производители. На что же в первую очередь обращать внимание?

Размер матрицы и мегапиксели

Помимо названия матрицы в характеристиках всегда указывается количество элементов (датчиков), более знакомое нам в формулировке мегапиксели. Один мегапиксель (Мп) равен миллиону светочувствительных датчиков.

Количество мегапикселей напрямую связано с разрешением матрицы, от этого зависит качество фотографии, детализация и уровень шума. Большее количество мегапикселей позволяет получить картинку с высокой детализацией.

Но такой показатель, как мегапиксели не должен стоять на первом месте. Изначально определитесь с выбором физического размера матрицы (диагональ матрицы в сантиметрах или дюймах). Дело в том, что больший размер пикселя обеспечивает высокую степень светочувствительности, улавливая больше фотонов света. Сравнивая несколько матриц одинаковых по количеству светочувствительных датчиков, при недостатке освещенности меньший уровень шумов обеспечит матрица с большей диагональю.

Часто можно увидеть цифровые компактные фотоаппараты с 24 мегапикселями, но перешел ли хоть один профессионал на «мыльницу», только потому что в ней мегапикселей больше чем в дорогой зеркалке? Конечно нет. Производители подстегивают спрос на многопиксельные модели, вот только качество изображения от этого лучше не становится. А все потому что размер матрицы остается прежним.

Если рассмотреть для примера несколько матриц, от компактного фотоаппарата и зеркальной камеры, то разница в физическом размере сразу бросается в глаза, при этом количество пикселей у обеих камер одинаковое. Но размер сенсоров зеркальной камеры больше, следовательно, светочувствительность лучше.

Что же делает производитель, когда заявляет об увеличении числа пикселей? Повышает физический размер матрицы? Нет, это дорого. Производитель размещает на той же небольшой матрице не 12 Мп, а 24 Мп, к примеру. На фотографии это отражается увеличением резкости и детализации, на этом плюсы заканчиваются. Площадь светочувствительных датчиков становится в разы меньше, светочувствительность падает, появляется больше цифровых шумов.

В зеркальных фотоаппаратах размер матрицы указан только в миллиметрах, помимо физических размеров встречается такое понятие, как кроп-фактор.

Кроп-фактор показывает разницу между пленкой формата 35 мм (такие же размеры имеет и полнокадровая матрица) и размером матрицы установленной в камере. Все зеркальные камеры начального и среднего уровня не полнокадровые.

Полный кадр позволяет легче добиться эффекта размытия заднего плана, использовать весь потенциал объектива (угол шире, светочувствительность выше, фокусировка проще).

Из этого делаем выводы, что матрицы Full Frame (полнокадровые) позволяют проводить съемку в малоосвещенных условиях, выдают картинку с меньшим количеством цифрового шума и лучшей цветопередачей.

Шумы на фотографиях – нежелательный дефект, который представляет собой хаотически расположенные разноцветные точки, возникающие при низкой освещенности. Отчетливо видно шумы на фотографиях в более темных или однородных по насыщенности и цвету объектах (задний план вне фокуса, темная одежда и пр.). Да, от цифрового шума можно избавиться в профессиональных графических редакторах, в таком случае проблема, казалось бы, решена. Отнюдь, избавление от нежелательного шума влечет за собой потерю резкости, снижения детализации мелких объектов и контрастных линий. В более дорогих моделях фотокамер производители внедряют новые алгоритмы шумодавов, помогают они лишь отчасти.

Разумеется, шумы выдаст любая камера, но только проявляться они будут при разных значениях ISO.

ISO – чувствительность матрицы, обозначенная числовым значением. Именно ISO является одним из трех параметров настройки правильной экспозиции. Чем больше чувствительность выставляется в настройках камеры, тем шире возможности для съемки в темноте. Однако, все же рекомендуется не работать с высокими значениями ISO, это приведет к потере качества итоговых снимков. Оптимальные значения ISO 50, 100, 400, при установке параметров выше, на фотографиях появятся шумы, цифровой мусор. Так что заострять внимание на покупке фотоаппарата, где ISO повыше, тоже не правильно. Если вы планируете съемки в условиях недостаточной освещенности, то лучше запастись дополнительным осветительным оборудованием.

Все, что описано выше, должно волновать покупателя в первую очередь. Но, как показывает практика, модели начального уровня разных производителей схожи по своим значениям и конструктивным особенностям, поэтому немаловажным будет изучить дополнительные параметры зеркалок. Последующие характеристики не влияют на качество снимка, однако, привносят удобства в процесс съемки.

Стабилизация изображения

Практически все компактные камеры оснащены стабилизатором, а вот зеркалки не всегда. Связано это в первую очередь с весом и размерами фотоаппарата, маленькие компакты больше подвержены тряске в руке, в отличие от габаритных и тяжелых зеркальных камер. Легкое колебание руки влечет за собой расфокусировку и смазы на изображении. Зеркальные камеры легче удержать в положении без тряски, т.к. держать их необходимо двумя руками очень близко к лицу. Хотелось бы отметить, что на стоимость камеры наличие стабилизации влияет не сильно, встречаются как любительские модели со стабилизацией, так и профессиональные без нее.

Стабилизация полезна при:

— Съемке на длиннофокусный объектив (чем больше фокусное расстояние объектива, тем труднее навести фокус, расстояние колебания при приближении увеличивается в геометрической прогрессии).

— Съемке в условиях недостаточной освещенности и на длинной выдержке (в помещении, вечерняя и ночная съемка).

— Оптическая. Подразумевает автоматические надстройки блока линз, технически это довольно сложный вид стабилизации в сравнении с цифровым.

— Цифровая. При цифровой стабилизации подвижна не оптика, а матрица. Цифровая стабилизация менее эффективна, поэтому заострять внимание на покупке фотоаппарата именно с цифровой стабилизацией нецелесообразно.

Байонет

Выбрав фотоаппарат, изучите заранее совместимость оптики для данной модели. У каждого мирового производителя фототехники свой стандарт крепления.

Помимо отличий байонетов между производителями следует учесть разницу байонетов полнокадровой и кропнутой техники. На полнокадровые камеры у каждого бренда есть своя отдельная линейка объективов, в большинстве случаев с «космической» стоимостью. Конечно, в продаже всегда легко найти адаптер-переходник для «неродной» оптики, но это отдельные затраты.

Если у вас есть друзья фотографы, то узнайте какой у них байонет, вдруг появится возможность обмениваться или одалживать объектив. К популярному типу крепления проще найти аналог дорогостоящего оригинального объектива. Если вы ограничены по средствам, то лучший выбор за наиболее распространенным байонетом.

Ресурс затвора: навеки вместе?

Наверное нет фотолюбителя, который не переживал о ресурсе затвора камеры. Всем известно, что у зеркальных фотоаппаратов есть лимит по пробегу, но стоит ли этого бояться? При покупке бывшей в употреблении техники ресурс затвора чуть ли не первый параметр, на котором акцентируют внимание.

Выставленные производителями цифры не всегда соответствуют действительности, одинаковые модели зеркалок отказывают на разном пробеге. К примеру, производителем указан пробег 50000 кадров, нет никаких гарантий, что затвор отработает именно этот срок.

Все зависит от условий эксплуатации. Если камера находится в помещении или студии и используется в «тепличных» условиях, то реально продлить жизнь затвора. Иногда пробег превышает в два или три раза. Фотосъемка на улице при высокой пыльности и ветреной погоде не пойдет на пользу фотоаппарату.

Частая смена объективов так же пагубно сказывается на сроке службы затвора. Для продления производственного лимита затвора достаточно избегать ситуаций попадания пыли и мусора в механизм.

Фотоаппарат всегда можно сдать в сервисный центр для замены затвора и чистки матрицы, услуга не из дешевых, но цена нового устройства в разы выше.

Кроме ресурса затвор связан с таким параметром, как выдержка.

Перед покупкой определитесь, какой стиль фотографии будет преобладающим при съемке.

Короткая выдержка позволит выхватывать моменты из жизни, «замораживать» воду и движущиеся объекты. Длинная выдержка обеспечивает длительное поступление света, что расширяет границы вечерней и ночной съемки.

Встроенная вспышка, так ли она нужна?

Вспышка, встроенная производителем подойдет разве что для любителей, которые снимают на авторежиме и не особо задумываются о качестве снимка. Если в ваших целях «щелкать чтобы было», то встроенная вспышка для вас. Для развития в фотоискусстве, съемки объемных изображений, встроенная вспышка не подойдет, зачастую ее использование «сводит на нет» весь потенциал камеры.

Минусы встроенной вспышки:

— съемка «в лоб», все тени на лице высветляются, либо имеют жесткие переходы, из-за этого создается эффект плоского изображения;

— красные глаза и яркие жесткие блики (пересветы) на отражающих поверхностях;

— отсутствует возможность снизить интенсивность света, следовательно экспозиция не всегда выставляется верно;

— жесткие черные падающие тени от объектов;

— не отключается при автоматической и полуавтоматической съемке, срабатывает на автомате в зависимости от освещенности.

Несмотря на увесистые минусы, есть и плюсы:

— вспышка абсолютно бесплатна, покупая фотоаппарат со встроенной вспышкой, вы не переплачиваете. Встроенная вспышка редко встречается на моделях профессионального уровня, так как пользуются ей только любители;

— компактные размеры. Трудно забыть, потерять или разбить.

Если вы серьезно решили заниматься фотографией, использовать фотоаппарат в коммерческих целях, то задумайтесь над покупкой внешней вспышки.

Видоискатель и ЖК-экран

Один из важных элементов зеркальной камеры – видоискатель. Через видоискатель происходит первичная передача информации от камеры к фотографу.

Видоискатель не отвечает за качество фотографии, но влияет на восприятие фотографом итогового снимка.

В современных зеркальных камерах встречается:

— Оптический. Представляет собой набор линз, встроенных в фотоаппарат. Изображение выводится с определенной погрешностью, усложняется настройка фокуса.

— Электронный. Позволяет увидеть изображение без искажений, сразу видно, правильно ли проэкспонирован снимок, баланс белого. Помогает безошибочно наводить фокус в ручном режиме. Отображает параметры съемки.

Жидкокристаллический экран установлен на всех современных зеркальных камерах. Фотографировать в режиме liveView (смотря на жк экран) не рекомендуется, но он все равно остается полезным дополнением. Производители комплектуют ЖК дисплей тачскрином, поворотными механизмами.

Покупка фотоаппарата с поворотным дисплеем облегчит во многом жизнь фотографу, сбережет новые джинсы от грязи и пыли. Каким образом, спросите вы? Нередко для удачного кадра приходится долго подбирать ракурс, съемка снизу всегда была выигрышным вариантом, но мало приятного вставать на колени или ложиться на асфальт ради кадра.

Достаточно в режиме LiveView повернуть экран и опустить фотоаппарат на нужный уровень. Отметим, что съемка в режиме LiveView расходует питание в разы быстрее. Для экономии энергии многие модели оснащены монохромным дисплеем. Дополнительный дисплей облегчает настройку параметров съемки, отображает основные показатели.

Запись видео

Функция встречается не во всех камерах, и не каждому фотографу она нужна. Подходит для свадебных фотографов-видеографов, для съемки полупрофессиональных роликов, ведения личного блога. Повысить качество записи можно с дополнительными приобретениями: микрофоном, штативом. Современные модели камер поддерживают запись видео в формате Full HD, но этого все равно недостаточно для создания рекламы или клипов.

Подведем итоги

Выбор зеркальной камеры ставит в затруднительное положение не только новичков, но и профессиональных фотографов.

Рекомендуем не зацикливаться на конкретном бренде фотоаппарата, а исходить из требуемых характеристик. Предварительно изучив информацию в интернете, выбирайте несколько подходящих моделей и протестируйте их в магазине. Внимательно отнеситесь не только к характеристикам и показателям «начинки», форма и вес так же играют важную роль. Фотоаппараты с металлическим корпусом более надежны, но не каждый фотограф осилит носить килограммовую тушку в руках, а к этому еще прибавить вес объектива и вспышки.

Подержите несколько фотоаппаратов в руке, эргономичная форма и резиновые накладки будут дополнительным шагом к комфортной съемке.

Если бюджет не располагает на приобретение полнокадровой камеры, то рассмотрите недорогие модели кроп-камер. Характеристики зеркалок в одном ценовом сегменте схожи, поэтому присмотритесь к мелочам, облегчающим процесс съемки.

Заранее изучите совместимость аксессуаров и комплектации для предпочтительной камеры. Иногда покупка малоизвестного бренда приводит к проблемам в подборе нефирменных аксессуаров. На популярные камеры проще найти дополнительное оборудование за меньшую стоимость, легче перепродать.

Основная ошибка, которую допускают начинающие фотографы, это полное вложение в тушку фотоаппарата. В то время, как лучший вариант вложение в объектив, а дополнением покупка среднего уровня тушки. Хороший объектив раскрывает потенциал камеры и фотографа. С бюджетным вариантом китового объектива добиться профессионального уровня крайне сложно.

Помните, 80% успеха зависит от человека управляющего техникой, а не наоборот.

Источник

Как выбрать объектив

Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.

Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Без телеобъектива такого кадра не сделать

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

Источник