какое дышло лучше на легковом прицепе прямое или треугольное
В поисках универсального прицепа(часть 1)
Все нужно было увидеть своими глазами.Эта статья является плодом моих поисков и сомнений в выборе прицепа, надеюсь кому то этот опыт пригодится.
В поисках универсального прицепа
Определившись с конструктивными особенностями, перешел в чтение отзывов владельцев, изучения видеороликов, в релизах самих производителей, в сравнительных тестов…И тут первый претендент на выбывание из моего списка-как ни странно, самый продающийся прицеп в РФ и за пределами(пожалуй только Курганские ему не уступят по объему продаж) завода «МСЗА».Модельный ряд широчайший, официальных дилеров сеть, но вот качество сборки, сервис просто на мой взгляд неприличный для такого производителя.Нареканий от владельцев просто огромное количество.См.ролик.
И так 18.02.2017 года я прибыл на торговую площадку.В офисе меня встретил Павел(руководитель), как и было мне обещано, дал сопровождающего менеджера по продажам и мы отправились на площадку.В процессе осмотра, я задавал массу вопросов, на которые получал исчерпывающие ответы.Узнал, что основной объем продаж выполняют «МСЗА» и «Трейлер», а «ССТ» относительно новая для них марка, не раскрученная, но тем не менее очень достойная.Так же пластиковые крышки на прицепы «ЛАВ»(«Вектор») изготавливают в Финляндии, что увеличился модельный ряд у Ижевского производителя(ранее он вообще не входил в мой список, т.к. прицепы были до 2,5 м) и что это практически тот же «Трейлер», но с характерной особенностью(об этом будет ниже).Так же уверили меня, что на двухосный прицеп не поставить колеса больше R14(и тут я начал задумываться), что груженый его вручную практически не сдвинуть с места, что при маневрировании в узких местах с ним сложнее, что по бездорожью лучше идет одноосный.В подтверждение этого, Павел позже мне показал свой внедорожник и прицеп для перевозки снегохода и квадроцикла.
Основные сведения о дышле прицепа на легковой автомобиль
Дышло прицепа можно назвать важнейшим его элементом, так как оно — главное связующее звено прицепа и автомобиля. На него приходится множество нагрузок: от сжимающих и растягивающих до крутящих и винтовых. В статье далее подробно рассмотрено, какие бывают дышла, как можно удлинить заводскую конструкцию или создать деталь самостоятельно.
Что такое дышло и какие они бывают
Это горизонтальный рычаг имеющий V- или I-образную форму. Он закреплён на передней стороне рамы. Зачастую изготавливается из одной или трёх металлических труб, приваренных непосредственно к раме или закреплённых на болты (если оно съёмное). Также на дышле располагается непосредственно узел сцепки и страховочные тросы.
Как уже было отмечено выше, существует два вида дышла: V-образные и I-образные.
Зачастую предпочтение отдают первому виду, на что есть ряд причин:
Из преимуществ I-образного можно назвать более мягкий ход прицепа на дороге.
I-образное и V-образное дышло для сравнения
Как выбирать
Теперь нужно сказать пару слов про выбор дышла к прицепу.
Начинающим водителям стоит выбрать I-образное дышло. Несмотря на преимущества V-образного, в условиях плотной застройки и узких дорог (в городе или в дачных кооперативах) водителю без соответствующих навыков будет легче справиться с I-образным.
Опытные водители смогут управиться как с V-образным в ограниченном пространстве, так и с I-образным на неровной дороге. Выбор зависит от личных предпочтений и целей: если покупатель собирается постоянно преодолевать километры сельской местности, то I-образное явно не подойдёт.
Стоить обратить внимание, что конструкция приобретаемого дышла не должна ограничивать подвижность прицепа относительно сцепного шара.
Опытный водитель может цеплять прицеп как ему нравится
Технические особенности
Дышло не имеет каких-либо технических особенностей, так как это несколько сваренных вместе труб с закреплёнными на них приспособлениями.
Важно, что эксплуатация прицепа накладывает обязательства соблюдения техники безопасности:
Самодельное дышло
Изготовление дышла своими руками
При собственноручном изготовлении следует помнить, что чем меньше его длина, тем лучше прицеп будет реагировать на движение машины. То есть, даже при лёгком боковом перемещении ведущих колёс, он тут же переместится за ними. Рекомендуется делать дышло от 1,5 до 2,5 м, в зависимости от назначения прицепа.
Основной материал — полая закрытая труба (I-образное), либо три трубы с квадратным сечением (V-образное). Перед сваркой выполняется примерка, чтобы сцепка выполнялась точно по оси рамы.
На сцепке устанавливается соединительная муфта, которая выполняет главную функцию дышла — сцепление с автомобилем-тягачом. Выполняется монтаж подобных приспособлений болтами восьмого класса прочности.
Затем конструкция приваривается к раме. Также её следует укрепить уголками.
Когда всё готово остаётся лишь установить страховочный трос. При движении он не должен волочиться по земле.
Теперь стоит рассмотреть процесс изготовления подробнее:
Схема рамы прицепа
Удлинение дышла своими руками
Полировка фар паром: технология, неужели так можно
Тем, кто решил самостоятельно удлинить дышло предстоит запастись временем и инструментом — это не сделать на коленке, даже с помощью золотых рук. Прежде всего понадобятся болгарка и дрель, ключи разводные, газовые, сварочный аппарат, металлический швеллер, болты и гайки, уплотняющие материалы, смеси для антикоррозионной обработки.
Можно купить уже готовый удлинитель дышла на прицеп транспортного средства. Они выпускаются в виде труб с размерами 40 на 80 или 40 на 60 мм. Такое дышло может изменять положение и удлинять расстояние от прицепа до машины на 2 положения: 40 или 80 см.
Последовательность действий по его установке будет такой:
В заключении можно сказать, что дышло — простой, хоть и важный элемент. Его несложно выбрать, просто желательно трезво оценить свои водительские навыки и разобраться, зачем водителю вообще нужен прицеп. Те, кто хотят изготовить или удлинить его, тоже не будут огорчены, ведь его создание хоть и трудоёмкий, но не требующий исчерпывающих знаний или соблюдения строгих стандартов процесс. А удлинение и вовсе потребует один вечер, большую часть которого займёт покупка всего необходимого, а автолюбитель с полным гаражом полезностей может сразу приступить к работе.
Треугольное дышло легкового прицепы: плюсы и минусы
Здравствуйте, дорогие друзья! Темой нашего сегодняшнего разговора будет треугольное дышло. Выбор прицепа является достаточно сложным и кропотливым процессом для тех, кто действительно хочет получить от приобретаемого транспортного средства максимум.
Потому такие покупатели крайне тщательно подходят к вопросу и стараются основательно изучить буквально каждый нюанс. Среди них уж точно не последнее место занимает дышло.
Казалось бы, что тут такого. Ведь в прицепе главное надежная рама, эффективная подвеска, долговечные борта и платформа для погрузки груза, товара и прочего багажа. Но нет. Дышло также играет свою роль. Потому сегодня поговорим про дышло и постараемся определить сильные и слабые стороны треугольных конструкций.
Преимущества
В сети до сих пор продолжаются споры относительно того, какое лучше — прямое или треугольное дышло для легкового прицепа. Одни утверждают, что преимущества на стороне прямого, другие говорят, что безоговорочный фаворит треугольник.
Что ж. Давайте обсудим. Перед тем как сделать самодельное дышло для легкового прицепа или измерять, какая длина у заводского изделия, стоит учесть несколько важных моментов. Хочется заметить, что большинство производителей автоприцепов выпускают свои модели в основном именно с треугольниками. А это уже говорит о многом. То есть инженеры прекрасно понимают сильные и слабые стороны V и I образных решений, и отдают предпочтение именно треугольной форме.
Некоторые подумают, что это делается по каким-то экономическим соображениям, дабы сэкономить на производстве или еще как-то заработать. Нет. Цена на треугольные дышла изначально выше. Они дороже и сложнее в производстве, что и отражается на ценнике. Там один только кронштейн сцепки может обойтись в 1000—1200 рублей.
Если говорить о сильных сторонах, то тут можно выделить такие преимущества:
Думаю, этих преимуществ вполне достаточно, чтобы определить сильные качества рассматриваемого варианта дышла.
Дабы все было максимально справедливо, давайте еще рассмотрим недостатки.
Недостатки
Что же касается слабых сторон, то у дышла-треугольника их откровенно мало. Многие из них условные, а некоторые покупатели и вовсе всерьез не воспринимают, поскольку в противовес имеется целый ряд объективных и неоспоримых преимуществ.
Но все же давайте посмотрим на эти минусы, о которых некоторых утверждают.
Делаем шумоизоляцию моторного отсека со стороны двигателя
А что вы скажете на этот счет? Какие мысли у вас? Действительно ли треугольники лучше, чем прямые виды дышла? Делитесь своим мнением в комментариях. Обязательно обсудим.
Думаю, на этом можно заканчивать. Спасибо за ваше внимание!
Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и не забывайте рассказать о нас своим друзьям и знакомым!
Какое дышло круче и правильнее
Треугольник, треугольник усиленный или прямое одинарное? Гнутый профиль или труба прямоугольная?
Особенно интересно мнение об одиночной трубе. Ибо прицеп с ней легче, маневреннее. Но в инете прочитал что изза одинарной может наступить расколбас прицепа. Имхо бред сказали, но надо уточнить.
Комментарии 116
Мощнее А образное, удобнее І чобразное. Ездил с обоеми, то А образное много раз пхал бампером так как не хватает маневрености, причем сильно. У меня кременчугский прицеп с І дышлом на постоянке, то уводов в сторону как-то не чуствовал
У меня А-образное, прицеп 2,2м на рессорах, у товарища I-образное, прицеп на пружинах. Не могу утверждать, т.к. я недавно прицеповод, но вроде его пиицеп даже на неровностях наших дорог телепает сильнее
Были дышла и одинарные, и А образные. Разницы не почувствовал, но, с А образным как то спокойней.
Так понятно. Если едешь скифом тщедушным ему и 40+40 одинарного хватит)))). А если на мытищинском тянешь 1200, лучше усиленный треугольник
Смотря для чего нужно круче. Вообще самым технологичным считается А-образное с Дельта-осью.
Это ж европа чистой воды. Торсион и рамадышло штампованое
Зато 100 км/ч по паспорту гнать можно.
140 у меня кзап с тонной в кузове идет.
Я говорю про официальные разрешения. А у твоего официально 70 км/ч.
Ехать то он может. Вопрос что произойдет, если колесо попадет в выбоину на такой скорости, или какой другой фактор, вызовет нестабильность автопоезда.
По ПДД с прицепом 70км\ч, по автомагистралям — 90.
Это у нас. А по-жизни даже у нас всегда приятнее ехать с техникой у которой заложено производителем 100/120, а не 70/90
Народ же покупает спорт-кары и заряженные машины, несмотря на то, что та же Калина покрывает с лихвой разрешенное по ПДД.
форма дышла — без разницы, онли без перегрузов! рано или поздно перегруз «поведет» любое дышло
Не думаю, что у этого прицепа могут возникнуть проблемы из за I образного дышла.
конечно, у него ведь две оси. на много устойчивей идет. я один раз с таким ездил. и за тягачом ровно и задом сдавать просто удовольствие
Двухосный не ездил. Но говорят у него лучше развесовка и нагрузка на сцепное.
Но при этом перегруз от жлобства обеспечен.
Себе же родному везешь, а как говорится: «Своя ноша не тянет» 🙂
Двухосный не ездил. Но говорят у него лучше развесовка и нагрузка на сцепное.
Таскал двухосник, основная проблема, чтобы совпадала высота сцепной головки и фаркопа.
Чем? Лунтик с мотором был?
нет без ДВС. Нагрузка больше на фаркоп. Пока распорки от прицепа не приварили, придав форму треугольного дышла раскачивала прицеп. При маленьком весе и одинарное норм, а при перегрузе однозначно треугольник. Я же описал в посте.
У меня здесь прямое дышло, и никакой раскачки. На раскачки будет влиять неправильное размещение веса. Только если изначально одиночная балка была очень тонкой и гнулась под собственным весом
нет без ДВС. Нагрузка больше на фаркоп. Пока распорки от прицепа не приварили, придав форму треугольного дышла раскачивала прицеп. При маленьком весе и одинарное норм, а при перегрузе однозначно треугольник. Я же описал в посте.
Заветное слово перегруз…
нет без ДВС. Нагрузка больше на фаркоп. Пока распорки от прицепа не приварили, придав форму треугольного дышла раскачивала прицеп. При маленьком весе и одинарное норм, а при перегрузе однозначно треугольник. Я же описал в посте.
От созданного треугольника до сцепки сколько осталось одиночного дышла?
Его не погнуло за оставшийся путь?
нет не погнуло. осталось 1 м. варили, как раз до вставки
Вот и ответ, не длинное дышло в одиночку нормально держит нагрузку и не дает расколбаса
нет без ДВС. Нагрузка больше на фаркоп. Пока распорки от прицепа не приварили, придав форму треугольного дышла раскачивала прицеп. При маленьком весе и одинарное норм, а при перегрузе однозначно треугольник. Я же описал в посте.
И на фотках виден перегруз, прицеп на отбойниках стоит
Как купить прицеп и не пожалеть об этом: 10 пунктов, которые нужно учесть при выборе
1. РАМА
Определившись с выбором модели, посмотрите на то, каким образом сделана рама прицепа. Обычно она бывает или сварная, или сборная, на болтах. Есть варианты, когда кузов крепится к подрамнику. Сегодня легковые прицепы большинства российских предприятий полной массой 750 кг выдерживают заявленные весовые нагрузки, но уж если брать прицеп, то только на раме, толщина которой не менее 3 мм. Этот параметр обычно производитель указывает в паспорте прицепа. Все, что меньше 3 мм годится для прицепа, который можно нагружать до 250 кг, и такой можно таскать лишь квадроциклом. Цены на прицеп рама сварная/рама на болтах сборная, в среднем различаются на 3–3,5 тысяч рублей. Неоспоримый плюс — за сварной рамой не надо «ухаживать».
Еще важный нюанс — каким образом защищена рама от внешних воздействий. Выбирайте тот, чья рама оцинкована методом горячего цинкования, а не путем нанесения цинкового состава гальваникой. Такой слой редко бывает больше 100 микрон, это всего 0,001 мм. Есть варианты, когда раму защищают обыкновенной краской, но это вообще не наш случай. Такие прицепы ощутимо дешевле, но вы же покупаете прицеп для себя. Слой цинка на «горячую» будет самым лучшим защитным покрытием. Когда раму прицепа будут окунать в ванну с цинком, он проникнет даже в скрытые внутренние полости. Минус этой технологии один — механические воздействия. Если неосторожно ударить такой прицеп при погрузке/разгрузке, зацепить его рамой о дорожный столб и т. д., в месте удара слой цинка отлетит, как осенний лист. Это может говорить и о том, что была нарушена технология производства при горячем цинковании рамы, либо ее плохо подготовили. Проверить это можно при покупке: посмотрите на выбитый номер, что на раме прицепа. Обычно его производитель набивает после того, как прицеп окунули в ванну с цинком и доставили на завод для окончательной сборки. VIN-номер не отколол цинковое покрытие — хорошо. Технология не нарушена.
2. БОРТА
Второй важный критерий — толщина бортов прицепа, их высота и защищенность. Здесь золотое правило — борт должен быть из оцинкованной стали. Его толщина должна быть не менее 1 мм. Лучше, если больше. Борта являют собой некий «защитный» контур для прицепа. Если они будут из тонкого, хлипкого, почти фольгированного металла, при перевозке груза навалом, скажем земли или песка, такие борта раздуются за пару поездок и прицеп начнет «гулять» в геометрии. Жесткий борт может быть, если металл не особо толстый, но у него много ребер жесткости. Некоторые производители для экономии и удешевления прицепа делают борт из бакелитовой фанеры. Если вы планируете взять прицеп с расчетом, что им будут пользоваться ваши дети и внуки, выбирайте борта из металла.
Два слова о его высоте. В среднем, обычно они не более 300 мм. Редкие модели имеют высоту до 450 мм. В основном это достаточно габаритные прицепы для перевозки снегоходов. Так как сегодня в основном груз в упаковке, высота борта не играет решающего значения. Смотрите, чтобы по углам дна прицепа были кольца для фиксации груза к днищу. Обычно они есть, если длина прицепа в районе 3‑х метров. Если прицеп меньше по длине, петель не будет, но вы можете сделать их сами, купив их на любом строительном рынке. Операция эта не столь трудоемка, а результат вам понравится. Если вы хотите максимум от обыкновенного двухметрового прицепа, обратите внимание на то, возможно ли снять задний борт. В моделях длиной больше 180 см задний борт обычно откидывается. Боковые борта у большинства намертво прикручены к полу, это силовой каркас прицепа. Если задний и передний борта съемные, значит, вы сможете перевезти и нечто больше, чем стандартные 2 метра. Такая опция прибавит к цене еще около 5000 рублей, но возможность трансформации кузова — вещь неоценимая.
3. ДЫШЛО
Следующий немаловажный параметр выбора прицепа — каким образом у него выполнено дышло. Начиная с советских времен, дышло легковых прицепов строилось исключительно V-образным, на манер грузового прицепа с поворотным кругом, как для грузовика ЗИЛ-130. Сторонники такой конструкции говорят, что V-образное дышло прочнее и с ним прицеп устойчивее на дороге. В ответ на это сторонники I-образного дышла, которое все чаще применяется в последние годы при производстве легковых прицепов, советуют посмотреть на то, каким образом выполнено дышло у больших грузовых прицепов категории О3, грузоподъемностью свыше 10 т.
Что касается устойчивости: V-образное ничуть не хуже I-образного. В основе последнего лежит замкнутая сварная труба толщиной не менее 3 мм. При маневрировании задним ходом, и не обладая определенными навыками вождения, прицеп своим V-образным дышлом может запросто помять задний бампер автомобиля-тягача. Прицеп, у которого I-образное дышло, можно практически «сложить» с тягачем без негативных последствий для бампера. С другой стороны, если вы намерены приобрести прицеп с простейшей самосвальной функцией, как у довоенного самосвала ГАЗ-410, такие бывают только с V-образным дышлом.
4. СТУПИЦЫ
Коснемся того, что находится под рамой прицепа. Начнем со ступицы. Обычно они необслуживаемые. Есть даже от известной в прицепных кругах немецкой фирмы Knott. Это деталь импортная, а значит, дорогая. Запчасти на нее не купить в рядовом магазине автозапчастей. Выбирайте ступицы, в которых использованы подшипники от автомобиля ВАЗ-2108. Но и здесь есть нюанс. В большинстве случаев используют подшипник, который применялся в задней подвеске этого автомобиля. Уважающий себя производитель обязательно укажет, что в его ступице использован подшипник от передней подвески «восьмерки», он более грузоподъемный. Подобная мелочь может сказаться на ресурсе ступицы, если прицеп вы намерены эксплуатировать часто и с полной паспортной загрузкой.
5. КОЛЕСА
В большинстве случаев легковые прицепы комплектуют колесами либо 13, либо 16 дюймов. Диски штампованные. При желании, дилер может укомплектовать колеса литыми дисками, такими, как у машины-тягача, но это дорогая опция. Следите, чтобы покрышки были коммерческие, с индексом С. С выбором диаметра колес проще, ориентируйтесь на диаметр колес машины, к которой будете прицеплять прицеп. Если у вас обыкновенный седан на 15‑дюймовой «резине», прицепу за глаза хватит 13‑дюймовых колес. У вас кроссовер или коммерческий фургон, смотрите на модели, которые комплектуются 16‑дюймовыми колесами.
6. ПОДВЕСКА
Долгое время на отечественных прицепах она была как у импортных моделей, резино-жгутовой. Это очень бюджетный вариант, при котором прицеп без нагрузки буквально скачет за автомобилем-тягачем как мячик девочки Тани пока та не уронила его в речку. Если вспомнить позднесоветские модели прицепов, их ось базировалась на рессорах от автомобиля «Москвич». Минус этой подвески в том, что энергоемкость ее была неважной, втулки хоть и были с обеих сторон, но разбивались быстро.
Как только немецкий производитель узлов и агрегатов к легковым прицепам, AL-KO, почувствовал, что в России появилось много предприятий по производству прицепов, сразу же стали появляться модели с рессорами от этого производителя. На прицепы полной массы 750 кг обычно ставят трех или четырех листовые рессоры. Один ее конец крепится к подвеске через резино-металлический шарнир, другой ее конец свободный, скользящий, крепится в специальную проушину. Металл о металл при езде, естественно, брякает и стучит. Рессоры короткие и очень упругие, по ездовым ощущениям близки к характеристикам резино-жгутовой подвески. Наличие амортизатора здесь, скорее, маркетинговый ход. Некая дань прошлому, москвичевская рессора была с амортизатором. Покупатель привык, что у прицепа в подвеске должен быть амортизатор, но он свою функцию не выполняет в большинстве случаев.
Другая сторона прицепной подвески — один коренной лист от задней подвески полуторатонного грузовичка «Газель», который крепится к раме на газелевских же сайленблоках. Это, пожалуй, самый хороший вариант. Сейчас большинство заводов изготовителей прицепов выпускают свои модели на такой подвеске. Будучи пустым, прицеп с одной рессорой идет мягко и ровно. Под нагрузкой тем более. И, да — амортизаторы здесь тоже для красоты.
7. ФУРНИТУРА
Немаловажный фактор — как выглядит прицеп внешне. Все эти замки бортов, сцепные головки, задние фонари — все это влияет на внешний вид товара. На сегодня некоторые заводы делают фурнитуру сами, как на пример МЗСА, да и то на некоторые модели. В основном, в этом нет нужды. Немецкие, польские, венгерские, а с некоторых пор и китайские производители выпускают для легковых прицепов все, что угодно. Исходя из личного опыта, я отдаю предпочтение «полякам». В качестве примера — сцепная головка. Все заводы ставят на свои прицепы оцинкованную сцепную головку. Слой цинка на них имеет как бы пористую структуру. Влага и грязь со временем проникают внутрь металла, и коррозия начинает съедать головку изнутри. У польских головок технология производства такая же, но сразу после нанесения горячего цинка, изделие покрывают специальным лаком, который намертво въедается во все поры металла. Блестящий и гладкий вид сцепной головки гарантирован на долгие годы, какая уж тут коррозия.
Что касается фонарей, то тут все зависит от вашего кошелька. Светодиодные фонари дороже, но и долговечнее, но за прицеп с такими приготовьтесь отдать на 10 000 руб. больше, чем за аналогичный с простыми фонарями с лампами.
8. КАРКАС И ТЕНТ
Если вы намерены эксплуатировать прицеп с тентом, выбирайте для него каркас сборный, оцинкованный. В продаже есть и крашеный каркас, но это прошлый век. Сборно-разборный не будет требовать частых вмешательств гаечного ключа, а проблема ржавления отпадет сама собой.
Для так называемых хозяйственных моделей вполне подойдет тент с одним задним клапаном. Если в объемном прицепе вы намерены перевозить тяжелый груз на дальние расстояния, выбирайте тент, у которого помимо клапана в торце есть дополнительный боковой клапан. Через это «окошко» груз и проверите.
Еще один нюанс: прицеп для перевозки квадроцикла или снегохода, вещь габаритная. Выбирайте для таких моделей тент с аэродинамическим скосом.
9. ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА
Если с финансами у вас хорошо, присмотритесь к прицепам с пластиковой крышкой. Ваш груз в большей сохранности, так как колпак закрывается на замок. Самая известная из фирм, шведская Jaxal АВ. Большинство легковых прицепов северной Европы снабжается крышками именно этого производителя. В отличии от крышек отечественного производства, шведские не лопаются на морозе при длительной эксплуатации. Все дело в составе пластмассы. Самая простая наша крышка на прицеп стоит от 8000 рублей. Цена за объемный колпак, для перевозки квадроцикла или пары мотоциклов, начинается в среднем от 35 000 рублей.
10. ПРИЦЕПЫ С БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
Под занавес обзора пара слов для тех, кто хочет более грузоподъемный прицеп, чем полной массой до 750 кг. Такие модели выпускают многие производители, у них есть своя тормозная система. Но это потребует от вас категории В/Е в водительских правах. В продаже можно найти двухосные модели, которые предназначены для перевозки объемного, но не тяжелого груза. Зачастую предприимчивые граждане грузят в такие сверх всякой меры, благо, что конструкция может выдержать даже тонну веса, или чуть больше. Утянуть за собой такой прицеп половина дела. Потом придется тормозить, и вот тут могут возникнуть проблемы. Возможно, что лучше будет сделать два и более рейсов с простым, безтормозным прицепом, либо доставить груз при помощи грузовика. Если вам важен именно двухосный прицеп, выбирайте модель, у которого грузовая платформа расположена выше колес, больше груза войдет, чем если платформа будет «зажата» колесными арками.