Накачивается педаль сцепления.
50 км,сцепление начинает вести,лечится откручиванием рег.болта положения педали,при этом педаль стреляет и падает в пол.После нескольких нажатий педаль начинает работать нормально и так до тех пор пока либо опять не рвануть более100км\ч,либо прокатившись на любой скорости постоянно на одной передаче более 50 км.Что это может быть. ПыСы:поменяно всё(главный,трубки,демпфер,шланг)кроме рабочего.Рабочий промерял,элипса и задиров нет,поставил ремкомплект-изменений нет.В холодную(менее 20 минус градусов)накачивается ещё быстрей.
Убыли жидкости не наблюдается?
и такое нажатие после некоторого времнеи и педаль как будто жидкости там нету?
Жидкость не уходит,про в второе не понял что ты хотел спросить.
если я правильно понял, то у вас при нагреве расширяется тормозная жидкость в гидравлике, некачественная тормозуха, сталкивался с таким явлением на мотоцикле, вылечилось заменой тормозухи.
смотри главный он назат не перепускает
Жидкость не уходит,про в второе не понял что ты хотел спросить.
Жидкость менялась неоднократно,и ещё,с чего бы ей греться то.
Раз жидкостиь не уходит, значит система герметична, но почему получается что как будто там нет жидкости. Если бы дурил рабочий, то туда наверняка попадал бы воздух, а вот главный, как katya serge говорил.
А нормализуется это всё благодаря тому, что есть способность, когда система привода сцепления сама стабаилизируется в процессе езды.
еще свободный ход пдели есть? большой? и как он меняется при всех этих делах?
Главный новый-раз,если ехать нормально(до сотни,переключая передачи)педаль остаётся в норме-два,накачивается и начинает вести сцепление только езды со скоростью более 100км\ч или движения более 50 км на одной передаче(не нажимая на педаль)
Раз жидкостиь не уходит, значит система герметична, но почему получается что как будто там нет жидкости. Если бы дурил рабочий, то туда наверняка попадал бы воздух, а вот главный, как katya serge говорил.
А нормализуется это всё благодаря тому, что есть способность, когда система привода сцепления сама стабаилизируется в процессе езды.
еще свободный ход пдели есть? большой? и как он меняется при всех этих делах?
и залей жидкость из другой банки для проверки что это не она.
Свободный ход есть до тех пор пока не превысишь 100 или не прокатишься 50 км,превысив 100 свободный ход начинает плавно уменьшаться вплоть до состояния что начинает вести сцепление.После того как накачалась педаль,лезу в педальный блок и отворачиваю болт регулировки высоты педали сцепления,при этом шток главного уходит соответственно назад,в определённый момент давление в главном падает взрывом и закручиваю болт на старое положение.После этого если не гарцевать и далеко не ехать(или ехать и нажимать на педаль через каждые 8-10 км,то сцепление остаётся в норме(подхват на середине хода,присутствует свободный ход.)
Жидкость менялась раз десять,заливал от «Росы» до ДОТ-4
Свободный ход есть до тех пор пока не превысишь 100 или не прокатишься 50 км,превысив 100 свободный ход начинает плавно уменьшаться вплоть до состояния что начинает вести сцепление.После того как накачалась педаль,лезу в педальный блок и отворачиваю болт регулировки высоты педали сцепления,при этом шток главного уходит соответственно назад,в определённый момент давление в главном падает взрывом и закручиваю болт на старое положение.После этого если не гарцевать и далеко не ехать(или ехать и нажимать на педаль через каждые 8-10 км,то сцепление остаётся в норме(подхват на середине хода,присутствует свободный ход.)
Жидкость менялась раз десять,заливал от «Росы» до ДОТ-4
значит дело не в жидкости!
а вот гцс может дурить так, попробуй отрегулировать педаль так, чтобы ГЦС полностью был отпущен но педаль не была столь высоко (это если крутить и упор хода вверх, если он есть и чтоб шток максимально был ближе к моторному щиту в салон
для начала «подними» педаль вверх отпустив ограничитель хода вверх и посмотри чего будет
для начала «подними» педаль вверх отпустив ограничитель хода вверх и посмотри чего будет
я регулировал по мануалу,с линейкой. если отпустить ограничитель хода хотя бы на два оборота,сцепление пропадает,педаль даже не накачивается. тоже самое получается если ограничитель закрутить на два оборота.
может гцс какой мудрёный-альтернативный попался?
Я тоже так думал,но я поменял всё комплектом с работающей машины,всё кроме рабочего,но в рабочий ставил ремкомплект(оригинал) хотя он и не тёк.
Предистория:купил машину я почти пять лет и пока гнал с мытищь спепление вело несколько раз,я позвонил бывшему хозяину,он сказал что сцепление меняное комплектом(корзина,дицк,выжимной).Но сцепление продолжало вести,т.к. в машине я был полный ноль,позвонил в Джип-Сервис где мне сняли старое и поставили новое(комплектом),слесари удивились чёйта я решил менять практически новое сцепление(тоесть бывший хозяин не обманул).Создал я тему здесь на форуме по поводу накачки педали,но ответа не дождался.Отъездил я так пару лет и с оказией купил у Фёдора заведомо рабочее б\у(ГЦС,трубки,демпфер,шланги и ремкомплект рабочего) поставил и ни фига,всё по старому,как накачивалась педаль,так и накачивается. так как сам я зашел в тупик,решил опять создать тему.Вдруг сталкивался кто с таким. Одно время грешил на кривую корзину,но потом отказался от этого(после замены корзины).И ещё..сцепление у меня безумно тугое. Недавно скидывал коробас и маховик,всё инспектировал,при сборе смазал всё но мягче педаль не стала,то жесткости педаль можно сравнить с ЗиЛом,очень тугая. При установке лапки заметил что дыру в которую входит шток немилосердно истирает.
Если сравнить с квадратом,то пересаживаясь после Монти в квадрат,создаётся впечатление что педаль в квадрате воодще неощутимая.
Я тоже так думал,но я поменял всё комплектом с работающей машины,всё кроме рабочего,но в рабочий ставил ремкомплект(оригинал) хотя он и не тёк.
Предистория:купил машину я почти пять лет и пока гнал с мытищь спепление вело несколько раз,я позвонил бывшему хозяину,он сказал что сцепление меняное комплектом(корзина,дицк,выжимной).Но сцепление продолжало вести,т.к. в машине я был полный ноль,позвонил в Джип-Сервис где мне сняли старое и поставили новое(комплектом),слесари удивились чёйта я решил менять практически новое сцепление(тоесть бывший хозяин не обманул).Создал я тему здесь на форуме по поводу накачки педали,но ответа не дождался.Отъездил я так пару лет и с оказией купил у Фёдора заведомо рабочее б\у(ГЦС,трубки,демпфер,шланги и ремкомплект рабочего) поставил и ни фига,всё по старому,как накачивалась педаль,так и накачивается. так как сам я зашел в тупик,решил опять создать тему.Вдруг сталкивался кто с таким. Одно время грешил на кривую корзину,но потом отказался от этого(после замены корзины).И ещё..сцепление у меня безумно тугое. Недавно скидывал коробас и маховик,всё инспектировал,при сборе смазал всё но мягче педаль не стала,то жесткости педаль можно сравнить с ЗиЛом,очень тугая. При установке лапки заметил что дыру в которую входит шток немилосердно истирает.
Если сравнить с квадратом,то пересаживаясь после Монти в квадрат,создаётся впечатление что педаль в квадрате воодще неощутимая.
Гидравлика системы сцепления. #1 Магистраль.
Всем здоровья. Как только ломается очередная херация в баяне я достаточно быстро становлюсь крупным специалистом в этой запчасти. Так что если кто чего справшивает у меня по CB, а я не знаю – оно у меня тупо ещё не ломалось, извиняйте ))). Вот за 17 лет юзания 4-го аккорда НИКОГДА у меня не было проблем со сцеплением, вот НИКОГДА:))) правда седан брал 10-летку, а купе уже 26 лет… сами знаете короче.
Настал черёд сцепления) вернее его гидравлической приводной части. Поломка проявлялась периодически и очень странно, вдруг переставали втыкаться передачи или втыкались с большим трудом. Проедешь чутка – всё норм… так продолжалось месяца два, пока в один день перестали втыкаться вовсе) Потом до меня дошло, что нажав педальку 2-3 раза всё норм) странный симптом. Спросил пару CB-водов опытных, говорят или главный цилиндр сцепления или рабочий… полез смотреть. Всё сухо… ну практически сухо… по капельке тормозухи, причём главный почти сухой. Дальше курим мануал…
Перевёл для всеобщей пользы пару страниц. (мануал на СС, но в нём всё то же самое что и в CB по сцеплению и не только.)
В мануале по сути ещё разбор цилиндров и регулировка педали и всё.
О цилиндрах в следующих постах).
Всё в этой системе достаточно просто. Педаль толкает шток ГЦС (главного цилиндра сцепления), тормозная жидкость давит на поршень рабочего цилиндра сцепления, шток которого давит на вилку. Упрощённо это выглядит так. Всё как на CB-хе. За исключением овеянного мифами и догадками ДЕМПФЕРА СЦЕПЛЕНИЯ, который стоит после ГЦС перед рабочим. Некий загадочный маленький цилиндрик с входом и выходом. Судя по названию и комментариям в нете суть демпфера — гасить колебания со стороны диска сцепления на педаль при высоких оборотах. Те кто его убирал из системы, практически не чувствовали разницы, а разница видимо только при гонках) Я естессно убирать демпфер не буду, т.к. дураками инженеров honda не считаю.
Проверка бачка тормозной жидкости показала что тормозуха действительно куда-то девается) Раз оба цилиндра сухие, значит трубопровод. Чудес не бывает. В подобных случаях крепко помогают схемы запчастей баяна.
Имеем №20 – патрубок низкого давления, сухой и красивый.
№ 13,14,19 стальные патрубки высокого давления тоже сухие.
И №15 резиновый патрубок высокого давления по типу тормозных шлангов.
Чтобы убедиться сажаем жену за руль (у кого она есть:)) и просим нажать самую левую педальку.
Плачь патрубка на лицо… ннада менять. Подсобил как обычно 3030kolia с оригинальным бу. На exist стоит он 30$ и едет месяц, замена есть одна Dorman H380187 за 20$ едет пару недель. Можно изготовить на заказ, но нужно повторить точно форму патрубка со стороны демпфера, а она там хитрая… Короче целый бу лучший вариант.
NiCHIRIN – самый что ни есть Japan оригинальный. Номер D2601. Кстати на HarleyDavidson ставился такой, на ниссаны и т.д.
Пол часа работы и выходит так. Надписи радующие глаз были под слоем рыжика). Дата производства 2.92 года.
Резинку тоже реанимировать не сложно (как оказалось).
Нужно промыть, прокипятить 5 минут, после кипячения такое впечатление, что вся грязь вышла на поверхность резины, снова помыть со щёткой и смазать питательным кремом с полочки жены)
Результат превзошёл мои ожидания. Резинка стала мягкой как новая.
Собираем в кучу. Красота это страшная сила.
Меняем. Нужно снять воздухан. Мне ещё пришлось газовый фильтр в сторонку отодвинуть. Снимаем клеммы с датчика задней передачи, снимаем косу, которая проходит прямо над нашим шлангом и тягу КПП, вытащив шплинт. Сливаем тормозуху, открутив сливной болт на рабочем цилиндре сцепления и надев на него трубочку (фото в конце поста).
Далее снимаем фиксатор тяги и отводим её в сторону. Слева для счастливых обладателей кондея нужно снять крепёж его трубок. Там очень геморно крутить.
Снятый текущий и «восстановленый» бу. Одного возраста.
Заливаем тормозуху и прокачиваем систему или традиционным способом с помощником за рулём или мне понравился способ прокачки шприцом со стороны рабочего цилиндра. Ослабляем Bleeding болт и просто накачиваем систему из шприца, только нужно следить, чтобы пузырьки воздуха не попадали. Когда подливать тормозуху в шприц его нужно приподнять и лишний воздух выйдет наверх.
Ну вот, теперь тормозуха не уходит, но передачи втыкаются всё равно не идеально.
Впереди перебор главного и рабочего цилиндров)) без вариантов. Делаю образцовое технически CB ) Продолжение следует.
Прокачка сцепления в одиночку или «суровый русский ананизм»
Думаю данная тема будет очень актуально для наших машин. Но не буду ходить вокруг да около.
Итак, представим страшное, садимся мы в машину, выжимаем педаль сцепления, а она проваливается и не хочет возвращаться, как ее не уговаривай. Это ознаменует большую головную боль… Но не все так страшно.
Далее представим, что никто не хочет помочь нам с прокачкой сцепы (*сюда вставить любые отмазы*).
Плохо? Конечно!
Критично? Нет.
В гордом одиночестве мы будем прокачивать сцепление. Что для этого понадобится:
-тормозная жидкость
-накидной ключ на 11 или длинная головка на 11 (естественно с трещеткой, либо воротком)
-ПРОЗРАЧНЫЙ (!) силиконовый шланг диаметром 2-3 мм (подобрать под прокачной штуцер), желательно подлиннее
В идеале еще хорошо было бы иметь при себе крышку бачка тормозной жидкости со штуцером, чтоб создавать в бачке избыточное давление, но эту радость достать могут не все, поэтому работать будем без нее.
Еще один ньюанс: прокачивать сцепление надо только когда рцс установлен на коробку, в противном случае при установке он хапанет воздуха и придется начинать все сначала.
Собственно сам принцип прокачки. Исходя из того, что есть все необходимое, указанное выше.
1. срываем прокачной штуцер ключем или головой на 11, надеюсь резиночка на нем стоит, иначе он весь засран и его надо продувать…
2. надеваем на него прозрачный силиконовый шланг, а свободный конец пускаем в баночку, которую ставим на пол (или на защиту, кому как удобнее)
3. откручиваем крышку
4. педаль полностью отжата (в упор к водителю)
5. стоим и смотрим как бегут пузырьки по шлангу, при этом не забывая подливать тормозную жидкость
6. когда пузырьки прекратятся затягиваем штуцер
7. проверяем нажатие педали, желательно вслушиваясь при этом не месит ли поршень гцс воздух, если воздуха нет и нажатие нас устраивает, то заканчиваем прокачку, если нет, то повторяем пункты 4-7 до тех пор, пока резхультат нас не устроит
8. дотягиваем штуцер и надеваем на него резиновый колпачек, попутно закручиваем крышку бачка тормозной жидкости
Лично у меня на всю эту прокачку ушло 1-1,5 часа.
Теперь поясню, почему нет смысла прокачивать открученный рцс.
Как работает, установленный на машину:
При нажатии на педаль, создается избыточное давление (красная стрелка) жидкости в цилиндре, при этом поршень ползет наружу (к сцеплению) и на манжете создается давление, которое распирает ее и не дает воздуху проникнуть в цилиндр.
При отпускании педали давление на поршень со стороны сцепления возвращает цилиндр в исходную точку, при этом в цилиндре остается давдение за счет чего края манжеты распираются и препятствуют попаданию воздуха в цилиндр.
Если нашимать на шток рцс, то происходит следующее: сначала ситуация аналогична отпусканию педали, но потом поршень под силой пружины ползет наружу, только вот давления в цилиндре уже нет, а значит отсутствуют силы, распирающие манжету. Через нее поступает воздух и снова секас начинаем прокачку…
Какое давление в трубке сцепления
Как прокачать сцепление: подготовка и этапы
“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.
Система сцепления автомобиля
Когда требуется прокачка сцепления
Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.
Признаки “завоздушивания” системы
Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:
Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.
«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.
В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления
Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:
Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.
Что требуется для прокачки?
В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.
Можно ли справиться с процедурой самостоятельно
Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.
Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.
Подготовка к прокачке
Подготовка к прокачке сцепления
Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.
Подготовка проводится поэтапно:
Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.
Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.
После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.
Этапы прокачки системы
После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:
О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.
4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.
Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.
Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.
5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Модераторы: mek, indy
#1 Сообщение dr.emmett » 28 фев 2014, 19:09
Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.
Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
#2 Сообщение f111uzm » 01 мар 2014, 04:33
Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
#3 Сообщение Bel_serge » 01 мар 2014, 23:28
Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
#4 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 11:04
Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.
Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.
Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
#5 Сообщение f111uzm » 03 мар 2014, 17:17
Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
#6 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 19:52
Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
#7 Сообщение DrEmmett » 09 мар 2014, 10:38
Замучался совсем уже с этим сцеплением 
И других замучал 
Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам
Странность такая. При «открытой» системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то «трещина» (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет. 
