какое давление в самогонном аппарате при перегонке
Перегонка при атмосферном и пониженном давлении
Как регулируется перегонка и качество спирта? Любой самогонщик твердо ответит: температурой в кубе и царге. Кроме температуры, на выход спирта и кипение фракций влияет атмосферное давление.
Перегонка в самогонном аппарате при атмосферном давлении
Атмосферное давление влияет на температуру кипения спирта и прочих фракций. По температуре, на которой в данный момент кипит “тело” можно сверять барометр.
Взаимозависимость температуры и давления
Простую перегонку при атмосферном давлении применяют для жидкостей, с температурой кипения от 40 до 150 градусов.
Перегонка в самогонном аппарате при пониженном давлении и при повышенном
Чем выше давление, тем меньше спирта вы получите при той же температуре, что обычно. Чем давление ниже, тем спирта будет больше, при той же температуре.
Именно из-за перемены погоды и атмосферного давления с 330 до 355 мм рт.ст. в разные дни температура кипения спирта колеблется на 1-2 градуса, в диапазоне 77-79 о С. Важно учитывать атмосферное давление, потому что оно влияет на работу аппарата. Например, в высокогорных районах, где атмосферное давление ниже, плотность паров спирта снижается. Одновременно и естественно, скорость движения пара вверх и объемы пара, проходящего через сечение колонны, повышаются. Из-за этого может быстро и достаточно неожиданно наступить захлебывание.
Перегонка будет еще безопаснее, если аппарат оснащен манометром или отверстием для его установки. Примером такого аппарата может служить Luxstahl 8m.
Кстати, чем ниже давление, тем крепче и чище спирт. На заводах для получения спирта крепостью выше 97% применяют насос, чтобы значительно понизить давление.
Какое давление оптимально в самогонном аппарате при перегонке
Нормальное давление в верхней части аппарата/колонны колеблется в диапазоне 720-780 мм.рт.ст., то есть примерно равно атмосферному. Именно такой расчетный диапазон обычно указывают или подразумевают производители.
Хотите узнать о рабочем давлении и других параметрах аппарата или колонны? Посмотрите живые отзывы о самогонных аппаратах или выберите модель из каталога и проверьте все на практике, самостоятельно.
Какое давление в самогонном аппарате при перегонке
Давление в самогонном аппарате или ректификационной колонне нужно обязательно контролировать. Есть много красочных историй, о том, как давление всего 380 мм ртутного столба (0,5 атмосфер) приводило к захлебыванию и взрыву.
Давление в ректификационной колонне
Кипение, возникновение водно-спиртовых паров и флегмы создают внутри колонны давление. Причем, в верхней части оно ниже, так как свободное движение пара вверх сдерживают контактные элементы. Давление в дефлегматоре равно атмосферному — 760 мм ртутного столба или 1,013 бар, 101325 Паскаль, 13 мм водяного столба.
Одновременно, давление в нижней части колонны только нарастает. В результате возникает перепад давления наверху и внизу колонны.
Обычно нижнюю часть колонны оснащают трубкой со столбиком жидкости. В рабочем режиме давление внизу возрастает и уровень жидкости поднимается на постоянную (одну и ту же) высоту, нивелируя разницу.
Благодаря этому нехитрому прибору легко распознать и предупредить захлебывание колонны. Когда флегма начнет накапливаться, а давление расти, даже при стабильной мощности столбик начнет подниматься.
Поскольку самое продуктивное состояние колонны (максимальная скорость отбора спирта) наступает перед захлебыванием, важно определить, когда оно начинается и удерживаться вблизи него.
Чтобы не пропустить захлеб, нужно сначала определить, при какой мощности и давлении он происходит. Обязательно нужно учитывать оба параметра, ведь стабилизатор давления может нивелировать признаки захлеба. Рабочее давление в ректификационной колонне рассчитывается исходя из давления захлеба, только на 15-25% ниже. Удержать его поможет стабилизатор давления. Следует понимать, что фиксировать давление на протяжении всего процесса не получится. Содержание спирта в кубе будет падать вместе с ним.
Выбор давления в ректификационной колонне определяется:
Датчик, расположенный под дросселем, перед узлом отбора, меряет давление над всей насадкой.
Давление в перегонном кубе
Максимальное нормальное давление в перегонном кубе самогонного аппарата должно быть не выше 0,8 атмосфер или 608 мм ртутного столба. Часто оно составляет 360-500 мм рт. ст. Далее начинаются допущения прочности и взрывобезопасности для разных моделей. Критический предел “терпения” аппарата — 1,5-1,6 атмосферы.
Для своего спокойствия лучше выбрать аппарат, оснащенный предохранительным аварийным клапаном, который срабатывает при избыточном давлении в кубе и снижает его. Таким клапаном оснащен, например, аппарат Luxstahl 8m.
Если вдруг чистый вкус ректификата вам быстро наскучит, можно сделать ароматные настойки на спирту, с ягодами, орехами, сцепциями, травами.
Пошаговая инструкция работы на ректификационной и бражной колонне
Эта пошаговая инструкция – лишь один из методов перегонки на ректификационной (РК) или бражной (БК) колонне, освоив который можно получить продукт высокой очистки. Однако для фруктовых, ягодных и зерновых дистиллятов есть технологические нюансы, без знания которых вместо ароматного напитка будет чистый спирт. У каждого типа насадок свои особенности. Используйте предложенную методику как старт по изучению работы колонн, тренируясь на сахарной браге, или заведомо понимая, что в итоге получится спирт-ректификат или близкий к нему напиток.
Начальные условия
В наличии имеется спирт-сырец – перегнанная на обычном дистилляторе (самогонном аппарате) сахарная брага и правильно подготовленное оборудование – РК или БК. В данном случае методика работы на разных типах колонн почти идентична, а отличия описаны в подходящих местах инструкции.
Схема ректификации 
Пример ректификационной колонны в собранном виде с описание основных конструктивных элементов
Технология домашней ректификации на РК и дистилляции на БК
1. Заполнить куб спиртом-сырцом не более чем на 3/4 высоты, обязательно оставив минимум 10-12 см паровой зоны. Однако слишком мало заливать тоже нельзя, чтобы в конце процесса перегонки, когда жидкости в кубе почти не останется, ТЭНы не вынырнули (не оголились).
Крепость кубовой навалки должна быть около 40%. Эта величина связана с минимальным флегмовым числом, необходимым для достижения отбора заданной крепости. При повышении крепости кубовой навалки минимальное флегмовое число уменьшается нелинейно, достигая минимума при крепости около 45%. Поэтому если начать процесс с крепости 60%, то придется уменьшать флегмовое число вплоть до 45% крепости, а потом увеличивать его по мере дальнейшего истощения кубового остатка по спирту. То есть вначале увеличивать отбор с 60 до 45% кубовой крепости, а потом его снижать. В результате ректификация не только будет сложнее в управлении, но и займет больше времени.
2 Включить ТЭН на максимальную мощность и довести спирт-сырец до кипения. Оптимальная мощность ТЭНа для разгона – 1 кВт на 10 литров навалки, тогда время до закипания – 15 минут на каждые 10 литров навалки.
3. Незадолго до начала кипения, при температуре 75-80 °C в кубе, включить подачу воды. После начала кипения уменьшить нагрев до рабочей мощности. Если рабочая мощность пока неизвестна – снижать до уровня ниже номинальной мощности на 200-300 Вт. Отрегулировать подачу воды так, чтобы пар полностью конденсировался в дефлегматоре. Вода на выходе должна быть теплой или горячей. Колонна начала работать на себя.
4. Контролировать значения на термометрах в колонне, подождать стабилизации показаний.
5. Определить рабочую мощность колонны. Для этого после стабилизации температур проверить давление в кубе. Понадобится манометр до 6000 Па (0,06 кг/ кв. см, 400 мм. вод. ст.), или U-образный дифманометр, подойдет и манометр от тонометра (если ничего другого не найдется).
Если давление стабильно и не растет, добавить мощность нагрева на 50-100 Вт. Давление в кубе должно подняться и через 5-10 минут стабилизироваться на новой величине. Повторять эту операцию до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться и будет постоянно расти, например, по прошествии 20 минут рост продолжается. Запомнить текущие показания – это мощность захлеба.
Если имеется 50 мм колонна и насадка СПН 3,5, то последнее не растущее давление (в мм. водяного столба) будет примерно равно 20% высоты колонны в миллиметрах. Если же давление составит 30-40% от высоты колонны – это значит, что флегма зависла, и дальше идет процесс захлеба. При менее плотной насадке с меньшей удерживающей способностью мощность захлеба будет выше.
Если манометра нет, ориентируются на звуки колонны – при захлебе колонна может начать раскачиваться, слышится бульканье, повышенный шум, также возможны спонтанные выбросы спирта через трубку связи с атмосферой или в холодильник при отборе по пару. В первый раз без опыта определить захлеб колонны сложно, но возможно.
После определения мощности захлеба выключить нагрев и подождать несколько минут, чтобы флегма стекла в куб. Включить нагрев на мощности на 10% меньшей, чем захлебная. Дождаться стабилизации температур и давления в кубе. Если все в порядке, то это и будет рабочая мощность колонны.
Если рабочая мощность намного ниже номинальной, это значит, что насадка или опорные элементы насадки неправильно упакованы в колонну: слишком переуплотнена насадка, возможно путанка, есть очаги концентрации флегмы, где пар ее останавливает, затапливая колонну. В таком случае нужно разобрать колонну, пересыпать насадку, расправить путанку, затем собирать заново и повторить процесс настройки.
Рабочую мощность колонны определяют один раз. В дальнейшем полученное значение используют постоянно, изредка внося коррективы.
При правильно подобранной рабочей мощности давление в кубе будет каждый раз одинаковым. Оно не зависит от диаметра колонны и обычно составляет для насадки СПН 3,5 – 150-200 мм вод. ст. на каждый метр высоты насадки, для СПН 4 – 250-300 мм вод. ст., для других насадок значение будет иным.
При поиске рабочей мощности также можно ориентироваться на следующие практические данные: для травленной семигранной СПН 3,5 рабочая мощность в Ватт ориентировочно равна 0,85-0,9 от площади поперечного сечения трубы в миллиметрах. Если используется СПН 4, коэффициент возрастает до 1,05-1,1. Для менее плотных насадок коэффициент будет больше.
6. После стабилизации на рабочей мощности дать колонне поработать на себя в течении 40-60 минут.
7. Установить отбор «голов» на скорости 50 мл/час для 40 мм колонны, для 50 мм – 70 мл/час, для 60 мм – 100 мл/час, для 63 мм – 120 мл/час. При условии, что используется СПН.
Время отбора «голов» определяют, исходя из объема навалки: 12 минут (0.2 часа) на каждый литр 40% спирта-сырца. Нужно помнить, что это не дистилляция на обычном аппарате со змеевиком – в колоннах происходит разделение на фракции и последовательный их вывод в отбор в концентрированном виде.
Рекомендации типа 3-5% от абсолютного спирта – усредненные значения, но их никто не отменял, а точный контроль окончания отбора «голов» делают, ориентируясь по запаху выхода. Следует помнить, что время и скорость отбора «голов» — величины не связанные. Если отбирать «головы» со скоростью вдвое большей, они просто получатся в менее концентрированном виде.
Общий принцип: при отборе любой фракции нельзя забирать из колонны больше, чем поступает в зону отбора. Это предотвратит нарушение разделения фракций по высоте колонны.
8. Изменение скорости отбора осуществляется только с помощью регулировки подачи воды в дефлегматор для колонн с отбором по пару выше дефлегматора. Если колонна с жидкостным отбором, то просто краном отбора.
Мощность нагрева всегда должна быть неизменной, это обеспечивает стабильность количества подаваемого в колонну пара и работы колонны в целом.
9. Отобрать подголовники – это спирт второго сорта, слегка загрязненный головными фракциями. Его количество равно 1-2 объемам спирта, удерживаемых насадкой в колонне (150-500 мл). По сути делается промывка насадки от остатков «голов» и накопившихся в колонне промежуточных фракций. Для этого отбор устанавливают на уровне 1/3 от номинального (порядка 500 мл/час). Спирт второго сорта годится для повторной перегонки.
10. Перейти к отбору «тела»: установить начальную скорость отбора равную номинальной или немного выше. Номинальная скорость (мл/час) численно примерно равна рабочей мощности нагрева (в Вт). Например, если рабочая мощность 1800 Вт, то и начальная скорость отбора «тела» 1800 мл в час. К концу отбора скорость снижают до 600 мл/час,
11. Контролировать процесс по показаниям термометров и давлению в кубе. Существует несколько методов. Простейший – ориентироваться по разнице температур между нижним (20 см от низа насадки) и средним (на половине или 2/3 высоты колонны) термометрами. После начала отбора «тела» разница этих показаний не должна изменяться больше чем на 0,3 градуса. Как только разница увеличится более чем на принятую величину – нужно снизить скорость отбора на 70-100 мл.
Особые случаи: если есть только один термометр, действовать точно так же, ориентируясь на изменение его показаний. Для нижнего – изменение на 0,3 градуса, для верхнего – 0,1 градус. Это менее точный метод, так как он чувствителен к перепадам атмосферного давления.
Если термометров в колонне нет вообще, ориентируются на изменение температуры в кубе – снижают отбор на 6-10% после повышения температуры в кубе на каждый градус. Это неплохой метод, который позволяет идти на опережение залетов в колонне по температуре.
12. После отбора половины «тела» все чаще и чаще приходится уменьшать скорость отбора. Когда температура в кубе поднимается выше 90 °C, сивуха и другие промежуточные примеси покидают куб и накапливаются в насадке. Для более четкого их отсечения можно перед уменьшением отбора дать колонне поработать на себя в течении нескольких минут, затем возобновить отбор после того как разница температур вернется на прежний уровень, естественно, уменьшив скорость отбора. Это позволит более четко отсечь «хвосты» за счет создания спиртового буфера в зоне отбора.
13. Когда отбор снижается в 2-2,5 раза по отношению к начальному, температура регулярно покидает рабочий диапазон, при этом температура в кубе составляет 92-93 °C. Это сигналы для БК о том, что пора переходить к отбору «хвостов». На РК за счет большей удерживающей способности, при навалке меньше 20 объемов насадки, отбор можно продолжать до 94-95 °C, но зачастую процесс прекращают, сохранив время и нервы.
Поменять тару, установить скорость отбора примерно в половину или 2/3 от номинальной. Хоть это и «хвосты», но нужно постараться взять минимум примесей. Отбирать до 98 °C в кубе. «Хвосты» подходят для второй перегонки.
14. Промыть колонну. После отбора «хвостов» дать колонне поработать на себя 20-30 минут, за это время вверху соберутся остатки спирта, затем отключить нагрев. Спирт, стекая вниз, промоет насадку.
Также периодически нужно пропаривать насадку, убирая остатки сивушных масел. Это можно сделать, выгнав спирт-сырец «досуха», затем на приличной скорости продолжать отбор, пока не пойдет дистиллят без запаха. Второй метод – залить в куб чистую воду и пропарить колонну.
Ответы на самые ЧАстые ВОпросы новичков. (F.A.Q.)
#1 Что такое самогон?
Это жидкость, содержащая этиловый спирт, полученная путем перегонки (дистилляции) из браги. Процесс перегонки может быть повторен несколько раз для улучшения вкусовых качеств (отбрасывание голов и хвостов) и увеличения крепости. С каждым повтором процент содержания спирта повышается.
#2 Как сделать самогон?
Сначала надо сделать сусло, содержащее сахар и воду, потом сделать из него брагу, перебродив дрожжами, потом перегнать брагу на самогонном аппарате.
#3 Что такое спирт-ректификат?
Это этиловый спирт, отделенный от примесей с помощью ректификации на соответствующем оборудовании. По законам физики не может быть крепче 97,17% по объёму (95,57% по массе), это идеальный спирт-ректификат, на практике такой результат получить очень сложно.
Для справки. При атмосферном давлении ни простой дистилляцией, ни ректификацией нельзя получить спирт крепче 97.17% об. Но, поскольку азеотропия сильно зависит от давления (1-ый закон Вревского), при давлении 70 мм. рт. ст. (температура кипения спирта при этом будет 27*С), смесь спирт-вода становится идеальной и азеотропов не образует, можно получить абсолютно чистый спирт. Но это ещё сложнее.
#12 Как долго готовится брага?
В зависимости от сырья и температуры, брага для последующей перегонки бродит от 3 до 14 дней. Возможно увеличение времени приготовления с целью осветления (отстаивания) браги и удаления осадка. Но, чем дольше брага бродит, тем больше накапливает вредных веществ.
#13 Как определить готовность браги?
1. По прекращению активного выделения углекислого газа
2. По вкусу, отсутствие сладости.
3. По времени
Все эти признаки нужно применять комплексно. Например, если по времени и отсутствию выделения газа брага должна быть готова, а на вкус – сладковата, значит были ошибки в процентном составе браги или в выборе дрожжей. В этом случае нужны меры по исправлению браги и дображиванию, иначе будут потери продукта. Подробнее читайте здесь
#15 Сколько должно получиться самогона из моей браги?
Грубо из 1кг сахара в браге получается 1л самогона, крепостью 50%.Отличным результатом будет 1,2л 50% в промышленности принято считать идеалом: 1,28л хорошо 1,24л удовл.1,20л. Можно пользоваться для рассчетов калькулятором самогонщика.
#16 В чём делать брагу для самогона?
В любой подходящей по размеру пищевой ёмкости, закрывающейся, но негерметично, для выхода образовывающихся при брожении газов. Обычно при правильной подготовке брожение проходит бурно, и дополнительной защиты браги от нежелательного заражения посторонними микроорганизмами не требуется.
#28 Правильно я понимаю, что с каждой перегонкой процентное содержание спирта в самогоне будет увеличиваться и в конце концов я получу чистый спирт?
Процентное содержание увеличится, но спирт точно не получится. Дистилляцией никогда полностью не отделить спирт от некоторых примесей. Чистый спирт можно получить только ректификацией.
Посл. ред. 01 Апр. 20, 11:41 от Третий
#7 Можно ли для бражки использовать муку или крупу без осахаривания?
Не так давно появились комплексные составы для сбраживания подобного сырья, так называемые кодзи. По сути, это тоже дрожжи, но с добавками либо ферментов, либо микроорганизмов (доброкачественных грибов, плесеней), с помощью которых крахмалсодержащее сырьё осахаривается при относительно низких температурах непосредственно в процессе сбраживания. Но такой процесс идёт не быстро, время брожения около месяца. Подробнее ЗДЕСЬ
#9 У меня мало дрожжей и нет в магазине, что делать?
Можно вырастить дрожжи и из небольшого количества. Дрожжам для размножения нужен воздух и по возможности стерильные условия. Нужно сделать 2 литра сусла как для браги, обязательно с подкормкой, прокипятить его для дезинфекции и кипятком вылить в трехлитровую банку, которую завязать несколькими слоями стерильной марли. После остывания положить туда немного дрожжей и снова завязать марлей, поставить бродить в тёплое место. Банку полезно периодически взбалтывать. Через 2-3 дня там уже будет достаточное количество дрожжей как минимум литров на 50 браги.
#10 Что такое гидрозатвор и так ли он необходим?
Это такая штука, которая не позволяет воздуху проникать в ёмкость брожения, при условии, что ёмкость герметично закрывается. По простому, это трубка, через которую выходит углекислый газ брожения, конец которой опущен в стакан с водой. При приготовлении браги гидрозатвор по большому счету не нужен, поскольку при соблюдении правил, бродит бурно и быстро. Необходим гидрозатвор там, где применяется спокойное продолжительное брожение, например дображивание вина, пива. И кислород воздуха будет способствовать размножению нежелательных микроорганизмов и образованию ненужных веществ. Также гидрозатвор препятствует заражению посторонними микроорганизмами, которых в воздухе полно.
#11 Дрожжи любят тепло, утеплять ли ёмкость с брагой?
Это зависит от температуры в помещении. Бурно бродящие дрожжи сами выделяют тепло, способное разогреть большую бочку с брагой выше 40 градусов. Так что, если брага в тёплом месте, нужно наоборот контролировать, как бы она не перегрелась, ведь дрожжи при температуре выше 40*С начинают погибать. А в прохладном месте брагу можно укутать, но зорко следить за её температурой!
#15 Почему не точно измеряется крепость браги?
Потому, что в браге, кроме спирта, много чего намешано. Тут и плавающие дрожжи, и остатки сахара, и углекислота. Всё это вместе вносит существенную погрешность в измерения ареометром.
Если уж задаться целью узнать, сколько всё-таки спирта в браге, в домашних условиях можно поступить так:
взять 1 литр браги,
добавить 1 литр воды,
отогнать ровно 1 литр самогона,
измерить крепость спиртометром (ареометром).
измеренная крепость будет точно показывать крепость исходной браги.
Другое дело, кроме простого интереса, это практического смысла не имеет. Ведь при начале перегонки всей браги, можно с достаточной точностью определить крепость браги по таблице (см. ниже, #6 «ПЕРЕГОНКА. «), получив первые 200мл самогона и измерив его крепость.
#4 Как быстро может работать мой аппарат?
Тут все зависит от того, сможет ли холодильник охладить весь образовавшийся пар в кубе, и сможет ли паровая трубка без аварийного повышения давления провести этот пар. Потихоньку рекомендуется отбирать только головы. А качество пищевой части от скорости перегона практически не изменяется.
Ошибки из-за которых может взорваться самогонный аппарат
По сравнению со взрывами браги, самогонные аппараты «бабахают» редко, но метко. Самый удивительный случай произошёл в 2013 году Дзержинске, когда взрывной волной выбило стену в соседнюю квартиру (видео представлено ниже). Происходит это по причине избыточного давления в системе дистиллятора, которое нужно не допускать или сдерживать в адекватных пределах во время перегонки с помощью предохранительного клапана.
Мы предлагаем разобраться в причинах подобных взрывов, обсудить профилактические действия, а также посмотреть видео на данную тематику. Этот вопрос должен быть изучен самогонщиком один раз, чтобы больше никогда не задумываться о таких вещах и «на автомате» снижать все риски взрыва.
Причины взрыва самогонного аппарата
В большинстве случаев всё вытекает из-за избыточного давления, которое образуется внутри данной системы. Влияют на него следующие вещи:
Наличие предохранительного клапана практически исключает любую вероятность взрыва аппарата.
В дополнение предлагаю вам посмотреть видео от Самогонщика Жоры, который со 2 минуты начинает рассуждать на тему взрывов. Мужик делится очень дельными советами, поэтому мы крайне рекомендуем вам его посмотреть.
Конструктивные ошибки
Желая сэкономить на размерах и материалах, некоторые производители (в том числе – домашние умельцы) допускают ошибки, которые в дальнейшем провоцируют взрывоопасность аппарата.
К таким относятся:
Как избежать взрыва самогонного аппарата: профилактика
Соблюдая несколько правил, вы с вероятностью 99,9% сможете избежать проблем с давлением и взрывом аппарата:
Владельцам медных аппаратов ещё нужно обратить на окисление, которое легко очищается горячей водой с лимонной кислотой
Спешка и экономия — вот главные враги любого самогонщика, с которыми нужно бороться.
Все же знают, что плавает на поверхности и можно достать без труда? А вот за жемчугом нужно нырять. С самогоном всё примерно так же.
Советы
Вот несколько советов относительно того, как избежать проблем при самогоноварении:
Таким образом, это основные правила, которые следует выполнять для того, чтобы приготовление такого крепкого спиртного напитка закончилось дегустацией, а не поездкой в больницу.
Практичные советы
Если вы отметили выброс мути, то можно и продолжать отбор самогона с учетом повторной перегонки. Но если нагрев продолжается, а из приемной трубки ничего не вытекает, немедленно отключайте нагрев, подождите, пока аппарат немного остынет, и промойте трубки. При необходимости отлейте немного браги, чтобы избежать повторного забивания спиртопроводящего пути.
Избегайте искушения добавить свежей браги в частично отработанную. Если есть такая потребность, остановите перегонку, выключив нагревательные приборы и дождитесь остывания бражки хотя бы до 50°С. Только после этого можно открывать куб и заливать новую порцию.
Никогда не экономьте на воде. В проточных охладителях, как правило, холодную воду подключают к нижнему штуцеру, отводят – через верхний. Контроль легко осуществлять простым касанием руки.
Приготовьте на всякий случай «герметизирующий раствор», замесив на воде немного муки. Если вдруг начнет свистеть из-под штуцера или прокладки, поправить их на горячем аппарате вряд ли получится, а «подмазать» можно.
Общие правила техники безопасности
Никогда не забывайте, что производство самогона – дело, требующее определенных знаний и навыков, к тому же – пожаро- и взрывоопасное. Поэтому знание, а главное – соблюдение общих правил техники безопасности необходимо.
Еще по теме: Нужная крепость самогона и методы ее определения
Опасный крафт: как не стать жертвой самогонного аппарата
В этом случае притупляется внимание и бдительность, которые необходимы во время всего процесса.
Конструктивные ошибки, провоцирующие взрывоопасность аппарата
Глядя на некоторые самодельные агрегаты, становится понятно, почему иногда взрываются самогонные аппараты. Сделанный своими руками самогонный аппарат далеко не всегда соответствует правилам самогоноварения, поэтому если уверенности в своих силах и знаниях нет, лучше купить готовый набор, изготовленный специалистами.
Ошибки в конструкции
Какое давление в самогонном аппарате при перегонке
Давление в самогонном аппарате или ректификационной колонне нужно обязательно контролировать. Есть много красочных историй, о том, как давление всего 380 мм ртутного столба (0,5 атмосфер) приводило к захлебыванию и взрыву.
Давление в ректификационной колонне
Кипение, возникновение водно-спиртовых паров и флегмы создают внутри колонны давление. Причем, в верхней части оно ниже, так как свободное движение пара вверх сдерживают контактные элементы. Давление в дефлегматоре равно атмосферному — 760 мм ртутного столба или 1,013 бар, 101325 Паскаль, 13 мм водяного столба.
Одновременно, давление в нижней части колонны только нарастает. В результате возникает перепад давления наверху и внизу колонны.
Обычно нижнюю часть колонны оснащают трубкой со столбиком жидкости. В рабочем режиме давление внизу возрастает и уровень жидкости поднимается на постоянную (одну и ту же) высоту, нивелируя разницу.
Благодаря этому нехитрому прибору легко распознать и предупредить захлебывание колонны. Когда флегма начнет накапливаться, а давление расти, даже при стабильной мощности столбик начнет подниматься.
Поскольку самое продуктивное состояние колонны (максимальная скорость отбора спирта) наступает перед захлебыванием, важно определить, когда оно начинается и удерживаться вблизи него.
Чтобы не пропустить захлеб, нужно сначала определить, при какой мощности и давлении он происходит. Обязательно нужно учитывать оба параметра, ведь стабилизатор давления может нивелировать признаки захлеба. Рабочее давление в ректификационной колонне рассчитывается исходя из давления захлеба, только на 15-25% ниже. Удержать его поможет стабилизатор давления. Следует понимать, что фиксировать давление на протяжении всего процесса не получится. Содержание спирта в кубе будет падать вместе с ним.
Выбор давления в ректификационной колонне определяется:
Датчик, расположенный под дросселем, перед узлом отбора, меряет давление над всей насадкой.
Давление в перегонном кубе
Максимальное нормальное давление в перегонном кубе самогонного аппарата должно быть не выше 0,8 атмосфер или 608 мм ртутного столба. Часто оно составляет 360-500 мм рт. ст. Далее начинаются допущения прочности и взрывобезопасности для разных моделей. Критический предел “терпения” аппарата — 1,5-1,6 атмосферы.
Для своего спокойствия лучше выбрать аппарат, оснащенный предохранительным аварийным клапаном, который срабатывает при избыточном давлении в кубе и снижает его. Таким клапаном оснащен, например, аппарат Luxstahl 7m.
Если вдруг чистый вкус ректификата вам быстро наскучит, можно сделать ароматные настойки на спирту, с ягодами, орехами, сцепциями, травами.