какое давление в кондиционере пассат б5

Тема: давление в кондиционере

Опции темы

Поиск по теме

Touareg Регистрация 31.12.2008 Адрес Россия, Москва, ЮАО Возраст 38 Сообщений 2,159

здраствуйте подскажите какое должно быть давление в системе кондиционера

Lupo Регистрация 25.01.2009 Адрес Украина, Киев Возраст 48 Сообщений 149

при каких условиях?

вот так примерно выглядит разница по высокой и низкой стороне :

[/url]

(при неработающем двигателе и температуре +20, давление в контуре примерно 4.7 бар)

для данных значений : температура контура климат-системы должна быть равна температуре окружающего воздуха..

[/url]
[/url]

Источник

О кондиционерах в Passat B6 и не только 🙂

Решил написать пост. О кондиционере 🙂

Предполагается, что люди читающие это уже знают как работает кондиционер и что он из себя представляет хотя бы в теории.

Пока автомобиль новый проблем с ним не бывает. Потому что компрессор новый, масло в системе новое, радиаторы чистые и новые и уплотнения так же.

Лет так через 5-7 начинаются обычно первые проблемы. Здесь надо разделить людей на 2 группы

— те кто ездят и не парятся, а парится начинают когда кондиционер вообще перестает дуть
— те кто тщательно мониторят все системы и в случае малейшего отклонения параметров от заданных уже бьют тревогу и едут искать причины.

Я отношусь ко вторым.

На момент покупки авто 3 года назад кондиционер холодил отлично! Начиная с прошлого года начала падать хладопроизводительность. Выражалось это в том, что на месте в +45С на солнце кондиционер не очень хорошо охлаждал. Как я это понял?

Установлен у меня такой климат. Менять не хочу, он мне нравится больше всех новых и тд. У него диагностический режим.
Чтобы в него войти нужно нажать вместе AC(ECON) + обдув на лобовое стекло. Левой крутилкой мы выбираем группу, а средней подгруппу.

9-0 запрашиваемая температура после испарителя
10-0 — фактическая температура после испарителя
10-1 давление нагнетания в системе хладогенда
19-2 текущая температура двигателя

Что я увидел? Включил климат на LO, вентилятор 5 палок из 7. Запрашиваемая температура 2,0С, а фактическая не более 7С. При добавлении оборотов снижается до 2С. Так же смутило достаточно низкое давление в 12 бар, обычно оно больше.

Больше таких критических температура в +45С на солнце не было в том году, и тем более в AUTO 22С климат холодил отменно. Но на подсознательном уровне я записал себе пунктик. И ближе к осени пару раз обмерзал испаритель — первый признак нехватки фреона.

В этом году все хуже. При уличной +30 на испарителе меньше +10С не было. И после часа езды испаритель обмерзал.

Ну так вот в этом году холодит слабее. Но опять-таки в AUTO 22C все отлично. Речь про макс хладопроизводительность системы. И обмерзает уже за 2 часа работы.

Начал аналзиировать работу системы.

Для начала надо понять кто виноват. Дальше будет видно что делать.

Осмотр радиаторов показал, что они чистые, тем более я их мыл не так давно.
Вентиляторы работают исправно.
Испаритель чистый и фильтр новый. То есть обдув конденсатора и испарителя есть.
Компрессор. Вот тут сложнее. Первое что я сделал проверил ток на клапане управления кондиционером. У нас установлен кондиционер переменной производительности.

Он управляется клапаном. То его можно глянуть в VCDS в первых группах. Тем выше ток — тем больше ход поршней и тем больше хладопроизводительность. У меня ток был на максимуме — 0,82А. Почти в любом режиме.
Косвенно это говорит о том, что клапан работает.
Но может не качать сам компрессор. Для проверки компрессора нам необходимо спец оборудование. А именно замерить давление на всасывании компрессора. Чем НИЖЕ давление на всасывании — тем ниже температура испарения.

Как видим идеальное — в районе 2,0-2,1 бар. Это давление после испарителя.
Предлагаю вам график зависимости давления 134 фреона от температуры:
Зависимость температуры кипения фреонов от давления

Как видим при давлении 2,1 бар температура испарения 1С. При 3,0 барах уже 9С(!). Это температура испарения фреона, а значит даже при 1С испарения температура воздуха после испарителя(группа 10-0 в диагностическом режиме) будет градуса 2,5-2С. То есть чтобы добиться температуры после испарителя в 2С нужно даже меньше 2,1, примерно 1,95-2,00 бар.

В точке измерения, а она в районе радиаторов давление будет чуть выше по причине нагрева фреона по пути от испарителя к месту подключения манометра и будет примерно 2,4-2,5 бар при 0,82А.

Если у вас давление выше, чем 2,5 бара в точке измерения. Это значит

— у вас недостаток фреона. Типичные проявления недостатка фреона это так обмерзание испарителя, низкое давление нагнетания 10-11 бар при токе 0,82А
— неисправен компрессор. Не создает нужное давление на стороне нагнетания и из-за этого слишком высокое давление на всасывании.

Первая проблема решается перезаправкой системы и долива 600гр(+-25гр и ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСЛО!).

Вторая — увы заменой компрессора. Но так же может быть виноват и клапан управления. Они продаются отдельно и стоят около 6000-7000р. С учетом того, что новый компрессор стоит 12000р, смысла покупать отдельно клапан нет, так как в 90% случаев виноват именно сам компрессор. Износ поршневой группы и т.д.

По поводу перезаправки.
НИКОГДА не ДОЗАПРАВЛЯЙТЕ кондиционер. Есть горе кондиционерщики, которые говорят, ну мы тебе сейчас дольем еще 300 гр по давлению и все будет чики-пики. Не соглашайтесь.

Точное количество фреона вы можете узнать только откачав его полностью(!).
Перелив фреона опасен и может вызвать поломку компрессора.

Правильно выкачать фреон спец аппаратом и затем заправить 600гр(+-25гр). Либо по весам( я больше доверяю этому способу) либо на спец аппарате выставить данную цифру.

У меня была ситуация такая что давление нагнетания низкое. Мне откачали фреон и заправили 625гр + масло.
После этого показания стали такие:

Источник

Заправка кондиционера и вопросы…

Всем привет…
Вот и пришла жара в наши края… А значит самое время занять кондиционером)
В прошлом году я его заправлял… Но в этом он уже весь вычухался и перестал холодить… Хотя муфта срабатывала и крутилась при включении кондиционера…
Поехал в сервис где из системы выкачали 180 грамм из положенных 600
То есть за год 420 грамм куда-то пропало…

Сделали вакуумирование системы. Утечек обнаружено не было. Вакуумирование прошло успешно
Залили положенные 600 гр. + масло
Кондиционер на выходе показал +6 градусов при минимальной температуре климота
А значит в салоне теперь можно в куртке ездить)

——————————————————————————————————————————-
А теперь вопросы!
1) После поездки при рабочем кондиционере останавливаешься, глушишь авто и из области бардачка доносится такое как шипение… «пшшшшшшшшшшшш» и постепенным затуханием… и перестает шипеть… Такой же звук слышен и на улице в области воздушного фильтра после того как остановишься и заглушишь авто…
У всех так или это надо менять уплотнители между трубками и осушителем?
Это так теряется мой фрион?
Почему тогда вакуумирование не показало утечек…

2) Когда на улице очень солнечно и жарит сильно, то такое чувство что кондиционер дует как-то хуже, чем нежели в погоду, когда солнце не жарит… В салоне становится жарковато…
У всех так?
Или климат чудит?
Или это «плюсы» темного авто и черного салона?

Источник

Система кондиционирования — Climatronik

Добрый вечер дорогие друзья, други и подруги!

Все ни как не нахожу времени написать пост ‘про год владения’. Хотя может и не хочу, потому что впереди нас ждёт ‘вскрытие’?! Хотя написать надо, напишу обязательно.

Но между тем, выпал очередной спокойный вечер и я решил немножко поведать о тачке. А именно про мою систему климата.
Начну с зимнего времени, а точнее с того момента как наступила весна, и для профилактики нужно было включать кондер.
В один прекрасный солнечный день, передвигаясь по городу, мне захотелось включить кламат. Жмакаю на кнопочку ‘avto’, а в ответ тишина. Выключаю климат — включаю, а он в ответ мне ошибки валит. Кабеля у меня с собой не было, а ошибка интересовала. У нас же климат, мы можем обойтись и без кабеля. Эту фишку я знал. Захожу в память ошибок, а там мне ‘333 Датчик высокого давления-G65’. Опачки! Датчик навернулся.
Почитал форумы, прикинул что к чему. Оказывается он отвечает за давление хладагента в системе кондиционирования. Соответственно если давление ниже чем положено — кондиционер и не запустится.
Куда же делся хладагент?! Вечером, после работы осматриваю всю систему. Загоняю на яму, иии?)
Зима не прошла спокойно) Из за того, что мы катаемся без защиты ДВС, видимо в холодную пору где то зацепил сугроб так, что погнуло два патрубка идущие от компрессора кондиционера. Причём один из них вышел из строя. Второй же я просто вернул назад.

Порвался патрубок идущий от компрессора до радиатора. Ценник за этот патрубок начинался от 5т.р., а сейчас и от 9т.р. Взвесив все за и против — решил покупать заменитель. Взял фирмы ‘ZZVF’ причём пришёл якобы для А4, но там, что и у меня все так же.

За одно решил и фильтр (Клапан кондиционера расширительный) поменять пока система разгерметизирована. Купил фирмы ‘BEHR-Hella’ ребята занимаются системой кондиционирования и знают своё дело.

Долго бегал по кооперативу в поисках нужных ключей большого размера. Там и на 28 и на 30 или 32 ключи нужны. Затем долго пытался открутить патрубок на месте соединения с радиатором, соответственно сняв бампер. Алюминий окислился и не в какую не хотел крутиться. Пришлось резать попалам гайку.

Все закрутил, притянул. И к fedoroffvrn на заправку кондея. Но к этому времени уже было жарко) наступило лето, а хладагент он же капризный, заправляется только когда жарко. Ии в два этапа мы его заправили. Первый раз залили масло около 100 гр. и хладагента около 500 гр. Остальное не хотело заливаться. Кондиционер заработал, но слабо. Прокатавшись недельку до потепления ’32’, мы снова решили попробовать дозаправить. Залили оставшиеся до нормы хладагент и масло. Все проверили и стало здорово)) Спасибо Сань.

Затем поездив какое то время, убедившись что все хорошо и гладко, решил почистить между радиаторами и за одно поменять фильтр салонный.

Результаты только положительные. Угольный фильтр это нечто конечно) Мне приходится каждые выходные ездить к родителям за город, а по трассе находится свалка городская! Проезжать мимо вообще было не возможно! Приходилось либо печку на рециркуляцию ставить, либо окошки закрывать. А с угольным вообще класс. Ни запахов, ни чего, кроме свежести.

Номера запчастей, с которыми пришлось иметь дело:
ZZVF — ZVG8D001H — Шланг компрессора кондиционера (vag 8D0 260 701 H)
Behr-Hella — 8UW 351 233-091 — Клапан кондиционера расширительный (vag 4B0 820 177)
Mann filter — CUK 3955 — Фильтр салонный угольный

На этом эпопея с кондюком закончена)

**И чуть теории!
В нашей системе должно использоваться:
Хладогент R134A — Объем 700-750 ml и Масло G 052 300 A2 — Объем 250 ml! Что на самом деле у меня залито я не знаю, но оно по тем же свойствам ни как не уступает.

Climatronic — Сервисный режим
В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.

Источник

Причины не работы кондиционера VAG группы и других.

Всем привет, друзья. Будет много текста.

На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.

Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.

И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.

Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1

1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты

Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».

Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.

Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.

После данных действий (система была разгермитизирована), необходимо все собрать, свакуумировать, заправить систему.
3. Все тоже самое, но холода нет. Засран фильтр-осушитель. Он призван отделать и удерживать влагу в системе, при прохождении через него фреона. Также Осушитель является фильтром грубой очистки, всей «каши», которая ходит в системе.
4. Все тоже самое, но холода по прежнему нет. Тут интереснее. На моей практике, в год приезжает 5-6 автомобилей, после долб.ебов – мастеров, на переделку. Что же делают эти деятели. Каждый раз, как клиент приезжает заправлять (может за год и не в одно место заехать). Заправщики заливают вместе с фреоном – масло и специальный маркер для поиска утечек. За пару лет, в системе будет масла больше, чем фреона. При этом давление, манометры покажут. При сбросе излишков давления – масло будет литься «струей». Спасибо криворуким мастерам. Для этих целей, я своим клиента выдаю сервисную книжку, чтобы знать все движения с климатом, делаю в ней соответствующие отметки. Примерный макет:

5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.

Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.

Часть Третья — Опытная, Заключительная.

И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько причин не правильной работы компрессора, ну и в заключении подытожу.

Процесс поиска утечки – это одна из главных процедур моей работы. Есть несколько способов найти утечку. Течеискатель, УФ маркер (жидкость, которая светится при ультрофиолетовом свете), посудная губка+ моющее средство+вода, ну и тоже самое только с использованием фреона – рекуперата или азота.
Течеискатель, я не использую принципиально, он мне не пригодился ни разу. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по масляным потекам, припорошенным пылью, по характерному шипению, по пузырящейся пене. В системе кондиционирования есть места стыковки шлангов-трубок, элементов. Например на компрессоре кондиционера 2 трубки стыкуются с корпусом компрессора, к испарителю также стыкуются и конденсатору (фронтальный радиатор). Плюс есть переходы с алюминиевой магистрали – в резиновую. Своими руками постараться найти утечку можно следующим образом: берем губку, емкость с не большим кол-вом воды, смешиваем с моющим средством для мытья посуды, смачиваем губку, жмакаем ее для обильного пенообразования. И идем промазывать все места стыковки. Причем пену необходимо не втирать в эти места, а выжимать в них. Обращаем внимание на все части, которые собраны на гайках\болтах между собой. Именно магистраль, корпус компрессора, стыки радиатора, испарителя – на передней стенке моторного отсека, стыковку и переходы трубок с алюминия на резину. Откручиваем колпачки с сервисных штуцеров (куда производится заправка) – выжимаем пену в них, промакиваем пеной вокруг датчика давления. Смотрим, где пенится – там утечка. Это простейший дедовский способ. Если нашли утечку – меняем кольца, резиновые бублики, меняем нипеня на сервисных штуцерах итд. Также утечка может быть на фронтальном радиаторе – поиск ее сложнее, а также на самом компрессоре, либо на сальнике, либо на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если не удалось найти утечку – обратитесь к специалистам.

Если при включении компрессора появляется неприятный звук – значит «приехал» подшипник – стоит он в муфте, рисунок был выше.

Также причиной, плохо работающего кондиционера может быть – загрязнение фронтального радиатора, вернее между радиаторами может появится шуба из пуха, и прочего дерьма. Тут необходимо промыть маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если их погнуть – будет то же самое, что и с грязным фронтальником. Грязный испаритель – не вовремя поменяный салонный фильтр, приводит к проникновению, сквозь фильтр – пыли мелкой дисперсии. Она же вызывает образование плесени на испарителе и возникновение неприятного запаха (Если тема опять же, зайдет – я расскажу как чистить испаритель, своими руками, и какую химию использовать.). Салонный фильтр, при загрязнении препятствует свободному ходу воздуха, чем снижает эффективность кондиционера.

Итог всего этого изложения таков: если хотите сами позаниматься своим авто – инфа в помощь, этот текст не научное пособие, лишь мое мнение и мое видение. Этим текстом, также хочу Вас уберечь от не квалифицированных мастеров, от лишних затрат и прочего головняка. Данная статья не является истиной в первой инстанции и не является пособием для начинающих кондиционерщиков – повторюсь, это мое мнение и мое видение.

Прошу простить за слог и грамматику – писатель из меня не очень. На все вопросы отвечу в меру возможностей. Всем прохлады и комфорта, добра и здоровья. Удачи на дорогах.

Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики

Источник