какое давление в кондиционере ауди а6 с5
Причины не работы кондиционера VAG группы и других.
Всем привет, друзья. Будет много текста.
На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.
Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.
И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.
Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1
1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты
Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».
Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.
Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.
После данных действий (система была разгермитизирована), необходимо все собрать, свакуумировать, заправить систему.
3. Все тоже самое, но холода нет. Засран фильтр-осушитель. Он призван отделать и удерживать влагу в системе, при прохождении через него фреона. Также Осушитель является фильтром грубой очистки, всей «каши», которая ходит в системе.
4. Все тоже самое, но холода по прежнему нет. Тут интереснее. На моей практике, в год приезжает 5-6 автомобилей, после долб.ебов – мастеров, на переделку. Что же делают эти деятели. Каждый раз, как клиент приезжает заправлять (может за год и не в одно место заехать). Заправщики заливают вместе с фреоном – масло и специальный маркер для поиска утечек. За пару лет, в системе будет масла больше, чем фреона. При этом давление, манометры покажут. При сбросе излишков давления – масло будет литься «струей». Спасибо криворуким мастерам. Для этих целей, я своим клиента выдаю сервисную книжку, чтобы знать все движения с климатом, делаю в ней соответствующие отметки. Примерный макет:
5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.
Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.
Часть Третья — Опытная, Заключительная.
И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько причин не правильной работы компрессора, ну и в заключении подытожу.
Процесс поиска утечки – это одна из главных процедур моей работы. Есть несколько способов найти утечку. Течеискатель, УФ маркер (жидкость, которая светится при ультрофиолетовом свете), посудная губка+ моющее средство+вода, ну и тоже самое только с использованием фреона – рекуперата или азота.
Течеискатель, я не использую принципиально, он мне не пригодился ни разу. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по масляным потекам, припорошенным пылью, по характерному шипению, по пузырящейся пене. В системе кондиционирования есть места стыковки шлангов-трубок, элементов. Например на компрессоре кондиционера 2 трубки стыкуются с корпусом компрессора, к испарителю также стыкуются и конденсатору (фронтальный радиатор). Плюс есть переходы с алюминиевой магистрали – в резиновую. Своими руками постараться найти утечку можно следующим образом: берем губку, емкость с не большим кол-вом воды, смешиваем с моющим средством для мытья посуды, смачиваем губку, жмакаем ее для обильного пенообразования. И идем промазывать все места стыковки. Причем пену необходимо не втирать в эти места, а выжимать в них. Обращаем внимание на все части, которые собраны на гайках\болтах между собой. Именно магистраль, корпус компрессора, стыки радиатора, испарителя – на передней стенке моторного отсека, стыковку и переходы трубок с алюминия на резину. Откручиваем колпачки с сервисных штуцеров (куда производится заправка) – выжимаем пену в них, промакиваем пеной вокруг датчика давления. Смотрим, где пенится – там утечка. Это простейший дедовский способ. Если нашли утечку – меняем кольца, резиновые бублики, меняем нипеня на сервисных штуцерах итд. Также утечка может быть на фронтальном радиаторе – поиск ее сложнее, а также на самом компрессоре, либо на сальнике, либо на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если не удалось найти утечку – обратитесь к специалистам.
Если при включении компрессора появляется неприятный звук – значит «приехал» подшипник – стоит он в муфте, рисунок был выше.
Также причиной, плохо работающего кондиционера может быть – загрязнение фронтального радиатора, вернее между радиаторами может появится шуба из пуха, и прочего дерьма. Тут необходимо промыть маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если их погнуть – будет то же самое, что и с грязным фронтальником. Грязный испаритель – не вовремя поменяный салонный фильтр, приводит к проникновению, сквозь фильтр – пыли мелкой дисперсии. Она же вызывает образование плесени на испарителе и возникновение неприятного запаха (Если тема опять же, зайдет – я расскажу как чистить испаритель, своими руками, и какую химию использовать.). Салонный фильтр, при загрязнении препятствует свободному ходу воздуха, чем снижает эффективность кондиционера.
Итог всего этого изложения таков: если хотите сами позаниматься своим авто – инфа в помощь, этот текст не научное пособие, лишь мое мнение и мое видение. Этим текстом, также хочу Вас уберечь от не квалифицированных мастеров, от лишних затрат и прочего головняка. Данная статья не является истиной в первой инстанции и не является пособием для начинающих кондиционерщиков – повторюсь, это мое мнение и мое видение.
Прошу простить за слог и грамматику – писатель из меня не очень. На все вопросы отвечу в меру возможностей. Всем прохлады и комфорта, добра и здоровья. Удачи на дорогах.
Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики
Заправка кондиционера фреоном
После того как провели операцию Купание и дезинфекция испарителя кондиционера, для полной радости нужно заправить кондиционер фреоном.
Начитался много форумов и понял что для заправки нужен толковый мастер и с нормальным оборудования.
Я поехал искать такое место в своем городе.
Скажу сразу если вам буду предлагать вот такие установки, сразу разворачивайтесь и уезжайте, даже не слушайте их оправдание и тп.
Так как ети установки не в силе выкачать фреон и за вакуумировать систему.
Наконецто я нашол нормального мастера с нормальным оборудованием
Ему даже не пришлось объяснять что нужно выкрутить датчик низкого давления
, и тудой с помощу переходника накручивать 2 шланг, (вместо етого можно его еще подключить на штуцер который находиться на компрессоре, но там очень не удобно его подключать)
Если вам предлогают заправить только через 1 клапан что находиться на радиаторе, ето не правильно, не стоит так заправлять.
Для правильной заправки делают следущее :
1 Проверяют какой фреон залитый
(если там смесь, как било у меня, то фреон выпускают в воздух, а если нормальный то подключают установку и выкачуют в баллон)
2 Выкачивают весь фреон с системы или выпускают в воздух
3 Вакуумируют систему, и смотрят на наличии утечки, добавляют масло
4 Потом по немногу начинают закачивать туда фреон, с 1 штуцера заправляется фреон, со 2 убирается раздражение (дальше продолжает вакуумировать, чтоби не получылося пробки)
5 Когда давление уравновесилось, нужно включить кондиционер (с запуском компрессора), для полной заправки. Но он не включиться, из за того что снят датчик низкого давление. Для етого просто вставляем перемычку в штекер, и тем замыкаем 2 контакта, компрессор включается и докучает необходимое количество фреона. Немного работает, в салоне дует уже холодным …
6 Отключаем 2 заправочные штуцера, накручиваем на свое место датчик низкого давления, одеваем на его штекер, закраиваем капот, расплачиваемся с мастером и довольные едем кататься.
В заправки фреона нет понятия дозаправить, процесс для заправки пустой системы или системи в которой не хватает 100-200 грам, один и тотже по всем пунктам которие описание выше, ну правда для пустой системы пропускаем 1-2 пункт.
Для заправки системы использовался фреон R-134, в количестве
Кондиционер
Audi A6 C5. Общая информация. Инструкция по эксплуатации
Кондиционер в любое время года автоматически поддерживает заданную температуру в салопе автомобиля.
Кондиционер представляет собой комбинацию отопителя, вентилятора и охладителя, работающих в автоматическом режиме. Кондиционер обеспечивает понижение влажности и охлаждение воздуха в салоне.
Кондиционер полностью автоматически поддерживает равномерный микроклимат в салоне автомобиля. Для этого автоматически изменяется температура поступающего по приточным каналам воздуха, а также его массовый расход (количество) и распределение воздушных потоков. Кондиционер реагирует также на сильное солнечное воздействие и поэтому не требуется вносить ручные коррективы. По этой причине автоматический режим почти во всех случаях представляет собой оптимальный вариант хорошего самочувствия в автомобиле в любое время года.
Просьба помнить следующее:
В режиме охлаждения влажность воздуха в салоне понижается. Благодаря этому предотвращается запотевание стекол.
При высокой наружной температуре и влажности с испарителя может капать сконденсированная вода, образуя под машиной лужу. Это нормально и не является признаком разгерметизации!
В холодную погоду вентилятор включается только после прогрева охлаждающей жидкости до нужной температуры. Исключение составляет режим обогрева ветрового стекла.
При резком трогании с полностью выжатой педалью акселератора компрессор кондиционера отключается на некоторое время для реализации полной мощности двигателя.
Компрессор отключается при слишком высокой температуре охлаждающей жидкости для обеспечения нормального охлаждения двигателя в условиях экстремальной нагрузки.
Фильтр улавливания вредных веществ
Фильтр улавливания вредных веществ (состоящий из фильтра улавливания взвешенных микрочастиц и фильтра с активированным углем) в значительной степени сокращает количество содержащейся в наружном воздухе пыли, пыльцы, газов и т.д.
Фильтрующий элемент фильтра улавливания вредных веществ менять согласно сервисной книжке с целью предотвращения потери мощности кондиционера.
При преждевременном износе фильтра в результате эксплуатации автомобиля в зонах с сильным загрязнением воздуха может потребоваться более частая, чем предусмотрено сервисной книжкой, замена фильтрующего элемента.
Примечание. Кондиционер работает наиболее эффективно при закрытой подъемносдвижной панели крыши и поднятых стеклах. Если однако воздух в салоне нагрелся в результате долгой стоянки автомобиля на солнце, то опускание стекол на короткое время перед включением кондиционера может ускорить процесс охлаждения.
Левый дисплей служит для индикации заданной температуры на стороне водителя, а правый для индикации заданной температуры на стороне переднего пассажира.
Все режимы кондиционера включаются и выключаются нажатием клавиш. При включенном режиме в соответствующей клавише горит диод.
Существует возможность комбинированного манипулирования клавишами воздухораспределителя.
Автоматический режим AUTO
Рекомендуемая всесезонная типовая настройка.
При этом обеспечивается автоматическое реагирование на колебания температуры наружного воздуха, а также на воздействие солнца.
Данный режим возможен только в температурном диапазоне от +18°С до +29°С. При установленной температуре менее+18°С на дисплее появляется индикация «LO». При температуре более +29 °С появляется индикация «HI». В конечных положениях «LO» и «HI» система постоянно работает в режиме максимальной хладо- или теплопроиз-водительности. При этом не происходит регулирования температуры.
Регулирование температуры
Обогрев (оттаивание) стекол
Незначительное количество воздуха поступает со стороны решеток 3 (если они открыты).
Нажатием клавиши режим рециркуляции и экономичный режим (ECON) выключаются.
Ручной режим рециркуляции
В режиме рециркуляции в значительной степени предотвращается попадание в салон автомобиля загрязненного наружного воздуха.
Экономичный режим ЕСОН
Помните, что в режиме ECON температура в салоне не должна быть ниже наружной температуры. В противном случае воздух не будет охлаждаться и не будет снижаться его влажность. В результате могут запотеть стекла.
Включением режима ECON автомобиля с дизельным двигателем отключается дополнительный отопитель и тем самым экономится топливо.
Автоматический режим рециркуляции
Сенсор качества воздуха определяет повышенную концентрацию вредных веществ в наружном воздухе и автоматически включает режим рециркуляции.
При высокой концентрации вредных веществ кондиционер автоматически переключается в режим рециркуляции и тем самым перекрывается доступ наружного воздуха в салон. При снижении степени загрязненности наружного воздуха в салон снова начинает поступать свежий воздух.
Переключение единиц измерения температуры
Включение и выключение кондиционера
Коррекция частоты вращения вентилятора
Распределение воздуха
Можно изменять заданный автоматикой режим распределения воздуха.
Возможно как раздельное, так и комбинированное манипулирование клавишами. При необходимости вернуться в автоматический режим распределения воздуха отключить соответствующие функции нажатием данных клавиш раздельно или нажатием клавиши AUTO.
Ниже описывается назначение трех клавиш. Цифры относятся к воздуховыпускным устройствам.
Подача воздуха к стеклам
Весь расход воздуха реализуется по каналам 1 и 2. Незначительное количество воздуха поступает со стороны решеток 3 (если они открыты). В отличие от режима ф количество воздуха не изменяется.
Подача воздуха со стороны панели приборов
Весь расход воздуха реализуется с подачей через решетки 3 и 4 панели приборов, а также центральной консоли сзади.
Подача воздуха в пространство для ног
Весь расход воздуха реализуется через приточные каналы 5 и воздуховыпускные устройства под передними сиденьями.
Воздуховыпускные устройства
Подача воздуха через воздуховыпускные устройства 2, 3 и 4 (спереди), а также 3 (сзади) может регулироваться следующим образом:
Воздуховыпускные устройства обогрева пространства для ног расположены под передними сиденьями. Управление данными устройствами осуществляется вместе с устройствами 5.
Примечание. При работе кондиционера в режиме охлаждения воздух поступает главным образом по каналам 3 и 4. С целью эффективного охлаждения салона никогда не закрывать полностью каналы 3 и 4.
Кондиционер и экономия топлива
Грамотная эксплуатация кондиционера помогает экономить топливо.
Распознавание ключа
При включении зажигания автоматически воспроизводятся запрограммированные на ключ параметры кондиционера.
Актуальные параметры настройки кондиционера программируются автоматически и соответствуют используемому ключу. При пуске двигателя автоматически воспроизводятся запрограммированные на данный ключ параметры. Таким образом, каждый водитель своим ключом может автоматически воспроизводить предпочитаемую им настройку, не прибегая каждый раз к новой настройке.
Примечание. Если другой водитель пользуется Вашим ключом и изменяет параметры настройки кондиционера, то в данном случае происходит программирование установленных данным водителем параметров на Ваш ключ.
Вентилятор с приводом от солнечной батареи/ панель крыши с солнечной батареей
При достаточном солнечном излучении вентилятор после выключения зажигания продолжает работать на солнечной энергии в режиме подачи свежего воздуха.
После выключения зажигания вентилятор автоматически переключается на питание от расположенной в панели крыши солнечной энергии. Для оптимальной вентиляции должны быть открыты решетки 3 и 4. Вентиляция работает только при закрытой/ поднятой панели крыши.
При остановке двигателя в режиме рециркуляции кондиционер автоматически переключается на режим подачи свежего воздуха.
Замена датчика давления фреона…+ заправка кондиционера!
Пока катаюсь на этой машине решил все-таки сделать кондей…
Горит кнопка ECON и не гаснет…
Диагностика как и в первый раз показала ошибку 00819. Датчик давления.короткое замыкание на плюс…
Поехал я значит в Экзист и говорю, что прошлый датчик не подошел, а теперь я снял свой и хочу такой же, но дешевле! т.к. оригинал стоит 3.5р… я думаю это дороговасто за данную фигню)))
Они сказали, что сейчас мол нет…
Потомпокапался я значит по Авито и нашел машинку под разбор… поехал и купил у мужика данный датчик за 1.5р — думаю нормальная цена))
Ну и сразу же его поменял)))
Сел в машину, завожу и (УРА) кондей заработал))
Планирую все равно прокатиться на диагностику кондея…пускай посмотрят, все ли нормально в системе и всего ли хватает, а то с этими заменами наверно выпустил немного газа…
ДОБАВЛЕНО СПУСТЯ 2 ДНЯ:
Покатался я значит пару дней после замены датчика и был разочарован…
Кондиционер жил своей жизнью.(то вкл то выкл).
Диагностика показала ошибку по датчику давления, но уже не короткое его замыкание, а что-то другое (типо недостоверный сигнал).
Поехал я значит к мастерам и они сделали диагностику…
Вывод надо перезаполнить систему!, а то очень много не хватает фреона и всяких там наполнителей!
Из-за этого и ругался датчик и глючила клима.
После перезаправки в машине реально стало ну очень прям холодно))) и клима (день катался) ни разу не глючила…
Теперь я довольный катаюсь и знаю, что все в порядке и на одну проблему меньше!
Чего и всем советую! тем более не такие уж и большие деньги и время!
ДОБАВЛЕНО ЕЩЕ СПУСТЯ ДЕНЬ!
В общем проблема с климой не ушла!
На этот раз уже точно датчик под замену! т.к.
Клима стала сама выключаться и не реагирует на нажатие кнопки econ.
Ошибка: 00819 — датчик давл. слишком слабый уровень сигнала…
В измеряемых группах пишет давление 4.6 бар. — в норме!
Значит все-таки б\у датчик тоже не исправен))
Как говорится — скупой платит дважды))
А все равно покупать новый датчик жаба душит))
В итоге клима пока работает со сбоями…
Вывод: очередная замена датчика!
Продолжение следует!