какое давление топлива в дизельном двигателе
Не заводится дизельный двигатель или заводится, но работает неустойчиво. Диагностика в домашних условиях.
В этой статье мы расскажем, как самостоятельно выявить причину, почему не заводится дизель и распишем основы диагностики дизельного двигателя.
Информация, представленная на этой странице относится к дизельным двигателям с системой common rail.
Чтобы дизельный двигатель common rail запустился необходимо выполнение следующих условий:
1 — корректно работает иммобилайзер; 2 — в норме синхронизация; 3 — в норме компрессия; 4 — есть необходимое давление в топливной рампе; 5 — исправны топливные форсунки; 6 — работают свечи накала; 7 — исправен блок управления двигателем.
Лучше всего сделать компьютерную диагностику двигателя, из полученных ошибок и фактических параметров мы поймем, с каким из перечисленных выше параметров надо разбираться и какая проблема мешает запустить двигатель.
Замечу, что часто бывает, когда без компьютерной диагностики и опытного специалиста выявить причину неисправности самостоятельно не получится!
1) Иммобилайзер
Иммобилайзер — это штатное заводское противоугонное устройство. Оно может мешать запуску автомобиля. Устройство разрешает пуск двигателя после того как увидит ключ в замке зажигания вашего авто. Как правило, на щитке приборов загорается желтая машинка с ключиком и потом гаснет, то есть пуск разрешен. Если в момент вращения стартером значок горит или моргает, то пуск двигателя запрещен!
Как вариант, можно проверить предохранители и попробовать воспользоваться вторым комплектом ключей.
Если после вашей проверки автомобиль не запустился, необходимо привязать ключи к блоку управления иммобилайза. Это может сделать официальный дилер или сервисы, специализирующиеся на ремонте вашей марки автомобиля.
Чем проводят измерение
Нужен всего лишь манометр, который предназначен для замера шин. Только его надо немножечко доработать, поменяв шкалу. Лучше измерять давление в инжекторной системе со шкалой прибора, показывающей варьирование в пределах 6-7 атм.
Есть и другие, более совершенные приборы для измерения. Специальный инструментальный комплект с манометром, адаптером и сливным шлангом продаётся в магазине автозапчастей. Стоит около 1,5 тысячи рублей.
Давление можно измерить и в любом автосервисе. За услугу возьмут всего ничего – 500-600 рублей.
Профессиональный манометр для измерения топлива
Но как ни крути, опытный автомобилист должен иметь среди инструментов собственный манометр. Если он покупной, то с ним водитель получает всевозможные адаптеры, позволяющие осуществить замеры давления на самых разных марках авто. Кроме того, покупные манометры оснащены лучшей шкалой, позволяющей точнее измерять давление. А профессиональный манометр – это вообще находка, так как даёт возможность помимо всего прочего сбрасывать остаточное давление в системе, что увеличивает точность показаний.
Если вы решили, все же, использовать самодельный манометр, то помните!
Лучше использовать обычный воздушный манометр от ВАЗ, так как им получится измерять и давление масла (нужно только открутить штуцер). Вместо переходника можно использовать обычный штуцер с резьбой. Важно использовать качественные хомуты, чтобы не было пропусков.
Как проводить замеры.
2) Синхронизация
Синхронизация определяется соотношением между коленвалом и распредвалом, которое контролируют два датчика. Датчик коленвала и датчик распредвала, соответственно. Датчик коленвала считывает обороты двигателя, а датчик распредвала отвечает за впрыск топлива. Ели один из датчиков неисправен, то запуск двигателя будет невозможен. На многих автомобилях от датчика коленвала работает тахометр. Соответственно, можно посмотреть поднимается ли тахометр во время попытки запуска автомобиля. С датчиком распредвала все намного сложнее. В домашних условиях корректность его работы проверить невозможно. Его можно проверить только на разрыв или замыкание. На станции технического обслуживания такие датчики проверяют осциллографом. Максимум, что можно сделать самостоятельно, это проверить застегнут ли контакт. Датчик распредвала чаще всего стоит на клапанной крышке над распредвалом, реже на топливном насосе.
3) Компрессия
Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия. Соответственно, если этого давления нет или оно слабое, то нужного взрыва не произойдет. На автомобиле это выглядит так: на холодную двигатель плохо заводится или не заводится совсем, заводится вдогонку (после нескольких оборотов стартером начинает запускаться и в итоге заводится) и дымит белым. В домашних условиях компрессию можно проверить дизельным компрессометром, который продается в любом автомагазине. Компрессия в двигателе с системой коммон рэйл должна быть: min 10 МПа – max 20 МПа. К тому же, компрессия в двигателе должна быть примерно равная в каждом цилиндре. Рассмотрим пример: если вы меряете компрессию в 3х цилиндрах у вас компрессия 15 МПа, а в одном 7 МПа, то на холодную двигатель будет троить (работать неустойчиво) и дымить белым). А если во всех компрессия будет меньше 10 МПа, то летом он будет заводиться вдогонку, а зимой вы не сможете завести машину в принципе. При этом, в блоке управления двигателем не будет записи об ошибках! На щитке приборов не будет гореть значок о неисправности двигателя (CHECK).
Если в двигателе нет компрессии, то причины могут быть следующие:
А. Изношены, сломаны или залегли компрессионные кольца:
— естественный износ в ходе длительной эксплуатации автомобиля;
Б. Прогорела прокладка головки блока цилиндров:
— естественный износ в ходе длительной эксплуатации автомобиля;
— перегрев ГБЦ (головка блока цилиндров);
— некорректная установка ГБЦ на сервисе.
В. Неисправность головки блока цилиндров:
— пропускают впускные или выпускные клапана (износ);
Г. Некорректно выставлено зажигание двигателя.
Практически все эти причины можно выявить в домашних условиях, имея определенные знания устройства двигателя и небольшие навыки по слесарным работам.
Опережение впрыска (Diesel)
Итак, угол опережения впрыска зависит от оборотов двигателя. Для экономии топлива, достижения высокой мощности и в плане экологии будет лучше, если этот угол опережения будет изменяться с учетом и других условий работы двигателя, таких, как величина нагрузки на двигатель, давление наддува, температура и др. Но полностью учет всех этих условий возможен только у ТНВД с электронным управлением. У обычных механических учитывается только давление топлива в корпусе ТНВД и, на более современных агрегатах, температура охлаждающей жидкости двигателя. Поршень в нижней части ТНВД перемещается в зависимости от давления топлива и через специальный стальной «палец» немного разворачивает профильную шайбу (эту же шайбу принудительно поворачивает поводок от механизма прогревного устройства). В результате волновой выступ шайбы будет раньше набегать на плунжер, и тот раньше начнет свое движение. Вся эта система была рассчитана и сделана на заводе и худо-бедно справлялась со своими обязанностями. До тех пор, пока не начался интенсивный износ. Интенсивным он стал потому, что в ТНВД стало поступать топливо без смазки (наше «сухое» зимнее топливо, так же как и керосин, почти не содержит тяжелых фракций, которые и обеспечивают смазку всех трущихся деталей), топливо с воздухом и просто грязное топливо (с абразивом). Впрочем, обычная старость тоже делает свое дело. В результате выступ на шайбе начинает чуть позже набегать на плунжер и тот в свою очередь начинает чуть позже свое движение. Другими словами начинается более поздний впрыск. Начало этого явления выглядит так. Двигатель работает на холостом ходу и, вследствие разного износа форсунок, немного трясется. Добавляем ему оборотов. Примерно на 1000 об/мин двигатель перестает трястись и как бы замирает – работает ровненько – ровненько. Еще повышаем обороты. И вдруг в диапазоне 1500 – 2000 об/мин появляются вздрагивания. Эти вздрагивания (тряска) могут появляться как при плавном, но интенсивном, так и при медленном повышении оборотов. Во время тряски из выхлопной трубы идет синий дым. Когда двигатель полностью прогреется, тряска в районе 1500 – 2000 об/мин исчезает. Это в самом начале развития дефекта. Потом тряска не пропадает и после прогрева двигателя. Точно такая же тряска появляется, если поднять давление впрыска на форсунках. В этом случае, если ТНВД изношен, тоже получится поздний впрыск топлива. Избавляемся мы от этого явления, повернув корпус ТНВД на более ранний впрыск. Иногда приходится доворачивать ТНВД почти до упора. Но прежде чем это сделать, послушайте работу двигателя. Когда у дизельного двигателя слишком ранний впрыск, он начинает работать более жестко (еще говорят, что у него стучат клапана). И если вы убедитесь, что оборотов за 50-100 до начала тряски эта жесткая составляющая в акустическом фоне дизеля исчезла, значит точно надо поворачивать ТНВД. Тут следует заметить, что у изношенных дизелей зазор поршень – цилиндр очень большой и поэтому они начинают работать жестко даже при абсолютно правильном угле опережения впрыска. Использование для установки опережения впрыска стробоскопа в нашем случае не совсем оправдано. Не будем говорить о том, что стробоскопы более уверенно ловят своим микрофоном стук уже сильно изношенной форсунки. Если же форсунка в приличном состоянии, а трубка подачи топлива закреплена штатно, лампа стробоскопа, как правило, дает сбои. Установить с помощью стробоскопа можно опережение впрыска при холостом ходе. Именно это опережение дается в технической документации. Но износ в ТНВД неравномерный. И очень часто установив опережение по метке с помощью стробоскопа при оборотах холостого хода, мы не избавляемся от тряски на оборотах, вызванной поздней подачей топлива. Поэтому мы и рекомендуем выставлять опережение на слух. При том износе, который имеют эксплуатируемые нами дизеля, это более приемлемый способ. Ведь только таким образом можно скомпенсировать поздний впрыск, вызванный низким давлением топлива в корпусе ТНВД из-за износа питающего насоса. Это почти то же самое, что и регулировка опережения зажигания у бензинок. Вы можете с помощью приборов установить опережение зажигания только при оборотах холостого хода (а другого и не предлагается руководствами по ремонту), но из-за неисправности, например, центробежного регулятора, машина ехать не будет. Ясно дело, что его надо чинить или менять. Но можно, повернув трамблер, выставить на слух приемлемый угол опережения зажигания. Разница только в том, что у бензиновых двигателей критерием правильности установки опережения зажигания без использования приборов будут детонационные стуки и мощность двигателя, а у дизелей – тряска, дымность и стуки в двигателе.
4) Давление в топливной рампе
Для запуска двигателя давление в топливной рампе должно составлять минимум 200 Бар. Пока этого давления не будет, двигатель не запустится. Чтобы двигателю набрать стартовое давление в 200 Бар, должны быть исправны следующие компоненты:
— топливный насос высокого давления (ТНВД);
— топливоподкачивающий насос (механический или электрический);
— регулятор давления топлива;
— дозирующий блок (если есть);
— топливные форсунки (инжектора);
— отсутствие воздуха в топливоподводящей магистрали.
Самая частая и простая ошибка – это отсутствие дизельного топлива в баке.
В домашних условиях вы вряд ли проверите давление в топливной рампе. Исправность остальных компонентов, где нет высокого давления вы сможете проверить самостоятельно.
РЕМОНТИРУЕМ
Восстановление работоспособности насоса по силам лишь специализированной мастерской — с квалифицированным персоналом и диагностическим оборудованием. Стоимость ремонта — от 7 тыс. руб., дальше зависит от сложности. При некоторых повреждениях разумнее купить новый ТНВД. Обычная цена, около 30 тыс. руб., шокирует прижимистого дизелиста, оттого в ходу отремонтированные или восстановленные изделия.
Дизель CR с большим пробегом часто невозможно пустить из-за неисправности хотя бы одной из форсунок. Утечка топлива через ее клапан не позволяет давлению в рампе подняться до пусковых значений. Для проверки давления при пуске есть специальный диагностический набор. В него входят контрольный манометр, датчик давления, трубки для подключения, заглушки вместо исполнительных механизмов и мерные емкости обратного слива.
5) Исправные топливные форсунки
Исправность топливной форсунки определяется по соотношению количества дизельного топлива, подаваемого в цилиндр и количества топлива, сливаемого в обратную топливную магистраль.
Самостоятельная диагностика форсунок или насоса в условиях гаража, объективно, возможна. Тем не менее, даже при наличии необходимого инструментария диагностика форсунок дома не под силу каждому автомобилисту. Дизельная форсунка — сложная деталь и специфика ее ремонта индивидуальна для каждого бренда. Оптимальный вариант — своевременная диагностика топливной аппаратуры в дизельном автосервисе.
В домашних условиях, если машина не завелась, то можно проверить исправность форсунок по обраткам, не снимая с автомобиля. Необходимо крутить двигатель стартером и замерять количество топлива, поступающего в обратную магистраль. Если количество топлива, сливаемое в обратку превышает допустимое заводское значение, то форсунки надо нести в ремонт. Соответственно, запуск автомобиля будет возможен после ремонта форсунок.
Если автомобиль все же завелся, но работает неустойчиво, можно попробовать снимать поочереди клемы с форсунок на рабочем двигателе (некоторые двигатели сразу глохнут при такой процедуре). Если, сняв клему с форсунки в работе двигателя ничего не изменилось, то, именно, этот цилиндр работает некорректно.
Определив цилиндр, вам надо:
— замерить компрессию в этом цилиндре;
— отнести форсунку на проверку в сервис (либо поменять местами с соседней форсункой, чтобы исключить неисправность форсунки);
— проверить электрические провода, подходящие к форсунке.
Дизельное топливо
Дизельное топливо является одним из продуктов переработки нефти. В нем содержатся различные углеводороды (парафины, нафтены, ароматические и др.). Число атомов углерода, входящих в молекулы дизельного топлива, достигает тридцати. Основное качество дизельного топлива — легкость воспламенения при соприкосновении с горячим воздухом. Воспламеняемость топлива характеризуется цетановым числом. Чем выше это число, тем менее стойки к окислению молекулы топлива и легче оно воспламеняется. У дизельного топлива цетановое число составляет 40 — 50 (чаще всего 45).
Для автотракторных дизелей используется топливо марок А (арктическое), 3 (зимнее) и Л (летнее). Наиболее широко распространено топливо марок З (при отрицательной температуре воздуха) и Л (при температурах выше 0 °С).
7) Исправный блок управления двигателя
Блок управления двигателем – сердце автомобиля, он управляет правильной работой двигателя, дозировкой воздуха, подачей топлива и является связующим звеном между всеми электрическими компонентами. Пока блок управления не даст вовремя сигнал на какой-либо отдельный компонент, он не будет функционировать. Блок управления двигателем можно проверить только в специализированном сервисе. В домашних условиях вы можете понять, что проблема как то связана с блоком управления, если наблюдаете периодическое необъяснимое поведение автомобиля, например, загорается и тухнет щиток приборов, автомобиль сам по себе газует или глохнет, стартер крутит только в определенное время (с 9 до 10 утра) и многое другое.
Надеемся, что эта статья, в которой мы поделились знаниями о причинах, если дизельный двигатель не заводится, а также своим опытом в ремонте и диагностике дизельного автомобиля, не прибегая к услугам дорогостоящих сервисов поможет вам сэкономить время и деньги, а также исправить свой автомобиль.
На возникшие вопросы, мы с радостью ответим по контактным телефонам и окажем необходимую консультацию.
Особенности и разновидности конструкции
Насос эжекторного типа бывает двух видов:
Выбор того или иного вида компоновки эжектора обусловлен требованиями, которые предъявляются к насосному оборудованию. Для отсасывания воздуха из разных ёмкостей используется ещё одна разновидность таких агрегатов – воздушный эжектор. У него несколько иной принцип действия. В нашей статье мы изучим приспособления для облегчения перекачки воды.
Внутренний эжектор
Насосное оборудование со встроенным эжектором имеет более компактные размеры. Кроме того создание напора жидкости и её забор для рециркуляции происходит внутри насосного оборудования
Насосное оборудование со встроенным эжектором имеет более компактные размеры. Кроме того создание напора жидкости и её забор для рециркуляции происходит внутри насосного оборудования. В таком насосе используется более мощный мотор, способный обеспечить рециркуляцию жидкости.
Преимущества такого конструктивного решения:
Среди недостатков стоит отметить следующее:
Внешний эжектор
Для выполнения наружной установки эжектора рядом с насосным оборудованием необходимо оборудовать бак, в который стоит набрать воду
Для выполнения наружной установки эжектора рядом с насосным оборудованием необходимо оборудовать бак, в который стоит набрать воду. В этой ёмкости будет создаваться рабочий напор и необходимое разрежение для облегчения функционирования насосного оборудования. Само эжекторное устройство подключается к той части трубопровода, которая погружается в скважину. В связи с этим есть ограничения на диаметр трубопровода.
Преимущества выносного эжектора:
Недостатки наружного расположения эжекторного приспособления:
Давление в топливной рампе
Привет, братцы и сестрицы.
Подключил я читалку, залез в показания давления рампы и увидел вот такое диво: при работающем двигателе эталонные показания давления совпадают с фактическими в 260 атмосфер.
Но стоит мне заглушить двигатель, как давление в рампе начинает стремиться к нулю. Замирает на отметке 10 атмосфер.
Отсюда вопрос к знатокам: как долго и какое давление должно сохраняться в рампе после остановки работы двигателя?
Либо у меня давление стравливается через клапан форсунки в обратку, либо где-то есть специальный клапан сброса давления после остановки двигателя.
Почти год назад проливал форсы, все показали 4-4,5 кубика в шприцах.
Новый пролив пока не делал, но собираюсь.
Но все равно интересно, как долго давление в рампе должно сохраняться и как оно потом стравливается?!
Допустим, сделал пролив и клапана живые. Куда, блин, так быстро уходит давление?
Поможите кто чем знает))
Комментарии 62
Вот сегодня сделал пролив.
1 4,5
2 4,5
3 5,5
4 4,8
Не идеал по 3 и 4 форсе, но допустимо.
Спасибо всем за ответы, критику и советы. Зря по форсам паниковал.
А, раз тнвд нагоняет эталонное давление, то и там все в норме.
давление полностью сразу сбрасывается, датчик давления чуть-чуть врет.
Да всё нормально у тебя, регулятор давления топлива при остановке двигателя его стравливает, так и должно быть.
вот упорные какие, очевидное опровергнуть.
Боже, многоуважаемый, какое давление а топливной системе на заглушенном двигателе? Нет там давления в системе и никогда не будет! Это не газ, а жидкость! Клапан там что бы топливо не уходило в бак, не хранится топливо в магистралях под давлением на заглушенном двигателе! Кто там будет создавать давление?
Обычное давление. Вы колесо накачиваете, давдение что тоже куда то деваеся когда вы стоите? Топливная система замкнута, после остановки двс куда оно денется? Не будет давления авто не заведется. Бензин тоже жидкость, попробуйте на заглушеном двс нажать на нипель сбоку рампы, узнаете сразу про давление.
Мда, я в шоке, боже, учите физику
При чем здесь физика? Я знаю что жидкость не сжимается. Но вам слово ТНВД ни чего не говорит? Топливный Насос Высокого ДАВЛЕНИЯ, без давления на форсунку она не сработает. Простейший пример я вам привел. На бензиновой рампе нажмите на нипель сбоку. Бензин тоже жидкость. Увидите и физику и давление.
Бля, двигатель заглушен, ТНВД не крутиться, давления нет, кто тебе создаёт давление в топливной рейке, конкретно что и кто?
Я вам примеры привел. Попытайтесь додуматся как и какое давление.
Я объяснил же, там механический регулятор давления, там пружина и она давит, а в дизеле такого нет, ещё раз, если вы так знаете устройство и принцип работы двс, кто создаёт давление в топливной магистрали на заглушенном дизеле? Ещё раз напомню, воздух вы можете хранить в сжатом состояние в баллоне, а жидкость не сжимаема и хранится под давлением без аккумулятора давления не может, так что жду ответ, что конкретно создаёт давление?
Не поленитесь, сходите к авто, возьмите в руки ключь и открутите любой патрубок в промежутке от тнвд до форсунок. И все увидите.
Зачем откручивать?) Я знаю что там нет давления)) вы мне объясните физику и процесс, кто создаёт давление?
Иди и открути, что бы не задавать глупых вопросов.
Мне чё заняться не чем? Я устройство знаю и не понимаю что конкретно может держать топливо под давлением в рейке)) жду объяснений и обоснований каким образом держится давление в рейке?
Знаете как у нас в армии говорили- не можешь думать головой, думай руками! Если вы не можете понять принцып замкнутого пространства, то может наглядный пример вам поможет.
Епте, где там замкнутое пространство? Это не колесо с воздухом, это топливная рейка с кучей датчиков, регуляторов и клапанов, кто там создаёт давление? Не может быть там давление, регулятор при отключении питания сразу открывается и все, топливо свободно стоит в системе, при откручивании трубок топливо пойдет только самотёком, давления там не будет
ТНВД узел полностью герметичен, трубки герметичны, резьбовое соединение датчика давления рампы герметично, форсунки закрыты. Куда уходить остаточному давлению? Еще раз описываю принцип подачи топлива на DW10TD — трубка из бака без насоса — груша — стакан топливного фильтра — трубка — тнвд механический — трубка — рампа — 4 трубки на форсунки. Все. Где электрические датчики давления?
А вот и не состыковка, на рампу свою посмотрете, там есть регулятор давления? Есть датчик давления топлива?
Датчик давления в топливной рампе есть, а вот регулятора нет.
Значит регулятор стоит в ТНВД у тебя! Регулятор то контролирует нужное давление в системе путем сливания излишка в обратку поддерживая заданное давление, как только отключить питание, заглушить двс он тупо спускает давление и всё, там давление равно близко к нулю, оно просто держится в рейке что бы потом при запуске не наполнять рейку топливом, А при запуске, ТНВД очень быстро нагнетает нужное давление, это в на бензине нужно включить зажигание что бы накачал насос из бака, а в дизеле это не нужно, ТНВД с первых оборотов создаёт нужное давление
У меня обратка шла с самих форсунок. А датчик был электрическим и просто давал сведенья о наличии давления в рампе. А с топливного фильтра трубка на прямую в тнвд.
У тебя есть регулятор давления в ТНВД! Осмотри его лучше! Форсунки имеют обратку само собой, но они не регулируют давление в системе!там обратка для других целей
Обычная квадратное тнвд с механическим приводом.нет там с наружи ни каких клапанов.
www.drive2.ru/o/b/505191234298445908/
Dw10td ваш мотор? Вот изучите, там все видно и рассказано, все там есть, на комонрейле все есть там, глупости не говорите
Вот про этого актера погоревшего театра не надо. И теперь читайте коменты с самого начала — у меня топливная система СИМЕНС, найдите в этой ссылке хоть одно упоминание о Сименсе. Сименс и Бошь там все кординально разное.
Но регулятор давления там тоже есть мать его, не может работать она без него блин!
Хорошо, давайте так. По вашему утверждению давление сбрасывается, топливо самотеком уходит по нижнему уровню ( так как все трубки ниже уровня рампы) а теперь начинается самое главное — топливо ушло, образовалась пустота, это соответственно воздух. И при первом же запуске по вашей теории топливо гонит воздух в рампу, а после в фарсунки. Отсюда происходит то что вы маслаете а двс не запускается, пока не выгонит воздушную пробку. Я не говорю вам что там давление в 1000атм, но остаточное давление в 2-3атм остается. По теории оно и не дает вам что бы топливо ушло самотеком из рампы.
Аааааа, все, нафиг пока, удачи а жизни, любви здоровья, я уже это объяснял, просто меня это достало, я же не просто так все это говорю, я работаю и в моей жизни много дизелей простых и с комонрейл и по своей работе я должен знать работу, устройство, принцип и их не исправности
Иди и открути, что бы не задавать глупых вопросов.
откручивать, нет там пары сотен атмосфер, диванный эксперт
Бля, двигатель заглушен, ТНВД не крутиться, давления нет, кто тебе создаёт давление в топливной рейке, конкретно что и кто?
Давление остаточное остается, т.к. все клпана закрыты, это как бутылка из кока-колы с колой. Отпейте, поболтайте закрытой и вуаля у вас снова давление пока крышку не откроете и не стравите его. Форсы открываются от большего давления чем 10 атмосфер
Они открываются начиная от 150 атм. Обратка тоже идет через клапан сброса. При заглушенном двс давление остается не высокое, и оно не достаточно, чтобы откоыть форсы или обратку. Поэтому там топливо и остается запертым под давлением нкбольшим.