какое давление масла в двигателе уаз буханка

Про давление масла.

Наскучило на светофорах мне мигающую лампочку давления масла наблюдать, надо что-то делать, а то скоро откатаюсь. Давление должно быть, и оно у меня было, правда на холодную, пока масло не прогреется, а прогревалось оно минут через двадцать поездки, потом начинается цветомузыка. Замена масла и коренных и шатунных подшипников существенно ситуацию не изменило, а поскольку лампа давления мигала только на горячую, логично было вернуть двигателю масляный радиатор.
С покупки УАЗа масляный радиатор у меня отсутствовал, точнее когда-то он был, и выводы под него были но самого радиатора не было, а выход и вход его были заглушены.
Для начала я решил восстановить штатную систему, нужно было купить масляный радиатор. Где купить, конечно на известном сайте объявлений. Искал не очень долго, обошёлся он мне в 20 тыс, дороговато конечно, но зато в комплекте шёл шланг от радиатора к поддону двигателя, двигатель 409 с поддоном, два моста типа спайсер, и какой, никакой кузов на раме от УАЗа 31602. В общем решил брать радиатор…

Что там у нас по сценарию… А радиатор переставляем. Короче я его снял и прикрутил к своей буханке, шланг у меня был только один, зато целый, его я тоже прикрутил, он подошёл без проблем.

С верхним было немного сложнее, во первых его у меня не было, во вторых весь бюджет на масляный радиатор я уже растратил, так что пришлось собирать из того что было под рукой. Рецепт простой, берём какой-то шланг, что есть в наличии, с одной стороны где сам масляный радиатор он просто одевается и фиксируется хомутом, со стороны двигателя по идее должен быть штуцер с резьбой, на моём каком-то шланге его конечно не было, но зато в своих запасах удалось найти штуцер от пневматики с резьбой ¼ дюйма, и выходом «ёлочка» на 8 мм.

Далее всё стыкуем, фиксируем хомутами, заводим двигатель…
…
…
…
Фигня получилась, давление на холодную меньше единицы, производительности насоса явно не хватает. При таком раскладе всё фигово, на горячую на холостых вообще опа будет. Какие есть варианты, убрать всё нафиг, или увеличить производительность насоса. Насоса другого почти нет, с 409 двигателя сдёргивать неохота, так что решил уменьшить проток масла через радиатор.
Берём проходной штуцер для шланга 8мм, нарезаем внутри резьбу, берём болт на 8, сверлим в нём отверстие, я выбрал диаметр 2мм, отрезаем резьбу от болта и вкручиваем в штуцер. В итоге получаем сокращение тока масла через масляный радиатор, но толк от радиатора остаться должен.

Врезаем наш штуцер в шланг, я выбрал верхний, кстати вроде как подача врезается в верхнее крепление радиатора, слив в нижний, таким образом масло само должно сливаться в поддон и например при замене можно не переживать про остатки масла в радиаторе.
Заводим, ну и немножко радуемся, давление на холодную вернулось к значению 2, теперь нужно поездить и посмотреть на результат.
…
…
…
Покатался я несколько дней, накатал километров 500, в общем наверно работает, хотя особого толка нет, масло всё равно нагревается, и лампочка начинает мигать. По трассе примерно так же как было, может чуть лучше, при 60 км/ч давление примерно 2,5; при 100 около 3, быстрее не разгонялся. По городу, особенно по пробкам цветомузыка.
В итоге решил убрать всю систему, так как толку заметного нет, а мест возможной утечки масла прибавилось.
Как вариант решил поставить масляный фильтр большего объёма, по теории сопротивление на прокачку масла через большой фильтр должно уменьшиться, давление немного подрасти.

Источник

Давление Масла умз 417

Тема избитая но все жеж…
Столкнулся сегодня с проблемой.
На холодном и холостом давление масла было как положено — 1,1.
Прогрелся, упало до 0,8.
При движении на прямой передачи по датчику упало в 0 и ниже. На ХХ чуть выше 0 держалось.
Масло полусинтетика Лукойл 10W40, по уровню масло в норме, выхлоп прозрачный.
На что грешить? Датчик? И кстати, где на 417 двигателе устанавливается датчик аварийного давления, или только один датчик давления стоит?

Датчик аварийного давления стоит либо между шкивами (коленвала и помпы), либо сбоку под генератором. Обычно он на тройнике. Там их как правило два, большой (на стрелку) и маленький (на лампу).
У меня давление масла тоже показывает только на холодном двиге. Я не парюсь с этим, ибо это проблема плохого датчика (сходит с ума от температуры блока).
Если датчик на холодную показывает нормальное давление — забей.
Лекарство здесь — приделывать трубопровод и ставить манометр в видном месте.

«Лекарство здесь — приделывать трубопровод и ставить манометр в видном месте.»
По типу КАМАЗовского?
ДАД в тех местах поищу, спасибо.

ну да, как на камазе.
Только зачем это тебе?
Лучше поставь пискуна на аварийный датчик. Если он забазлает на рабочих оборотах, то стоп-машина.
А если попискивает на холостых — значит хорошее масло залито ))
На стрелочный индикатор смотреть все равно получится изредка. А пискун всегда предупредит.

Ок, спасибо. Буду пробовать 🙂

а вобще можешь поставить как я камазовский манометр и усиленный шланг, только вот штуцер немного загнуть надо и встает в штатное место как родной, тоже столкнулся с проблемой что электронный показывает погоду на марсе

Ну а просто датчик поменять если, он ведь не дорогой, да и с заменой нет проблем. Насчет что от температуры глючить начинает вроде как не слыхал.
У себя недавно снимал поддон, ну и по пути ревизию делал всего что увижу. Так вот сетка маслоприемника была забита процентов на 70. Почистил ее металлической щеткой и промыл. Сейчас давка при скорости 60 и температуре 90 стоит под четверку, до этого было двойка. На холостых полтора давит, а было почти ноль. Сам тоже езжу на синтетике, а вот до меня не знаю на чем ездили.

Хм, значит еще надо будет и в масляный насос лезть.)
Датчик менянный вот именно что недавно, мне кажется они там своей жизнью живут)
Буду на пробу ставить камазовский, сегодня уже приглядел в магазине.

ну может камазовский спасет)))

Менять датчик он хоть не дорогой! Если нет изменений можно датчик поменять в салоне, хотя это вряд ли. Потом не поленится открутить поддон и поменять насос и масло. А так придет конец двигателю проблем больше и дороже чем датчик насос и масло. Я сам так подъе…ся. Лил Шелл хеликс HX-7. Масло радовало, но тоже пропало давление. Пока холодное держит 3, прогреется 1,0, но на ходу при 80 км/ч давление 2,0. Решил масло поменять пришло время. Когда начал сливать а масло что вода просто эмульсия. Расстроился понял что было гов…о. Поехал на сто и купил у дилера масло финское NESTEA 10w-40. Теперь давление на холостых 2,0 на разгоне 4,5 при 80 км/ч — 3,5. Вот так

Вот именно что датчики то все новые.) последний раз как выгоняли датчик показал на ХХ 1.1 🙂
Масло у меня Лукойл, так что возможно и из-за него ещё…

Менять датчик он хоть не дорогой! Если нет изменений можно датчик поменять в салоне, хотя это вряд ли. Потом не поленится открутить поддон и поменять насос и масло. А так придет конец двигателю проблем больше и дороже чем датчик насос и масло. Я сам так подъе…ся. Лил Шелл хеликс HX-7. Масло радовало, но тоже пропало давление. Пока холодное держит 3, прогреется 1,0, но на ходу при 80 км/ч давление 2,0. Решил масло поменять пришло время. Когда начал сливать а масло что вода просто эмульсия. Расстроился понял что было гов…о. Поехал на сто и купил у дилера масло финское NESTEA 10w-40. Теперь давление на холостых 2,0 на разгоне 4,5 при 80 км/ч — 3,5. Вот так

На горячем 1.4, а на холодном 3-это нормально для 417 мотора?

на прямой (4) передаче при скорости 60 если давление ниже 0.6, пора на ремонт, если выше, норма, на холостых допустимо моргание аварийной лампы-это по учебнику а вообще для уазов подходит масло 5w50 особенно для поношенных ну и по серьёзней желательно, чем лукойл, этож вода)))

ну лично у меня газпромнефть помойму так называется, на станции залили, 10W — 40

Такая проблема с датчиками у большинства. Вылетают они махом и не только от грязи, но и от скачков напруги. Стрелочный электро датчик в панели, вообще погоду кажет. Он так же прыгает от скачков напруги и глючит при плохом контакте в разьемах. Ставь мех.манометр от КАМАЗА или от с/х техники — и он будет показывать точнее. Если есть возможность — сверь даже новый манометр, тоже бывает, врёт на 1,5-2атм. А «Лукойл» завяжи лить в двигатель, потом не отмоешь и качество его г@вно.

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Контроль давления масла в системе смазки УАЗ с двигателем УМЗ-417 осуществляется с помощью двух датчиков. Один из них связан с указателем давления масла на приборной панели, а другой с контрольной лампой аварийного давления масла в системе смазки двигателя. Датчик аварийного давления масла срабатывает при давлении 39-78 кПа (0.4-0.8 кгс/см2).

Работа сигнальной лампы аварийного давления масла.

При включении зажигания лампа аварийного давления масла загорается, а после запуска двигателя гаснет. При минимальной частоте вращения коленчатого вала на режиме холостого хода и отключенном масляном радиаторе контрольная лампа аварийного давления масла гореть не должна. Загорание лампы указывает на неисправности в системе смазки, которые должны сразу же устраняться. Горение лампы на рабочих режимах указывает на неисправность датчика или системы смазки двигателя.

Допустимо загорание сигнальной лампы аварийного давления масла при резком торможении автомобиля и работе двигателя на режиме холостого хода при минимальной частоте вращения коленчатого вала, но при исправной системе смазки она должна немедленно гаснуть при увеличении частоты вращения на 15-20%, то есть до частоты вращения, необходимой для начала движения автомобиля.

Нормальное давление масла в системе смазки УАЗ с двигателем УМЗ-417.

Давление масла в системе смазки двигателя УМЗ-417, при температуре масла в масляном картере плюс 80 градусов и отключенном масляном радиаторе, должно быть не менее 343 кПа (3.5 кгс/см2) при частоте вращения коленчатого вала в 2000 оборотов в минуту, и не менее 108 кПа (1.1 кгс/см2) при частоте вращения 600 оборотов в минуту на холостом ходу.

Давление масла на прогретом двигателе и открытом кране масляного радиатора, на холостом ходу должно быть не менее 39 кПа (0.4 кгс/см2), на не прогретом двигателе давление масла может достигать 441-490 кПа (4.5-5.0 кгс/см2).

При скорости движения автомобиля в 45 км/час, давление масла должно быть в пределах 196-392 кПа (2.0-4.0 кгс/см2), а в жаркую погоду — не менее 147 кПа (1.5 кгс/см2). Давление в системе смазки менее указанных величин свидетельствует о неисправности в двигателе.

Обслуживание системы смазки УАЗ с двигателем УМЗ-417.

Уровень масла в картере двигателя УМЗ-417 должен поддерживаться между метками П и 0 на масляном щупе. Замерять уровень масла необходимо через 2-3 минуты после остановки прогретого двигателя. Наливать масло выше метки П на щупе не рекомендуется, так как это приводит к закоксовыванию колец, нагарообразованию в камерах сгорания головки блока цилиндров и на днищах поршней, течи масла через сальники и прокладки.

Понижение уровня масла ниже метки 0 на щупе может вызвать выплавление подшипников. При повышенном расходе масла и отсутствии его течи, надо проверить исправность системы вентиляции картера и состояние уплотнительных колпачков, клапанов и цилиндро-поршневой группы.

Замена масла в системе смазки двигателя УМЗ-417.

Моторное масло в картере двигателя заменяется через каждые 8 000 километров пробега. Фильтрующий элемент разборного масляного фильтра или полнопоточный масляный фильтр заменяется при смене масла в двигателе или при перепаде давления масла до фильтра и после него более чем на 73.5 кПа (0.75 кгс/см2).

Для замены фильтра необходимо его отвернуть от штуцера переходника в направлении против часовой стрелки усилием рук. Заворачивать масляный фильтр на штуцер переходника необходимо также усилием рук, при этом надо следить за тем, чтобы уплотнительное резиновое кольцо было исправно и находилось в пазу масляного фильтра. Перед установкой смазать кольцо маслом и завернуть фильтр до касания прокладкой плоскости на блоке цилиндров, а затем довернуть еще на 3/4 оборота.

Промывка системы смазки двигателя УМЗ-417.

Через две смены моторного масла рекомендуется промывать систему смазки двигателя, для этого надо слить из картера горячего двигателя отработавшее масло и залить специальное моющее масло на 2-4 мм выше метки 0 на указателе уровня масла.

Затем дать двигателю поработать в течении 10 минут на минимальной частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. После этого моющее масло слить, заменить масляный фильтр или фильтрующий элемент, и залить свежее масло. В случае отсутствия специального моющего масла, промывку системы смазки можно производить чистым моторным маслом.

Источник

Давление масла

Озадачился пропажей давления масла в двигателе. По прибору на ХХ и движении внатяг стрелка лежала в нуле, на хорошем газу — добиралась до двух очков. Закрадывались нехорошие сомнения.
Маслонасос был перебран год назад, в принципе состояние было весьма неплохое, зазоры в пределах допустимых. Однако давление всё ниже и ниже… План действий был таков:
1. Измерить реальное давление
2. Поменять маслонасос (цена вопроса — 1,5к, но опять сливать масло, снимать поддон, менять насос, ставить поддон обратно… и эти 18 шпилек…)
3. Если не помогает замена насоса — переход на более вязкое масло.

Начинаем с манометра механического. Идея честно украдена у патриотоводов (У тех, судя по разговорам, датчик давления над выпускным коллектором, от чего перегревается и часто выходит из строя. У нас датчик внизу, но, как оказалось, это его не спасает).
Итак, приобретено:
манометр от камаза — что-то около 640 р
шланг к манометру от камаза — 180 р

кидаем до двигателя, смотрим:

и на душе так тепло… :)))
Решено — менять.

Снимаем приборку, наводим порядок в проводах. Вольтметр переносим с 4 на третье место, на освободившееся правое место пойдёт манометр.

В процессе переборки проводов тоже не обошлось без неприятностей — обломило под корень резьбу крепления вытяжного выключателя света. Ехать и искать новый выключатель — лень, да и это не наш подход, поэтому ищем из того, что есть.
Гайка по резьбе подошла к колёсному болту от жигулей. Нарезаем его, рассверливаем (кобальтовое сверло от «ДелоТехники» — супервещь, стружка — реально стружка, а не опилки), привариваем шляпку.

Благо в СССР клепали в большинстве детали абсолютно ремонтопригодные, потому всё встаёт на свои места:

Ну всё, собираем, а дальше нам нужно аккуратно подогнуть трубку:

Отверстие из салона под капот расширил из имеющегося здесь:

Сам шланг армирую разрезанным армированным садовым шлангом и прокидываю по панели к капоту

до кранчика к масляному радиатору (самого радиатора не было и нет):

Источник

Помогите разобраться с давлением масла

Всем привет, в общем беда такая, на рабочем уазе (буханка грузопассажирская) на горячую на х.х. оборотах давления нет, надо постоянно немного подгазовывать, а на холодную как только заведешь 3ка, при прогреве падает до нуля. редукционный клапан смотрел, вкладыш тоже смотрел правда один, который по центру. Двигатель 409 112л.с евро3. Может у кого уже была такая проблема?

Эта проблема у всех 409 с нова. Лечится кранником на масл радиатор но полностью проблема не решается сам езжу 3 года с нолем на прогретом движке, я так понимаю сильно он от этого не болеет потому как давит масло там где только можно задолбался устранять сечас предстоит менять прокладку под крышку клапанов

не, у меня лампочка горит на горячую то есть как бы давления вообще нет. пробег щас 73000 а вот тысяч 5 назад давление на горячую на х.х. было 1, а когда едешь и до 4 доходило.

Если лампа гори беги в сервис

я сам слесарь, просто машина рабочая и на долго разбираться нежелательно, вот спрашиваю может кто то уже боролся с этим))

если машина в гараже стоит попробуй масло сменить вязкость побольше я так думаю

тоже вариант щас 5w40 лукоил вроде, такое выдают, если причина не найдётся то придется так сделать

у меня тоже 5-40 шел

Двигатель 406 на холодную 2 на прогретом около 0 но лампочка не горит газую давление поднимается езжу так не парюсь

такаяже фигня, у меня второй уаз первый 402 карб сейчас 409 инж.
давление одинаковое

Можно пойти по старой схемке, подложить шайбу, думаю 0,1мм хватит, под пружинку редукционника. Давление повысится в системе, я так не раз делал и все ок.

и это я сделал, помимо моей шайбочки там еще 2 было

2 видимо заводские регулировочные. Может есче добавить?

вроде пружина не севшая, узнать бы с каким усилием она должна там стоять, было бы проще

я тоже искал, никто не в курсе. пол дня тогда потратил на регулировку. Было дело перебарщивал — на горяч. хх 2,5очка, на 1600 оборотах фильтр лопнул) Зае…ся подон скидывать) Но оно того стоит.

надо значит попробовать еще подложить или новый насос вообще заказать

проще подложить, как вариант — разобрать насос, посмотреть на основание пластины — может уже пошоркано. Нужно будет притереть на наждачном круге. там по книге люфт шестеренок вертикальный не более 1 мм должен быть. Не факт, что новый будет лучше старого.

и еще давление стало плохое не плавно, а вот как то сразу, на ночь оставил, а на следующий день стало плохое как то так. уже точно не помню

тут кроме насоса посоветовать в голову ничего не приходит, сто б вот так резко пропало. А привод насоса в норме?

ну тогда насос, просто если б где-то в другом месте — застучал бы

я вот тоже думаю, и гидрики бы ведь при оочень малом давлении постукивали? а такого не наблюдается

гидрики стучат когда масла нет совсем, он оно же есть, им хватает прокачаться

надо попробовать механическим датчиком попробовать проверить давление, но я думаю 2 датчика сразу поломаться не могли

ну для успокоения себя конечно можно проверить) лишним не будет.

наверное как только гарантия с авто снимается там что то раскупоривается и мучайтесь владельцы, инженеры постарались )))

кстати да, который раз замечаю — запчасти ходят ровно, сколько установлено гарантией)

если б своя авто была раздербанил не задумываясь, а тут рабочая, на долго на ремонт не дадут встать

ну оборванный шатун врядли прибавит времени к простою

успехов! если не трудно будет, отпишись, когда найдешь причину. Интересно все же

надо попробовать механическим датчиком попробовать проверить давление, но я думаю 2 датчика сразу поломаться не могли

Я бы наверное так же для начала сделал, что бы убедиться, что давления нет. А так можно полмашины разобрать и толку ноль)))

вроде пружина не севшая, узнать бы с каким усилием она должна там стоять, было бы проще

пружина в не нажатом положении должна быть 50 мм

у меня она горит на хх, не мограет, а при прогретом на 80 км.час на 4 передаче стрелка давления на краю метки 0, то есть там и 0,5 нету

сочувствую, пора на кап ремонт походу((

выдали мне его при 37 000 км щас уже 74 000, получал его в мае и буквально тыщ 3-7 назад такая штука случилось, до на 80 км.ч было почти 4 давление(может больше). до этого правда меняли прокладку гбц, прогар на 4 цилиндре, но после замены с давлением всё нормально было, поездил по глубокому снегу, на пониженной получается нагрузка хорошая была и вот после этого так стало.

на 402м движке при 70 т пробега у меня при разборе вкладышей почти не было, машина в тяжелых условиях работала, всякое может быть, много можно только по асфальту проехать но не на рабочей лесной машине

придется всё таки на ремонт вставать да всё вскрывать, может и обнаружится что то

лучше раньше, если вкладыши ещё не кончились)) а то поздно будет

когда редукционный клапан смотрел то попутно снимал крышку среднего вкладыша, который с полукольцами, вполне прилично выглядел, надо было все просмотреть, но что то сразу не додумался

у меня она горит на хх, не мограет, а при прогретом на 80 км.час на 4 передаче стрелка давления на краю метки 0, то есть там и 0,5 нету

смотри шейки распредвалов и пром вал

Специалисты ЗМЗ утверждают, что это норм, данный случай описан в руководстве по эксплуатации

но у меня на холостых давления нет, лампочка горит, стрелка на нуле

в смысле механическим? не меряли, но одновременно два датчика сразу я думаю врать бы не стали

щас пробег у меня 78 000 где то, попробуем заменить насос, если нифига, то придется масло с большей вязкостью лить. а бензин всегда с одной заправки, если конечно там че не подмегали

Добрый день! Проблема такая УАЗ буханка! Двигатель 2 дня назад откапиталили! Установил на авто! Включаешь зажигание, стрелка ложится на 6 ку, лампочка давления горит! Завёл лампочка тухнет, а стрелка так и лежит на 6 ке и не шевелится!(менял и датчики давления и приборку, компрессию замерял отличная, датчик давления выкручивал, масло прёт) В чём может быть проблема?

Добрый день! Проблема такая УАЗ буханка! Двигатель 2 дня назад откапиталили! Установил на авто! Включаешь зажигание, стрелка ложится на 6 ку, лампочка давления горит! Завёл лампочка тухнет, а стрелка так и лежит на 6 ке и не шевелится!(менял и датчики давления и приборку, компрессию замерял отличная, датчик давления выкручивал, масло прёт) В чём может быть проблема?

возможно и в самой проводке где то на массу замыкает, тут только электрика))

Добрый день! Проблема такая УАЗ буханка! Двигатель 2 дня назад откапиталили! Установил на авто! Включаешь зажигание, стрелка ложится на 6 ку, лампочка давления горит! Завёл лампочка тухнет, а стрелка так и лежит на 6 ке и не шевелится!(менял и датчики давления и приборку, компрессию замерял отличная, датчик давления выкручивал, масло прёт) В чём может быть проблема?

Я в свое время ставил переднюю крышку от инжекторного мотора. Так вот у меня датчик давления масла смотрел вперед по ходу двигателя. Там некий «тройник», а один выход с тройника был в сторону и заглушен. Это выход для масляного радиатора. Короче крышка не вставала. Я снял датчик и поставил его на место заглушки а заглушку на место датчика, провод подцепил как было. При запуске двигателя стрелка тоже ушла за предел)) Потом как объяснил знакомый электрик, это произошло из-за «наводки» на датчик, потому что провод оказался рядом с чем то там еще (не помню). Короче он этот проводок тупо заизолировал и все стало показывать как надо))) Так как я сам ни фига не электрик, то и подумать в эту сторону не мог)))) начал истерить)))

Доброго дня! Езжу на уаз 390945(2014 г/в). С третьего дня эксплуатации на горячую давление падает чуть ниже 1 и горит лампочка.чуток газу даешь-лампа тухнет и если в течение 10-15 секунд не трогать газ то история повторяется. Проездил уже 15тысяч с такой фигней.может кто сталкивался с такой проблемой? Что можно сделать? Заранее спасибо!

каков пробег от замены масла?
вообще сначала нужно проверить давление мехманометром, после чего смотреть, причин масса от простых до сложных

С первых дней покупки авто.через 300-400 км после замены масла заново началось

Источник