какое давление масла должно быть в двигателе змз 402

По 402-му мотору.

Какое должно быть давление масла на 402-м моторе? На х/ходу, при холодном / прогретом моторе? Нужны точные цифры температура/давление. Тахометра, увы, нет…

Комментарии 17

У меня симптомы появились с умирающем датчиком давления масла такие. После замены масла весной датчик как то стал на холодную даже показывать в начале шкалы серединной сплошной. Потом на прогретом на рефлёных. Вчера заменил масло 5w40 лукойл полусинтетика, стрелка на приборке перестала вообще реагировать только лампа гасла при запуске двигателя. Сейчас заменил данный датчик, давление на прогретом показывает больше половины шкалы серединной. Что очень меня обрадорвало. ТАк как уже думал редукционный клапан завис, либо уже износился масленный насос. Подошёл к самому простому и проблема исчезла. первый раз столкнулся с данной проблемой, так как стаж у меня 4 года водительский. PS если машина подтраивает на прогретом и уже смотрели карбюратор(чистили), трамблёр исправный, датчик холла, комутатор, катушка зажигания, если всё исправное как у меня было- заменил регулятор напряжения стоит он около 350 рублей.(незнающие- коробочка такая железная на правом крыле по ходу движения, рядом с омывателем. ) заменил его искра яркая стала, машина рвёт из под себя.))

У меня на холостых на прогретом двигателе на красной отметке, но лампа не горит и не мигает, когда 3тыс обороты, то на прогретом гдето 2 давит. В среднем на оборотах 2 давит, а по мануалу человек написал верно. Не просто так придумано это всё. Масло 10w40 полусинь лукойл залита…

Была недавно у меня трабла такая, редукционный вычищал вымывал, и щас все в норме

При использовании масла п/синт. 10w40, при нормальных вкладышах коленвала и втулках распредвала, давление на ХХ при холодном двигателе (+20°) должно быть не меньше 5, а при прогретом (80-85°) — не меньше 3.
Меньшие показатели свидетельствуют об определенной степени износа маслонасоса, либо вкладышей/втулок валов, либо оси коромысел, а так же о возможной утечке масла из смазочной магистрали, к примеру через надорванную или выбитую прокладку или уплотнитель.

Кроме того следует учитывать густоту масла, поскольку более густое масло (к примеру минеральное) создает большее давление в системе смазки, а более жидкое (синтетика) — соответственно, наоборот. Так что однозначной константы в этом вопросе нет. Самое главное, чтобы на прогретом двигателе на ХХ давление масла не опускалось ниже 2.

Ну ты зажёг, земляк. На ХХ на прогретом и 1атм вполне достаточно. Главное чтобы не горела лампа аварийного давления.
Берём любой мануал по Волге или Газели и читаем для 402 движка:
«Давление масла на прогретом двигателе на холостом ходу — 0,8 кгс/см2
Давление в системе смазки при средней частоте вращения коленвала, соответствующей скорости 50 км/ч на прямой передаче и выключенном маслорадиаторе должно быть в пределах 2 — 4 кгс/см2. Оно может повыситься на непрогретом двигателе до 4,5 кгс/см2 и упасть в жаркую погоду до 1,5 кгс/см2.
При снижении давления до 0,4 — 0,6 кгс/см2 на комбинации приборов загорается сигнализатор аварийного давления масла…»
Всё элементарно и писано-переписано многократно.
Повышенное давление не менее вредно чем пониженное — это текущие уплотнения и увеличившиеся количество масла на угар.

Это ж какие такие уплотнения могут потечь? Вот если сапун забьется, тогда — да, повыдавливать сальники может, но при этом будет играть роль высокое давление картерных газов, которое, в частности, влияет на расход масла на угар. А вот вкладыши и втулки от высокого давления масла уж точно никак не пострадают. У меня движок после капиталки летом выдает на холодную 6 очков, а на прогретом — не меньше 3х на ХХ при

800 об/мин. Установлен новый маслонасос, отшлифован коленвал и установлен новый распредвал с предварительным перевтуливанием и разверткой втулок, а также новая ось коромысел.

П.С.: Насчет «мануалов» и прочих записок сумасшедшего — попробуй клапана по мануалу выставить (0,30-впуск и 0,40-выпуск) и зацени результат. Если понравится — можешь громыхать дальше. Это я, собственно, к тому говорю, что мануалами пользоваться надо с некоторой долей предвзятости и собственного опыта. А если делать все «как в писании сказано», то далеко не факт, что получится идеальный результат, поскольку несложно убедиться, что мануалы пишутся для автомобилей в «среднем» состоянии и призваны помочь владельцам их в таковом состоянии и поддерживать. Но если подойти к вопросу не с точки зрения безликих инструкций, а с точки зрения механики и физики, то можно обнаружить существенное расхождение между данными, приведенными в мануалах и реально допустимыми значениями определенных параметров, многие из которых (в том числе и давление масла) существенно влияют как на ресурс двигателя, так и на качество его работы.

Источник

Вопрос по давлению масла ЗМЗ-402

Всем доброго времени суток!
Летом приобрёл ГАЗ-31029 с пробегом 44 т. км. (по уверениям бывшего хозяина родной пробег) и поездив немного заменил масло. Залил ZIC A 10W/40 SM (заказывал на Юлмарте) полусинтетику. Проехав на этом масле примерно 800 км, стал замечать что на прогретом двигателе стала моргать лампа давления масла. До этого стрелка на манометре показывала давление в конце красной зоны, но лампа не моргала. Пробовал закрывать краник масляного радиатора и лампа моргать перестала.
Подскажите пожалуйста, с чего начинать поиск неисправности, куда копать. Заранее благодарен.

Метки: «змз-402, давление масла»

Комментарии 57

Лей шел 10 на 40 (жёлтый) когда я купил газель с 402 двиг. хоз говорил лей только шел жёлтый! менял последние 3 раза только на шел. Потом жадничал деньжат и стал лить zic (в рот ему) проехав 6000 тыс двиг стал жрать масло + ремонт двиг.
Шел рулит и зимой и летом и шепот двигателя радует ухи! Мой совет тебе, лей Шел и мир изменится воокруг!

Жёлтый Шелл, это минералка HX6 10W-40?

Сегодня знакомый ремонтник мне посоветовал заменить масло на Лукойл полусинтетику и сказал что на Юлмарте не бери больше масло, тем более за такую «привлекательную» цену. Что я и сделал. Когда сливал залитый ZIC A 10W/40 SM, это масло было жидкая как вода. Залил Лукойл Супер 10W/40 и покатался с полдня, посмотреть как будет давление. Лампа уже не мигает, хотя и проехал не шибко много. Но потом всё же решил купить механический манометр и проверить реальное давление. Подсоединил его на место датчика, давление на прогретом двигателе на холостом ходу 1 кг. Я думаю что это это нормально. Хотя указатель на табло показывает в красной зоне и в конце её (стрелка колеблется), видимо сам датчик не точный.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь.

Все датчики в автомобилях не измерительные, а условно показательные!
Лукошка, нормальный вариант если менять его на 5ти тысячах пробега ( я не первый год такой схемой пользуюсь и не жалуюсь )

1кгс/см2 на холостом ходу прогретым нормально, но и не шибко хорошо.

1 кг — немного, лампу зажигает на 0.6- 0.7. приборка врет почти на всех. я купил новый датчик (боченок)- включаю зажигание (не заводя)- давление 5.5

Добрый вечер. Вы описали один к одному мой печальный опыт. Заездили мне по ушам ZIC, в прошлом году, перед поездкой в Севастополь слил Лукойл, промыл и залил ZIC, В Ростове начал вспоминать всех и вся. Если Лукойл доливал в один конец грамм 300, то в Ростове ZIC-1,5 литра. В Севастополе слил, промыл, залил Лукойл, п/синтетику 10W/40 и … вздохнул с облегчением. Так что Ваш путь правильный.

Источник

Какое давление масла должно быть в двигателе змз 402

пробег 90-тыс. родной

А вот с этим полностью согласен.

З.Ы. У меня сейчас залито Шелл 10w-60

По поводу масла ДААА ошибочка получилась, был не прав ( я то в полной уверенности заливал в свой уставший двигун 20w30) КАЮСЬ,, поискал и вот что надыбал, можит кому пригодится.
Выбери правильное масло для своего двигателя

Выбрать масло для своей машины довольно непросто. MOTUL предлагает простое решение, благодаря которому вы можете сделать правильный выбор. Теперь вы будете знать все, что необходимо от понятий всесезонности и техносинтеза до рейтингов.

При выборе масла для двигателя наиболее важно придерживаться рекомендаций производителя по классу вязкости масла, категориям и спецификациям, необходимым для лучшей работы двигателя. Рекомендации содержат всю необходимую информацию по продукции и дистрибьюторам.

Для получения дальнейших рекомендаций в понимании свойств масел, которые определяют уровень производительности, ниже представлена вся необходимая информация.

Секрет всесезонных масел

Все масла для двигателей автомобилей являются всесезонными (10W-40 / 15W-60 / 5W-30). Не вдаваясь в технические вопросы, это наиболее важное свойство масла и единственное, что определяет, где оно используется. Перед использованием всесезонных масел необходимо заменить сезонное масло в соответствии с сезоном. Поскольку масло сжижает газ в зависимости от температуры двигателя, очень важно точно определить класс вязкости (SAE).

Существует два класса вязкости: от 0W до 25W для низких температур (буква W означает Winter — зима) и летний класс вязкости, который может варьироваться от 20 до 60. Зимний класс включает свойства, наиболее важные для запуска замерзшего двигателя, в то время как летний класс вязкости предназначен для обычной температуры эксплуатации.

Таким образом, всесезонные масла предполагают широкий спектр использования для различных условий работы двигателя.

Например, 5W-30 и 15W-60 не обладают одинаковыми характеристиками, поэтому производители автомобилей точно определяют класс вязкости, который отлично подходит к каждому двигателю. Очень важно следовать этим рекомендациям.

SAE, API SH/CF, CCMC G-4, PD-2 и G-5/PD-2 — это категории, установленные независимыми организациями. Например, аббревиатура ACEA расшифровывается как «Ассоциация европейских производителей автомобилей», в то время как «Американский нефтяной институт» известен как API. Категории точно классифицируют масла по различным свойствам, таким как противоизносность, антиокисление и антикоррозийность.

Производители автомобилей устанавливают строгие критерии по выбору моторных масел и определяют рейтинги, основываясь на соответствие способности удовлетворить технические потребности. Масла MOTUL были одобрены, как отвечающие последним и высочайшим требованиям.

Synthetic, Technosynthese®, Mineral

Состав масел важен для определения характеристик и качества масла. Первоначально моторные масла были получены из очищенного топлива — так называемые минеральные масла. Под давлением современных технологий создание синтетических масел, состоящих из нескольких компонентов, открыло новые возможности. Эти синтезированные продукты позволили существенно повысить эксплуатационные показатели, они также обладают исключительным качеством. Дальнейшие исследования привели к созданию технологии Technosynthese®, которая позволила совместить качества синтетических и минеральных масел.

Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку(полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно

Источник

Давление масла на двигателе ЗМЗ402

Как и обещал, пишу о результатах, а именно о давлении масла на двигателе.Как я уже писал вчера, я заменил датчик давления масла, т.к.он показывал давление только на холостых оборотах в пределах 0.4-0.6 кгс/см2., а при увеличении оборотов индикация на приборке прерывалась.Выкрутил его, и посмотрел маркировку — ММ358.Такие датчики устанавливались на «Волги» ранних годов выпуска — 2410,31029 и 3102 (до 1997 г.).

Новый датчик имел маркировку 23.3829 и предназначается как раз для установки на двигатели 402,406 автомобилей «Волга» с 1997 года.Поставил, подключил, а утром начал наблюдения.
Завел холодный двигатель, на приборке появилось значение 3.4-3.6 кгс/см2 (на фото ниже это видно):

Прогрел двигатель, поехал на работу и стал наблюдать.В итоге имеем вот что:
-на скорости 50-60 км/ч на прямой (4) передаче давление 3.0 кгс/см2;
-на скорости 90 км/ч на 5 передаче давление 3.4 кгс/см2.
Конечно, фотки во время движения я не делал, т.к. я за безопасность дорожного движения, так что не судите строго.
Ниже на фото показано давление на холостом ходу — 1.5 кгс/cм2:

Для наглядности после работы по пути домой проверил давление масла на всех режимах еще раз — показатели те же.Для 402 думаю, что это очень даже неплохо.

Источник

Низкое давление масла ((

Доброго всем времени суток! Проблема в следующем: с недавних пор значительно упало давление масла (ЗМЗ 402). Даже при 2000 оборотов не поднимается выше тройки, а на горячем двигателе на ХХ стрелка может падать до середины красной зоны, и загорается лампочка. Консультировался по этому поводу с механиком, он сказал раз давление поднимается при оборотах, значит всё в норме. Но меня такая «норма» очень смущает, раньше такого не было, на горячем на ХХ ниже первой белой линии стрелка никогда не падала. Подскажите, пожалуйста, насколько это критично и чем это лечится?

Комментарии 54

у меня давление ниже 2кг не падает даже на холостых стоит механика давление

если замена масел фильтров датчиков не помогает то я скажу тебе друг
снимай мотор и смотри втулки распредвала и вкладыши коленвала это на крайняк уже
еще помогает с давлением хорошо
РиМЕТ (восстановитель двигателя)

Если я правильно помню, то в мануале к 402му сказано, что на хх МОЖЕТ моргать лампа аварийного давления масла и это нормально…

Всем спасибо за помощь! )) Механическим пока не замерял, погода не позволяет, а гаража нет. Завтра на работе после рейса залезу и проверю, если не сильно поздно вернусь) Думаю правда перебрать насос, промыть систему и заменить масло и фильтр. Только не знаю чем лучше промывать

лучше ни чем не промывать

Думаешь, будет хуже?

у меня с завода нету этого давления масла и при холодном двигателе(когда масло густое) еле еле до 3-х очков поднимается! а на горячем на холостых тоже в красной зоне! так и живём)))(пробег 150000км и никаких проблем))

я хз, у меня давление масла поднимается только в морозы, и то на холодный мотор, а на горячую даже на трассе при 3-4 тыс оборотов 1кг

вопрос уже 100 раз обсуждался, первое смотри уровень масла, второе замерь механическим манометром (от камаза можно + шланг от него же) 3е фильтр можно поменять т.к. мозга компосирует м.б., если старого образца то м.б. клапан подзаедает. Но механника покажет точное давление

мерий давление механическим манометром, проверь уровени масла, если прибавился то твоя проблема в том что порвалась мембрана топлевного насоса

Нет, уровень в норме, да и насос качает исправно, без сбоев.

мерь механическим манометром, при полностью прогретом моторе, минимально допустимое давление 0,6-0,8кгс

так у него 402, датчики стоят с другой стороны от выпуска, да и гидриков на нем нету

Ну, тогда, тем более можно не парится.

Вроде посторонних шумов не замечал. На ХХ моргает, если прогрет до 80 или чуть больше (по показаниям на приборке). А в остальное время на ХХ стрелка в середине красной зоны почти.

Не мешай машине работать. Нормальное давление.

номуль для 402. главное уровень держи не стуканёт.

У самого также с маслом, то в норме, то лампа на ХХ горит, залезал в насос, там все норме, что единственное тронул клапан(чуть его поджал), но все равно порой проблема не ушла.Я еще грешу на термоклапан который идет на масленый радиатор, т.к. У нас если через краник идет, то перед краником стоит клапан, если давление ниже 1, то клапан перекрываеться и не идет через радиатор.Масло у меня хорошее, фильтр тоже, лью полусиньку.

помогло замена фильтра

Меня замена фильтра и масла спасли на пару тысяч, а потом снова всё сначала пошло… А про датчики, так они вроде живые…

Гадать не стоит, механический манометр разрешит все споры. Продаётся в ВАЗовских магазинах, да и на авторынке имеется — 100%! Качество заливаемого масла тоже играет не маловажную роль в работе двс.

есть несколько вариантов.
самый страшный — это кранты насосу.
менее страшный — «засертость» насоса.
далее все куда проще уже.
если после замены масла все в норме но потом давление падает, предположить можно только 2 варианта: либо нет масла, либо оно плохо где то протекает.
проверка уровня масла подтвердит или опровергнет один из вариантов. если масла тю-тю — доливаем до уровня и начинаем уже париться куда именно оно это тю-тю делает (вариантов так же несколько, но это совсем другая история)
если же масло в норме, но давления нету — значит он где то стало плохо проходить. первое что стоит сделать — оценить качестово того, что болтается в движке (густота, цвет и т.д) если визуально оно сильно темно-грязное — лечим конкретной промывкой ДВС внутри при последующей замене масла. используется все — так называемые пятиминутки. потом промывочное и только потом уже залив нормального масла (процедуру лучше повторять при каждой замене масла)
«» некоторые моют авиационном керосином, кто то даже лил ацетон — но это уже не традиционная медицина и ее использование на свой страх и риск «»
как я заметил, при смене масла многие вообще принибрегают промывками — мол я лью одно и то же, нафиг мыть, это лишние траты, а между тем нагар внутрях ДВС иногда бывает весьма достойный.
если же и это не помогло, значит нагар уже прописался у вас и тут придется зайти к нему в гости в прямом смысле. если идти по пути наименьшего сопротивления, то сперва мы лезем в картер (снимаем промываем) и как это возможно промываем маслонасос — именно оттуда он начинает закачку и именно там стоит первая сетка грубой очистки — она то может и быть виной всему — банально забита вековой грязью. так же можно снять клапанную крышку и промыть все там — тоже грязи не мало скапливается. ну про замену самого маслонасоса и полный разбор двига и промывку не пишу — так как это уже больше похоже на капиталку — останется только еще поршневую поменять ))))
так же не забываем про сам маслофильтр — от него тоже не мало зависит. если говорить про 402й, как он есть, то тряпку да еще и в чулке точно надо выкинуть. самый хороший — бумажный.

писать конечно можно бесконечно долго, зачастую все это банальный итог использования дешевых масел (марки в силу «политкорректности» называть не стану.

ЗЫ. прошу не принимать все близко к сердцу, так как я не спец, а просто описываю в своих постах собственный (иногда плачевный) опыт. Специально обученных людей еще никто не отменял и их консультации и советы априори будут стоять на ступень выше — не забывайте об этом 😉

Источник