какое давление должно быть в рампе дэу нексия
Замер давления топлива
Всем привет. Сегодня наконец приступил к изучению проблемы с дерганием, которую подробно описал в предыдущей записи. Во первых спасибо всем тем, кто не прошел мимо и поделился своим опытом, это здорово помогает. Но все же мой случай считаю уникальным, т.к. таких симптомов ни у кого не встречал. Начал по плану с замера топлива. Для удобства снял корпус воздушного фильтра вместе с патрубком. Перед нами открывается такой вот вид:
И сразу же неприятность:
Была шальная мысль временно подлечить изолентой, но когда отмыл его получше, оказалось что он весь в районе «гармошки» в таких трещинах. Новый стоит недешево — 2200р. (оригинал) в Симферополе, и тот под заказ. Скрепя сердцем перевел предоплату за него, жду когда придет.
Едем дальше.
а вот с внутренней стороны непонятно, очень плохо видно, как не пытался светить ничего не разглядел, разве что похоже на легкий масляный налет (или это сажа от егр, хз в общем). Фото ниже.
Поливаем вдшкой или хоть чем-нибудь, подставляем под трубку ветошь или что-то что будет ловить вытекающий бензин (вытечет немного, грамм 50-100), но еси система исправна и вы только что приехали, может под давлением брызнуть в разные стороны, в том числе по глазам, так что аккуратней. Надавливаем защелку сначала вперед, нажимаем снизу на нее и вытягиваем.
Ну и итог. Замер показал, на заглушенную больше чем 1.2 насос не накачивает. На заведенную давление возрастает до 2.2 и выше не растет. Газуешь — падает. Снял вакуумный шланг с регулятора — картина не меняется. Так же на видео наглядно показан самопроизвольный сброс оборотов при зафиксированной педали. Как буд-то РХХ закрывается. После остановки двигателя в течении минут 5-10 давление падает до 1-1.2. Ну и понятно что по утру давления нет вообще. Более подробно смотрите на видео:
Давление топлива. Измеряем своими руками, неисправный регулятор.
Всем привет. На сегодняшний день расход топлива моего авто выходит за грани разумного, а именно 12 литров по городу. Хотя я езжу довольно активно, все же 1.5 литровый движок в объективно хорошем состоянии при весе машины в 1 тонну не должен жрать так много. Да и сама динамика не радует, впрочем она меня не радовала с самого момента покупки. Те кто читает мой БЖ знают, что фильтра меняются регулярно и форсунки совсем недавно чистились, что, кстати, дало результат, но в целом машина все еще тупит. А теперь она еще и заводиться стала хуже, что на холодную, что на горячую — без разницы. Приходится дольше крутить стартером. Но если начать заводить сразу же как только бензонасос замолк, тогда, как и раньше, заводится нормально, если же пройдет хотя бы две секунды, крутить приходится в два раза дольше. Из этого можно сделать предварительный вывод о том, что давление из топливной рампы очень быстро куда-то уходит.
Проверив первым делом недавно модернизированный топливный фильтр и все уплотнения никаких подтеков не обнаружил. Решение очевидно — нужно мерить давление топлива. На сервисах эта процедура стоит около 500 рублей за пятиминутную работу, так что имел я эти сервисы… ввиду. Мой выход это, конечно же, самопальный манометр!)
Вообще хотел купить фирменный, в чемоданчике, но они все со штуцерами под резьбу, как на вазах. Стоимость этого приспособления мне обошлась еще дороже чем съездить на СТО, но учитывая, что данную диагностику возможно придется повторять, если не на этой машине так на другой, то он себя оправдывает.
Коротко о том, что нужно:
— манометр, желательно для работы с жидкостью, хотя и не обязательно, рабочий диапазон до 6 бар, больше не нужно. Цена 200р;
— топливный шланг, стандартный жигулевский — 130р. за метр;
— мой манометр имеет диаметр резьбы 1/4, а тройников и ежиков под него не оказалось, по этому пришлось собирать через переходник на 1/2 — 40р.;
— тройник сантехнический — 40р.;
— штуцер — елочка диаметров 8 мм (что бы влез в топливный шланг) — 40р.;
— тройник топливный, в моем случае стальной диаметром так же 8 мм — 50р.;
— шесть хомутов 15-25 — 60р.;
— защелка топливного фильтра — 150р.;
— кран маевского — 40р.;
— ненужный старый топливный фильтр, от него нам нужно отпилить один штуцер (купил на сто за 50 рублей два таких фильтра):
Сборка самодельного измерителя давления топлива:
1) К манометру прикручиваем тройник сантехнический;
2) В этот тройник сбоку вкручиваем кран Маевского. Он нужен для того что бы, во первых, стравливать воздух из системы. А во вторых, что бы стравливать давление топлива перед снятием манометра, дабы не забрызгать всю подкапотку и свое лицо бензином.
3) Снизу в тройник вкручиваем штуцер-елочку, надеваем на него отрезанный кусок топливного шланга (примерно 40 см) и крепим хомутом. Все резьбовые соединения герметизируем фум лентой или паклей с герметиком.
В итоге получится что-то вроде:
4) В другой конец шланга вставляем топливный тройник и закрепляем хомутом, таким образом :
5) Отрезаем еще два куска топливного шланга примерно по 5 см. каждый. В один кусок вставляем защелку топливного фильтра, во второй кусок вставляем отрезанный от фильтра штуцер. Вставляем его отпиленным концом внутрь, так, что бы буртик за который цепляется пластиковая защелка торчал из него на пол сантиметра. Все крепим хомутами, получаем что-то вроде:
На этом сборка окончена, можно пользоваться.
Теперь непосредственно о замере давления топлива.
Под капотом снимаем воздушные патрубки в сборе:
Отсоединяем подачу топлива к рейке (она справа по ходу движения авто, над генератором):
С топливной рейки снимаем пластиковую скобу:
Подключаем манометр в разрыв топливной магистрали. И вот тут обнаружился косяк. Защелка на топливной магистрали не такая как на топливном фильтре. К самой рейке пластиковая защелка соединилась отлично, а вот трубка к штуцеру от фильтра не подошла, слишком короткий этот штуцер. В итоге просто вставил трубку в штуцер манометра до упора и прижал самим манометром к чашке амортизатора. Вот таким образом:
Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает манометр. А показывает он полное отсутствие давления. Попросив товарища поиграть ключем, увидел, что в момент срабатывания бензонасос накачивает достаточное давление, но тут же когда он выключается давление мгновенно падает до нуля. Буквально за две секунды. Подумав немного, вспомнил что можно заглушить обратку. Если при этом давление перестанет уходить, значит виноват регулятор.
Смастерил на скорую руку из куска шланга, первого попавшегося болтика и двух хомутов вот такую заглушку:
Отсоединил трубку обратки от рейки и вместо нее закрепил на хомут заглушку таким образом:
Снова включаю зажигание и вижу, что давление накачалось до 3 слишним бар и стоит, никуда не уходит. Все понятно, регулятор под замену.
Какое должно быть давление в рампе?
Опции темы
Отображение
Какое должно быть давление в рампе?
Машина нексия 98 год, 8 клап. с трамблером.
Какое давление должно быть давление в рампе. И есть ли зависимость давления от степени открытия дросселя?
Т.е. должно ли например увеличиватся давление при резком открытии дросселя?
Какое должно быть давление в рампе?
Какое должно быть давление в рампе?
Машина нексия 98 год, 8 клап. с трамблером.
Какое давление должно быть давление в рампе. И есть ли зависимость давления от степени открытия дросселя?
Т.е. должно ли например увеличиватся давление при резком открытии дросселя?
Прямое давление должно быть в пределах 5,5-6,5. Манометр подключается непосредственно к подводящему шлангу. Двигатель заглушен. Во время измерения нужно включить реле топливного насоса при помощи клеммы под капотом или просто включить зажигание. Если давление меньше, то насос подлежит замене. С таким хилым насосом машина тянуть не будет!
Какое должно быть давление в рампе?
я думаю лучше мерять давление не тупо с насоса на подаче, а рабочее давление в рампе ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ. Так как при проверке как пишет KYM получается измеряется производительность самого насоса, она конечно может быть и нормальная но давление в самой рампе все равно может быть не такое как должно быть. может регулятор заклинил или форсунки подвисают.
Читал что изготоавливают перехдник-тройник и меряют давление на рабочем моторе. это я считаю должно быть более объективно.
Какое должно быть давление в рампе?
Я воткнул манометр через тройник. Давление 2.8-3.0.
Какое должно быть давление в рампе?
рабочее давление 3-2.5 при нажатии на газ давление падает потом стабилизируется(падение 0.1-0.2)
Какое должно быть давление в рампе?
Не подскажите где такой манометр продается с тройником?
Какое должно быть давление в рампе?
самостоятельно сделать не очень трудно. покупать универсальный наверное не дешево выйдет.
Какое давление в топливной рампе дэу нексия 8 клапанов
Daewoo Nexia 1.5 SOHC ›
Бортжурнал ›
Давление топлива. Измеряем своими руками, неисправный регулятор.
Всем привет. На сегодняшний день расход топлива моего авто выходит за грани разумного, а именно 12 литров по городу. Хотя я езжу довольно активно, все же 1.5 литровый движок в объективно хорошем состоянии при весе машины в 1 тонну не должен жрать так много. Да и сама динамика не радует, впрочем она меня не радовала с самого момента покупки. Те кто читает мой БЖ знают, что фильтра меняются регулярно и форсунки совсем недавно чистились, что, кстати, дало результат, но в целом машина все еще тупит. А теперь она еще и заводиться стала хуже, что на холодную, что на горячую — без разницы. Приходится дольше крутить стартером. Но если начать заводить сразу же как только бензонасос замолк, тогда, как и раньше, заводится нормально, если же пройдет хотя бы две секунды, крутить приходится в два раза дольше. Из этого можно сделать предварительный вывод о том, что давление из топливной рампы очень быстро куда-то уходит.
Проверив первым делом недавно модернизированный топливный фильтр и все уплотнения никаких подтеков не обнаружил. Решение очевидно — нужно мерить давление топлива. На сервисах эта процедура стоит около 500 рублей за пятиминутную работу, так что имел я эти сервисы… ввиду. Мой выход это, конечно же, самопальный манометр!)
Вообще хотел купить фирменный, в чемоданчике, но они все со штуцерами под резьбу, как на вазах. Стоимость этого приспособления мне обошлась еще дороже чем съездить на СТО, но учитывая, что данную диагностику возможно придется повторять, если не на этой машине так на другой, то он себя оправдывает.
Коротко о том, что нужно:
— манометр, желательно для работы с жидкостью, хотя и не обязательно, рабочий диапазон до 6 бар, больше не нужно. Цена 200р;
— топливный шланг, стандартный жигулевский — 130р. за метр;
— мой манометр имеет диаметр резьбы 1/4, а тройников и ежиков под него не оказалось, по этому пришлось собирать через переходник на 1/2 — 40р.;
— тройник сантехнический — 40р.;
— штуцер — елочка диаметров 8 мм (что бы влез в топливный шланг) — 40р.;
— тройник топливный, в моем случае стальной диаметром так же 8 мм — 50р.;
— шесть хомутов 15-25 — 60р.;
— защелка топливного фильтра — 150р.;
— кран маевского — 40р.;
— ненужный старый топливный фильтр, от него нам нужно отпилить один штуцер (купил на сто за 50 рублей два таких фильтра):
Штуцер от старого фильтра, отпилен и обточен напильником
Сборка самодельного измерителя давления топлива:
1) К манометру прикручиваем тройник сантехнический;
2) В этот тройник сбоку вкручиваем кран Маевского. Он нужен для того что бы, во первых, стравливать воздух из системы. А во вторых, что бы стравливать давление топлива перед снятием манометра, дабы не забрызгать всю подкапотку и свое лицо бензином.
3) Снизу в тройник вкручиваем штуцер-елочку, надеваем на него отрезанный кусок топливного шланга (примерно 40 см) и крепим хомутом. Все резьбовые соединения герметизируем фум лентой или паклей с герметиком.
В итоге получится что-то вроде:
4) В другой конец шланга вставляем топливный тройник и закрепляем хомутом, таким образом :
5) Отрезаем еще два куска топливного шланга примерно по 5 см. каждый. В один кусок вставляем защелку топливного фильтра, во второй кусок вставляем отрезанный от фильтра штуцер. Вставляем его отпиленным концом внутрь, так, что бы буртик за который цепляется пластиковая защелка торчал из него на пол сантиметра. Все крепим хомутами, получаем что-то вроде:
На этом сборка окончена, можно пользоваться.
Теперь непосредственно о замере давления топлива.
Под капотом снимаем воздушные патрубки в сборе:
Отсоединяем подачу топлива к рейке (она справа по ходу движения авто, над генератором):
С топливной рейки снимаем пластиковую скобу:
Подключаем манометр в разрыв топливной магистрали. И вот тут обнаружился косяк. Защелка на топливной магистрали не такая как на топливном фильтре. К самой рейке пластиковая защелка соединилась отлично, а вот трубка к штуцеру от фильтра не подошла, слишком короткий этот штуцер. В итоге просто вставил трубку в штуцер манометра до упора и прижал самим манометром к чашке амортизатора. Вот таким образом:
Держалось на ура, ничего не сочилось.
Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает манометр. А показывает он полное отсутствие давления. Попросив товарища поиграть ключем, увидел, что в момент срабатывания бензонасос накачивает достаточное давление, но тут же когда он выключается давление мгновенно падает до нуля. Буквально за две секунды. Подумав немного, вспомнил что можно заглушить обратку. Если при этом давление перестанет уходить, значит виноват регулятор.
Смастерил на скорую руку из куска шланга, первого попавшегося болтика и двух хомутов вот такую заглушку:
заглушка в обратку
Отсоединил трубку обратки от рейки и вместо нее закрепил на хомут заглушку таким образом:
Снова включаю зажигание и вижу, что давление накачалось до 3 слишним бар и стоит, никуда не уходит. Все понятно, регулятор под замену.
Какое давление должно быть в топливной системе дэу нексия
Снижение давления в системе питания двигателя Daewoo Nexia N150
Топливо в системе питания двигателя находится под давлением. Поэтому, если необходим ремонт топливной системы автомобиля, необходимо сбросить давление топлива.
1. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение и затормозите автомобиль стояночным тормозом.
2. Для доступа к реле бензонасоса Нексия, снимите защитную крышку блока предохранителей и реле. Потяните верхнюю часть крышки блока предохранителей и реле на себя, поднимите ее и снимите полностью с панели приборов.
3. Извлеките из блока реле топливного насоса (первое сверху в правом ряду реле).
4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива в системе.
5. Включите стартер на 2-3 секунды для выравнивания давления в трубопроводах.
6. Выключите зажигание. Теперь можно разъединять топливопроводы, так как в дэу нексия давление топлива сведено к нулю.
7. Установите реле и защитную крышку панели приборов в порядке, обратном снятию.
Перед снятием топливного модуля, когда обязательно придется обеспечить к нему непосредственный доступ, снизить давление топлива в системе питания двигателя можно и другим способом: не вынимая предохранитель топливного насоса, а лишь отсоединив от модуля провода.
Какое должно быть давление в рампе?
Опции темы
Отображение
Насос при таком давлении ещё живой, но уже помирает. Нормально можно считать 6 атм. Давление в рампе должно быть не менее 2.75. (от 2.75 до 3.25). Косвенно, но наглядно можно проверить нормальное давление в рампе — отвернуть штуцер обратки. Если потечёт бензин, значит давление в норме, при условии, что РДТ исправен.
Давление для нормальной работы форсунок мало. А рабочий РДТ или нет это не определяет. Насос выдаёт давление допустим 4-6. А РДТ, в зависимости от разряжения в впускном коллекторе, держит его внутри рампы от 2.75 до 3.25.
Когда мерили давление и перекрывали обратку то давление поднималось до 3,2 кг. А на новом насосе до 5-6 кг качает смело мне так сказали и говорили что РДТ исправен. На моём параметры занижены но пока этого хватает если оно ниже не падает временами.
Ну у вас насос «на грани» или топливопровод забит или фильтра(это можно проверить подключив манометр прямо к насосу, только там не очень удобно это), промоете рампу, форсунки рдт — станет еще лучше, тем более если минимум 40 т.км не мыли. Можно ездить с таким, особенно если всё промыть и «не топить», но имея ввиду, что изменение любых вводных(температура, загрязненность чего-либо, немного неверная работа какого-то датчика и т.д.) может значительно серьезнее сказаться на поведении вашего авто, ну не говоря уже о том, что и сам насос будет выдавать всё меньше, хотя я с таким насосом отъездил 50т.км после того как померял давление и хз сколкьо до, так и продал с ним машину. Но риски вы берете на себя сами.
Всем здравствуйте! Что бы не создавать новой темы напишу здесь, надеюсь автор данной темы будет не против. Вобщем нексия 2006 г.в в 100 кузове 1,5 16 клапанов. Пробег 145.000км.
Проблема: машина иногда на горячую восновном начинает дергатся и пропадает тяга! Тапка в пол а обороты 2000-2500 и не растут как будто машину душат и якорь с зади кинули. При запуске в этот момент стрелка тахометра поднимается не до 1500 об. Как обычно и падает до 850-900 об а поднимается до 1000 об и падает до 850-900 об.
При трогании с места без газа на одном сцеплении машина глохнет! А с перегазовкой до 2000 начинает еле еле ехать при этом подергиваясь. Потом резко раз и все проходит! И машина снова оживает.
Замена воздушного фильтра.
Замена обеих топливных фильтров.
Замена высоков. Проводов.
Замер давления в рампе: на холостых 2,3 кг
При газе поднимается до 2,8 кг.
( параметры немного занижены но вроде не критично? Может на горячую во время тупней оно ещё меньше падает и машина дергается? ) Вобщем может кто то сталкивался с подобным? Заранее всем спасибо!
Да забыл написать. Почистил дроссельную заслонку. Обороты ХХ держит нормально, не плавают.
Если еще актуально, то вот мой опыт:
1. Полетело магнитное кольцо в трамблере. Поменяли
2. Затем через пару недель в жару пошли жесткие пропуски зажигания. Вообще было интересно: час где-то постоит и начинается прыганье оборотов, пропуски зажигания и все в этом духе. Проверили искру — «приехала» катушка зажигания. Поменяли, начала нормально ехать.
3. В тот же день буквально метров 100 прокатились, постояла она часок, опять то же самое. Начала дрыгаться, на педаль газа внимания ноль. Замерили давление в рампе. 1.5 очка. Бензонасос «приехал». Завтра будем менять
Итог: проблема комплексная. Надо смотреть и топливную и зажигание
UPD. Пусть тема и поднята из старых, но, думаю, мой опыт может помочь кому-то
Какое должно быть давление топлива в инжекторе? Daewoo Nexia
давления топлива магистрали должны быть следующие:
Думаю причины могут быть только из-за подачи топлива, бензонасос может качать медленнее и из-за него упадет давление в системе.
Ой блин, мое сообщение выше было для Кадета. Забивается скорее всего инжектор либо трубки по которым бензин идет.
похожая ситуация была, забились трубки
лучше всего в автосервисе спец оборудованием или компрессором
какая давление топливном насосе на таёта-прадо 120кузов
Zhabai: кампючерная диагностика ошипку недает,
Так она офигела от своего названия, поэтому и не даёт.
Здесь форум по Daewoo Nexia.
Отправьте страницу себе или другу, чтобы не потерять
Не нашли ответ на вопрос?
Воспользуйтесь поиском по сайту, на сайте с 2007 года пишут настоящие мастера. Опубликовано более миллиона сообщений, вероятно там есть решение вашей проблемы!
Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.
Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.
Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.
Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин.. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.
В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.
Схема топливной системы Дэу Нексия
Топливо в двигатель подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак — стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных частей. На некоторых модификациях автомобиля устанавливается топливный бак из пластмассы.
Особенности конструкции системы питания автомобиля Дэу Нексия
В состав системы питания входят элементы следующих систем:
Функциональное назначение системы подачи топлива — обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех режимах работы. Двигатели DONC и SONC оборудованы электронной системой управления двигателем с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается системой, состоящей из дроссельного узла и регулятора холостого хода. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов.
Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем, непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.
Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода 3 (см. рис. ниже) в отработавших газах (лямбда-зонд). Он установлен в выпускном коллекторе 2 двигателя и совместно с блоком управления двигателем 5 и форсунками 1 образует контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель.
По сигналам датчика концентрации кислорода блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени.
Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (топливо:воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. Поскольку датчик концентрации кислорода включен в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым.
Особенностью системы управления двигателями A15SMS и F16MF автомобиля Нексия является наличие, помимо управляющего датчика, второго датчика 7 концентрации кислорода, диагностического, установленного на выходе из нейтрализатора 6 отработавших газов. По составу газов, прошедших через нейтрализатор, он определяет эффективность его работы.
Рис. Схема контура управления составом топливовоздушной смеси: 1- форсунка; 2- выпускной коллектор; 3- управляющий датчик концентрации кислорода; 4- двигатель; 5- электронный блок управления двигателем; 6- каталитический нейтрализатор отработавших газов; 7- диагностический датчик концентрации кислорода.
Топливный бак сварной, штампованный. Топливный бак установлен под полом кузова в его задней части и закреплен двумя стальными хомутами 2 и 7.
Рис. Топливный бак: 1- топливный фильтр; 2,7- хомуты крепления топливного бака; 3- топливопровод слива топлива из рампы; 4- датчик указателя уровня топлива; 5- наливная труба; 6- топливный бак; 8- подводящий топливопровод.
Чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, топливный бак соединен трубопроводом 8 с адсорбером. для снижения уровня шума на топливный бак наклеена шумоизоляция. Во фланцевое отверстие в верхней части топливного бака устанавливают электрический топливный насос, в такое же отверстие в нижней части — датчик 4 указателя уровня топлива, а в задней части выполнен патрубок для присоединения наливной трубы 5. Из насоса топливо подается в топливный фильтр 1, установленный снизу на основании кузова, и оттуда поступает в топливную рампу двигателя, закрепленную на впускной трубе двигателя. Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу. Излишки топлива через регулятор давления топлива, установленный на заднем конце топливной рампы, сливаются в топливный бак.
Топливопроводы системы питания комбинированные в виде соединенных между собой стальных трубопроводов и полимерных шлангов.
Запрещается заменять стальные трубопроводы шлангами, медными или алюминиевыми трубками, так как только стальные трубопроводы удовлетворяют условиям работы при повышенных вибрациях и давлении.
Шланги системы питания изготовлены по особой технологии из маслобензостойких материалов. Применение шлангов, отличающихся по конструкции от рекомендованных, может привести к отказу системы питания, а в некоторых случаях и к пожару.
Топливный насос погружного типа с электроприводом, роторного типа, с фильтром грубой очистки топлива. Топливный насос обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. Топливный насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через магистральный топливный фильтр в рампу форсунок под давлением более 284 кПа. Топливный насос неразборной конструкции ремонту не подлежит. При выходе из строя должен быть заменен.
Топливный фильтр тонкой очистки — полнопоточный, закреплен хомутом на основании кузова в его задней части с правой стороны. Топливный фильтр неразборный, с бумажным фильтрующим элементом в стальном корпусе.
Топливная рампа форсунок — пустотелая трубчатая деталь с отверстиями для установки форсунок, регулятора давления топлива и штуцера для присоединения топливопровода высокого давления.
Форсунки прикреплены к рампе, от которой к ним подается топливо, а своими распылителями они входят в отверстие впускной трубы.
Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндры двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан. Регулятор давления топлива установлен на топливной рампе и поддерживает постоянное давление топлива в центральном канале рампы на всех режимах работы двигателя. Регулирование давления топлива, подаваемого в форсунки, основано на принципе слежения за значением перепада давления в рампе и впускной трубе, которое при любых условиях должно составлять 300 кПа (0,3 кгс/см3). Подача электрического топливного насоса больше, чем необходимо для обеспечения работоспособности системы. Поэтому при работе двигателя часть топлива с помощью регулятора давления постоянно сливается в топливный бак. В зависимости от разрежения во впускной трубе регулятор давления уменьшает или увеличивает слив излишнего топлива, поддерживая постоянное давление в рампе.
Снижение давления в системе питания
В системе питания инжекторного двигателя давление составляет 300 кПа (3 кгс/см2), поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания. Через 2 — 3 часа после остановки двигателя давление в системе упадет практически до нуля.
Включите нейтральную передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. С левой стороны панели приборов снимите крышку, закрывающую блок предохранителей и реле.
Извлеките реле электробензонасоса из блока.
Пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из рампы форсунок. После этого двигатель заглохнет. Включите стартер примерно на 3 с для выравнивания давления в трубопроводе. Установите реле и крышку блока предохранителей и реле в порядке, обратном снятию.
Проверка давления в системе питания двигателя Нексия
Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:
Для начала проверьте надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки). Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом и переходником для подключения к топливной рампе.
Включите зажигание и прислушайтесь — вы должны услышать звук работы электробензонасоса в течение нескольких секунд. Если звук работы электробензонасоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса. (Примечание: если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя и в очередной раз электробензонасос не начал работать, это не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.)
Снизьте давление в системе питания.
Какой продукт можно есть в этом возрасте? А какой нет? Сколько можно съесть черешни, чтобы не почувствовать себя плохо? А черноплодная рябина влияет на давление? На сотни таких вопросов наша команда отвечает здесь, в этом блоге о здоровье.
Надеюсь, что мы будем вам полезны!
Будьте здоровы вы и ваши родные!