какое давление должно быть в бензонасосе форд фокус 1
Какое должно быть давление топлива?
Опишу проблему вкратце: фокус 2007 г, 1.8
МКПП, машина тупая на разгон, при резком нажатии на педаль или в горку слышно хорошо детонацию, ошибка бедная смесь.
Фильтр грубый в баке новый, форсунки помыл на стенде со снятием( распыляют идеально, давление держат, сетки в них чистые, резинки новые). Клапана imrc рабочие. Фильтр воздушный и дроссель чистые, свечи новые.
Единственное меня смущает давление топлива: на холостых показывает 3.5, газ в пол проседает до 3.2.
Какое должно быть? Толком не нашел инфы, кто то пишет что минимум это 3.65. в сервисе сказали что 3.5 это вообще норм.
Авто медленно, но разгоняется до 120, дальше не пробовал.
Езжу в основном по городу, расход средний показывает 9.3. Мгновенный расход 0.7-0.8.
Двиг работает ровно, подсоса воздуха нет, иначе обороты были бы завышенные и работал нестабильно.
Есть у кого какие нибудь идеи и мысли по этому поводу.
Ford Focus Hatchback 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Ford Focus, 2007
Ford Focus, 2008
Ford Focus, 2007
Ford Focus, 2006
Комментарии 26
У меня 4-4.1 давит, что на холостых, что на ходу. 1.8 мотор
Я фильтр тонкой очистки заказал, как прийдёт, поменяю и замерю ещё раз давление.
А трести мотор начать от насоса может? Масло свечи фильтра поменял. До зимы все три подухи поменял. В салоне было идеально-без вибраций. А сейчас на холостых тресет. Чуть поддашь до 900-1000 обороты и перестает.
Я думаю нет, но точно сказать не могу.
Насос всегда работает в одном режиме, скорость его не меняется с увеличением газа. Давление Нагнетается в топливной рампе и регулируется обратным клапаном. Если есть посадка по давлению значит фильтра засорены и давление не Нагнетается в нужном диапазоне. От этого бедная смесь. Все уже проходили. Меняй в сборе, танцы с заменой только фильтров считаю бредом. То трубка не сядет, то фильтр короче, то датчик не показывает. Собирать и разбирать по 100 раз. Один раз снял новый поставил и забыл.
4кг на любых режимах, инфа 200%
меняй фильтр топливный в сборе. Замена сетки не решает вопрос. Ну может временно и не на долго.
Конечно, бери era, или messer. Отдай ты эти 7-8 тыс. Руб. И забудь о проблеме на 100 000 км.
4 бар
Откуда Вы так уверенны, что именно на 0.5 просад идёт? Ведь на скорости Вы не замеряли давление? Может быть именно на скорости он выдаёт меньше, чем на 0.5 как Вы говорите?!
Педаль в пол это нагрузка. Конечно не такая как в движении, но все же. Если отталкиваться от минимального значения 3.65, то у меня получается при нагрузке на 0.5 меньше.
Тут не все так однозначно. Когда всё исправно, насос давит гораздо больше чем 4 атм. В результате чего открывается клапан регулятора давления и излишек топлива льётся по бензонасосу сверху орошая электромотор и стекая в стакан.
Если электронасос умирает, то его давление настолько падает, что сравнивается с давлением регулятора давления и при дальнейшем падении (видимо до 3.5 атм.) клапан регулятора давления вообще закрывается, прекращается перелив топлива и охлаждение электронасоса, что ещё сильнее усугубьяет картину.
А дальше вообще начинаются чудеса. Из за низкого напора, перестаёт работать струйный насос продающий топливо в стакан. Уровень там падает и насос начинает хватать воздух (при условии что бензина в баке на дне)
Вот видео.
Двигатель прекрасно крутится, но вот тронутся и ехать целая проблема.
Достаточно, форсы дают правильный факел распыла только при нужном им давлении. Бедная смесь не от того что подаётся мало топлива а от того что при неправильном факеле не образуется топливная смесь
Смесь будет бедной только и только из-за нехватки топлива. Не важно какой формы факел, пусть хоть струёй лить будут форсы, но при недостатке топлива будет бедная смесь.
при неправильном факеле не образуется топливная смесь
Понятие бедной/богатой смеси говорит о соответствии или нет пропорции топливо/воздух, а не «качеству смешивания», если можно так выразиться.
Вы меня не так поняли, бедная смесь может быть следствием неправильного смесеобразования. Топливная смесь ведь корректируется по выхлопу, а плохая смесь неправильно горит
Так, давайте расставим точки над i. Вы под смесеобразованием понимаете создание некоего топливного тумана в цилиндре. У блока управления двигателем под смесью понимается именно пропорция воздух/топливо. В качестве обратной связи в современных двигателях используется широкополосный датчик кислорода, который позволяет производить корректировку в плюс или минус по топливу, в случае подсосов воздуха, изменения производительности насоса из-за возраста или износа топливных фильтров. В случае, если корректировка в сторону добавления топлива (при бедной смеси на выходе) будет слишком большой и длительное время, то ЭБУ фиксирует ошибку «бедная смесь» и зажигает индикатор неисправности на панели приборов.
Ваш вариант, когда форсунка начинает просто ссать, а не распылять топливо, возможен при критически низких значениях давления топлива и должен сопровождаться пропусками зажигания или невозможностью запустить двигатель вовсе.
Поэтому запомните: «бедная смесь» это когда недостаточно топлива в пропорции, «богатая смесь» — когда превышает необходимое количество.
Вы меня не так поняли, бедная смесь может быть следствием…
У автора бедная смесь есть следствие забитого топливного фильтра и/или выхода самого топливного насоса из строя. Уверяю вас, что дело в фильтре.
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Пришло время сделать обобщающую заметку и по этой теме. Начнем с ff1 EUR RUS. Делалось для двигателя Zetec 1.8 для Duratec немного по другому но не принципиально отличается.
Ни для кого не секрет, что бензонасос и как следствие давление в топливной рампе является ахилесовой пятой ff1.
Но не спешите бежать в магазин и покупать новый бензонасос если у Вас возникли подозрения, что с ним что то не так.
Начать надо с одного: замерить давление в топливной рампе и установить истинные причины почему оно отклоняется от нормы.
Как показывает опыт бензонасос может быть любым: новым, оригинальным, зеленым и т.п., а нужного давления в топливной рампе может не быть.
Давление необходимо замерять между топливным насосом и регулятором давления на топливной рампе, т.к. именно там и создается давление.
Перед подключением измерительного прибора в топливную магистраль необходимо стравить давление в топливной рампе следующими способами:
1. Вытащить предохранитель F12 и завести двигатель. Но даже после этого давление около 2 АТМ в топливной системе остается, поэтому будьте осторожны. Я например накрывал место размыкания топливной магистрали тряпкой, что бы бензин брызгал в неё.
2. Снять разъем с топливного насоса, мне так удобнее было, т.к. у меня был: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
Для простоты подключения предлагаю следующее устройство: оно состоит:
1. Манометр (в данном случае: Топливомер Про, Питерский)
2. Топливный шланг
3. 1 обрезанный длинный конец от металлического топливного фильтра тонкой очистки (спасибо Commics’у за предоставленные топл. фильтры)
4. Фиксатор топливного шланга прямой, ищется по имени в интернете, стоил 15 руб.
Все это позволяет за 1 минуту разъединить белый разъем на топливной рампе и подключить данное устройство.
Необходимо снять следующие значения давления в топливной рампе (для того что бы в дальнейшем принимать решение о первоочередной замене, а не менять все подряд):
1. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе.
Если при включенном зажигании давление поднимается и опускается до 0, то ставим заглушку после регулятора давления, для того что бы исключить неисправность регулятора давления и записываем:
1.1. при заглушенном регуляторе давления и включенном зажигании но не заведенном двигателе.
2. На ХХ.
3. При 3000 об
Значение давления в топливной рампе по книжке Зарулем для EUR
При вкл. зажигании (двигатель не заведен) = 2,9-3,0 бар.
На ХХ = 2,1+/- 0,2 бар.
Через пять минут после остановки двигателя не менее 1,8 бар.
Из жизни, замеры Malish: ff1 2003 RUS, 1.8
На ХХ = 3,2 бар.
На 3000 об = около 4 бар.
Варианты откуда может уходить давление топлива в топливной системе:
1. Через Регулятор давления топлива. в обратку (актуально для европейцев): Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #8171735) (спасибо одноклубнику aropyanoy)
Решение: естественно замена Регулятор давления топлива.
2. В месте соединения турбинки и крышки модуля бензонасоса: Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584)
Решение:
2.1 соединить штуцер на крышке и трубку на бензонасосе напрямую шлангом, вариант от Malish: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910432)
2.2 попытаться уплотнить соединение трубки бензонасоса и резинки куда он вставляется: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #12104190) но мне, если честно, доверия не внушает, когда я вспоминаю, что давление создается до 4 АТМ.
Есть идея создать Цифровой датчик давления в топливной рампе. Для того что бы легко подключить его к топливной рампе пробросить 2 проводка в салон и на обычном мультиметре наблюдать текущее давление в топливной рампе.
Мне пока создать такое чудо не удалось, может кто осилит. Результаты моей работы здесь: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910636)
p.s. до и после проведения работ с элементами топливной системы всегда замеряйте давление в топливной рампе и требуйте данные значения с сервисов (а они к сожалению, не очень любят это делать), в противном случае это все гадание на кофейной гуще и может быть например так: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10080584)
Дополнительная информация:
Если кто захочет снять металлические разъемы, которые одеваются на топливную магистраль, то как это сделать описано здесь: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14398337)
По поводу ff1 USA.
Может кто подготовит аналогичную заметку?
Краткая информация:
1. У них нет обратки.
2. Давление регулируется на основании показаний: Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р).
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Пришло время сделать обобщающую заметку и по этой теме. Начнем с ff1 EUR RUS. Делалось для двигателя Zetec 1.8 для Duratec немного по другому но не принципиально отличается.
Ни для кого не секрет, что бензонасос и как следствие давление в топливной рампе является ахилесовой пятой ff1.
Но не спешите бежать в магазин и покупать новый бензонасос если у Вас возникли подозрения, что с ним что то не так.
Начать надо с одного: замерить давление в топливной рампе и установить истинные причины почему оно отклоняется от нормы.
Как показывает опыт бензонасос может быть любым: новым, оригинальным, зеленым и т.п., а нужного давления в топливной рампе может не быть.
Давление необходимо замерять между топливным насосом и регулятором давления на топливной рампе, т.к. именно там и создается давление.
Перед подключением измерительного прибора в топливную магистраль необходимо стравить давление в топливной рампе следующими способами:
1. Вытащить предохранитель F12 и завести двигатель. Но даже после этого давление около 2 АТМ в топливной системе остается, поэтому будьте осторожны. Я например накрывал место размыкания топливной магистрали тряпкой, что бы бензин брызгал в неё.
2. Снять разъем с топливного насоса, мне так удобнее было, т.к. у меня был: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
Для простоты подключения предлагаю следующее устройство: оно состоит:
1. Манометр (в данном случае: Топливомер Про, Питерский)
2. Топливный шланг
3. 1 обрезанный длинный конец от металлического топливного фильтра тонкой очистки (спасибо Commics’у за предоставленные топл. фильтры)
4. Фиксатор топливного шланга прямой, ищется по имени в интернете, стоил 15 руб.
Все это позволяет за 1 минуту разъединить белый разъем на топливной рампе и подключить данное устройство.
Необходимо снять следующие значения давления в топливной рампе (для того что бы в дальнейшем принимать решение о первоочередной замене, а не менять все подряд):
1. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе.
Если при включенном зажигании давление поднимается и опускается до 0, то ставим заглушку после регулятора давления, для того что бы исключить неисправность регулятора давления и записываем:
1.1. при заглушенном регуляторе давления и включенном зажигании но не заведенном двигателе.
2. На ХХ.
3. При 3000 об
Значение давления в топливной рампе по книжке Зарулем для EUR
При вкл. зажигании (двигатель не заведен) = 2,9-3,0 бар.
На ХХ = 2,1+/- 0,2 бар.
Через пять минут после остановки двигателя не менее 1,8 бар.
Из жизни, замеры Malish: ff1 2003 RUS, 1.8
На ХХ = 3,2 бар.
На 3000 об = около 4 бар.
Варианты откуда может уходить давление топлива в топливной системе:
1. Через Регулятор давления топлива. в обратку (актуально для европейцев): Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #8171735) (спасибо одноклубнику aropyanoy)
Решение: естественно замена Регулятор давления топлива.
2. В месте соединения турбинки и крышки модуля бензонасоса: Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584)
Решение:
2.1 соединить штуцер на крышке и трубку на бензонасосе напрямую шлангом, вариант от Malish: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910432)
2.2 попытаться уплотнить соединение трубки бензонасоса и резинки куда он вставляется: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #12104190) но мне, если честно, доверия не внушает, когда я вспоминаю, что давление создается до 4 АТМ.
Есть идея создать Цифровой датчик давления в топливной рампе. Для того что бы легко подключить его к топливной рампе пробросить 2 проводка в салон и на обычном мультиметре наблюдать текущее давление в топливной рампе.
Мне пока создать такое чудо не удалось, может кто осилит. Результаты моей работы здесь: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910636)
p.s. до и после проведения работ с элементами топливной системы всегда замеряйте давление в топливной рампе и требуйте данные значения с сервисов (а они к сожалению, не очень любят это делать), в противном случае это все гадание на кофейной гуще и может быть например так: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10080584)
Дополнительная информация:
Если кто захочет снять металлические разъемы, которые одеваются на топливную магистраль, то как это сделать описано здесь: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14398337)
По поводу ff1 USA.
Может кто подготовит аналогичную заметку?
Краткая информация:
1. У них нет обратки.
2. Давление регулируется на основании показаний: Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р).
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Пришло время сделать обобщающую заметку и по этой теме. Начнем с ff1 EUR RUS. Делалось для двигателя Zetec 1.8 для Duratec немного по другому но не принципиально отличается.
Ни для кого не секрет, что бензонасос и как следствие давление в топливной рампе является ахилесовой пятой ff1.
Но не спешите бежать в магазин и покупать новый бензонасос если у Вас возникли подозрения, что с ним что то не так.
Начать надо с одного: замерить давление в топливной рампе и установить истинные причины почему оно отклоняется от нормы.
Как показывает опыт бензонасос может быть любым: новым, оригинальным, зеленым и т.п., а нужного давления в топливной рампе может не быть.
Давление необходимо замерять между топливным насосом и регулятором давления на топливной рампе, т.к. именно там и создается давление.
Перед подключением измерительного прибора в топливную магистраль необходимо стравить давление в топливной рампе следующими способами:
1. Вытащить предохранитель F12 и завести двигатель. Но даже после этого давление около 2 АТМ в топливной системе остается, поэтому будьте осторожны. Я например накрывал место размыкания топливной магистрали тряпкой, что бы бензин брызгал в неё.
2. Снять разъем с топливного насоса, мне так удобнее было, т.к. у меня был: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
Для простоты подключения предлагаю следующее устройство: оно состоит:
1. Манометр (в данном случае: Топливомер Про, Питерский)
2. Топливный шланг
3. 1 обрезанный длинный конец от металлического топливного фильтра тонкой очистки (спасибо Commics’у за предоставленные топл. фильтры)
4. Фиксатор топливного шланга прямой, ищется по имени в интернете, стоил 15 руб.
Все это позволяет за 1 минуту разъединить белый разъем на топливной рампе и подключить данное устройство.
Необходимо снять следующие значения давления в топливной рампе (для того что бы в дальнейшем принимать решение о первоочередной замене, а не менять все подряд):
1. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе.
Если при включенном зажигании давление поднимается и опускается до 0, то ставим заглушку после регулятора давления, для того что бы исключить неисправность регулятора давления и записываем:
1.1. при заглушенном регуляторе давления и включенном зажигании но не заведенном двигателе.
2. На ХХ.
3. При 3000 об
Значение давления в топливной рампе по книжке Зарулем для EUR
При вкл. зажигании (двигатель не заведен) = 2,9-3,0 бар.
На ХХ = 2,1+/- 0,2 бар.
Через пять минут после остановки двигателя не менее 1,8 бар.
Из жизни, замеры Malish: ff1 2003 RUS, 1.8
На ХХ = 3,2 бар.
На 3000 об = около 4 бар.
Варианты откуда может уходить давление топлива в топливной системе:
1. Через Регулятор давления топлива. в обратку (актуально для европейцев): Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #8171735) (спасибо одноклубнику aropyanoy)
Решение: естественно замена Регулятор давления топлива.
2. В месте соединения турбинки и крышки модуля бензонасоса: Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584)
Решение:
2.1 соединить штуцер на крышке и трубку на бензонасосе напрямую шлангом, вариант от Malish: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910432)
2.2 попытаться уплотнить соединение трубки бензонасоса и резинки куда он вставляется: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #12104190) но мне, если честно, доверия не внушает, когда я вспоминаю, что давление создается до 4 АТМ.
Есть идея создать Цифровой датчик давления в топливной рампе. Для того что бы легко подключить его к топливной рампе пробросить 2 проводка в салон и на обычном мультиметре наблюдать текущее давление в топливной рампе.
Мне пока создать такое чудо не удалось, может кто осилит. Результаты моей работы здесь: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910636)
p.s. до и после проведения работ с элементами топливной системы всегда замеряйте давление в топливной рампе и требуйте данные значения с сервисов (а они к сожалению, не очень любят это делать), в противном случае это все гадание на кофейной гуще и может быть например так: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10080584)
Дополнительная информация:
Если кто захочет снять металлические разъемы, которые одеваются на топливную магистраль, то как это сделать описано здесь: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14398337)
По поводу ff1 USA.
Может кто подготовит аналогичную заметку?
Краткая информация:
1. У них нет обратки.
2. Давление регулируется на основании показаний: Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р).
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Пришло время сделать обобщающую заметку и по этой теме. Начнем с ff1 EUR RUS. Делалось для двигателя Zetec 1.8 для Duratec немного по другому но не принципиально отличается.
Ни для кого не секрет, что бензонасос и как следствие давление в топливной рампе является ахилесовой пятой ff1.
Но не спешите бежать в магазин и покупать новый бензонасос если у Вас возникли подозрения, что с ним что то не так.
Начать надо с одного: замерить давление в топливной рампе и установить истинные причины почему оно отклоняется от нормы.
Как показывает опыт бензонасос может быть любым: новым, оригинальным, зеленым и т.п., а нужного давления в топливной рампе может не быть.
Давление необходимо замерять между топливным насосом и регулятором давления на топливной рампе, т.к. именно там и создается давление.
Перед подключением измерительного прибора в топливную магистраль необходимо стравить давление в топливной рампе следующими способами:
1. Вытащить предохранитель F12 и завести двигатель. Но даже после этого давление около 2 АТМ в топливной системе остается, поэтому будьте осторожны. Я например накрывал место размыкания топливной магистрали тряпкой, что бы бензин брызгал в неё.
2. Снять разъем с топливного насоса, мне так удобнее было, т.к. у меня был: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
Для простоты подключения предлагаю следующее устройство: оно состоит:
1. Манометр (в данном случае: Топливомер Про, Питерский)
2. Топливный шланг
3. 1 обрезанный длинный конец от металлического топливного фильтра тонкой очистки (спасибо Commics’у за предоставленные топл. фильтры)
4. Фиксатор топливного шланга прямой, ищется по имени в интернете, стоил 15 руб.
Все это позволяет за 1 минуту разъединить белый разъем на топливной рампе и подключить данное устройство.
Необходимо снять следующие значения давления в топливной рампе (для того что бы в дальнейшем принимать решение о первоочередной замене, а не менять все подряд):
1. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе.
Если при включенном зажигании давление поднимается и опускается до 0, то ставим заглушку после регулятора давления, для того что бы исключить неисправность регулятора давления и записываем:
1.1. при заглушенном регуляторе давления и включенном зажигании но не заведенном двигателе.
2. На ХХ.
3. При 3000 об
Значение давления в топливной рампе по книжке Зарулем для EUR
При вкл. зажигании (двигатель не заведен) = 2,9-3,0 бар.
На ХХ = 2,1+/- 0,2 бар.
Через пять минут после остановки двигателя не менее 1,8 бар.
Из жизни, замеры Malish: ff1 2003 RUS, 1.8
На ХХ = 3,2 бар.
На 3000 об = около 4 бар.
Варианты откуда может уходить давление топлива в топливной системе:
1. Через Регулятор давления топлива. в обратку (актуально для европейцев): Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #8171735) (спасибо одноклубнику aropyanoy)
Решение: естественно замена Регулятор давления топлива.
2. В месте соединения турбинки и крышки модуля бензонасоса: Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584)
Решение:
2.1 соединить штуцер на крышке и трубку на бензонасосе напрямую шлангом, вариант от Malish: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910432)
2.2 попытаться уплотнить соединение трубки бензонасоса и резинки куда он вставляется: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #12104190) но мне, если честно, доверия не внушает, когда я вспоминаю, что давление создается до 4 АТМ.
Есть идея создать Цифровой датчик давления в топливной рампе. Для того что бы легко подключить его к топливной рампе пробросить 2 проводка в салон и на обычном мультиметре наблюдать текущее давление в топливной рампе.
Мне пока создать такое чудо не удалось, может кто осилит. Результаты моей работы здесь: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910636)
p.s. до и после проведения работ с элементами топливной системы всегда замеряйте давление в топливной рампе и требуйте данные значения с сервисов (а они к сожалению, не очень любят это делать), в противном случае это все гадание на кофейной гуще и может быть например так: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10080584)
Дополнительная информация:
Если кто захочет снять металлические разъемы, которые одеваются на топливную магистраль, то как это сделать описано здесь: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14398337)
По поводу ff1 USA.
Может кто подготовит аналогичную заметку?
Краткая информация:
1. У них нет обратки.
2. Давление регулируется на основании показаний: Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р).
Aleksandr2006
Попробовал я по Вашей схеме Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14085807) собрать прибор. Результаты: напряжение показывал ровно такое которое и подавал, т.е. 15 В. Кстати это допустимое напряжение судя по Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14082024)
Так же Ваше предложение натолкнуло на мысль, что на на схеме здесь Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14082024) между OUT на датчике и + 16 В есть резистор 680 кОм, который по моим подсчетам подает на ножку OUT +0,17 В я собрал и эту схему, но напряжение между ножками GND и OUT показывалось все равно в районе +0,7 В вне зависимости от изменяемого давления, которое я так же измерял параллельно установленным манометром.
Похоже в результате эксперимента спалил я свой датчик, предположительно из-за того, что ошибочно подал 15 В на ножку OUT, после этого напряжение на ножке OUT стало показывать при отключенном 15В ровно такое, которое подается на ножку VCC, т.е. 4.8 В.
В связи с кончиной датчика наверное пока свои эксперименты сворачиваю по данной теме.
Если у кого то будут мысли использовать другой датчик озвучивайте, может что и получится.
Я сам пробовал данный метод, у меня не получилось, может кто будет удачнее.
2. С помощью специальной муфты, набор стоит 250 руб 907G10 » FORCE Набор муфт для монтажа трубок топливных и кондиционера. «
Специальный инструмент для Форд (сообщение #14394866)
Я поступил по другому: на FF2 такие разъемы на шланге, который соединяет топливную рампу и магистраль. Я его снял на сервисе и установил быстросъемные цанги вместе с топливным фильтром.
А в первом сообщении данной темы читали?
На сколько я знаю он находится в самой турбинке.
За пределами турбинки он находится у американцев, но у них нет обратки. Пример: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14090082)
duke77
Поидее, да. Но обязательно замерить после работ, что бы в итоговом варианте было правильное давление.
С Вас отчет что было с фото 
duke77 ДЛя евро на амера не пойдёт, там другая система.
[. ] > Ремонт и обслуживание > Ремонт Ford Focus > 88-1 Ремонт Focus I > 120-1 Ремонт Focus I > 122-2 Ремонт Focus I
Проверка давления в топливной системе*
Для устойчивой работы двигателя в топливной рампе должно постоянно поддерживаться рабочее давление на всех режимах.
Операции по проверке топливной системы — пожароопасны. Работу запрещается выполнять вблизи источников открытого огня и мест разлета искр.
Проверить топливную систему можно с помощью манометра с пределом измерений 6 бар (например от шинного насоса). На резьбу манометра надеваем маслобензостойкий шланг и закрепляем хомутом. Вначале проверяем максимальное давление, создаваемое топливным насосом. Сбрасываем давление из топливной системы (см. «Замена топливного фильтра»). В моторном отсеке отсоединяем штуцер топливоподводящего шланга (фиксатор штуцера белого цвета) от топливоподводящей трубки (см. «Снятие и установка силового агрегата»).
Ремонт Focus I 123-1.jpg
Надеваем на трубку шланг с манометром и крепим его хомутом.
Во избежание разлива топлива соединения шланга с трубкой и манометром должны быть достаточно прочными и герметичными.
Устанавливаем предохранитель (№ 12) топливного насоса на место и включаем зажигание.
Насос при этом включится на две–три секунды. Давление на манометре должно быть не меньше 2,9-3,0 бар.
Выключаем зажигание. Чтобы сбросить давление в системе, опускаем манометр в широкую емкость. Ослабляем затяжку хомута шланга (со стороны манометра) и сливаем топливо в подставленную емкость. Чтобы избежать разбрызгивания топлива, конец шланга можно обернуть ветошью.
Если давление меньше — необходимо проверить состояние фильтрующей сетки топливного насоса (см. «Замена топливного насоса»), заменить топливный фильтр (см. «Замена топливного фильтра») и повторить проверку. Если давление остается низким — заменяем топливный насос.
Для проверки работы регулятора давления в моторном отсеке снимаем шланг, соединяющий топливодподводящую трубку с рампой (предварительно сбросив давление из системы и соблюдая описанные выше меры предосторожности). К шлангу манометра подсоединяем тройник.
Ремонт Focus I 123-2.jpg
Двумя маслобензостойкими шлангами соединяем тройник с топливоподводящим патрубком топливной рампы и с топливоподводящей трубкой.
Надежно закрепляем шланги хомутами.
Включаем зажигание. Манометр должен показать давление 2,7±0,2 бар, которое поддерживает регулятор в топливной системе. Если оно больше нормы, необходимо проверить исправность сливного топливопровода. При его исправности заменяем регулятор давления. Если давление ниже нормы, пережимаем топливоотводящий шланг и повторно включаем зажигание. Давление не выросло — проверяем герметичность форсунок (см. «Проверка и замена форсунок»), в противном случае заменяем регулятор.
Если давление в пределах нормы, пускаем двигатель и повторяем измерения. На холостом ходу давление должно быть 2,1 ±0,2 бар. Снимаем с патрубка регулятора шланг подвода разрежения, при этом давление должно увеличиться. Остановив двигатель, контролируем падение давления по манометру: через пять минут после остановки двигателя давление в топливной системе не должно быть меньше чем 1,8 бар. При резком падении давления необходимо проверить герметичность топливопровода, заменить поврежденные детали.