какое давление должно быть в бензобаке
Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.
Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.
По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.
Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.
Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.
1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод;
5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.
Видео, показывающее процесс проверки давления в топливной системе автомобиля:
Диагностика автомобиля по давлению топлива
Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на высоких оборотах, дёрганием автомобиля, либо автомобиль не едет, когда нужно резко ускориться, а иногда вообще просто глохнет. Теперь зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля мы можем сделать диагностику автомобиля самостоятельно. Сможем определить, какой компонент топливной системы вышел из строя (бензонасос, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки, фильтры и т.д.), но для начала нужно понять, как работает топливная система:
Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.
При диагностике замеры давление в системе делают по разному:
Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой
проверка бензонасоса в стенкуоколо 3атм — автомобиль тупит
4атм — насос еще послужит
5-7атм — состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)
Проверить бензонасос «на пробку» достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра.
Другой способ проверить бензонасос: плавно поднимаем обороты ДВС до 3000об/мин. Если при этом давление будет постепенно падать, то это признак «мертвого» насоса.
Если при проверке насоса «в стенку» давление поднимается медленно, то это признак забитого топливного или фильтра бензонасоса.
Заводим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она «гуляет» в пределах 0.3атм, тогда это может быть следствием забитой сеточки бензонасоса.
Давление в бензобаке?
Обычно на заправке открывают бак и заливают бензин заправщики.
Так вот заметил, что при открывании крышки бензобака из него с шипением выходят пары топлива и воздуха?
На Батиных ВАЗах и на моем бывшем Ланосе такого не было?! На ВАЗах точно помню была специальная трубочка для вентиляции бака.
У Вас так-же? Нормально ли это — или клапан в крышке (баке) не стравливает излишнее давление?
Может так оно и должно быть. Но на мой взгляд это не безопасно…
Nissan X-Trail 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., полный привод, вариатор — наблюдение
Машины в продаже
Nissan X-Trail, 2008
Nissan X-Trail, 2013
Nissan X-Trail, 2010
Nissan X-Trail, 2014
Комментарии 78
У меня так же. Спросил у бати (от него досталась машина), говорит всегда так было.
А если крышка наоборот не пшикает?это плохо?
Машина иномарка 2005 год тойота…
Кто то знает скорость испарения бензина? На тазу быстро уходит в атмосферу летом.
Народ, в иномарках и современных жигулях топливная система герметична и соединена с внешним миром лишь по средством клапана в крышке (на все 100 честно не уверен, может и нету) если есть то работает только на всос, но не как не на выход из бака. Ну и конечно через аДсорбер (сам писал аБс…, но правильно оказывается АД…), о котором все пишут тут.
Кстати его работа заключается в экологичности авто и задача не дать выходить парам бензина наружу! Пары бензина которые образуются при качке и повышении температуры окружающего воздуха абсорбируются т.е. тупо впитываются в наполнитель адсорбера по идее нечто типа синтетической ваты с углем. А после заводки авто (честно не сильно в курсе разово или постоянно) происходит всасывание воздуха через этот адсорбер в мотор — таким макаром он очищается и поэтому не требует чистки и замены даже на старых авто…
Касательно шипения, поскольку топливная система не соединена напрямую с воздухом, то там может быть как высокое давление так и низкое! Обычно должно быть низким, т.к. при работе насоса он выкачивает бензин и в баке получается разряжение! При этом разряжение будет тем больше чем меньше бензина в баке! т.к. в этом случае в баке будет больше разряженного воздуха! А если машина летом постоит без движения, то испарившийся бензин наоборот создаст избыточное давление!
Самое главное, что не при каких обстоятельствах бензобак не пострадает если вы его тока не будете колотить молотком! Даже если все трубки закупорить окромя насоса, то машина просто перестанет ехать! Но про деформированный бензобак это чес из разряда накачивания колес воздухом со вкусом малины…
П.С. Ездить с пустым баком вредно! т.к. во первых страдает бензонасос — скорее кончится, т.к. он охлаждается бензином. Во-вторых в случае наличия воды в баке — быстрее будет ржаветь! Ржавеет лишь там где есть доступ воздуха! И в 3-х чисто гипотетически, но взрываются лишь пустые баки, если туда кинуть спичку)) Полный бак не взорвется…
Но без фанатизма, если вы котаетесь по городу и нету проблем с заправками, не нужно возить с собой лишние 50л бензина, достаточно и 10-15л, все таки лишний вес лишний расход!
У меня неплохо так вминало бак вовнутрь, когда все заглушил кроме насоса.
Каждый верит во что хочет! Конечно современные баки их пластика может и мнет, но те которые делались не так давно из металла, не меньше чем 0,7мм толщиной, насос который создает давление/разряжение не более 6 атмосфер подобный металл не деформирует (конечно у плоских может быть незначительная деформация, но она не будет окончательной — бак вернет форму при открытии горловины)! Это я как младший научный сотрудник заявляю)))
Народ, в иномарках и современных жигулях топливная система герметична и соединена с внешним миром лишь по средством клапана в крышке (на все 100 честно не уверен, может и нету) если есть то работает только на всос, но не как не на выход из бака. Ну и конечно через аДсорбер (сам писал аБс…, но правильно оказывается АД…), о котором все пишут тут.
Кстати его работа заключается в экологичности авто и задача не дать выходить парам бензина наружу! Пары бензина которые образуются при качке и повышении температуры окружающего воздуха абсорбируются т.е. тупо впитываются в наполнитель адсорбера по идее нечто типа синтетической ваты с углем. А после заводки авто (честно не сильно в курсе разово или постоянно) происходит всасывание воздуха через этот адсорбер в мотор — таким макаром он очищается и поэтому не требует чистки и замены даже на старых авто…
Касательно шипения, поскольку топливная система не соединена напрямую с воздухом, то там может быть как высокое давление так и низкое! Обычно должно быть низким, т.к. при работе насоса он выкачивает бензин и в баке получается разряжение! При этом разряжение будет тем больше чем меньше бензина в баке! т.к. в этом случае в баке будет больше разряженного воздуха! А если машина летом постоит без движения, то испарившийся бензин наоборот создаст избыточное давление!
Самое главное, что не при каких обстоятельствах бензобак не пострадает если вы его тока не будете колотить молотком! Даже если все трубки закупорить окромя насоса, то машина просто перестанет ехать! Но про деформированный бензобак это чес из разряда накачивания колес воздухом со вкусом малины…
П.С. Ездить с пустым баком вредно! т.к. во первых страдает бензонасос — скорее кончится, т.к. он охлаждается бензином. Во-вторых в случае наличия воды в баке — быстрее будет ржаветь! Ржавеет лишь там где есть доступ воздуха! И в 3-х чисто гипотетически, но взрываются лишь пустые баки, если туда кинуть спичку)) Полный бак не взорвется…
Но без фанатизма, если вы котаетесь по городу и нету проблем с заправками, не нужно возить с собой лишние 50л бензина, достаточно и 10-15л, все таки лишний вес лишний расход!
У нас на работе парнишка качал масло из бочки. И не открутил малое отверстие. И так усердно старался, что бочку просто смяло внутрь!
Так что и с баком запросто может такое произойти!
Давление в баке. Часть 1
На улице потеплело, начал замечать, что при открытии крышки бензобака происходит шипение.
Раньше как-то не так сильно было. Скорее всего пары при открытии крышки выходят, стало интересно, может имеется выпускной клапан.
В мурзилке (59 стр. и 79 стр.: yadi.sk/i/T39rNo48bhgn5) нашел инфу:
«Пробка заливной горловины имеет два клапана: один для аварийного сброса давления паров топлива из бака (что возможно при повышении температуры окружающего воздуха), а другой — для поступления воздуха из атмосферы при расходовании топлива из бака (это исключает возникновение сильного разрежения в баке).»
Пробку пока покупать не стал, т.к. начитался форумов и у каждого третьего причина была в отказавшем клапане продувки адсорбера. Хоть у меня ошибки не было по данному датчику решил его проверить, снял:
и подал питание на выводы-клапан продувается с обоих штуцеров, если убрать 12В, то клапан закрывается-ИМХО так и должно быть (щелчки тоже слышны при открытии клапана).
Инструкция: ссылка.
Измерил также напряжение питания на выводе А (красный провод мультиметра) и «-» от АКБ (черный провод мультиметра) мультиметр показал: 12,48 В-ИМХО норм.
На следующий день, решил прикупить крышку бензобака (170р. — внешне похожа на крышку, что ставят на Калину 2, Гранту):
Проехался по жаре (+18 где-то) минут 20 и припарковался на подземную парковку,
открываю новую крышку шипит-жесть как. Поставил родную крышку и через час уехал с подземной парковки, приезжаю домой и шипения нет. Машина получается остыла, или клапан в крышке работает через раз.
Из беседы со знакомыми выяснил что на некоторых автомобилях разных марок шипение присутсвует. Грешил на то что бак не полный, но вот уже неделю стараюсь ниже половины чтоб не было в баке-результат нулевой.
Если открыть крышку в жару-произойдет пшик, вернувшись через несколько часов (жара) открываю — пшик опять происходит-скорее всего крышка виной и клапан для аварийного сброса давления паров топлива из бака (что возможно при повышении температуры окружающего воздуха) не работает.
Видос:
Попробую чтоб на верняка, снять с калины 2 крышку (держится на 1-й гаечке) и покататься в жару-посмотрю будет ли шипеть, т.к. купленная крышка может быть неисправна.
Пока добираться до гравитационного клапана не стал. С клапана продувки адсорбера снял трубку и дунул в нее компрессором-некоторым помогало-посмотрю.
Не помогло.
В интернете нашел: «бак с помощью тонкой трубки сообщается с адсорбером и атмосферой. правда сразу же после бака на пути паров стоит гравитационный клапан ( в норме всегда открыт, закрывается только при переворачивании машины в результате аварии и предотвращает выливание бензина под капот и возгорание) он часто закисает и сообщение бака с атмосферой прекращается. «
Так что надо снимать колесо, локер и сепаратор, потом проверить гравитационный клапан.
50. Избыточное давление в бензобаке.
Для сохранения хронологии событий нам необходимо вернуться к «черепахе».
«Черепахой» в народе называют ёмкость над бензобаком, расположенную в правом заднем крыле автомобиля. В мануале данный элемент называется «Fuel vapor liquid seperator».
Моя «черепаха» была в плачевном состоянии, постоянно трескалась, подтекала и наполняла салон ароматами бензина. Поэтому на место «черепахи» я врезал тройник и забыл о проблеме. Но после поднятия кузова над рамой, длины сапуна вентиляции бака стало не хватать до рамы и бензин стал вытекать прямо на улицу.
Теперь еще раз и подробнее:
На схеме пометил основные элементы необходимые для данной записи.
1 — крышка бензобака. Через заливную горловину заполняем бак топливом.
2 — «черепаха». Через патрубки пары топлива из бака попадают в «черепаху».
3 — магистраль на раме. По ней пары топлива поступают от «черепахи» в угольный адсорбер.
4 — угольный адсорбер. В нём происходит нейтрализация паров бензина.
5 — сапун в раму. По нему выходит воздух из адсорбера в атмосферу. В нашем случае воздух выходит в раму.
В моём случае вместо воздуха в раму выходил бензин.
При этом если открыть крышку бензобака воздух выходил под давлением и течь бензина прекращалась.
Стало понятно что в баке образуется избыточное давление которое по воздушным трубкам выталкивает топливо на улицу. Первым делом решил вернуть клапан «черепахи».
Но наличие клапана ситуацию не улучшило. Начал интересоваться данным вопросом и выяснил, что одной знакомой с Роки клуба, на сервисе просверлили маленькое отверстие в крышке бака и проблема решилась.
Так выглядит крышка бака
С внутренней стороны в крышке имеется отверстие, которое сообщается с атмосферой под уплотнительной резинкой. Если приложить крышку бака к губам то крышка должна «продуваться» под давлением в обе стороны. Моя крышка не продувалась. Крышку прочистили с помощью бензина и она стала дуться в обе стороны и проблема с давлением в баке и выпрыскиванием бензина в атмосферу решилась.
До последней капли: как самому проверить бензонасос?
Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.
Очень кратко о симптомах
К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.
Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?
Сама внимательность
Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.
Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.
При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.
Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.
Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.
Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.
А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.
Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).
Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.
Манометр, мензурка и амперметр
Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.
Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.
В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.
Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.
Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.
Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.
Ничто не вечно
К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?
По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.
Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.
Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.