какое бревно лучше для строительства дома
Статьи
ИЗ КАКОГО ДЕРЕВА ЛУЧШЕ СТРОИТЬ ДОМ?
Строительство собственного загородного дома – дело ответственное, а значит и к выбору материала для его возведения крайне важно подойти основательно и с умом. От этого будет зависеть не только срок эксплуатации, но и насколько комфортно в нем будет жить. Из какого дерева лучше строить дом, как правильно выбрать пиломатериал о прочих важных нюансах читайте далее.
ВЫБИРАЕМ ТИП МАТЕРИАЛА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Построить загородный деревянный коттедж можно из любого пиломатериала. Это может быть: обычный «каркасник», дом из сип-панелей или шпунтованной доски, бревна или бруса. Если планируется сезонное жилье, оптимальными будут первые три варианта – бюджетно и быстро. Но если дом призван стать постоянной обителью для всей семьи, отдать предпочтение лучше бревну или брусу. Об этих материалах поговорим подробней.
ЦЕЛЬНОЕ БРЕВНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
В наше время постройки из цельного бревна скорее редкость. На это есть ряд причин. Во-первых, причина в не слишком эстетичном внешнем виде. В этом плане, бревно проигрывает идеально ровным поверхностям профилированного бруса или оцилиндровки. Помимо этого, немаловажным аргументом против выбора этого материала является стоимость возведения. Строительство осуществляется вручную – опытные плотники, используя только традиционные топоры, подгоняют каждое бревно по длине, подбирают не только по размеру, но и по годовым кольцам.
Рубка дома производится двумя способами:
Оцилиндрованное бревно
Особенность этого стройматериала заключается в том, что на специальном станке с заготовки снимается верхний мягкий слой и остается только самая ценная и прочная его часть – сердцевина. Преимуществом является то, что стоимость дома из оцилиндрованного бревна ниже. Одинаковые по размерам бревна с идеально ровной поверхностью укладывать легче и быстрее.
Окоренное бревно
Дома из окоренного бревна встречаются в деревянном домостроении не так часто. Принцип обработки схож с предыдущим вариантом, только верхний слой снимают при помощи топора. Недостатком этого материала является то, что поверхность его очень скоро чернеет и теряет эстетичный вид.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И КЛЕЕНЫЙ БРУС
Профбрус – популярный среди застройщиков строительный материал для загородных домов. От обычного бруса он отличается наличием шипов и пазов, благодаря которым упрощается процесс сборки и сокращаются сроки сдачи в эксплуатацию.
Профилированный брус принудительной сушки – оптимальный вариант для строительства дома. Он обладает минимальным процентом усадки, а это значит, что стены со временем не потрескаются и не деформируются.
Брус обрабатывают на специальном станке, придавая ему идеально точную форму. Это обеспечивает максимально плотное и герметичное сопряжение венцов. Соединения настолько прочные, что из процесса сборки исключен этап укладки межвенцового утеплителя.
Стены из такого профбруса получаются идеально ровными, что позволяет существенно сэкономить на отделке.
Клееный брус обладает практически теми же характеристиками и преимуществами, но считается более прочным строительным материалом. Технология его изготовления заключается в следующем: на специальном станке бревно нарезают на ламели – доски с ровной поверхностью одинаковой длины. После чего их склеивают между собой водостойким клеем под мощным прессом. При этом второй слой досок кладут так, чтобы их волокна были перпендикулярны предыдущему слою. Это минимизирует деформацию материала в процессе усадки.
БРУС ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Хвойные породы дерева использовали для строительства много веков назад, не теряют они популярности и в наши дни. Наиболее часто строители применяют сосну, ель, кедр и лиственницу.
Сосна
Наиболее распространенная порода в наших широтах. Это обуславливает и ее невысокую стоимость. Брус профилированный из сосны – отлично подходит для строительства как сезонных построек, так и для коттеджей. Стройматериал также обладает высокой прочностью, низким коэффициентом теплопроводности и устойчив к процессам гниения.
Недостатком сосны является слишком толстый слой заболони (внешняя рыхлая часть сразу под корой). Во время распиловки доски получают специфический дефект. Однако современные способы сушки и обработки позволяют свести этот недостаток к минимуму. Еще в сосне содержится много смол. С одной стороны, это плюс – смолы придают сосновой вагонке дополнительную прочность, а также выделяют в воздух полезные для здоровья фитонциды. С другой стороны – это нравится далеко не всем.
Кроме того, специалисты не рекомендуют использовать эту породу дерева в строительстве или отделке бани (особенно парилки), именно из-за повышенного процента содержания смолы.
Массив ели обладает слишком пористой и рыхлой структурой, поэтому является очень недорогим стройматериалом. Это одновременно и плюс, и минус. Положительный момент заключается в том, что именно благодаря наличию микропустот, ель обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Недостатком еловых пиломатериалов является слишком большое количество сучков, а также низкое содержание смол в древесине, что понижает устойчивость к влаге.
Кедр – дерево благородное. Он обладает не только прочной структурой и красивым внешним видом, но также устойчив к повреждениям – появлению плесени, грибков, насекомых. Эта древесина всегда славилась своими целебными свойствами, поэтому идеально подходит для строительства и отделки бань, саун, комнат отдыха.
Лиственница
Лиственницу еще называют вечным деревом. Клееный брус из лиственницы идеально подходит для постройки террас, бань или изготовления отделочных материалов. Главным образом, благодаря своей влагостойкости. Эта порода дерева не нуждается в дополнительной обработке защитными пропитками – она устойчива к появлению гнилостных грибков и плесени. Плотность лиственницы почти такая же, как у дуба. Но есть у лиственницы и недостатки – является то, что в процессе эксплуатации она деформируется, искривляясь вокруг оси. А высокое содержание смол осложняет отделку. Дом из бруса лиственницы будет не только прочным, но и теплым.
ДРЕВЕСИНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: ЗА И ПРОТИВ
Чаще всего в деревянном домостроении применяют такие лиственные породы как дуб и липа.
По прочности дубу нет равных. Древесина этого дерева почти не деформируется в процессе усушки. Дуб особо ценится разнообразием оттенков – от светло-желтого и бежевого до темно коричневого.
Дубовая доска может растрескаться, но при правильной обработке этот дефект можно сделать абсолютно незаметным. Строить такой дом – сверхдорогое удовольствие, поэтому дуб чаще используют для отделочных работ.
Липа обладает нежным светлым окрасом, однако, в строительстве дома – это неудачный вариант. Древесина липы обладает низкими теплоизоляционными свойствами, поэтому построить можно разве что баню или летний садовый домик. Но зато стоимость этого материала более чем демократична.
КОГДА ЛУЧШЕ ЗАГОТАВЛИВАТЬ ДРЕВЕСИНУ ДЛЯ СРУБА
Кроме выбора древесины и типа пиломатериала для строительства деревянного дома, важно также обратить внимание на дополнительные критерии.
О том, из какого дерева лучше строить дом, а также как правильно выбрать подходящий проект вам расскажут специалисты нашей компании. Позвоните, и наш менеджер предоставит вам подробную информацию и консультацию по интересующим вас вопросам.
Получите бесплатную консультацию
Если у Вас возникают вопросы, оставьте Ваши данные в форме ниже и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Правильный способ построить дом из бревна на века
С давних времен бревенчатые срубы становились основой жилых домов в России. В таких строениях наглядно проявлялись положительные качества древесины. Несмотря на склонность к гниению, бревенчатые постройки стоят веками, а потому и в наше время сохраняют популярность.
Строительство дома из бревна требует особого подхода к выбору материала и соблюдению технологических нюансов.
Преимущества и недостатки бревенчатых коттеджей
Наши предки были ограничены в выборе материала. Дома строились из того, что проще всего было найти в относительной близости.
Так сложилось, что в нашей местности самым доступным материалом всегда было дерево.
Сейчас рынок предлагает большое разнообразие материалов для постройки дома. Однако по-прежнему бревно пользуется спросом. Так в в чем же заключаются плюсы и минусы дома из бревна в отличие, например, от строительства дома из блоков?
Преимущества бревенчатых домов:
К сожалению недостатков довольно много:
Виды материала
На начальном этапе строительства необходимо выбрать стройматериал и тип самого строения с учетом назначения дома и конкретных эксплуатационных факторов. От правильности выбора зависит надежность и долговечность конструкции.
Разновидности дерева и его срок службы
Классификация бревен для строительства осуществляется по способу их подготовки. Выделяются такие основные виды:
Отдельную категорию составляют бревна лафетного типа. Обычный лафет изготавливается путем спиливания цилиндрической части с одной стороны. Выделяется двойной или норвежский лафет. В этих бревнах цилиндрическая часть спиливается с двух противоположных сторон. В результате, одна или обе стены сруба приобретают плоскую поверхность.
Следует учитывать, что бревенчатый дом дает довольно ощутимую усадку: 5-10%.
Основная усадка обычно происходит в течение первого года. Можно либо дождаться усадки и только после этого приступать к отделке, либо использовать специальные компенсаторы усадки.
Что использовать сосну, ель, кедр или другие породы?
При строительстве дома из бревна возникает вопрос, из какого дерева лучше строить? Для этого используются следующие породы деревьев:
В целом, бревенчатые срубы чаще всего изготавливаются из хвойных пород деревьев. Помимо своих повышенных эксплуатационных характеристик, такие деревья отличаются более прямыми и длинными стволами. Лиственные породы (кроме дуба) заметно уступают по стойкости к гниению и прочностным параметрам.
Из большого или обычного диаметра делать деревянный сруб?
Диаметр бревна для сруба играет важную роль. С его увеличением возрастают теплоизоляционные параметры стены. Использование элементов большого диаметра имеет такие преимущества:
В то же время отмечаются и существенные минусы у бревен огромного размера:
Наличие как плюсов, так и минусов, у толстых бревен вызывает необходимость выбора оптимального варианта. Он осуществляется с учетом ширины межвенцового паза, который составляет от половины до 2/3 диаметра бревна. ГОСТ требует такого соответствия:
Исходя из практических соображений, специалисты дают следующие рекомендации:
Бревна толщиной более 40 см придают дому солидности, превращая его в крепость, но не дают заметного эффекта. Такой материал неоправданно повышает стоимость строительства. Кроме того, высока вероятность использование «переспелой» древесины.
Варианты построек: холодная и теплая, для круглогодичного проживания
При выборе проекта дома важно учесть его назначение. Выделяются 2 основных типа построек:
В обоих вариантах не следует необдуманно снижать срок службы построек. Для этого тщательно выбирается порода дерева для сруба, возводится надежный фундамент и уделяется особое внимание цокольной части стен.
Проектирование
При проектировании следует выделить основные требования к постройке. Помимо вышерассмотренных критериев, выделяются такие показатели:
Существуют стандартные проекты многоэтажных бревенчатых срубов.
Для проектирования дома необходимо правильно оценить климатические условия, особенно важно учесть минимальные температуры, ветровую нагрузку, паводковую ситуацию и количество выпадающих осадков. При расчете фундамента надо знать характеристики грунта, расположение грунтовых вод и рельеф местности.
Этапы сборки своими руками
При возведении бревенчатого сруба работы ведутся в определенном порядке. Их можно осуществить своими руками при соблюдении технологии. Неточности в строительстве приводят к снижению срока службы и появлению деформации конструкции.
Подготовка
Подготовительный этап к возведению бревенчатого сруба включает следующие шаги:
Фундамент необходимо выдержать до полного отвердения и набора прочности бетоном. Обычно на это требуется 25-30 суток. Далее, необходимо обеспечить гидроизоляцию сруба от влаги снизу. Для этого на бетон накладывается слой битума и настилается в 2-3 слоя гидроизоляционный материал (рубероид, гидроизол или толстая полиэтиленовая пленка).
Поверх устанавливается закладочная доска шириной не менее 20 см и толщиной 6-10 см. На нее укладывается еще один слой гидроизоляции так, чтобы края выходили за границы фундаментной ленты на 20-25 см с обеих сторон.
Установка венцов
При сборке сруба важно обеспечить угловую связку бревен в разных венцах. Существует 2 типа увязки – с остатком и без остатка. В первом случае, концы бревен выходят за габариты дома, а связка имеет форму креста. Второй вариант предусматривает соединение без выступающих частей.
Для увязки без остатка используется 2 способа: «в лапу» или «ласточкин хвост». Соединительные элементы вырубаются топором. Схема увязки показана на рис.1. Совмещение бревен с остатком осуществляется 3 методами: в полдерева, в виде заоваленного гребня и в курдюк. На рис.2 показаны такие схемы. Чаще всего при строительстве сруба используется прием «в полдерева».
Рис.1 
Рис.2
Укладка нижнего венца начинается после завершения подготовительных работ. Его рекомендуется делать из бревен большего диаметра.
Для плотного прилегания применяется такая технология. Бревно расщепляется пополам, и образовавшаяся плоскость выравнивается. Эти половины укладываются на фундамент перпендикулярно фасаду на противоположных стенах. Обеспечить фиксацию можно путем предварительной закладки в фундамент вертикальных штырей. В элементах бревен сверлятся отверстия, в которых при укладке на фундамент пропускаются штыри. Они должны плотно прилегать своей горизонтальной поверхностью к укладочной доске.
Установка бревен фасадной и задней стен осуществляется в классическом варианте (рис.3) следующим образом. В месте стыка с перпендикулярной стеной в бревне вырубается округлый паз глубиной ½ диаметра. Бревно укладывается плотно на укладочную доску, а паз одевается на уже уложенные перпендикулярные элементы.
Второй венец является очень ответственным элементом сруба. В него врубаются лаги напольного перекрытия. Для формирования углового соединения делаются пазы, аналогичные первому венцу.
Связка первого и второго венца между собой осуществляется с помощью деревянных стержней (нагелей) диаметром 2-2,5 см. Для их установки сверлится отверстие в нижнем бревне на глубину ½ диаметра. Бревно второго венца просверливается насквозь. Нагель плотно забивается киянкой в нижний венец, пропускается через все бревно второго венца. Наверх должен выходить конец длиной ½ диаметра бревна 3-го венца. Общая длина нагеля составляет 2 диаметра бревна. Устанавливаются они с шагом не более 2 м.
Все последующие венцы сруба могут собираться из бревен меньшего диаметра, но принцип соединения сохраняется до самого верха. Для угловой связки вырубаются пазы, а между собой каждые 3 венца соединяются нагелями. Располагаются они по стене в шахматном порядке. Для упрочнения конструкции в угловой зоне можно использовать металлические скобы, скрепляющие 2 соседних ряда. По мере сборки строго контролируется горизонтальность рядов с помощью строительного уровня, а также вертикальность стены с помощью отвеса.
Рис.3
Полезное видео
Более подробную и наглядную информацию о виде рубок при изготовлении деревянного сруба можно получить из следующего полезного видео:
Перекрытия строения
Для монтажа напольного перекрытия его лаги необходимо врезать в бревенчатый сруб Это делается после укладки первого венца. Чаще всего лаги выполняются из бруга (балки) размером 50х(150-180) мм. Для их фиксации на конце формируется Т-образный профиль, для исключения подвижки врезанного элемента. Аналогичный паз вырезается в бревне 2-го венца. Лаг плотно вставляется в этот паз, и происходит окончательная сборка второго венца сруба. Шаг установки лагов составляет 40-70 см. Похожим способом осуществляется врезка потолочного перекрытия. Его балки вставляются в предпоследний по высоте венец сруба.
Оконные и дверные конструкций
Проемы в срубе должны быть надежно упрочнены. Для этого применяется такая методика. В месте формирования проема венцы соединяются с помощью спаренных нагелей. Проем вырезается с помощью бензопилы. Затем, на торцах бревен сбоку проема вырезается бензопилой шип. Доводится он стамеской. Такой же шип формируется снизу и сверху.
По размеру проема отрезаются деревянные брусья. В них формируется паз с размером, аналогичным шипу на бревнах. На торцах брусьев вырезается профиль для сборки их в раму путем углового соединения по системе «шип-паз». Брусья устанавливаются на шипах и стыкуются между собой. При соединении нельзя использовать гвозди или шурупы, т.к. они будут тормозить усадку древесины. Места крепления бруса и бревен в дальнейшем маскируются наличниками.
Стыки уплотняются утеплителем. Для обеспечения возможности усадки между окантовочным брусом и бревнами сруба необходимо оставлять зазор размером не менее 1/20 размера проема.
Шлифовка
Для улучшения внешнего вида сруба и повышения его долговечности рекомендуется произвести шлифовку поверхности. Основной инструмент – шлифмашинка ленточного типа и болгарка с шлифовальной насадкой. Работа проводится после завершения сушки древесины. Процесс шлифовки состоит из черновой (грубой) обработки, сглаживания поверхности, тонкой обработки и финишной шлифовки для нанесения лака. Предварительно сруб условно делится на участки, и процедура проводится раздельно по ним.
После проведения шлифовки бревна необходимо пропитать антисептиком и антипиренами.
Для придания особой привлекательности можно применить лессирующие составы.
Как правильно конопатить паклей?
Завершающий этап – законопачивание всех стыков и зазоров.
Оно необходимо для герметизации конструкции и исключения формирования «мостиков холода». В качестве конопаточного материала, чаще всего, используется пакля, лен, войлок, мох и пенька.
Заделка швов не гарантирует энергоэффективность дома. Рекомендуем изучить статьи по утеплению фасада бревенчатого дома. Например, минеральной ватой или ее самой популярной разновидностью – каменной ватой.
В готовом виде можно приобрести специальные герметики на основе каучуков и пластических масс. Эти материалы необходимо плотно и, как можно глубже, «загнать» во все щели и зазоры.
Применяется специальный инструмент – конопатка, а также молоток (киянка). Работа ведется вначале снаружи сруба, а затем, внутри дома. Начинается законопачивание с нижних венцов.
Заключение
Строительство дома из бревен – это достаточно сложное и трудоемкое мероприятие. Его можно осилить своими руками, соблюдая порядок проведения работ и технологи. Важно выбрать оптимальный проект для конкретных условий. Не следует экономить на материалах, т.к. это может в последующем вызвать большие проблемы.
При правильном выборе бревен по типу и размерам дом будет комфортным для проживания и привлекательным по внешнему виду.
Из чего строить деревянный дом
Строительство деревянных домов в нашей стране постоянно набирает обороты: социологические опросы показывают, что в 2025 году они составят 20% всего жилья, которое будет вводиться в России. Четверть всех кредитов по программе «сельская ипотека» люди берут именно на деревянные дома. Не пожалеем ли мы впоследствии об этом деревянном буме? Надо ли строить в России деревянные дома, и если надо, то из чего?
Плюсы и минусы деревянных домов
Большинство людей, построивших деревянные дома, довольны своим выбором: «живой» материал, благоприятный микроклимат в помещении, приятный запах дерева, «дышащие» стены. Сейчас много интересных готовых проектов таких домов, даже при большой площади они не требует массивного фундамента.
Но есть и те, кто разочарован в дереве, как в материале для строительства жилья. Они говорят о высокой звукопроводности и пожароопасности, возможных опасностях вроде грибков, гнили, короедах. О том, что деревянный дом холодный, что приходится строить, привязывая его размеры к размерам бревна, сложно выполнять некоторые виды отделки, и что дому приходится давать время на усадку и лучше с такой стройкой не связываться.
Года три ничему нельзя верить. В смысле разводки труб, электричества в коробах и (тем более) наружного утепления.
Но эти минусы легко бьются одним козырем: все виды кирпичных, каменных, блоковых домов неуловимо напоминают городские квартиры. И какой тогда смысл переезжать за город? Дерево остается традиционным материалом для частного дома, даже так – для Дома. Но если раньше дома строились из подобранных по диаметру цельных или из тесаных бревен, то теперь используют другие виды дерева.
Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованное бревно (ОЦБ) – это фрезерованное бревно, которое прошло механическую обработку на специальном оборудовании. По всей длине у него одинаковый диаметр, предусмотрены пазы и посадочные чаши. Домокомплекты из ОЦБ которые собираются легко и быстро, как конструкторы. Такие дома не нуждаются во внешней отделке, они и без того эффектно выглядят, напоминая русские терема.
На большинстве российских предприятий выпускают ОЦБ естественной сушки. Стоимость таких бревен дешевле, чем термобревен, прошедших высокотемпературную сушку в безвоздушной среде.
Нигде в мире нет единого нормативного документа, который регулировал бы характеристики оцилиндрованного бревна или технологию его производства. Но отдельные моменты производства и хранения регулируются рядом ГОСТов, а так же европйейкий и международных стандартов.
В соответствии с ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород характеристики оцилиндрованного бревна должны быть следующими:
ОЦБ делают из сосны, идеальный материал для таких бревен – лиственница, но она вдвое дороже, поэтому в большинстве случаев лиственницы формируют только нижний венец дома: с годами он становится прочным, как металл.
У красивых, легких и не самых дорогих в мире домов из ОЦБ довольно много недоброжелателей. Растущую популярность этого материала они объясняют двумя моментами:
Могу аргументировать свою неприязнь к оцилиндрованному бревну. Годовые кольца, видимые на срезе дерева, это слои разной плотности, расположенные вдоль всей поверхности бревна. Комель (нижняя часть бревна) имеет больший диаметр, чем вершина, поэтому годовые слои расположены конусом. При оцилиндровке бревна годовые слои срезаются в угоду красивой форме.
Раз нарушены годовые кольца, то влага будет проникать в бревно не только с торца, но и по всей его поверхности, считает наш пользователь. В практическом плане это значит, что максимум через 10 лет владелец такого дома будет обшивать потемневшие и потерявшие привлекательность бревна.
Но это спорное мнение. Доказано: если оцилиндровка добросовестно обработана качественными составами с УФ-фильтром, дом не потеряет своих эстетических качеств за несколько десятилетий.
Даже потемневшее бревно более привлекательно, чем вечно свежий ПВХ-сайдинг. И даже если не принимать специальных мер по защите древесины, стены деревянного дома прослужат гораздо дольше, чем самый современный утеплитель, используемый для утепления кровли, пола и межэтажных перекрытий.
Виды бруса для строительства дома
Брус – один из самых популярных материалов в малоэтажном строительстве. Он делится на два вида:
Цельный брус может быть
Самое опасное время для деревянных домов, и из цельного бруса тоже – первые два года, когда активно идет процесс усадки, и могут появиться глубокие, а то и сквозные трещины. В дальнейшем такой дом эксплуатируется нормально, и может простоять без ремонта и 50 лет, и больше. Срок службы дома можно увеличить, если сделать нижние венцы из сибирской лиственницы.
Непрофилированный брус
Непрофилированный брус, он же «обычный», он же «лохматый», делают в заводских условиях из древесины естественной влажности (по ГОСТ 8242-88 это более 20%, меньше – сухой брус) по простейшей технологии – у бревна срезаются четыре стороны канта.
У такого бруса квадратное или прямоугольное сечение. Для строительства деревянных домов круглогодичного проживания в Москве и Центральной России применяют брус с шириной сторон 200-220 мм, а садовые домики и бани делают из бруса шириной от 150 мм.
Из технологии производства вытекают и плюсы, и минусы материала: это самый недорогой вид бурса, и этим объясняется его популярность, но у «лохматого» бруса неидеальная геометрия, которая требует обязательного применения межвенцового утеплителя. Поверхность стен получается неровной, нужна дополнительная отделка и не одна, а две, а то и три конопатки из-за трещин, которые образуются в процессе усадки и высыхания. Самое опасное, что брус может выкрутить в сторону, «повести».
Одна из стен «выперла» наружу и к потолку уходит от уровня на 12 см. Причем полностью стена, в углах ровнее.
На втором этаже верхние брусовые венцы, на которые опирается каркас крыши, отклонились наружу. Углы ровные отклонилась стена посередине.
Профилированный брус
Это усовершенствованный вариант и ОЦБ, и тесаного бруса. У него плоская или полуовальная внешняя сторона со снятой фаской или без. Верхняя и нижняя сторона бруса выполнены в системе «шип-паз» или «гребенка», поэтому элементы дома при сборке они максимально плотно прилегают друг к другу, не образуя мостков холода. Если при строительстве таких деревянных домов используется соединение шип-паз, то применяют межвенцовый утеплитель: в процессе усадки и усыхания пазовый брус может немного «повести», и без утеплителя может возникнуть продувание.
Зубцы гребенки образуют герметичное соединение, и здесь утепление не применяется, но если брус был плохо просушен, то при высыхании он изменит геометрию и соединение не будет надежным. Но все же дом из профилированного бруса лучше удерживает тепло, чем дом из ОЦБ.
Для строительства домов используют профбрус естественной влажности и камерной сушки (с влажностью не более 14-16%). Усадка стен из сухого профбруса составляет 2-3%, и проходит быстрее, за девять месяцев или год.
Дома из такого материала не нуждаются в дополнительной отделке (покрасил и все), выглядят они гораздо солиднее, чем дома из обычного бруса; но они дороже, а при неправильном хранении профбрус теряет все свои плюсы, и если в стенах появятся трещины, то их уже не проконопатишь.
Клееный брус
Из всех видов бруса клееный наиболее подходит для строительства индивидуального дома. Его делают из высушенных в специальных камерах досок-ламелей, которые дополнительно обрабатывают от грибка и вредных воздействий окружающей среды. Это прочный материал, который не усаживается (допустима усадка не более 1-2%), не растрескивается, не гниет. При сборке определенных узлов и отделке применяют специальные скользящие соединения и компенсаторы, и тогда, с учетом минимальной усадки, сразу после возведения коробки можно ставить окна и двери, проводить коммуникации, отделывать и заезжать.
Минус у клееного бруса один, но жирный: он в два раза дороже, чем любой цельный брус. И чтобы не выбросить на ветер действительно немаленькие деньги, нужно ответственно подойти к выбору материала. В большинстве регионов России дом для круглогодичного проживания, не требующий утепления и облицовки, можно построить из клееного бруса толщиной 200-240 мм толщину: если качество материала высокое, сборка выполнена профессионалами, а перекрытия грамотно утеплены, этого достаточно.
Хороший клееный брус можно купить только у известных производителей с хорошей репутацией; лучше потратить время, съездить на производство и посмотреть на готовые дома. Да и качественный цельный брус дешевым быть не может тоже. Самая длительная и затратная операция при его производстве – сушка, и если производители на ней экономят, они продают клиенту некачественный материал, хоть и по невысокой цене.
Поэтому только клееный брус, он сухой. Альтернатива – бревно, но им нельзя заниматься лесорубам любителям в пятом поколении. Бревно должно год отстояться на делянке и год на участке в срубе. Не готовы? Тогда клееный.