какое биение тормозного диска допускается на авто
Биение тормозных дисков
Многие из вас сталкивались с заменой тормозных дисков. Основная причина – при торможении на большой скорости (90 – 140 км/ч) начинает трясти руль.
На своей машине небольшие биения руля я заметил ещё где-то на 60 тыс. км пробега. И даже нашёл этому оправдание, вспомнив преодоление небольшого брода в виде залитого водой тоннеля и как следствие поведённые диски. Однако после замены тормозных колодок на 75 тыс. км – проблема ушла.
К 100 тыс. км проблема вернулась с большей силой. Но снова после замены колодок на 120 тыс. км, ушла ненадолго.
Не кажется ли вам странной эта зависимость? Не похоже это на поведённые диски.
В итоге, новые тормозные диски и колодки были куплены и ждали весны. Вчера я их заменил, и провёл небольшое расследование, которым и хочу с вами поделиться.
Итак, смотрим наружную поверхность тормозного диска:
В принципе, для пробега в 130 тыс. км нормальное состояние.
Обычно мы и видим только наружную сторону диска и по ней судим о его состоянии. А теперь перевернём диск и посмотрим внутреннюю поверхность:
Ужаснулись? Да, странный износ. Внешняя и внутренняя кромка плоскости диска имеет буртик в виде слоя окалины, неровности и задиры. Как будто фрикционы внутренних колодок имеют меньшую ширину, чем наружные.
На другой стороне машины всё идентично:
Ну и давайте посмотрим на тормозные колодки. Если наружная вопросов не вызывает, то внутренняя выглядит странным образом:
Получается, что внутренняя колодка работает не всей плоскостью. Её края стачиваются этим слоем окалины. А так как эти «наросты» расположены не равномерно по длине окружности – отсюда и биения руля при торможении.
Ради интереса можно измерить ширину фрикционной накладки. Она составляет примерно 50 мм.
А теперь измерим след от накладки на диске. Снаружи:
Ну и как следствие износ внутренней колодки:
Так что биения не связаны с уводом плоскости диска! А вот причину такого износа я объяснить не могу. В общем, поставил новые диски и забыл о проблеме. После приработки эффективность торможения заметно выросла!
Проверка Тормозного Диска на биение. Важный момент в правильной подготовке тормозной системы.
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 24
Допуск в 0,1 мм — это вполне отлично, проблем с таким диском не будет.
Сам катался на дисках с биением 0,2мм — при торможении руль не колотило, педаль не выбивало — значит и 0,2 — это не совсем плохо.
Но также ездил на передних дисках с биением 0,4мм слева и 0,6мм справа — вот там при торможении долбило писец как! Но в основном с той стороны, где 0,6.
Так что вполне согласен с автором видео, что 0,1мм — это очень хорошо. Все, кто пишут, что нужно «0.05» ато и «0,025» — это скорее всего люди, которые ни разу индикатор в руках не держали и не проверяли свои бьющие или не бьющие тормозные диски.
Кстати, по идее, ступица колеса может тоже немного бить, и соответственно можно прикручивая диск, подобрать такую ориентацию диска относительно ступицы, при которой индикатор показывает самое минимальное биение.
не нужно еще забывать что на холодную допуск не более 0.05 мм, на горячую куда больше показатели…
понеслась))) (спор) Но я помолчу как и обещал)
а как вы проверяете роторы на коробление перед сборкой? и как балансируете его уже в сборе с центральной частью?
Эх — Вы хотите многое знать — это хорошо.
Но не буду об этом рассказывать.
Пусть это останется нашей закулисной тайной…
Кто что думает про биение нового тормозного диска?
Интереса для померил биение нового диска. 7 соток, на максимальном диаметре 312мм. Диск качественнее некуда — ATE Power Disc.
Проверил ступицу, ага — это она, биение пару соток на диаметре 90 мм. К слову, 3(это среднее от 7 +/-) сотки если давить на край, отгибаются мизинцем не напрягаясь(UPD ниже, я чуть налошил про мизинец). Констракшн адски не жесткий, на А4 В6 т.н. облегченная ступица.
Кстати что бывает с АДСКИ перегретым DS2500, не годятся они для трека
Ну и еще ужасов на ночь 🙂 Что бывает когда заклинила колодка в скобе, и тормозит деформируя колодку, а не елозя в скобе
И при этом она все равно тормозила лучше чем на стоковых колодках. Не надо тут кричать мы все умрем. Просто не бойтесь на педаль нажимать.
Ой, забыл. Любителям побрызгать медной смазкой между ступицей и диском. Я тоже любитель, но пока не повращал диск по ступице, биение было вообще 2 десятки, ее надо аккуратно размазать и тянуть крест накрест.
UPD жесткость наглядно
p.s. Проклял перебирать алюминивые задние суппорта, при их цене лучше новые TRW купить. Результатом не доволен и даже вернул датчик уровня тормозухи на место — старею 🙂
Комментарии 68
зад люминь выкинь и перейди на 288 от б7
они у меня даже есть :)), как обычно отжал у штурмана (как раз В7)
но на 80ку пойдут, там 41й поршень ибо сняты с сарая
соль сожрала посадку под сальник на левом суппорте 🙂
А почему новые ТРВ то не купить?, ОЕ вон на 16 лет хватило(я в них даже не лазил еще) а мое вдеро диллероское и всю жизнь в МСК
Новые трв если их не покрасить скушает года за 3
да все равно меня жаба задушит, сниму с 80ки на 38м поршне и вкалхожу в А4
А те что есть на 41м поставлю на 80ку
Тормозную колодку в виде «бумеранга» как то доставал из суппорта ВАЗа.
Новые тормозные диски на лачика, проверял в станке на биение — несколько соток плясало точно. По факту при движении — нормуль.
можно было диск, на 180* повернуть и сравнить.
Но думаю диски с базой точат за одну установку, и ловить там нечего. Да и коррелирует с кривизной ступицы
А винтиком его прижать надо 🙂 что бы говны между привалками не попадали при замене колес 🙂
Мне было любопытно как он сядет на ступицу. Ей все же 6 лет и есть ржавчина.
Ее я щеткой на дрели счистил, но 2 сотки(например) это очень мало.
Будет жопа(99% ее не будет) сварю держатель под суппорт от моего недостанка(прикручивается вместо скобы суппорта), и проточу прям на машине 🙂
Видел такую систему, но лучше иметь ровную ступицу…
Не знаю заводских, но думаю она в почти допусках.
Менять ступичниые подшипники с пробегом в 15К, при ресурсе в 150К, мне не жаба не лень не возволят 🙂
Проточу ступицу конечно. Диск точить жесткости не хватит.
312? BEX что ли?)
Недавно такие перебирал, тоже хотел Power Disk, но в каталоге ATE стоит пометка «не для авто с ABS» — в итоге поставил по кругу обычные АТЕ и колодки GALFER…
BFB
не знаю что там не для авто без АБС, но все работало даже в таком конченном виде отлично(лучше стока)
Все что не ferodo DS(или аналоги) это не колодки 🙂
Простите, что пищу «на прямую» мало, во многом с Вами согласен.
Интересен, лично мне, тот факт, насколько обладают те, кто любит поспорить, именно практическими фактами, а не диванными навыками и идеологией?
Себе на авто я долго и нудно выводил торможение в максимально эффективные параметры.
По трекам не езжу, но очень хочу таская прицеп, тормозить нормально, без неистового давления на педаль…
Да мне были нужны стоковые варианты для моего авто, да не желал именитых брендов в тормозах, да очень понравились тормозные диски с вентиляцией выходящей наружу и внутрь диска, да для себя выбрал колодки АТЕ и Галфер т.к. они «мягкие»…
Я спецально сюда написал.
Это одно из самых адекватных сообществ на drive2
и даже если я не прав, меня поправят
Просто предложил тему для обсуждения
На Д2 всё пропитано духом профессионализма и рекламы.
Достаточно понимать, кто и с какой целью создавал то или иное сообщество.
Ну от сообщесва «тормозные системы» — у меня кровь из глаз течет.
Адский гаражный горе тюнех
Не гаражный, именитый, фирменный, браво-тюненх мог лично мне предложить тормозные диски АМГ, по 48 000 рублей за диск…
Это нормально, так?
вот тут очень грамотно написано, особенно первый абзац
www.drive2.ru/b/3242125/
Не люблю, точнее не люблю читать теорию, мне её ещё в советское время вещали в одном из ВУЗов…
там скорее практика
А совеские ВУЗы я как раз за это и призераю
Теория оторванная от практики, здравго смысла и жизни
Там именно то, что хотел сказать автор, это-же очевидно из текста.
Автомобильные-же ВУЗы СССР и были тем самым, что давало исчерпывающую информацию, основанную как на теории, так и на практических тестах.
Мне даже по сей день много той информации, что смогли вложить преподаватели. Честь им и Хвала за это!
Мне за год работы в КБ дали больше чем 3 года(спецуха) в институте.
Хотя МАИ получше того же МАДИ, сейчас я как раз дорожник 🙂
В наших ВУЗах образование слишком общее и не предметное(как обычно на случай войны). Есть же даже пословица — «забудь все чему тебя учили, мы тебя по новой учить будем»
Меня как раз и учили «на случай войны». ВУЗ был военным.
Теорию с практикой очень удачно «суммировали» примеры из проходившей рядом войны…
На Д2 всё пропитано духом профессионализма и рекламы.
Достаточно понимать, кто и с какой целью создавал то или иное сообщество.
Вы тут у нас видите рекламу? Я авторов даже заставляю любые намёки на коммерческую деятельность в тексте убирать
Все видят и я вижу.
Биение вообще не влияет, т.к. Скоба плавающая! Вот когда разность толщины с противоположных краёв, это беда
еще как влияет, у суппорта есть масса. Я уж молчу про силы трения.
Не успеет он сместится, просто будет все маленько гнуть.
может ты зазор в ступичном подшипнике промерял?я про мягкость конструкции.да и не правильно так биение промерять, имхо.
в ступичном там пружинный болт, с натягом (эээ ща гляну) 10 тонн
Вообще токарный станок открывает глаза на многие вещи(я ща про жесткость)
Даже чугунину весом в кило 20 легко согнуть на сотку.
И на писк колодок, пока подбираешь режимы резания. А по сравнению с тормозами мой даже китайский станок ОЧЕНЬ жесткий — тормоза это вообще пластилин.
у подшипника всегда есть зазор, а значит ест люфт, а болт не поджимает подшипник, он прижимает обойму подшипника, тут большая разница.
У подшипника может быть и зазор и натяг.
Это двух рядный радиально упорный. Нет там зазора, а натяг 10 тонн.
Я налошил в другом, снял видео и ща пост проапдейтю
(я мерил с пола, а значит сжимал вообще сайлент блоки)
10 тонн натяг? 😄 Все верно — вы померили люфт подшипника
Момент с каким ступичный болт тянется посмотрите
в ступичном там пружинный болт, с натягом (эээ ща гляну) 10 тонн
Вообще токарный станок открывает глаза на многие вещи(я ща про жесткость)
Даже чугунину весом в кило 20 легко согнуть на сотку.
И на писк колодок, пока подбираешь режимы резания. А по сравнению с тормозами мой даже китайский станок ОЧЕНЬ жесткий — тормоза это вообще пластилин.
Я кстати именно так и покупаю тормозные диски. В магазине сразу оговариваю возможность возврата, если обнаружу биение.
Факт биения так-же как Вы, устанавливаю вращая новые диски в токарном станке.
Первый раз или два магазин пытался «буксовать», даже настаивая на проведение тестов и подключение к делу экспертов.
Решил эту проблему, сказав, что если у меня будут все требуемые менагерами магазина показания и заключения, мне прямой путь в судебные инстанции, при этом магазин будет вынужден вернуть мне деньги за некачественный товар и уплатить затраченные мною средства на проведение проверок и т.п., ну и не забываем про моральный ущерб…
Гордо заткнувшись и надув губы (а может и сжав зубы), деньги возвращали безропотно…
Но, у-Вы. Такого некачественного товара всё больше и больше…
ПЫ.СЫ. Не стоит забывать тот факт, что у любого нормального магазина есть страховка на такой некачественный товар, для них вернуть это говенное железо оптовому поставщику не сложно…
Этот момент я так-же всегда использую, когда предупреждаю о возможном возврате…
Почему появляется биение тормозных дисков и что с этим делать
Если пожаловаться в автосервисе на биение в дисках, то скорее всего мастер, даже не глядя на машину, ответит так: «Купили плохие диски или тормоза перегрели, а потом в лужу заехали. Вот диск и повело. Заезжайте на проточку, исправим».
На самом деле не всё так однозначно. Перегрев дисков — только одна из причин, которые создают вибрации при торможении. Поэтому и проточка диска не всегда оправдана: в некоторых случаях биение пропадает само после 200-300 км пробега «в городском режиме», когда-то придётся снять диск, удалить ржавчину и грязь со ступицы, а иногда проблема решается только заменой диска.
Чтобы помочь драйвовчанам, мы собрали небольшое руководство о частых причинах появления биения и о том, как эти причины можно устранить.
Ошибки при установке
Некачественно очистили ступицу. Обычно диск меняют так: старый снимают, со ступицы щеткой смахивают пыль, щедро брызгают очистителем, иногда смазывают ступицу, ставят новый диск. После такой установки может появиться незаметное пока для водителя биение диска, которое увеличивается со временем.
Почему так происходит
Между новым диском и ступицей могла остаться грязь, пыль или ржавчина. И диск встает с небольшим перекосом. Во время торможения плохо установленный диск с бо́льшим усилием будет прижиматься к колодке «бьющим» концом. В зависимости от степени перекоса, водитель либо сразу почувствует странные вибрации кузова, биение на руле или импульсное торможение, либо неприятности начнутся чуть позже.
Что делать
Такие вибрации могут прогрессировать после установки диска, а могут и, наоборот, исчезнуть со временем. Это зависит от манеры езды и материала колодок. Поэтому лучше не рисковать, а устанавливать диск на подготовленную ступицу.
Для очистки ступицы удобно применять специальную насадку на дрель в виде колокола. Если ступица имеет шпильки, то сначала тщательно очищают поверхность вокруг каждой шпильки ещё одной специальной насадкой, а уже потом используют металлическую щётку.
Не проверили биение после установки. Даже при правильной установке диска на подготовленную ступицу, биение диска сразу же может превышать норму.
Почему так происходит
Во время установки ступица и диск «неудачно» встали относительно друг друга (наложились максимальные биения двух деталей) или же между ними попала песчинка или кусочки грязи.
Как избежать
Притянуть новый тормозной диск к ступице колесными болтами с помощью динамометрического ключа. Проверить биение диска с помощью индикатора часового типа. Показания индикатора нужно сравнить со значением, которое рекомендует автопроизводитель.
Драйвовчанин Squeze проверяет биение на своем Ford Fiesta после пробега в 1500 км на новых дисках: «Справа снаружи — 0,08, внутри — 0,07… Форд допускает биения не больше 0,05… Печаль-печаль». Фото: Squeze
Если найти оригинальные спецификации не получается, Textar советует придерживаться таких значений: биение диска, притянутого к ступице, не должно превышать 0,07 мм, биение ступицы без диска — не более 0,03 мм.
Если биение больше указанного производителем, то нужно проверить ступицу и диск. Возможно, стоит провернуть диск вокруг своей оси на одно или несколько отверстий, добившись минимального биения.
Когда температура дисков превышает допустимые значения, то металл может обратимо или необратимо деформироваться. В последнем случае диск изменит оттенок или даже геометрию. Водитель сразу же ощутит необычные вибрации или толчки в момент торможения.
Неправильно подобрали диск. У каждой модели автомобиля есть свои модификации: более мощный двигатель, другая конфигурация подвески, адаптация для той или иной страны. Для каждой модификации производители тормозных систем выпускают диски. Внешне похожие диски для одной и той же модели могут отличаться толщиной самого диска или его стенок, конфигурации вентиляционных каналов, коэффициенту теплопроводности и других параметров. Если подобрать артикул неточно, в процессе эксплуатации диски могут перегреваться, ведь рассчитаны они для другой модификации машины.
Почему так происходит
Интернет-каталоги даже крупных магазинов запчастей не всегда точные, да и порой опыт мастера: «Да знаю я эту машину!» может сыграть злую шутку.
Как избежать
Для корректного подбора любой запчасти рекомендуем пользоваться сервисным каталогом автопроизводителя и каталогом производителя запчасти:
— в сервисном каталоге автопроизводителя по VIN можно узнать номер подходящего оригинала;
— фирменный каталог производителя запчасти поможет перекроссировать оригинальный номер.
Диск уже изношен — может перегреться даже в обычных условиях эксплуатации.
Почему так происходит
По мере износа диск уменьшает толщину. Чем тоньше стенки, тем быстрее нагревается материал.
Как избежать
Для каждого диска производитель указывает минимальную толщину. Во время очередного ТО нужно проверять состояния дисков, измерять их толщину и вовремя поменять.
Отсутствие должной обкатки при замене дисков и колодок.
Почему так происходит
Новые колодки прилегают к диску не всей поверхностью. Поэтому зоны контакта греются сильнее чем оставшаяся поверхность.
Как избежать
Первые 200-300 км избегать агрессивной езды и опасных ситуаций. Постарайтесь ездить более спокойно в этот период. Тогда вам не придется экстремально тормозить.
Тяжелые условия эксплуатации. Частые интенсивные торможения на трассе, передвижения по гористой местности, длительные спуски и перевалы — это довольно тяжелые условия для тормозных систем. Если вдобавок к этому колодки подклинивают и не до конца отходят от диска после торможения, перегрев диска может наступить крайне быстро.
Почему так происходит
Когда подвижность колодки в суппорте ограничена, то после торможения она не возвращается в нейтральное положение, и в течение долгого времени трётся о диск. Это может происходить из-за грязи и ржавчины, отсутствия или затвердевания смазки, неправильного подбора колодок, подклинивания поршня и десятка других причин.
Перегрев диска ощущается так: нарастающая вибрация в руль, переходящая на весь кузов. Фото: big-fusion
В тяжелых условиях эксплуатации температура диска быстро поднимется выше максимально допустимой: диск перегреется, может изменить структуру или деформироваться.
Как избежать
Обслуживать тормозную систему по регламенту и вовремя менять компоненты.
Перенос фрикционного материала колодки. Когда подвижность колодки ограничена и она отходит от диска не до конца, то перегрев может наступить и при простом движении по трассе.
Почему так происходит
После очередного торможения из-за каких-либо проблем колодка не возвращается в нейтральное положение, а остается рядом с диском. Так как у диска всегда присутствует допустимое биение в 0-0,02 мм, то колодка постоянно «чиркает» о диск.
Подклинившая колодка в течение 1500 километров тёрлась о диск — диск покрылся слоем фрикционного материала, поэтому изменил цвет на синеватый. Владелец просто удалил «налипший» материал наждачной бумагой. Фото: eqll
Если поездка длительная, то за 200-300 километров пути часть фрикционного материала переносится на диск. Этот сегмент диска выше остальной поверхности. Поэтому во время торможения, колодка трётся именно об него, а водитель ощущает вибрацию на руле, на кузове или «прерывистое» замедление машины.
Как избежать
Можно попробовать самостоятельно «сточить» фрикционный материал с диска обычными торможениями в городском режиме. Колодки «съедят» лишний материал и вибрация исчезнет.
В зависимости от материала колодок, может случиться и обратная ситуация: колодки «стачивают» часть диска и она потом не принимает участие в торможении. Водитель также чувствуют вибрации при торможении. Исправить ситуацию можно с помощью более агрессивного стиля вождения: колодки «подровняют» диск, биение уйдёт.
Конечно, бывает и так, что выступающая часть диска попадает в такой температурный режим, когда чугун здесь превращается в цементит. В этом случае металл локально станет настолько твердым, что его проточка станет проблематичной и поможет только замена дисков.
Фрикционный материал налип на горячие диски. Бывает так, что водитель использовал уже упоминавшийся агрессивный стиль вождения, а затем остановился на светофоре. При следующем торможении появляется биение в тормозах или руле.
Почему так происходит
Колодка на светофоре надолго прижалась к перегретому диску. Часть фрикционного материала прилипла к металлу. Другая причина – разница в скорости охлаждения открытой части диска и участка, зажатого колодками.
Как помочь
После серьезного торможения не оставляйте колёса в том положении, в котором вы остановились. Отпустите педаль тормоза так, чтобы колеса сделали примерно пол-оборота.
Машина долго стояла — скажем, провела на улице несколько месяцев. При возобновлении эксплуатации могут появиться вибрации в педали или руле во время торможения.
Почему так происходит
Если оставить машину без движения надолго, на дисках может появиться коррозия определенной глубины. Когда нужно будет совершить поездку на машине, колодки «очистят» эту ржавчину, на диске появятся неровности, водитель ощутить неприятные вибрации при торможении.
За две недели, пока машина драйвовчанина happiness-all стояла в зимнем Петербурге, диски покрылись такой коррозией, которую колодки не смогли счистить. Фото: happiness-all
Как помочь
Желательно не оставлять машину надолго без эксплуатации, особенно во влажных условиях. Тормозам нужно работать: во время поездок компоненты избавляются от лишней влаги и ржавчины. И колодкам, и дискам, и суппортам это необходимо для правильной работы.
Что делать, если при торможении бьет в руль
Как видите, биение может появляться по разным причинам, для каждой причины — своё решение (и не одно), поэтому однозначных простых советов не может быть. Общий алгоритм решения проблемы выглядит так:
Если диски новые, заменили только что:
— проверьте по VIN и номеру детали, подходят ли тормозные диски к вашей модели машины.
— вернитесь в сервис и опишите проблему. Возможно, между ступицей и диском попала грязь или мусор или сами запчасти не очень качественные.
Если диски поменяли давно, бить начало после какой-либо ситуации:
— осмотрите диски: не изменил ли металл цвет на синеватый или радужный.
— если цвет не поменялся, ощущаются разные типы вибраций, а до этого была длительная поездка по трассе — стоит подождать, не пройдёт ли вибрация сама по себе.
— если вибрация не пропала после 200-300 километров пробега, то лучше обратиться в сервис: измерить биения, разнотолщинность дисков и вместе с мастером решить, что делать дальше. Стоит ли отдавать диски на проточку, поможет ли она в данном случае или нужно лучше заменить сам диск.
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 437
Поменял колодки, токарь проточил барабаны, ничего не изменилось. Если ручник натягиваю на скорости вибрация такая же как и от нажатии на педаль тормоза.
Помогайте спасайте.
После проточки спустя 5000км и 1 год. Сняли по три сотки с каждого переднего диска. Диски Textar снова повело. В прошлом году вы меня консультировали. Подбор правильный. Действовал по вашей инструкции. Перегревов не было. Стиль езды пробка.
Добрый день! Мы подняли нашу переписку в ЛС. Предлагаем продолжить общение там же, поскольку проблема Ваша — частная и решение надо искать индивидуально.
В личных сообщениях отвечать не могу. Только читать. Можно почту или месенджер.
Что может быть?после проточки дисков-выехал с сто и при резком торможении пошли стуки…справа с колеса как будто(
Стуки проявляются только при резком торможении?
Да, только при резком(на этом суппорте почему то были болты разной длины(и этот длинный проходил насквозь(думаю из за низ и был это стук…может такое быть?поменял их местами, длинный поставил на нижнюю резинку
Ну если болт торчал наружу, то, возможно, в этом и было дело (по фото трудно судить). Также надо быть уверенным в герметичности пыльников, т.к. пальцы должны работать в смазке.
Стуки проявляются только при резком торможении?
Здравствуйте. Такое дело… Приобрёл недавно передние тормозные диски TEXTAR и обнаружил на привалочной поверхности к ступице, под слоем антикоррозийного напыления несколько инородных твёрдых частиц. Как Вы считаете, могут ли возникнуть из-за этого какие-то негативные последствия и можно ли использовать такой диск?
Добрый день! Могут. Это брак и диск нужно вернуть. Но если по каким-то причинам это затруднительно, то их надо просто аккуратно удалить, чтобы на посадочной плоскости не было выступов. В любом случае, сожалеем, что Вы столкнулись с этой неприятностью.
Возвращать не вариант. Так что будем выковыривать и ставить.
Добрый день! Мистика какая-то. Тормозные диски разных (и приличных) марок, передняя и задняя ось. С чего рекомендуем начать. Проверить правильность подбора дисков, заодно и колодок. Приобрести или взять в аренду индикатор для проверки биения. Можно просто обратиться в сервис где такой прибор есть. Берем новые диски Textar (лучше высокоуглеродистые), новые колодки (какие — в данной ситуации не столь важно, но лучше тоже Textar). Если пришлете VIN в личку, поможем с подбором. Чистим ступицы до металла, проверяем индикатором биение (должно быть не более 0,03 мм). Проверяем осевой люфт (по данным Форд). Если все ОК, ставим диск (без смазки!). притягиваем диск колесными болтами одинаковым моментом. Проверяем биение диска. Сверяем с нормой Форд Мондео. Если биение больше (или больше 0,07 мм) пробуем поставить диск в другом положении относительно ступицы, снова проверяем биение. Таким образом либо находим оптимальное положение, либо бракуем диск. Если биение в норме, собираем, прикатываем 300 км, а потом ездим в свое удовольствие.
Мистики никакой нет. Качество современных брендов. Не иначе. Напомню, я занимаюсь продажей деталей.Поэтому с подбором могу сам помочь кому угодно. При неправильном подборе детали обычно не подходят.
Жили как-то 100 лет без индикаторов и ничего. Я про то, что это не первая машина лично моя, на которой менялись диски. Не говорю уже о клиентских авто.
Проблемы подобные начались 3-4 года назад и носят массовый характер.
Первым стал клиент на 8ом аккорде.После замены оригинальных дисков, каждый следующий комплект жил максимум 1000км. Но там стиль езды был агрессивный, скорости за 200 обычное дело. За год он поменял 4 комплекта. Можно рассуждать о замерах биений на ступице, но проблема у него решилась после того, как он купил оригинальные диски с разборки. Уже 40 тыс на них проехал, биения нет.
Другой знакомый с тем же результатом. Автомобиль Киа Оптима. Диски перепробовали всех именитых марок. Феродо, Брембо, ТРВ. Бьют.
Последними были установлены премиальные Отто Цимерманн с перфорацией(которая уж точно снимает тепловые деформации). 4т.к. и их повело. Вопрос так же решён оригинальными дисками с разборки, с износом около 50%. Уже больше 20 тыс проехал.Всё в порядке.
По поводу прибора и замеров. Прибор есть, нужно только кронштейн изготовить. Данную процедуру уже неоднократно проделывал с мотодисками.И правил их до допустимых значений.
Пробег у меня на данный момент 278тыс. км. Задние диски были заменены 500км назад.Стоял естественно оригинал. Если бы были проблемы со ступицей, то биение наблюдалось бы и до замены.А так бракованный диск.
Кстати могу многим ответить, если рывки при торможении, то это кривой диск сзади.
При кривизне передних дисков бьёт в руль.
По поводу передних дисков. На предыдущих комплектах биение было таким, что диск перемещался от края до края скобы.Т.е. около 1см. Какие там микронные допуски?
Опять же, если бы присутствовала кривизна ступицы, то снял старые диски, поставил новые, а биение так и осталось.Это же логично.
Но первые сотни километров всё отлично.
На втором комплекте(Вагнер) делал проточку. При наличии кривизны ступицы биение бы никуда не ушло(диски точились снятыми).Однако после проточки больше 1000км было идеальное торможение, причём это больше, чем они новые проехали до появления биения.
Диски Текстар не вижу смысла ставить. Ибо уже напокупался дороговизны.
Теперь прямой путь на Стеллокс.Тем более, что на них год расширенной гарантии. И можно запросто вернуть.
Единственный виход брать их и возвращать раз в пол года и ставить новые.
Колодки Текстар у меня уже стояли с дисками Ремса. По ним я писал рекламацию официалам.
После пробега в 1000км колодки скрежетали так, словно там не накладки, а кусок гранита.Словно в накладке несколько слоёв материала.Первый — мягкий стёрся, а за ним — наждак. Снимал колодки чистил поверхность наждачкой. Два торможения и снова звук напильника. Эти — то колодки и запустили процесс биения дисков.
До них, вместе с новыми дисками, оставил старые колодки. Проехал около 15 тыс.км.
Поэтому можно сделать выводы:
1. с новыми дисками можно спокойно оставлять старые колодки и дотирать их в ноль. Потом менять колодки.На диск это не влияет.
2.Металл новых дисков, вне зависимости от производителя и цены примерно одинаково низкого качества.
3. Одной из вероятных причин перегрева дисков( а другой причины их биения просто нет), вижу материал самих колодок. Чем дороже колодки, тем жёстче у них состав и соответственно больший износ дисков и тепловая нагрузка.