как проверить заряжает ли генератор аккумулятор мультиметром

Проверка аккумулятора и генератора мультиметром

В данной статье будет рассмотрен простой вариант самостоятельной диагностики автомобиля, который поможет автолюбителю следить за состоянием своего «железного коня», в некоторых случаях избавит от обращения к электрику на СТО, или немного подготовит к такому визиту. Суть состоит в том, что с помощью обычного мультиметра можно самому продиагностировать АКБ и генератор.

Строго говоря, владельцам современных автомобилей с цифровым вольтметром на панели приборов (или стрелочным хоть как-то еще работающим у наоборот старых машин), мультиметр не понадобится, важна будет только сама методика.

Если же панель приборов ограничена только датчиком, показывающим разряжается аккумулятор в данный момент, или нет, тестер пригодится.

Проверка аккумулятора

Цифровой мультиметр (вольтметр) позволят с приемлемой точностью узнать напряжение АКБ в данный момент времени. Это весьма удобно, поскольку можно делать замеры как с только что двигавшегося автомобиля, т.е. с заряженной генератором батареей; так и после того как машина некоторое время (несколько дней) постояла без движения. В последнем случае по напряжению можно судить насколько аккумулятор еще может держать заряд, а также — нет ли где-то в системе утечек тока. В настройках прибора при этом нужно установить измерения на постоянный ток и выбрать необходимый диапазон измерений. На иллюстрации видно, что у рычажка данного мультиметра есть положения 2 Вольта и 20 Вольт.

Первым вариантом удобно пользоваться при тестировании пальчиковых батареек, а вторым как раз для автомобильного аккумулятора. У новой или просто еще хорошей АКБ напряжение должно быть в идеале не ниже 12,4 В. Некоторые производители так и пишут на корпусе: «min 12.4».

Спасибо за подписку!

Но здесь и в следующих частях статьи важно понимать, что реальные показатели зависят от некоторых факторов: качества (читай точности) вашего, скорее всего, китайского мультиметра, возраста автомобиля и его состояния, возраста аккумулятора и его состояния. Поэтому несколько десятых вольта погрешности – еще не повод бежать в магазин за обновкой, или ехать к электрику на ремонт. Вот когда показатель будет отличаться на 0,5 В и более, стоит как минимум снять аккумулятор и подключить дома к зарядному устройству. В противном случае автомобильный генератор может и не зарядить АКБ до требуемых значений, особенно при короткой городской поездке.

Не снимая контактов мультиметра с клемм аккумулятора, можно также проверить как последний ведет себя под нагрузкой. Для этого заводим автомобиль и смотрим на показания. У бензинового двигателя во время заводки они не должны быть ниже 10 В, у дизельного – 11 В.

Проверка генератора

При этой проверке механизм подключения мультиметра аналогичен, описанному выше. Генератор при этом проверяется по двум режимам: а) на холостом ходу, б) при нескольких включенных потребителях тока (ближний свет, обогрев заднего стекла, вентилятор) и одновременно оборотах двигателя, доведенных до значений = 2000-2500 в мин. И в том и в другом случае, опять же в идеале, показания прибора должны быть в пределах 13,8-14,2 В. Допускается небольшое превышение, если автомобиль перед тестом постоял более суток.

Но, если это превышение не падает до вышеозначенных параметров после проезда 5-10 км (в зависимости от времени года), аккумулятор постоянно перезаряжается. Или в случае наоборот, напряжение не достигает 13,8 В – происходит постоянный недозаряд. Это уже может служить поводом для обращения на СТО, иначе ресурс АКБ снизится.

Как выполняется проверка генератора на автомобиле? (видео и фото инструкция)

Добрый день. В сегодняшней записи, я расскажу вам, как выполняется проверка генератора на автомобиле, без снятия. Ознакомившись со статьей, вы без труда сможете проверить механическую и электрическую части генератора. Традиционно нашего сайта, статья содержит множество фото и видеоматериалов.

Немного теории.

Для того чтобы проверить генератор, не надо глубоко понимать принцип его работы, достаточно знать — генератор вырабатывает электрический ток при работающем двигателе благодаря вращению намагниченного якоря.

Соответственно, проверка генератора на автомобиле, разделяется на две последовательных проверки — проверку электрической части, и проверку механической части.

Проверка электрической части.

Самый простой способ проверить генератор на автомобиле.

На самом деле всё очень просто — для того чтобы проверить электрическую часть генератора, достаточно скинуть любую клемму аккумулятора, когда автомобиль работает на холостом ходу. Если вы снимаете плюсовую клемму, не допускайте, чтобы она коснулась корпуса автомобиля.

Если при снятии клеммы двигатель автомобиля не заглох, можете считать электрическую часть генератора исправной.

Главный плюс этого места в том, что для проверки не требуется каких-либо знаний и специальных приборов.

Вот небольшое видео про то, как это делается:

Ни в коем случае нельзя увеличивать обороты двигателя ( газовать) при такой проверке.

Дело в том, что на большинстве автомобилей, встроенный генератор регулятор напряжения, не сможет поддерживать правильное напряжение в бортовой сети автомобиля, из-за этого могут случиться проблемы с электронными компонентами.

Как проверить электрическую часть генератора мультиметром?

Для проверки исправности генератора посредством мультиметра необходимо подсоединить его клеммы к аккумулятору при заглушенном двигателе. Делается это примерно вот так:

После этого, необходимо запустить двигатель и наблюдать за напряжением.

Если аккумуляторная батарея полностью заряжена, то перед запуском двигателя напряжение на ней будет в интервале 12.3-12.7 вольта.

В момент запуска двигателя, когда крутится стартер, напряжение снизится до 8-9 Вольт.

Через 3 минуты, на клеммах аккумулятора напряжение должно быть порядка 13,4-14,2 В. На холостом ходу!

Во время перегазовок, или при увеличении оборотов двигателя выше 3000, Напряжение на генераторе не должно быть выше 14,6-14,7 Вольт.

При включении потребителей, таких как фары, кондиционер, обогрев стекла, напряжение на аккумуляторе не должно опускаться ниже 13 вольт при работающем двигателе.

Если все эти требования выполняются, электрическую часть генератора можно считать исправной.

Вот небольшое видео про то как появляется генератора мультиметром:

Проверка механической части.

Как проверить состояние подшипников генератора?

Для прослушивания подшипников потребуется пруток или рейка. Методика проверки следующая — в генератор упирают металлический пруток, другой конец подносят к уху и при запущенном двигателе слушают. Делается это примерно вот так:

Если вы не слышите никаких посторонних шумов, скорее всего подшипники генератора в порядке и в них даже нет люфта.

Для верности, можно скинуть ремень и поболтать якорь.

Как проверить обгонную муфту?

На всех автомобилях оборудованных автоматическим натяжителем ремня, в обязательном порядке, используется обгонная муфта. Дело в том, что при резком снижении оборотов двигателя, генератор, по инерции, может протянуть ремень, ослабить натяжитель и ремень соскочит.

Принцип работы обгонной муфты очень похож на бендикс стартера — передача крутящего момента возможна только от ремня к якорю!

Проверяется обгонная муфта очень просто — при изменении оборотов двигателя, особенно при его замедлении обгонная муфта не должна издавать шума.

При заглушенном двигателе, при помощи отвертки, необходимо покрутить якорь генератора через вентиляционное отверстие, если обгонная муфта исправна, якорь будет вращаться только в одну сторону.

Вот небольшое видео про то, как проверяется обгонная муфта:

Если вам интересно почитать подробнее про обгонную муфту, у нас на сайте есть отдельная статья.

Как проверить состояние щеток генератора?

Щеточный узел важный элемент генератора — через щетки подается ток для подмагничивания якоря, и именно благодаря периодической подаче тока на обмотку якоря, реле регулятора напряжения поддерживает уровень напряжения в бортовой сети.

Проблема в том, что никакой диагностикой посмотреть состояние щеток невозможно!

Если вы однажды не хотите увидеть вот так лампу на панели:

Хотя бы раз в год снимайте щеточный узел и осматривайте состояние щеток, благо у большинства генераторов сделать это несложно. Если вы видите что щетки износились, замените их на новые….

Но, как правило, большинство автомобилистов, предпочитают ездить до того момента когда загорится лампа неисправности, а потом меняют узел в сборе так как на аккумуляторе можно доехать до сервиса.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья про то, как осуществляется проверка генератора на автомобиле, была вам полезна и полностью ответила на все ваши вопросы.

Если вы хотите дополнить статью или если у вас остались вопросы пишите комментарии.

Аккумулятор автомобиля почему-то не заряжается от генератора: что делать?

Аккумулятор – основной источник энергии в автомобиле. Исправная, находящаяся в постоянно заряженном состоянии аккумуляторная батарея обеспечит беспроблемный запуск вашего авто в любой период года. Стоит отметить, что для новейших «железных коней» это единственный способ осуществить пуск двигателя самостоятельно без привлечения посторонней помощи. А откуда же сама АКБ получает зарядку или, другими словами, что заряжает аккумулятор в машине?

Зарядка аккумулятора от генератора

Во время движения автомобиля установка для генерации электроэнергии вырабатывает зарядное напряжение, оно и является главным ресурсом для подзарядки аккумулирующего блока. Процесс зарядки аккумулятора от двигателя осуществляется в щадящем режиме, полностью исключая возможность закипания электролита в банках.

Какая зарядка должна идти с генератора на аккумулятор?

Какая должна быть зарядка аккумулятора от генератора для обеспечения его полноценной работы? Принято считать, что для полноценного восполнения энергетических затрат аккумулятора достаточно будет генерирующего устройства, объём зарядного тока которого составляет не менее 10 % ёмкости самого накопителя. Другими словами, для АКБ в 70 ампер/часов система генерации обязана выдавать не менее 7 ампер зарядного тока, что и будет являться нормальной зарядкой аккумулятора от генератора. Мощность аккумулирующего источника должна соответствовать рекомендациям завода-производителя автотранспортного средства.

В случае использования более мощного аккумулирующего блока, токовой величины, генерируемой при работе автодвигателя, может быть недостаточно для полноценного восстановления энергетического расхода. Это в дальнейшем способно привести к разрядке батареи и возникновению проблем с запуском двигателя. Кроме того, следует помнить и о нагрузке от всех электроприборов, которыми оснащена машина, – с ней генерирующий источник тоже обязан справляться.

А как обычный автолюбитель может проверить наличие зарядки аккумулятора от генератора?

Как самостоятельно проверить, заряжает ли генератор аккумулятор?

Автотранспортные средства XXI века оборудованы бортовыми электронными системами, контролирующими работу всех механизмов, а также позволяющими осуществлять проверку зарядки аккумулятора от генератора. В случае потери заряда батареей на панели приборов загорится красным её значок. Помимо того, с помощью современных электронных приборов можно отслеживать значение напряжения в сети.

А как быть тем, у кого машина старого образца, без наворотов? Есть так называемые «шоферские» способы, позволяющие проверить, заряжает ли генератор аккумулятор:

Приведённые способы запрещено использовать при диагностике современных авто – мгновенно выйдут из строя блок управления, предохранители или диодный мост.

Как проверить зарядку генератора прибором мультиметром?

Контролировать работу генераторной установки, проводить диагностику значения силы тока, напряжения, сопротивления следует в течение года не реже двух раз.

Как проверить, идёт ли зарядка на аккумулятор? Диагностику разности потенциалов возможно осуществить двумя методами:

Подключим провода прибора в любом порядке к клеммам АКБ и определим сетевое напряжение, величина которого не должна быть ниже 12 В. На холостом же ходу мотора при полностью отключенной нагрузке допустимое напряжение определяется диапазоном от 13,5 до 14 В. При этом возможны отклонения не более 0,2 В в сторону уменьшения или увеличения.

Сколько времени заряжается аккумулятор от генератора?

При работающем движке генератор, вырабатывая энергию, пополняет её запас в аккумуляторной батарее. Продолжительность зарядки зависит от нескольких критериев:

Сколько времени нужно проехать на машине, чтобы зарядить аккумулятор? Для полного заряда батареи автомобиль должен находиться в непрерывном движении не менее трёх часов. Аккумулирующие источники тех авто, что регулярно перемещаются на значительные расстояния, не будут нуждаться в подзарядке от внешних сетевых приспособлений.

Нередко у автовладельцев возникает вопрос: а происходит ли подзарядка аккумулятора, если движок запущен, а транспортное средство не движется? При правильном функционировании всех систем автомобиля энергия аккумулятора доступна для пуска двигателя или для обеспечения работы электроприборов при заглушенном двигателе. Следовательно, когда движок работает, независимо, находится машина в движении или нет, накопитель начинает подзаряжаться, восстанавливая энергетический запас. Единственное отличие – подзарядка на холостом ходу, как и при поездке на малой скорости с постоянными остановками в городском цикле, происходит медленнее, чем на движущемся продолжительное время автомобиле.

Следовательно, на вопрос «Как увеличить зарядку генератора» ответ прост: регулярно эксплуатировать «железного коня», передвигаясь на большие расстояния.

Электросхема подключения генератора

Генератор – это основной элемент конструкции, который служит для преобразования механической энергии в электрическую. Шкив, расположенный на его валу, получает вращение от коленчатого вала двигателя. Электросхема зарядки генератором аккумулятора включает в себя следующие элементы:

Принцип действия: при включении зажигания «плюс» «отправляется в путь», минуя предохранители и диодный мост, поступает на «минус». Далее положительный заряд перемещается на обмотку генератора, при этом шкив вращается, как и якорь, – благодаря явлению электромагнитной индукции образуется ток.

Возможные проблемы

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора, хотя машина используется регулярно? Поводов для этого немало. Рассмотрим подробнее те из них, с которыми наиболее часто сталкиваются автомобилисты.

Генератор работает, но не заряжает аккумулятор

Значок аккумулятора, светящийся красным цветом на приборной доске при движении автомобиля, сигнализирует о том, что из-за стечения каких-то обстоятельств АКБ перестала получать энергию от генерирующего устройства. То есть генератор работает, но почему-то не заряжает аккумулятор. Первопричина может прятаться как в самом генерирующем устройстве, так и в АКБ. Изначально следует определить повод для утечки тока, а вдобавок измерить напряжение на клеммах, проверить уровень и плотность электролита, что в большинстве своём позволит установить виновника неисправности. Обычно причина заключается в следующем:

«Прыгает» зарядка

Иногда величина тока зарядки генератора может колебаться в широком диапазоне. Это отражается не только на полноценном поступлении энергии к АКБ, но и на других потребителях: тусклый свет фар, мигает лампочка освещения салона, магнитола работает с перебоями. Основные причины нестабильности величины поступающей зарядки:

Кроме того, есть несколько ситуаций, когда АКБ будет разряжаться интенсивно, но это не связано с неисправностями в системе генератор – аккумулятор:

Все об АКБ и как проверить ваш аккумулятор и генератор (снова много текста).

Многие задаются вопросом «Какой аккумулятор купить?», но мало кто хотят искать материал по этому вопросу и тем более вникать в законы физики и считать всё ля всей машинки. Вот, нашёл хорошую статью, надеюсь поможет многим решить этот вопрос.

1. Устройство и классификация автомобильных аккумуляторов
—————————————————
Все аккумуляторы похожи друг на друга как родные братья: большая банка с кислотой, из которой торчат два свинцовых токовода. Принцип действия всех современных аккумуляторов одинаков. Он не изменился за последние 138 лет с того момента как впервые в 1860 году Гастон Планте подарил Французской Академии наук первую аккумуляторную батарею. Ее активная площадь занимала 10 квадратных метров и такой аккумулятор требовал для подзарядки месяцы, а то и годы.
Удивительно, но несмотря на все разговоры ученых о том, что мы стоим на пороге революции в накопителях тока, их принципиальная конструкция остается неизменной. Напрочь презирая новомодные кадмиево-никелевые системы и загадочные «топливные ячейки» автомобилисты всего мира используют все ту же кислоту и тот же свинец.
Тем не менее отличия современных аккумуляторов от тех, что использовал Гастон Планте почти так же велики, как и разница между дешевыми конструкциями, в которых действительно только банка с кислотой и больше ничего и сложными системами, вобравшими в себя технический опыт прошедших 138 лет. Усовершенствования аккумуляторных батарей произошли в области материала пластин, общей конструкции и, в частности, решении вопроса сбора и возвращения испаряющейся воды (системы кондиционирования).

2. Как выбрать и правильно зарядить аккумуляторную батарею
———————————————
Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, не стесняйтесь проверить его по всем статьям.
Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какая бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден — такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита — она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г / см 3, что соответствует примерно 80 — процентной заряженности аккумуляторной батареи. Последнюю проверку следует произвести с нагрузочной вилкой — ее вольтметр должен показать 12,5 — 12,9 Вольт при отключенной нагрузке, а при включонной — не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 Вольт. Такую батарею можно смело ставить на свою машину, позабыв на длительное время про зарядные устройства:
Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер- час, то ток его зарядки должен составлять 5,5 ампер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от состояния аккумуляторной батареи. Причем, признаком полной зарядки батареи, может служить обильное газовыделение (кипение электролита) из банок аккумулятора.
Плотность электролита исправного и полностью заряженого аккумулятора, должна состовлять 1.28 г/см3 зимой и 1,24 г/см3 летом. При доливании жидкости в аккумулятор, нежно выяснить причину понижения уровня электролита. Если потеря уровня призошло из за проливания — то доливают электролит. Если из за выкипания — то доливают дисцилированую воду.

3. Материал пластин аккумуляторов
———————————————
Чистый свинец, из которого первоначально делались и пластины и паста практически непригоден при современной поточной технологии изготовления аккумуляторов. Для изготовления решетчатой структуры (обычно литьем) и последующего нанесения пасты нужен материал с более высокими механическими свойствами. Для их достижения в свинец добавляли сурьму.
Легирование свинца сурьмой, обычно от 6 до 12 %%, приводит к тому, что гидролиз воды (электролитическое разложение на водород и кислород) происходит уже при 12 В. Это означает, что даже при нормальном состоянии электрической системы автомобиля вода постоянно расходуется, улетучиваясь в воздух в виде газа. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что при неисправностях электросистемы автомобиля, ведущих к повышению и скачкам напряжения в ней, этот процесс многократно усиливается.
Это было привычно и понятно и аккумулятор у советских автомобилистов прочно ассоциировался с необходимостью по крайней мере раз в год откручивать крышки и проверять уровень воды. Если ее было недостаточно и на ее поверхности проявлялись верхние края решетки, необходимо было искать дистиллированную воду, спрашивать у друзей или соседей по гаражу странный предмет под названием денсиметр (похож на клизму со встроенным поплавком) и пускаться в домашние химические опыты. Теперь внимание, попробуйте запомнить! Ни в коем случае нельзя вливать воду в серую кислоту, только наоборот. Иначе может произойти минивзрыв и не только ваши джинсы будут прожжены кислотой (вполне нормально, было хоть раз с каждым), вам практически гарантированы тяжелые травмы и ожоги.
Лень и чувство самосохранения автолюбителей Запада заставили их решить проблему испарения воды. Если количество сурьмы свести к минимуму или заменить ее другим элементом, то аккумулятор можно сделать практически необслуживаемым. Американцы из фирм Delco Remy и GNB в 50-е годы реализовали так называемый кальциевый свинец, а европейцы — малосурьмянистый (Baren, Varta, Bosch). Полученные в результате конструкции обеспечивали стойкость к гидролизу при напряжениях до 16 В и выше, а значит при нормально работающей электросистеме (напряжения в пределах 14 В) вода практически не испаряется и аккумулятор можно сделать герметично закрытым на все время его эксплуатации.
Таким образом, сегодня различают четыре основных разновидности аккумуляторов — «классические» обслуживаемые (сурьмянистый свинец), малосурьмянистые, кальциевые и гибридные (комбинированные). В последних отрицательные пластины делают из кальциевого свинца, а положительные из малосурьмянистого. Такой выбор, как вы догадываетесь, не случаен. При всех достоинствах кальциевых аккумуляторов (они — панацея от практически любых бед, согласно рекламе фирм-производителей) один «смертельный» недостаток у них все-таки есть. При длительной глубокой разрядке их положительные пластины покрываются сульфатом кальция, блокирующего электрохимические реакции. Этот процесс, в отличие от образования знаменитого сульфата свинца, необратим.

5. Аккумуляторы одинаково боятся перезаряда и глубокой разрядки.
———————————————
В первом случае происходит интенсивное окисление, разрушение и осыпание материала положительных пластин, а во втором начинается оплывание пасты с отрицательных решеток. Перезаряд может наступить как на работающем автомобиле в случае неисправности электросистемы, так и при стационарной зарядке аккумулятора, когда вы отвлеклись, забыли, в общем прозевали момент, когда он начал бурлить, интенсивно разлагая воду. Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены этой угрозе потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной «самовыключаемости» — они перестают принимать ток когда заряжены на 95-97 %%.
Глубокая разрядка происходит чаще всего по вине электросистемы (неисправный генератор), по причине ослабленного ремня генератора, окисления многочисленных контактов, а также замыканий на корпус, когда ток идет не к батарее, а на нагревание окружающего воздуха всей массой автомобиля. Возникшие неполадки легко заметить по неожиданно появившимся проблемам пуска двигателя. Устраняются они стационарной зарядкой, а также поиском и устранением собственно причины потери тока.
При разрядке опасны здесь не только долгосрочные последствия (разрушение отрицательных пластин). Вполне реально перейти за «границу невосстанавливаемости» — 2 В, когда аккумулятор уже нельзя будет зарядить никакими самыми умными зарядными устройствами. Другая ситуация более простая, но не менее опасная. Электролит разряженного аккумулятора стремительно стремится превратиться в обычную воду, а она, как известно, замерзает при минусовой температуре. Так вот, если заряженный аккумулятор вполне сносно переносит морозы потому, что серная кислота не замерзает, то в разряженном варианте он вполне может «рвануть», не выдержав очередной морозной ночи.

6. Замена аккумуляторной батареи
———————————————
Главным критерием при выборе аккумулятора является его емкость.
Автомобилестроители тщательно подбирают все компоненты электрической системы, включая генератор и аккумулятор по совместимости друг с другом так, чтобы получить баланс. Исходным параметром здесь является двигатель — его объем и количество навесных агрегатов, включая компрессор кондиционера, которые в сумме и определяют с какой силой все это необходимо будет прокручивать при старте. С другой стороны, генератор должен будет заряжать и этот аккумулятор и подавать достаточно тока на остальные, в том числе и вспомогательные системы — отопители, стеклоподъемники и т.д.
Ошибка при покупке может привести к тому, что аккумулятор будет «маленьким» по емкости, по сравнению с током генератора. При этом батарея будет постоянно получать больше тока, чем ей надо для нормальной зарядки. В случае обратном, при покупке «танкового» аккумулятора для вашего «Жигуленка» он, безусловно, будет «голодать» и находиться в состоянии недостаточной заряженности. Опасности и разрушительное влияние пере- и недо- заряженности подробно описаны в предыдущей части этой статьи. Вывод прост: если производитель вашего автомобиля определил ему аккумулятор в 36, 54 или 72 ампер-часа — старайтесь найти замену как можно более точно повторяющую оригинал.
В мире распространены три с половиной стандарта аккумуляторов: европейский, японский, североамериканский и южноамериканский, последний, впрочем сделан на основе первого и практически его повторяет. Различия здесь касаются формы, а не содержания, сложились исторически также, как, например «левый руль» в Японии и также не поддаются логическому объяснению.
Американский стандарт предполагает тоководы, расположенные не на верхней крышке аккумулятора, а сбоку и, к тому же, имеющие конструкцию «резьба во-внутрь». Таким образом, купив Jeep Cherokee или Chevrolet Suburban и уехав на нем далеко от цивилизации (от нормальных магазинов запчастей) вы можете столкнуться с ситуацией когда продаваемые в магазинах аккумуляторы несовместимы с электрическими проводами автомобиля. Настоятельно рекомендуем не резать последние и не изобретать самодельных переходников — электрическая система не любит подобных грубых вторжений. Придется искать настоящий «американский» аккумулятор.
Похожая ситуация с японскими автомобилями. Создавая крошечные транспортные средства, японские конструкторы настолько плотно заполнили подкапотное пространство, что и аккумуляторная батарея стала уже своих европейских и американских собратьев. Покупая «настоящий» (не европейской сборки) японский или корейский автомобиль надо быть готовым к тому, что на положенное ему место встанет только «фирменный» агрегат. Альтернативой является разгром и перестройка подкапотного пространства, что легче и дешевле — решать вам.
При выборе аккумулятора необходимо правильно прочитать его параметры, записанные на его этикетке. Встречаются, например, такие условные обозначения и сокращения:

12V, 55Ah, R.C. 90 min, LOAD TEST 200 A, CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255
12V — номинальное напряжение 12 Вольт;
55 Ah — емкость аккумулятора, в данном случае 55 ампер/часов.

Емкость, по определению, это сколько электричества «помещается» в аккумуляторе. Причем размеры (длина-ширина-высота) здесь не так важны как особенности конструкции и, следовательно, внутренние возможности накапливать энергию. Для сравнения это можно представить в виде ящика, в который можно поставить 3-х литровую банку и тогда емкость будет от 0 до 3 литров, или 1 литровую, и тогда тот же показатель будет ограничен цифрой 1.
Для определения емкости аккумулятора полностью заряженную батарею разряжают низким током (в случае 55-го аккумулятора — порядка 2,75А) при температуре электролита в 25 С на протяжении 20 часов, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10,5 Вольт. Таким образом, 100-амперный аккумулятор должен «выдавать на гора» ток в 5А на протяжении 20 часов так, чтобы после разрядки этим током его напряжение не опустилось ниже 10,5 Вольт.

R.C. 90 min. — Резервная емкость (Reserve Capacity) — 90 минут.

Резервная емкость — это время (в минутах), в течение которого аккумулятор способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А.
Физическое значение резервной емкости — это время, которое можно проехать ночью при минимальной электрической нагрузке автомобиля при неработающем аккумуляторе.

LOAD TEST 200 A — Нагрузочный тест 200 А.

Нагрузочный тест показывает исправен ли аккумулятор и способен ли он держать нагрузку, необходимую для пуска двигателя. Для проверки к тоководам присоединяют сопротивление, соответствующее сопротивлению электрической системы при пуске автомобиля. В бытовых и гаражных условиях это пробник (устройство N Э108, не путать с Э107!). После примерно 15 секунд под нагрузкой аккумулятор должен давать напряжение не меньше 9,5 вольт при температуре 21 С. О той энергии, которую высвободил за эти секунды аккумулятор говорит раскалившееся до красна сопротивление пробника. Чем меньше (по емкости) аккумулятор, тем меньший по размеру двигатель он должен крутить и, соответственно меньше нагрузочный тест. Точное его значение (в нашем случае — 200 А) указано на этикетке.

CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255 — Ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes)

3.Батарея старая, и подлежит замене. В противном случае можно доездиться до замены генератора.

Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
Если напряжение ниже 11V — батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор.

Проверка генератора:Убедитесь что приводной ремень в хорошем состоянии и его натяжение в норме. Также — что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, места крепления не ржавые.
Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В. Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В.
Если напряжение явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Также обратите внимание что сдохшая АКБ может очень значительно «просадить» напряжение — (о ее проверке см. выше) и очень вероятно что генератор такое долго терпеть не будет. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и «убегает» из аккумулятора как молоко из кастрюли.
Ссылка на оригинал.

Заряжает ли генератор аккумулятор — проверка мультиметром и без машины

При выходе из строя автомобильного генератора транспортное средство много не проедет. Именно поэтому работоспособность агрегата нужно периодически контролировать. Сделать это может практически каждый автолюбитель без использования специального оборудования. Понадобится либо только вольтметр, либо лампочка, либо… вообще ничего. Главное – освоить достаточно простую технологию проверки.

Как быстро проверить, заряжает ли генератор аккумулятор

Нарушение зарядки автомобиля во время движения можно заметить изнутри салона. О таких обстоятельствах будет сигнализировать контрольная лампочка. Кроме того, интенсивность свечения всех приборов заметно снизится. Явным признаком проблемы является полная разрядка аккумуляторной батареи без видимых причин.

Мультиметром

Этот приборчик должен быть у каждого автомобилиста. Его без особых проблем можно приобрести в специализированных магазинах.

Пользоваться таким тестером как вольтметром достаточно просто.

Для этого нужно просто перевести переключатель в определенное положение.

Вначале следует проверить напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном двигателе. У полностью заряженной батареи оно должно соответствовать 12,6-12,9 Вольт.

После этого нужно завести мотор и дать поработать ему на 2000-2500 оборотах за минуту. Напряжение на клеммах должно соответствовать 13,8-14,6 Вольт.

Напряжение на вольтметре при работающем моторе должно быть не менее 13,8 и не более 14,6 Вольт.

При таких условиях происходит полноценная подзарядка аккумулятора. Затем нужно подключить нагрузку. Это может быть печка, обогрев заднего стекла, фары, магнитола. Напряжение зарядки на клеммах АКБ при этом должно незначительно просесть до показателей 13,7-14,0 Вольт. Если значение падает до 13,0 Вольт, то это отчетливо и явно сигнализирует о проблемах зарядки. Такая ситуация может быть вызвана ослаблением ремня, выходом из строя элементов генератора.

Без вольтметра снятием клеммы

Систему зарядки можно проверить и без вольтметра. Здесь главное – соблюдать меры предосторожности, строго следовать алгоритму проверки. Такой «допотопный» метод уже давно зарекомендовал себя на все сто процентов.

Проверка проводится по следующей схеме:

После этого нужно понаблюдать за работой силового агрегата. В случаях, когда машина продолжает уверенно работать, фары не тускнеют, можно говорить о полной исправности генератора. Если авто сразу же глохнет после снятия клеммы, то это напрямую свидетельствует о неисправностях самого генератора.

Несмотря на эффективность данного метода, здесь нужно действовать аккуратно, с особым вниманием и осторожностью. Главное – не замкнуть аккумуляторную батарею.

Проверка на работоспособность без машины аккумулятором и лампочкой

В процессе эксплуатации автомобиля бывают ситуации, когда требуется приобретать отдельные узлы и агрегаты. К примеру, при покупке бывшего в употреблении генератора иногда возникает необходимость проверить рабочее состояние устройства без машины.

Работоспособность снятого с автомобиля агрегата легко проверить. Для этого понадобится аккумуляторная батарея 12 Вольт, лампочка 3 Вольта с двумя прикрепленными проводками, которая легко загорается под воздействием напряжения, два отдельных проводка.

Сама проверка осуществляется в следующем порядке:

Подобная проверка позволяет определить работоспособность генератора. Кроме того, важно тщательно осмотреть агрегат визуально. Для этого нужно снять пластиковую крышку, отжав защелки и поддев ее отверткой.

Здесь внимание следует обращать на целостность диодных мостиков, отсутствие расплавленных точек, целостность якоря, отсутствие сильного выраженного износа. Кроме того, нужно проверить исправность подшипников при вращении вала. Они не должны шуметь.

И еще один аналогичный способ. Для проверки понадобится также аккумуляторная батарея. Но в качестве индикатора можно использовать обычную 12-вольтовую лампочку от указателя поворота.

Процедура проводится в следующем порядке:

При исправном генераторе контрольная лампочка должна загораться.

Каждый ответственный автомобилист должен обязательно контролировать работу системы зарядки своей машины. Это должно попросту входить в перечень полезных привычек водителя. Описанные выше методы демонстрируют высокую эффективность, точность и надежность на фоне доступности и простоты. Поэтому лучше взять их себе на вооружение.

Как быстро проверить зарядку генератора

Проблема с генератором приводит к остановке автомобиля, поскольку он больше не вырабатывает ток, необходимый для питания функциональных узлов машины. Генератор автомобиля выполнен из многих узлов, каждый способен вызвать сбой. Чтобы правильно диагностировать поломку, потребуется протестировать каждый узел. До того как проверить зарядку генератора, исполнитель должен ознакомится с инструкцией по параметрам работы автогенератора и его составляющих узлов.

Для чего нужен автогенератор

Генератор обеспечивает электроэнергией приемники. Установленные в машине, такие элементы, как аккумулятор, системы освещения, отопления, кондиционер, компьютер и стереосистему. Генератор вырабатывает ток только тогда, когда двигатель машины работает.

Он состоит из 2-х базовых устройств: статора и ротора, или якоря. Первый — неподвижный, а второй — подвижный. В корпусе статора генератора размещены медные катушки, через которые проходит электрический ток. Работа двигателя транспортного средства через ремень автомобильного генератора активирует работу ротора. При его вращении, в статорных обмотках создается ток, используемый для работы внутренних систем авто и для зарядки АКБ.

Обратить внимание! Перед тем как проверить генератор мультиметром, пользователь должен знать, где он находится. Он расположен в передней части автомобиля, обычно находится справа, и связан с движком ремнем.

Как установить сбои в работе генератора

До того как проверить генератор на работоспособность, внешне осматривают машину. Первоначально характеризует ее горящая лампочка «аккумулятора» на передней панели при работающем движке. В этом случае АКБ разряжен, а автогенератор не заряжает его в необходимом объеме. Потребуется уточнить, идет ли речь о сбое в АКБ, либо автогенераторе. Падение мощности фар, когда машина работает на высоких оборотах, подтверждает, что неисправен генератор.

Аномальный шум под капотом также свидетельствует о сбое в системе генерации тока. Он возникает, либо в момент разрыва ремня, либо когда он неправильно натянут. Чтобы вращать ротор, ремень не должен быть натянутым или ослабленным.

Также водитель может услышать скрипы из-за неправильного вращения генератора. Еще один признак неисправности генератора — запах гари, что также связано с неправильным вращением.

Как протестировать электрогенератор не снимая с авто

Проверка генератора мультиметром самая точная и надежная. Вначале настраивают прибор на 20 V. Черный провод «минус» к гнезду COM и красный в гнездо с указанием «V».

Далее тестируют показатель «U» АКБ батареи перед автогенератором. Для этой цели подсоединяют щупы прибора к соответствующим клеммам аккумулятора. Если полученный результат больше 12.2 V, то аккумулятор исправен, и тогда автогенератор возможно проверить мультиметром.

Проверка генератора на автомобиле осуществляют в момент функционирования движка. Он должен разогнаться, пока не достигнет примерно 2100 об/мин. Новые генераторы могут проверяться в режиме холостого хода. Далее тестируют U на выходе из автогенератора, логически подключив клеммы АКБ и кабелей мультиметра.

Результаты тестирования U на выходе автогенератора мультиметром:

Такое тестирование «U» на аккумуляторе относится к косвенному методу. Оно может оказаться неточным, поэтому надежнее измерение выполнять на автогенераторе. Прогревают движок авто в течение 15–20 мин. и измеряют «U» на генераторных выводах «30». Если на дисплее «U» свыше разрешенного для каждого вида машины — значит у регулятора напряжения сбой.

Тестирование демонтированного генератора

Если результат первого тестирования отрицательный, то есть точно установлено, что автогенератор неработоспособный, его снимают с машины и тестируют в разобранном виде. Перед тем как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром в разобранном виде, потребуется проверить на работоспособность отдельно все узлы.

Для этого снятый генератор разбирают.

Ротор

Ротор, или якорь, может иметь обрыв обмоточного провода. Чтобы определить этот сбой, потребуется мультиметром установить его сопротивление обмотки, подключившись прибором к выходным кольцам. Работоспособная роторная обмотка имеет показатель R от 2.4 до 5.0 Ом. Когда пользователь обнаружит на дисплее измерителя «0», то это однозначно подтверждает, что в обмотке присутствует обрыв. Если на табло мультиметр имеет низкое напряжение, то обмотка имеет межвитковое замыкание. При показаниях высших, чем установлено нормативом, потребуется провести диагностику контактов и пропаять те, которые не внушают доверие.

Далее тестируют показатель «I», расходуемого на якорную обмотку. Прибор используют в режиме «I», подают 12 V на выходные кольца. Обмотка не может расходовать более 5 А.

В общий комплекс измерений функциональности генераторного ротора включается проверка изоляции по «R». Для этого используют сороковатную лампочку. 1 проводок устанавливается на выходное кольцо, а 2 через лампочку на роторный корпус. Если пробоя на него нет — лампочка гореть не станет, а если нить накаливания даже чуть-чуть горит, значит, имеется утечка «I» на корпус.

Генераторный статор

Слабое место статоров — это обмотка, которую необходимо «прозвонить». Мультиметр используют в режиме «R» и контролируют все обмотки в отдельности. Хорошо функционирующий статор обладает обмоточным сопротивление R=0.2 Ом, иначе можно сделать вывод, что статор генератора с КЗ, либо в его обмотке обрыв.

Интегралка генератора

В ходе этого тестирования проверяют все диоды на токопроводимость. Для такой цели необходимо перевести измеритель в положение «R», 1 щуп подключают к пластинке, а 2 по очереди к ее диодам. После этого измерительные провода меняют местами. Ввиду того, что выпрямительный мост выполнен из 2-х пластин, то проверяют по очереди одну полностью, а после вторую.

Вспомогательные диоды

Испытание вспомогательных диодов аналогично является необходимым элементом проверки генератора. Их устанавливают на все сегодняшние модели, как западного, так и отечественного производства.

Проверку проводят на КЗ этих устройств. Для этого весь блок разбирать не потребуется. Достаточно снять клеммы с АКБ и отсоединить электропроводку.

Плюс от батареи следует на генераторный вывод № 61, в разрез внешнего провода установлена лампочка на 3 Вт, «−» провод идет к любому болту системы крепления автогенератора. В том случае, когда лампочка начнет гореть или даже мерцать, то один из вспомогательных элементов имеет КЗ.

Чтобы определить, какой конкретно диод неработоспособный, потребуется разборка узла и проверка каждого мультиметром, например, V > 14 В, V Графитовые щетки

Эти устройства также приводят к сбою в работе генератора. После его разборки их надо проконтролировать на уровень изношенности. В этом случае, никакие электроизмерительные приборы не понадобятся.

Их проверяют по размерам — нормативная длина щеток 14 мм, допускается выработка не более 8 мм.

Регулятор напряжения

Проверка регулятора напряжения генератора выполняется на степень недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер показания проводят в режиме «U», тестирование выполняют на рабочем движке. Полученный показатель U= 14.4 – 15 V. При этом рекомендуется выполнить проверку конденсатора в цепи. Устанавливают режим «R», которое падает и стремится к «∞».

На демонтированном регуляторе обследуют техсостояние щеток и тестируют их лампочкой 12 V. К щеткам подключают лампочку, а на «+» клемму и массу подают 12 V. В работоспособном устройстве она должна гореть, а при достижении U > 15 V — потухнуть.

Ток возбуждения автогенератора

Этот показатель должен отвечать номинальной величине «I» в электроцепи. Чтобы измерить его, используют мультиметр, устанавливая на нем режим «I». Клемму «67» последовательно подключают на «+», «-» устанавливают на массу. Включают движок на 5 мин. Показание должно быть I =3 – 5 А.

Ток отдачи

Двигатель работает на высоких оборотах, с активацией всех токоприемников одновременно. Спустя 3 мин. определяют на дисплее «I» и выключают электроприемники.

Дальше проверяют каждую цепь в отдельности: освещение, кондиционер, стереосистема, поворотники и другие, замеряя ток отдачи на каждом. После этого все полученные данные суммируют, при этом общая погрешность не должна превышать 5 А.

Тестирование генератора лампой

Этот вид тестирования автогенератора выполняется с использованием противотуманной лампы. Цель исследования – установить, верно ли крутится генератор, который будет принудительно вращаться от электродрели. Лампочка в этом варианте исполняет функцию индикатора – если автогенератор работает хорошо, то она будет гореть.

Важно! Исправный генератор обязан вырабатывать напряжение в границах 14.1-14.5 V, а напряжение не может иметь перепадов. Вольтаж на выходе генератора должно быть всегда стабильным.

Перед тестированием генератор снимают с автомобиля и устанавливают его в тисках. Дальше к генератору подключают батарейки, важно при этом не перепутать контакты. В противном случае возможно КЗ, из-за чего динамо может сгореть окончательно.

С этой целью предварительно нужно определить марку генератора и по технической документации к автомобилю уточнить, сколько у него контактов (могут быть 2, 3 и 4-контактные).

Далее от аккумулятора к «+» динамо подводят «+» провод, интегрируют лампу 50 Вт к необходимому контакту, и подают на нее напряжение. Вращают автогенератор с применением дрели и тестируют свечение лампочки. Если она хорошо горит и «U» на динамо соответствует норме, то работоспособность генератора не должна вызывать сомнение.

Генератор необходим для работы двигателя и других частей автомобиля. Именно он передает батарее электроэнергию, необходимую для правильного функционирования машины. Тестирования автогенератора можно проводить, как на авто в собранном виде, так и в разобранном виде. В этом случае проверяется работоспособность всех его узлов. Перед тем как проверить генератор на машине не снимая, потребуется приобрести обычный бытовой мультиметр, чтобы понять, заряжает ли генератор аккумулятор.

Видо по теме

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор если внешне всё выглядит нормально. За исключением того что аккумулятор перестал выдавать необходимое напряжения для прокручивания стартера. Или свет фар стал более тусклым.

Схема соединения АКБ Генератор Стартер

Может быть, и такое, что аварийный указатель заряда не горит а аккумулятор разряжается. Наличие зарядки проверяется просто

Упрощенно, генератор и аккумулятор имеют следующую схему подключения.

То есть плюс от аккумулятора идет на стартер и генератор. Далее на электрическую схему автомобиля через замок зажигания.

Двигатель заводится стартером при помощи аккумулятора. Генератор начинает вырабатывать электрическую энергию. От которой заряжается аккумулятор.

Но постоянно генератор не работает. Если он не будет отключаться. То при увеличении оборотов будет возрастать напряжение в электрической сети автомобиля. Это приведет к выходу из строя электрооборудования автомобиля. Так же в результате перезаряда аккумулятор может выкипеть и пластины замкнуться.

Максимально возможное напряжение которое должен вырабатывать генератор, на автомобиле с 12 в системой зажигания, составляет 14,5 в. Свыше 14,5 в генератор отключается и перестаёт заряжать аккумулятор. Электрооборудование автомобиля после отключения генератора начинает работать только на аккумуляторе. Пока напряжение аккумулятор не упадет ниже 13.2 вольт. После этого генератор включается в работу и начинает заряжать аккумулятор.

Постоянный процесс отключения и включения генератора происходит при помощи реле регулятора.

Реле регулятор может быть встроен в генератор и может находиться отдельно. Принцип работы от этого не изменяется.

Регулятор через щетки подаёт напряжение на обмотку ротора. И создаёт магнитное поле. При вращении магнитный поток созданный обмоткой ротора образует электрический ток в обмотках статора. В результате этого и возникает напряжение в генераторе.

Если прервать подачу напряжения на обмотку ротора через реле регулятор. Генератор перестанет создавать напряжение.

Питание на реле регулятор приходит из общей системы электрооборудования. И при падении или повышении напряжения в сети. Реле регулятор либо дает либо перестает давать через себя напряжение на обмотку ротора генератора.

К вопросу от том как проверить заряжает ли генератор аккумулятор можно измерить напряжение в любой удобной для замера точке электрооборудования автомобиля.

Сделать это можно при помощи мультиметра. Необходимо установить мультиметр для замера постоянного напряжения в диапазоне более 12 в

Замер производится на клеммах аккумулятора. Так же если это удобно замерить напряжение можно на плюсовой клемме генератора или стартера.

Сначала необходимо определить напряжение при выключенном зажигании. Если зажигание включено. Двигатель не должен работать. Чтобы не вращался шкив генератора. В этом случае мультиметр покажет напряжение, создаваемое только аккумуляторной батареей.

Напряжение будет равно приблизительно 12 вольт. В зависимости от степени разряженности аккумулятора. Либо на аккумуляторе присутствует нагрузка. От сигнализации или магнитолы.

Полностью заряженный АКБ должен иметь напряжение 13.2 вольта. Потому что каждая банка аккумулятора имеет напряжение 2.2 вольта. Соответственно 6 банок подключены последовательно, дают напряжение 13.2 вольта.

На заведенном двигателе автомобиля. При исправном генераторе. Напряжение повышается. При увеличении оборотов оно может достичь 14,5 вольт. При исправном генераторе и реле регуляторе напряжение повышается по мере того как заряжается аккумулятор.

То есть если при замере напряжение в сети начало превышать 13.2 вольта. Это означает что генератор исправен, он заряжает аккумулятор. Напряжение в сети достаточно для того чтобы элементы электрооборудования автомобиля работали в нормальном режиме. Чтобы не дожидаться того пока зарядится АКБ. Достаточно увеличить обороты двигателя. Если при этом неважно, на сколько напряжение начало подниматься. Значит, генератор подаёт зарядку на аккумулятор.

Если при увеличении оборотов напряжение не только не поднимается, а даже наоборот падает. Это означает, что генератор зарядку не дает. Необходимо искать неисправность. Она может быть генераторе или реле-регуляторе. Возможно, неисправна цепь питания обмотки возбуждения ротора.

При замере возможно наблюдать и другую картину. При увеличении оборотов напряжение вроде бы растет. Но если включить нагрузку напряжения сразу падает. Это говорит о том, что мощности генератора не хватает. Для поддержания напряжения в сети и зарядки аккумулятора. Это происходит как правило по двум причинам.

Статор имеет три обмотки соединенных по схеме звезда. Если одна обмотка замкнула на массу, или произошёл обрыв. Оставшиеся обмотки будут выдавать напряжение. Но их мощности недостаточно для поддержания работы электрооборудования и зарядки АКБ. Также плохой заряд АКБ возможен из за плохого контакта между щетками и контактными кольцами на статоре. Через которые проходит питание на обмотку

Причины при которых нет зарядки генератора

Самая распространенная причина, при которой генератор не заряжает аккумулятор. Это износ щеток. Угольные контакты, которые передают напряжение от реле регулятора на обмотки ротора стираются, контакт пропадает. При этой неисправности контрольная лампа на щитке приборов перестаёт загораться.

То есть при включенном зажигании, если всё исправно должна загореться контрольный значок зарядки. Двигатель заводится и лампа гаснет. Это означает что генератор работает и заряжает аккумулятор.

В случае если нет контакта на щетках. Лампочка при включении зажигания не загорается. Убедиться в том что именно причина в контактах можно.

Провод который идет на реле регулятор необходимо замкнуть на массу. Включить зажигание. Лампочка должна загореться. Это означает что нет контакта между щетками и контактными кольцами. Либо произошел обрыв в обмотке ротора.

Если при замыкании провода на корпус контрольная лампочка зарядки не загорелась. Значит, перегорел светодиод. Который подсвечивает значок зарядки. Либо обрыв провода. Требуется прозвонить цепь от реле регулятора до щитка приборов.

2. Неисправность реле-регулятора

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор в случае выхода из строя интегральной схемы реле регулятора. Наблюдается возникновение двух неисправностей. Генератор перестаёт выдавать зарядку. Потому что реле регулятор не подаёт напряжение на обмотку ротора. Либо напротив напряжение генератора растет при увеличении оборотов. Тем самым превышается допустимое для работы электрической системы автомобиля напряжение. Это может привести к перезаряду аккумулятора. Что приведет к разрушению пластин и замыканию аккумулятора. Избыточное напряжение так же приведет к выходу из строя приборов электрооборудования автомобиля.

Проверка реле регулятора

Реле регулятор можно проверить. При помощи блока питания способного плавно изменять напряжение от 10 до 20 вольт.

Реле регулятор соединяется по следующей схеме:

При увеличении напряжения свыше 14.2 _+ 0,3 вольта лампочка должна погаснуть. В случае уменьшения напряжения лампочка загорается. Это значит что реле регулятор исправен

3. Слабое натяжение ремня привода генератора.

Если возникло сомнение того что генератор не дает зарядки проверить в первую очередь необходимо натяжение приводного ремня. Потому что возникающие магнитные потоки создают сопротивление вращению ротора. Когда генератор включается в работу. Слабо натянутый ремень проскальзывает на шкиве генератора. Ротор перестаёт вращаться. Генератор не выдаёт напряжение. Если на натяжение ремня сразу не обратить внимание. Диагностика генератора не даст результатов. По сути дела неисправность придется искать на исправном генераторе. Эта неисправность относится к разряду курьёзных. Но на неё очень часто попадаются.

Это внешние признаки того как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если их оказалось недостаточно для того чтобы определить неисправность. Далее следует снять генератор. Разобрать его и отдельно проверить его элементы.

Как разобрать генератор

После того как генератор снят. Его необходимо осмотреть внешне. На наличие трещин. Ротор должен свободно вращаться. При вращении не должны быть слышны скрипы и стуки. Если подклинивают подшипники. Это также приводит к потере зарядки генератора. Ротор в этом случае подтормаживает. Сила магнитного потока колеблется. В результате не создаётся требуемое напряжение.

Не должно быть радиального и осевого смещения ротора. Это также приводит к торможению вращения.

Разборка генератора начинается со снятия щеточного узла. На современных генераторах он выполнен совместно с реле регулятором.

Снятие щеточного узла

Для этого необходимо отверткой открутить два крепёжных винта. Снять реле регулятор вместе со щетками.

Если не сделать этого в первую очередь. Повредятся контактные кольца. Потому что угольные контакты прижимаются к ним пружинами. И при дальнейшем снятии задней крышки. Контакты зацепятся за кольца. И потянут их. В результате может произойти обрыв проводки.

Откручивание и снятие приводного шкива.

Шкив прикручен гайкой с большим усилием через гравер. Поэтому необходимо надёжно закрепить шкив. Для этого следует надеть на шкив старый приводной ремень. Плотно об жать его и сжать в тисках. Отвернуть гайку. При помощи съёмника стянуть шкив с вала. Без съёмника снять шкив может не получиться. Потому что помимо того что он притянут гайкой. Вал на котором сидит шкив. Имеет коническую форму. Поэтому Шкив плотно сидит на шкиву

Демонтаж диодного моста

Блок с диодами крепится при помощи шурупов. К нему прикручены контакты от обмоток статора. После того как откручены все гайки Диодный блок следует демонтировать.

После того как снят диодный мост снимается статор

Снятие задней крышки генератора

Откручиваются крепежные болты и снимается задняя крышка генератора. В крышке встроен подшипник. Он будет удерживать крышку на своем месте. Чтобы снять крышку необходимо приложить равномерное усилие с противоположных сторон. И пытаться раскачать её. Чтобы подшипник вышел из своего посадочного места.

Снятие передней крышки с ротора

Более сложная задача снять переднюю крышку. Потому что подшипник напрессован на вал. А к корпусу с обратной стороны он закреплен при помощи специальной пластинки. При сборке сначала устанавливается подшипник. Затем вместе с крышкой напрессовывается на вал.

Поэтому при демонтаже передней крышки. Очень важно не повредить её съемником. Крышка хрупкая и легко ломается. Следует смазать место посадки подшипника проникающей жидкостью. Например WD-40.

Самый эффективный способ вы прессовки подшипника заключается в следующем.

Необходимо установить на твердую поверхность деревянный брусок. Перевернуть вал ротора в низ. Держась за крышку ударить торцом вала по деревянному бруску. Метод сто процентный. Но не требует фанатизма. Желательно не повредить резьбу на конце вала. Что бы не возникло затем проблем с накручиванием гайки. Удары не должны быть сильными. Может повредится крышка.

Дефектовка генератора.

Первое на что необходимо обратить внимание это шкив привода генератора. Он постоянно подвергается трению приводным ремнём. Поэтому на нем возможен неравномерный износ поверхности соприкасающейся с ремнем.

Неровности вызывают проскальзывание ремня. Это так же может быть причиной износа и обрыва приводного ремня. При наличии неравномерного износа шкив требуется заменить на новый.

На передней и задней крышках возникают трещины. При их наличии следует заварить аргоном. Но основной проблемой крышек является нарушения посадочных мест подшипников.

Наружная обойма проворачивается в корпусе, и подшипник начинает разбивать посадочное место. Посадочное место со временем приобретает овальную форму. Начинается биение ротора. В этом случае крышку необходимо заменить. Если выработка небольшая то ее можно уплотнить.

Самый постой кустарный способ который может помочь уплотнить подшипник. Это обмеднить обойму. То есть нанести на наружную часто обоймы подшипника, при помоши сварочного аппарата. точки меди.

Для этого необходимо взять медный многожильный провод. Подсоединить его к держаку. Подшипник разместить на массе. Коротким резкими движениями. Проводить медным проводом по обойме. В результате на обойме станут образовываться мелкие расплавленные точки меди.

Их необходимо разместить равномерно по всей обойме.

Еще один способ который поможет нанести слой металла на обойму. Разместить подшипник между двух рессор. Одну рессору подключить к минусу сварочного аппарата. Другую к плюсу. Двигать рессоры относительно друг друга. Что бы подшипник прокатывался между ними. В результате образуется шероховатый слой. Который поможет уплотнить подшипник в посадочном месте.

Ротор

При осмотре ротора необходимо обратить внимание на контактные кольца. На них образуется выработка в виде канавки. Выработка может быть настолько глубокой. Что кольцо полностью стирается. Если глубокой канавки нет. Достаточно очистить поверхность колец мелкой наждачной бумагой.

Возможен обрыв провода обмотки в месте соединения с кольцом. В случае плохого соединения необходимо пропаять контакт.

Целостность обмотки проверяется при помощи мультиметра

или автомобильной лампочки. Если соединить их по следующей схеме.

Помимо обрыва провода возможно нарушение изолирующего слоя. Это может повлиять как на замыкание между витками обмотки Так и на замыкание обмотки на корпус ротора.

В этом случае простая прозвонка может не дать результата. В неработающем состоянии провода не касаются друг друга оголенными местами.

Пробой изоляции

Но при работе в местах нарушения изоляции может возникать пробой воздушного пространства. Что и вызывает короткое замыкание.

В этом случае проверка обмотки на замыкание происходит с помощью мегомметра. Мегомметр создаёт рабочее напряжение до 500 вольт. Мегаомметр требуется соединить между обмоткой и корпусом. В случае если изоляция нормальная. Мегаомметр не должен показывать сопротивление мене 500 кило ом.

Либо проверить нарушение защитного слоя между витками обмотки

На провода попадает влага с растворенными в ней солями. И происходит замыкание либо между витками проводов, либо между местом повреждения изоляции и корпусом.

Наличие пробоя изоляции можно определить так же если использовать высокое напряжение 220 вольт. Для этого соединяется следующая схема

В данном случае нарушение изоляционного слоя провода будет проявляться в виде образования мелких вспышек и дымления в местах, где нарушена изоляция. Но этот способ очень опасен. Так как приходится работать с высоким напряжением. Неосторожное соприкосновение с проводом высокого напряжения может вызвать потерю сознания или смерь.

Пишу об этом, чтобы понять как происходит межвитковое замыкание и замыкание на корпус при работающем генераторе. И как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если внешние признаки не показывают на его неисправность. А при работе генератор не выдаёт требуемого напряжения. Межвитковое замыкание и замыкание на корпус является реальной причиной неисправности генератора.

Проверка статора.

Катушка статора состоит из трех обмоток которые соединены между собой подобным образом

Благодаря этому соединению генератор выдаёт переменное напряжение. И затем диодный мост преобразует его в однофазное постоянное.

Аналогично, как и на роторе необходимо прозвонить каждую обмотку на наличие обрыва.

На наличие замыкания проводки на корпус. То есть каждую обмотку необходимо проверить мультиметром. Что нет замыкания.

В случае отрицательного результата необходимо проверить обмотки на пробой изоляции при помощи мегомметра. Каждую обмотку в отдельности.

Так и возможность пробоя изоляции на корпус.

Возможно применение и более простого но опасного способа. Потому что работать приходится с напряжением сети 220 вольт. Проверка целостности изоляции при помощи высокого напряжения 220 вольт. Но еще раз повторяю это возможно только в том случае если у вас есть электротехническое образование в противном случае высока вероятность несчастного случая.

Проверка диодного моста.

Диодный мост представляет собой схему соединения диодов. Служит диодный мост для того чтобы преобразовать переменное напряжение вырабатываемое генератором в постоянное. Необходимое для работы электрооборудования автомобиля. Не хочется углубляться в курс физики начальной школы. И рассказывать о том как работает диод.

Основной смысл в том. Что генератор переменного тока более стабилен и обладает высоким КПД. И как показала практика генераторы переменного тока более долговечные по сравнению с генераторами постоянного тока. Поэтому от генераторов постоянного тока отказались. Более эффективно использовать переменное напряжение, преобразовав его в дальнейшем в постоянное при помощи диодного моста.

Проверить диодный мост просто. Диоды закреплены между двумя пластинами

Если соединить щуп мультиметра, выставленного для проверки сопротивления, с пластинами.

В одном положении мультиметр должен показать сопротивление от 500 до 800 Ом. При замене щупов местами. Мультиметр показывает отсутствие соединения.

Таким же образом можно проверить и каждый диод в отдельности. В одну сторону мультиметр покажет сопротивление в другую обрыв. Если диод показывает в обе стороны обрыв. Или прозванивается в одну и другую сторону. Значит диодный мост неисправен и подлежит замене. Способы как проверить заряжает ли генератор аккумулятор лучше всего применимы когда генератор установлен на автомобиле. Разборку генератора лучше всего отдать в руки специалистов.

Авто электрики не только определят неисправность и устранят её. Но еще проверят генератор на работоспособность. При помощи специального стенда. Который позволяет прокручивать генератор. Генератор начинает выдавать напряжение. И в случае если он соответствует параметрам его можно смело устанавливать на автомобиль.

Как проверить генератор на работоспособность различными способами

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Как проверить заряжается ли аккумулятор от генератора

Как проверить, что генератор дает заряд?

Генератор является важным компонентом электрической сети автомобиля. Без него невозможна зарядка АКБ и вообще дальнейшее движение автомобиля, так как большую часть энергии отдает именно он. Многих автовладельцев мучает вопрос, а как узнать, дает ли зарядку генератор? Постараемся разобраться.

Контрольные лампы

Вообще самым главным индикатором любого водителя должна быть контрольная лампа заряда. Она выглядит в виде красного треугольника с «плюсом» и «минусом».

Лампа включается вместе с включением зажигания и сигнализирует о том, что зарядка от генератора отсутствует. Оно и верно, ведь мотор мы еще не запустили. После запуска двигателя лампа тухнет, говоря о том, что зарядка пошла. Но если она не потухла, то генератор заряд не дает.

Данная лампа не отображает заряд аккумулятора. Она говорит лишь об исправности генератора.

Снять клемму

Суть этого метода вот в чем. Если отсоединить батарею во время работы двигателя, то исправный генератор сможет обеспечить всю сеть и двигатель не заглохнет. А вот если он глох, то с генератором была беда. Так делалось раньше, когда двигатели были карбюраторными. Способ, и вправду, был рабочим.

Но инжекторный двигатель такого отношения не потерпит. Дело в том, что его компьютер использует энергию не только генератора, но и аккумулятора. Батарея поглощает лишнюю энергию и отдает ее, когда она необходима. Если ее резко отключить, ЭБУ впрыском получит сразу 16 Вольт и сгорит.

Замерить напряжение на клеммах

Последний способ самый действенный и поможет оценить исправность реле-регулятора напряжения.

Просто заводим двигатель и замеряем напряжение на клеммах АКБ. Оно должно составлять от 13,5 до 14,7 Вольт. Не больше и не меньше. В противном случае, в сети недозаряд или перезаряд.

Как проверить работу генератора на автомобиле без измерительных приборов

Работоспособность генератора можно проверить без мультиметра или тестера, сняв клемму «минус» во время работы двигателя. Этот способ подходит только для старых моделей автомобилей, где цепь питания не находится под управлением ЭСУД (электронной системы управления двигателем). Если применить такой способ на современных ДВС, то в результате резкого скачка напряжения из строя может выйти часть электрооборудования, перегореть предохранители в блоке, нарушиться регулировка многих датчиков и система выдаст ошибку «Check Engine».

На агрегатах старого типа проверку выполняют следующим образом:

Во время процесса обращают внимание на падение оборотов в момент снятия клеммы: установка её на место должна значительно повысить крутящий момент без открытия дроссельной заслонки.

Важно! Касаться голыми руками силовых проводов АКБ строго запрещается. Клемму нужно снимать в изоляционных перчатках, аккуратно отводя в сторону.

2 простых и надёжных способа проверки автомобильного генератора без его снятия

Здравствуйте Уважаемые подписчики и читатели моего канала! Сегодня мы с вами рассмотрим 2 наипростейших способа проверки генератора не снимая его с автомобиля.

Не будем ходить вокруг да около и опустим подробное описание возникновения необходимости проверки генератора (если эта статья понравится большому числу читателей, то я напишу про это отдельную статью).

Если кратко, то думаю и так все знают, что неисправный генератор будет отмечен лампочкой с изображением аккумулятора на приборной панели; будут наблюдаться различные просадки напряжения во время работы фар, стеклоподъёмников, и другого электрооборудования в автомобиле.

А теперь непосредственно перейдём к главному, а именно к двум способам проверки генератора:

Важно! Помните про электробезопасность — производите работы в перчатках, не допускайте соприкосновения плюсовых клемм и проводов с корпусом автомобиля и другими заземлителями

Вывод

Такими простыми способами можно легко продиагностировать генератор вашего автомобиля самостоятельно, и это позволит вам довольно точно понять — необходимо ли снимать генератор для его ремонта или замены, или он в исправном состоянии и стоит искать проблемы в другом направлении.

Эта статья носит исключительно информативный характер. Статья не является инструкцией или руководством как правильно делать. Я так же никого не заставляю и не принуждаю так делать, а просто делюсь интересными мыслями и идеями.

Как проверить генератор автомобиля.

Современный транспорт – это, как правило, агрегаты электронные не в меньшей степени, чем механические. Мы привыкли думать, что за движение отвечает двигатель, работающий на топливе, а за подачу электричества – АКБ. И вот, когда аккумулятор «сдох», многие водители необдуманно меняют его на новый, забывая об очень важной комплектующей, подпитывающей батарею во время езды. Речь, конечно, о генераторе. При разряде АКБ всегда необходимо проверять и его. О наличии неисправности скажет один из следующих признаков:

Устройство узла

Чтобы понимать, как чинить, надо знать, что внутри. Не вдаваясь в излишние подробности, скажем, что, как и все прочие системы авто, эта состоит из электрических и механических элементов. В частности, туда входят: статор (не движется), ротор (движется), шкиф, передняя и задняя крышки, щеткодержатель (+регулятор напряжения), шкиф, шайба, кожух, регулятор-выпрямитель (блок с конденсатором + реле) и пр. Отсюда плавно переходим к видам поломок. Нужно иметь в виду самые распространенные неполадки перед тем, как проверить работу генератора:

Как проверить генератор на машине

Прежде чем приступать к самостоятельной диагностике, важно учесть ряд моментов, без которых только навредишь электрогенератору и всему авто в целом. Во-первых, запаситесь мультиметром, во-вторых, перед проверкой убедитесь, что соединения закреплены, а ремень привода – затянут. В-третьих, диагностируя вентили, убедитесь, что ток не превышает 12 В. Вдобавок, важно иметь под рукой запасные провода того же сечения, что и у имеющихся.

Надо помнить, что дефектовка должна производиться только в условиях рабочей комплектующей (если степень ущерба не позволяет запустить ТС, самостоятельная проверка в условиях гаража просто не удастся). Чего делать категорически не рекомендуем:

Как проверить генератор мультиметром

Это действительно самый простой и точный метод обнаружения неполадок, особенно скрытых или «зачаточных». Ориентиры следующие: оптимальный показатель напряжения аккумуляторной батареи без нагрузки – от 12.5 до 12.7 В. При работающем моторе диапазон нормы у современных автомобилей – 13.7-14.8 В. Если после увеличения нагрузки (доп. электроприборы, как магнитола, печка, фары и т. д.) напряжение просядет до 12-13 В, генератор не в порядке. Если подробнее, поэтапно измерительным прибором работу генератора анализируют так:

Как проверить исправность генератора автомобиля не снимая его (без демонтажа)

Быструю проверку генератора на месте проводят с помощью лампочки на 12 Вольт и тестера. Этим способом получают данные о корректности показателей напряжения в параллельном подключении цепи с АКБ.

Схема проверки лампочкой и тестером

Внимание! При подключении цепи провода на «массу» соединяют всегда в последнюю очередь, чтобы избежать короткого замыкания на аккумуляторной батарее.

Этот метод проверки даёт общее состояние работоспособности генератора, не выявляя возможных нарушений в элементах обмотки, реле, щёток и диодов. Для полной диагностики применяют мультиметр, тестируя каждый участок в отдельности в различных режимах.

Аккумулятор автомобиля почему-то не заряжается от генератора: что делать?

Аккумулятор – основной источник энергии в автомобиле. Исправная, находящаяся в постоянно заряженном состоянии аккумуляторная батарея обеспечит беспроблемный запуск вашего авто в любой период года. Стоит отметить, что для новейших «железных коней» это единственный способ осуществить пуск двигателя самостоятельно без привлечения посторонней помощи. А откуда же сама АКБ получает зарядку или, другими словами, что заряжает аккумулятор в машине?

Зарядка аккумулятора от генератора

Во время движения автомобиля установка для генерации электроэнергии вырабатывает зарядное напряжение, оно и является главным ресурсом для подзарядки аккумулирующего блока. Процесс зарядки аккумулятора от двигателя осуществляется в щадящем режиме, полностью исключая возможность закипания электролита в банках.

Какая зарядка должна идти с генератора на аккумулятор?

Какая должна быть зарядка аккумулятора от генератора для обеспечения его полноценной работы? Принято считать, что для полноценного восполнения энергетических затрат аккумулятора достаточно будет генерирующего устройства, объём зарядного тока которого составляет не менее 10 % ёмкости самого накопителя. Другими словами, для АКБ в 70 ампер/часов система генерации обязана выдавать не менее 7 ампер зарядного тока, что и будет являться нормальной зарядкой аккумулятора от генератора. Мощность аккумулирующего источника должна соответствовать рекомендациям завода-производителя автотранспортного средства.

В случае использования более мощного аккумулирующего блока, токовой величины, генерируемой при работе автодвигателя, может быть недостаточно для полноценного восстановления энергетического расхода. Это в дальнейшем способно привести к разрядке батареи и возникновению проблем с запуском двигателя. Кроме того, следует помнить и о нагрузке от всех электроприборов, которыми оснащена машина, – с ней генерирующий источник тоже обязан справляться.

А как обычный автолюбитель может проверить наличие зарядки аккумулятора от генератора?

Как самостоятельно проверить, заряжает ли генератор аккумулятор?

Автотранспортные средства XXI века оборудованы бортовыми электронными системами, контролирующими работу всех механизмов, а также позволяющими осуществлять проверку зарядки аккумулятора от генератора. В случае потери заряда батареей на панели приборов загорится красным её значок. Помимо того, с помощью современных электронных приборов можно отслеживать значение напряжения в сети.

А как быть тем, у кого машина старого образца, без наворотов? Есть так называемые «шоферские» способы, позволяющие проверить, заряжает ли генератор аккумулятор:

Приведённые способы запрещено использовать при диагностике современных авто – мгновенно выйдут из строя блок управления, предохранители или диодный мост.

Как проверить зарядку генератора прибором мультиметром?

Контролировать работу генераторной установки, проводить диагностику значения силы тока, напряжения, сопротивления следует в течение года не реже двух раз.

Как проверить, идёт ли зарядка на аккумулятор? Диагностику разности потенциалов возможно осуществить двумя методами:

Подключим провода прибора в любом порядке к клеммам АКБ и определим сетевое напряжение, величина которого не должна быть ниже 12 В. На холостом же ходу мотора при полностью отключенной нагрузке допустимое напряжение определяется диапазоном от 13,5 до 14 В. При этом возможны отклонения не более 0,2 В в сторону уменьшения или увеличения.

Проверка зарядки

Осуществляется диагностика различными методами. Основные из них: визуальная проверка, компьютерная диагностика и тестирование с помощью физизмерений.

Визуальный осмотр гена и аккумулятора заботливый владелец обязан проводить хотя бы раз в 7 дней.

Кроме того, в летнее время нужно проводить контролирование ступеней электролита АКБ. Это делается через предусмотренное окошечко батареи либо на просвет.

Выкипел электролит

Электролит может выкипать из аккумулятора не только из-за сильной жары, но и по причине перезаряда. Т.е, ген бывает неисправен, выдает больше тока, чем необходимо. Очевидно, что итог такой ситуации ни к чему хорошему не приведет – увеличится концентрация кислоты, пластины разъедаются, ток еще больше увеличивается.

Определить выкипание электролита от неисправного гена несложно. Такой процесс априори приведет к уничтожению АКБ. На корпусе батареи будут заметен чужеродный налет, преобразование слоя краски и т.д. На аккумуляторах с контрольным окошечком индикатор будет светиться не зеленым, а красным светом.

Сколько времени заряжается аккумулятор от генератора?

При работающем движке генератор, вырабатывая энергию, пополняет её запас в аккумуляторной батарее. Продолжительность зарядки зависит от нескольких критериев:

Сколько времени нужно проехать на машине, чтобы зарядить аккумулятор? Для полного заряда батареи автомобиль должен находиться в непрерывном движении не менее трёх часов. Аккумулирующие источники тех авто, что регулярно перемещаются на значительные расстояния, не будут нуждаться в подзарядке от внешних сетевых приспособлений.

Нередко у автовладельцев возникает вопрос: а происходит ли подзарядка аккумулятора, если движок запущен, а транспортное средство не движется? При правильном функционировании всех систем автомобиля энергия аккумулятора доступна для пуска двигателя или для обеспечения работы электроприборов при заглушенном двигателе. Следовательно, когда движок работает, независимо, находится машина в движении или нет, накопитель начинает подзаряжаться, восстанавливая энергетический запас. Единственное отличие – подзарядка на холостом ходу, как и при поездке на малой скорости с постоянными остановками в городском цикле, происходит медленнее, чем на движущемся продолжительное время автомобиле.

На дому: проверка работы генератора автомобиля мультиметром

Подозревая неладное с генератором, мы рекомендуем замерить напряжение нормально разомкнутой цепи. Под занавес зимы мы рассказывали, сколько вольт должно быть в заряженном аккумуляторе без нагрузки. Сравните показания вашего вольтметра с таблицами, и оцените степень разряженности АКБ.

Если разность потенциалов менее 12,5 В при +20°C, то диагностику генератора лучше отложить до момента, когда аккумулятор основательно подзарядится от внешнего зарядника. При проблемах с «геной» вялую батарею можно разрядить до отказа, на что источник питания «спасибо» не скажет, и даже может бесповоротно обидеться.

Когда же все в порядке, пускаем двигатель и скорее под капот. Прислонив щупы мультиметра к токовыводам АКБ, делаем замер разности потенциалов. Заключение об исправности генератора выдается по напряжению на аккумуляторе при работающем двигателе. Если зафиксированный вольтаж находится в приемлемых рамках, то претензии к электрооборудованию беспочвенны.

Почетный член редакции Autostadt.su Николай М., автоэлектрик со стажем, не терпит лукавого подхода, а потому вместо одного-двух замеров рекомендует делать целых четыре:

«Важно контролировать оба порога» – подмечает Николай. К примеру, напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки не должно быть меньше 13,8 В и выше 14,5 В. Принцип, чем больше, тем лучше здесь играет злую шутку. Рассуждая о причинах того, почему кипит аккумулятор на машине при езде, мы предупреждали, что свыше 14,5 В идет перезаряд батареи, отчего ее емкость безвозвратно снижается.

Электросхема подключения генератора

Генератор – это основной элемент конструкции, который служит для преобразования механической энергии в электрическую. Шкив, расположенный на его валу, получает вращение от коленчатого вала двигателя. Электросхема зарядки генератором аккумулятора включает в себя следующие элементы:

Принцип действия: при включении зажигания «плюс» «отправляется в путь», минуя предохранители и диодный мост, поступает на «минус». Далее положительный заряд перемещается на обмотку генератора, при этом шкив вращается, как и якорь, – благодаря явлению электромагнитной индукции образуется ток.

Как проверить дома генератор на 12 вольт, снятый с автомобиля

В домашних условиях снятый с двигателя генератор можно проверить, «прозвонив» последовательно цепи элементов омметром. Таким методом можно определить состояние обмоток, диодного моста и реле.

Замер напряжения проводят, надёжно закрепив генератор в тисках и подсоединить на центровую гайку привода головку-переходник от дрели. Включают дрель и снимают вольтметром значения напряжения на выводах. Если показатели в зависимости от оборотов находятся в пределах 12,2 – 14,8 Вольт, то генератор исправен.

Возможные проблемы

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора, хотя машина используется регулярно? Поводов для этого немало. Рассмотрим подробнее те из них, с которыми наиболее часто сталкиваются автомобилисты.

Генератор работает, но не заряжает аккумулятор

Значок аккумулятора, светящийся красным цветом на приборной доске при движении автомобиля, сигнализирует о том, что из-за стечения каких-то обстоятельств АКБ перестала получать энергию от генерирующего устройства. То есть генератор работает, но почему-то не заряжает аккумулятор. Первопричина может прятаться как в самом генерирующем устройстве, так и в АКБ. Изначально следует определить повод для утечки тока, а вдобавок измерить напряжение на клеммах, проверить уровень и плотность электролита, что в большинстве своём позволит установить виновника неисправности. Обычно причина заключается в следующем:

«Прыгает» зарядка

Иногда величина тока зарядки генератора может колебаться в широком диапазоне. Это отражается не только на полноценном поступлении энергии к АКБ, но и на других потребителях: тусклый свет фар, мигает лампочка освещения салона, магнитола работает с перебоями. Основные причины нестабильности величины поступающей зарядки:

Кроме того, есть несколько ситуаций, когда АКБ будет разряжаться интенсивно, но это не связано с неисправностями в системе генератор – аккумулятор:

Генератор и аккумулятор

Итак, ген – это чуть ли не основное устройство в машине. Если он не будет работать, то и автомобиль будет невозможно сдвинуть с места.

Поломки генератора могут быть разными, и не всегда причина кроется в самом агрегате. Так, на ген может банально не поступать энергии от ДВС.

Что касается аккумулятора, то на современных автомобилях класса ТОП установлен специальный БУ, контролирующий основные параметры процесса зарядки. А вот на бюджетных моделях авто, такие блоки отсутствуют по понятной причине. Владельцам этих машин (в том числе и отечественных) приходится следить и контролировать зарядку самостоятельно.

Ток заряда и емкость АКБ

Ток заряда является первостепенным моментом в ходе зарядки батареи. Другими словами, именно от его величины зависят все основные параметры.

Как правило, принято говорить о 10-процентном токе заряда емкости АКБ. Это минимальное значение, которое способно обеспечить нормальный заряд батареи. К примеру, если емкость аккумулятора составляет 50 А, то заряд должен составлять 5 А. При таком значение заряда полностью разряженная батарея будет набирать свою емкость до стандартных параметров за 10 часов.

А теперь представим такую ситуацию. Автомобиль заглох по причине разряженного АКБ на дороге, и это произошло зимой. Способом прикуривания автомобиль удалось завести от другой машины. И вот, для того чтобы аккумулятор полностью зарядился, придется ездить без остановки 10 часов. Это примерно около 500 километров.

Хотя для минимального восполнения заряда батареи достаточно будет проехать и 30 км в нормальном режиме, а в условиях городских заторов – даже вдвое меньше. Получается, что если ездить все время на дальние расстояния (более 15-30 км), то беспокоиться о дозаряде аккумулятора не стоит.

Как проверить заряд и емкость

Но что делать тем автовладельцам, которые ездят меньше? Емкость аккумулятора полностью затрачивается в процессе завода машины зимой, автомобилист доезжает до пункта назначения, глушит машину. Допустим, остается еще немного заряда, машина заводится, автомобилист едет домой. На следующий день автомобиль невозможно тронуть с места. Причина – сдох аккумулятор.

Внимание. Крайне важно, особенно тем автомобилистам, которые ездят на короткие расстояния, прогревать двигатель машины. Это делается для того, чтобы аккумуляторная батарея успевала получать заряд от генератора.

Проблемы с геном

Опять генератор? Да. И страшно даже представить себе, что он не подзаряжает аккумулятор. В этом случае даже 1000 километровый пробег автомобиля ничего не даст для зарядки.

Ген, по сути, имеет строение несложное. Представляет он собой обычный электродвигатель, но изготовленный с учетом большей генерации напряжения. Представить лучше принцип работы гена можно так: к обычному электродвигателю подсоединить светодиод. Как только мотор задействуется, светодиод начнет гореть. Это и есть элементарная работа генератора тока.

Состоит ген из 4-х основных частей, не считая корпуса. Это статор, ротор, щетки и реле. В современных агрегатах реле и щетки созданы вместе, объединены в регуляторный блок. Статор является неподвижной частью гена, ротор – подвижной.

Составляющие и устройство гена

Генератор может выходить из строя, соответственно, не давая заряд АКБ, по нескольким причинам. Рассмотрим самые известные.

Замыкание обмотки статора

Это и есть основные 4 распространенных причины выхода из строя гена. Агрегат периодически следует проверять, чтобы избежать различных проблем, включая обеспечение постоянным током аккумулятора.

Сколько километров нужно проехать, чтобы зарядился аккумулятор

Сколько должен выдавать генератор для зарядки аккумулятора

В автомобиле за зарядку аккумулятора отвечает автомобильный генератор. Фактически, это устройство, которое приводится от двигателя и преобразует механическую энергию в электрическую. В свою очередь, АКБ автомобиля, расходуя часть заряда на запуск двигателя и на поддержание питания в бортовой сети, когда двигатель заглушен, нуждается в активной подзарядке.

Если система исправна, аккумулятор подзаряжается от генератора, при этом не происходит как недозаряда аккумуляторной батареи, так и перезаряда. Однако в процессе эксплуатации автомобиля по ряду причин могут возникать неполадки. Результат- аккумулятор выходит из строя. При этом «здоровье» батареи ухудшается во всех случаях (если батарея сильно разряжена, имеет место постоянный разряд, если перезаряжена, аккумулятор кипит).

Так или иначе, в подобной ситуации необходима диагностика. Далее мы рассмотрим, сколько выдает генератор автомобиля в норме, почему генератор не дает зарядку на АКБ, по каким причинам возникает перезаряд, какое напряжение должно быть на аккумуляторе и т.д.

Контроль зарядки мультиметром

Для тех, кто не знает — это специальный миниатюрный прибор, который чаще всего производится нашими восточными соседями. Его цена на рынке редко превышает 1000 рублей. Приставка «мульти» говорит о том, что он может измерять массу полезных вещей, но нас интересует только один параметр – напряжение. Именно его величина позволит сделать выводы о работоспособности генератора. Но перед тем как проверить, идет зарядка на аккумулятор или нет, не лишним будет убедиться в его работоспособности. Тем более что сделать это можно с помощью все того же мультиметра.
Измерив, напряжение батареи в режиме холостого хода, т.е. без нагрузки, можно сделать косвенные выводы о степени ее заряженности. Для этого необходимо:

Теперь можно проверить зарядку от автомобильного генератора. Последовательность действий такая же, как и в предыдущем случае. Главное отличие – проверка производится на холостых оборотах двигателя. Поэтому следует соблюдать меры безопасности. Напряжение на аккумуляторе, при нормальной работе генератора и реле-регулятора, должно находиться в пределах 13.7 – 14.3 В.

Теперь нужно включить ближний свет фар и обогрев заднего стекла. Напряжение на аккумуляторе может незначительно «просесть», но не ниже чем до 13.5В. В противном случае нужно искать причину. Начинать нужно с ремня генератора, а вернее с его натяжения.

И последнее. Как бы не был велик соблазн, переключить мультиметр в положение измерения тока, делать этого ни в коем случае нельзя. Параллельно аккумулятору, можно измерить только его напряжение. Любые попытки замерить ток заряда приведут к появлению короткого замыкания и, как минимум, выходу из строя измерительного прибора.

Правильно функционирующая батарея обеспечит легкий запуск двигателя даже в самую холодную погоду. Стабильная работа АКБ и всей автомобильной электросистемы, безусловно, зависит от качества аккумулятора. Напряжением аккумуляторную батарею обеспечивает в процессе работы мотора, генератор. По этой причине будет полезно знать, как проверить зарядку генератора.

Не дает зарядку генератор: причины

Еще раз отметим, нормально работающий генератор осуществляет полное восполнение уровня заряда АКБ, при этом заряд под нагрузкой уменьшается. При этом в общей схеме есть много элементов, которые могут стать причиной нарушения заряда АКБ. Зачастую, проблемы возникают как по механической части (привод генератора, подшипники и т.д.), так и по части электрики (обрыв или замыкание обмоток, выгорание диодного моста, износ щеток, пробои). Отдельно следует проверять и реле-регулятор генератора.

Так или иначе, важно найти проблемный элемент. Отметим, что обычно подавляющее большинство поломок генератора или проблем с зарядкой АКБ можно устранить (выполнив замену ремня привода, роликов, осуществив ремонт генератора, проведя ревизию контактов, клемм и других элементов). Однако есть поломки, которые становятся основанием для замены всего генератора в сборе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как повысить плотность электролита в аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете, на что влияет плотность электролита, как замерить плотность аккумулятора, а также как изменить плотность электролита в АКБ.

Клеммы должны сидеть плотно, не допускается их окисление. То же самое касается и электропроводки. Все провода должны быть целыми, а контакты надежно закрепленными и чистыми. Кстати, важно периодически зачищать контакты от окисления, так как ток будет хуже проходить через окисленные выходы.

Еще не следует исключать ошибки, которые могут быть допущены в рамках обслуживания генератора. Неправильные подключения контактов могут стать причиной сбоев в работе генератора, разряда АКБ и других неисправностей.

Как разобрать генератор

После того как генератор снят. Его необходимо осмотреть внешне. На наличие трещин. Ротор должен свободно вращаться. При вращении не должны быть слышны скрипы и стуки. Если подклинивают подшипники. Это также приводит к потере зарядки генератора. Ротор в этом случае подтормаживает. Сила магнитного потока колеблется. В результате не создаётся требуемое напряжение.

Не должно быть радиального и осевого смещения ротора. Это также приводит к торможению вращения.

Разборка генератора начинается со снятия щеточного узла. На современных генераторах он выполнен совместно с реле регулятором.

Снятие щеточного узла

Для этого необходимо отверткой открутить два крепёжных винта. Снять реле регулятор вместе со щетками.

Если не сделать этого в первую очередь. Повредятся контактные кольца. Потому что угольные контакты прижимаются к ним пружинами. И при дальнейшем снятии задней крышки. Контакты зацепятся за кольца. И потянут их. В результате может произойти обрыв проводки.

Откручивание и снятие приводного шкива.

Шкив прикручен гайкой с большим усилием через гравер. Поэтому необходимо надёжно закрепить шкив. Для этого следует надеть на шкив старый приводной ремень. Плотно об жать его и сжать в тисках. Отвернуть гайку. При помощи съёмника стянуть шкив с вала. Без съёмника снять шкив может не получиться. Потому что помимо того что он притянут гайкой. Вал на котором сидит шкив. Имеет коническую форму. Поэтому Шкив плотно сидит на шкиву

Демонтаж диодного моста

Блок с диодами крепится при помощи шурупов. К нему прикручены контакты от обмоток статора. После того как откручены все гайки Диодный блок следует демонтировать.

После того как снят диодный мост снимается статор

Снятие задней крышки генератора

Откручиваются крепежные болты и снимается задняя крышка генератора. В крышке встроен подшипник. Он будет удерживать крышку на своем месте. Чтобы снять крышку необходимо приложить равномерное усилие с противоположных сторон. И пытаться раскачать её. Чтобы подшипник вышел из своего посадочного места.

Снятие передней крышки с ротора

Более сложная задача снять переднюю крышку. Потому что подшипник напрессован на вал. А к корпусу с обратной стороны он закреплен при помощи специальной пластинки. При сборке сначала устанавливается подшипник. Затем вместе с крышкой напрессовывается на вал.

Поэтому при демонтаже передней крышки. Очень важно не повредить её съемником. Крышка хрупкая и легко ломается. Следует смазать место посадки подшипника проникающей жидкостью. Например WD-40.

Самый эффективный способ вы прессовки подшипника заключается в следующем.

Необходимо установить на твердую поверхность деревянный брусок. Перевернуть вал ротора в низ. Держась за крышку ударить торцом вала по деревянному бруску. Метод сто процентный. Но не требует фанатизма. Желательно не повредить резьбу на конце вала. Что бы не возникло затем проблем с накручиванием гайки. Удары не должны быть сильными. Может повредится крышка.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если начались проблемы с АКБ, часто причиной неполадок является именно генератор, а не аккумуляторная батарея. При этом проверять генератор нужно комплексно (щетки генератора, контактные кольца, обмотка, реле генератора, проводка, клеммы и т.д.)

Обратите внимание, слишком высокая нагрузка на генератор (например, при установке мощных нештатных потребителей электроэнергии) во многих случаях является причиной быстрого выхода генератора из строя. Чтобы избежать проблем (особенно при выборе нового генератора), нужно отдельно учитывать некоторые особенности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об особенностях заряда АКБ зарядным устройством, а так же на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание при зарядке аккумулятора автомобиля.

В качестве итога добавим, что каждые 15-20 тыс. км. пробега необходимо проверять натяжение ремня генератора, так как его ослабление снижает производительность генерирующего устройства. Еще необходимо периодически осуществлять проверку диодного моста, регулятора напряжения, а также ряда других элементов. Параллельно выполняется чистка клемм, осуществляется обслуживание АКБ. Такой подход позволит поддерживать полную работоспособность системы и исключить возможные непредвиденные поломки.

Что нельзя делать

Есть несколько «способов» проверки, которые в простонародье называют «шоферскими». Их ни в коем случае нельзя использовать при диагностике современных автомобилей.

Единственным способом проверки зарядки батареи автомобиля от генератора, является мультиметр.

Как заряжается аккумулятор автомобиля от генератора

Во время запуска авто аккумуляторная батарея отдает электрический ток, при этом разряжается. Когда двигатель автомобиля работает, генератор, вырабатывает энергию. Бортовая электрическая станция автомобиля при взаимодействии обмоток ротора и статора выдает переменный трехфазный ток. Полученная энергия пополняет аккумулятор и питает электрическую систему автомобиля.

Как работает энергетическая система автомобиля

Трехфазный генератор выдает переменный ток, а электроснабжение рассчитано на постоянный. Поэтому через выпрямитель энергия подается в аккумулятор, а оттуда распределяется потребителям. Если аккумулятор от генератора не получит энергии, он сядет, и автомобиль обесточится. Полностью от внутренней сети автомобиля аккумулятор зарядиться не может. Периодически требуется внешняя подзарядка.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора.

В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля.

Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить.

Как проверить, заряжается ли аккумулятор от генератора

Прежде, чем тестировать работоспособность генератора, необходимо убедиться в исправности АКБ. Если аккумулятор автомобиля не заряжается, проверка генератора может выявить механические и электрические неполадки. В автомобилях ВАЗ нередко случаются проблемы запуска мотора, когда генератор недостаточно заряжает аккумулятор.

Виды контроля за работой устройства:

Зарядится ли аккумулятор от генератора при повреждениях, мешающих вращению ротора? К механическим неполадкам относят неисправности, по которым ротор не крутится – порванный или ослабленный ремень ГРМ, рассыпавшийся подшипник и подобные.

Есть ли зарядка

Когда то очень давно, конструкторы автомобилей придумали контролировать наличие зарядного напряжения с помощью лампочки. Это достаточно удобно и наглядно. Лампа горит – зарядки нет, погасла – генератор автомобиля работает исправно. Среднестатистическому автолюбителю нет нужды вникать в цифры и смотреть на стрелки контрольных приборов. Поэтому этот способ контроля сохранился и на самых современных авто.

Но он не всегда объективен. Иногда контрольная лампа гаснет, а напряжение в бортовой сети недостаточно для нормальной зарядки аккумулятора. Связано это с конструктивными особенностями реле – регулятора. Контрольная лампа будет гаснуть в любом случае, когда напряжение генератора, больше чем напряжение аккумулятора. Грубо говоря, даже при напряжении 12.5 В индикаторы на панели приборов, будут сообщать о нормальной работе оборудования.

Между тем, аккумулятор будет постепенно разряжаться. Особенно интенсивно это будет происходить в следующих случаях:

Если разряд батареи происходит систематически, есть повод задуматься над проверкой зарядки от генератора.

На сколько заряжается аккумулятор от генератора

Генератор и аккумулятор должны соответствовать по техническим параметрам. Полного заряда аккумулятора хватает на несколько попыток завести мотор с перерывом между поворотами стартера. При этом аккумулятор не получает подпитки и может полностью разрядиться.

Сколько после этого заряжает генератор автомобиля аккумулятор? Если учитывать, что восполнение энергии не должно быть больше 10 % от емкости аккумулятора – довольно долго. Поданная энергия тут же направляется на подпитку работающих приборов. И только резерв энергии пополняет запасы емкости аккумулятора. За какое время севший при запуске двигателя, аккумулятор зарядится от генератора?

Если мощность генератора соответствует емкости установленного аккумулятора, бортовая электростанция вырабатывает 10 % энергии от емкости АКБ. Сколько нужно накопителю, чтобы зарядиться? Если емкость его 60 А/ч, то генератор должен выдавать ток в 6 А, без учета потребителей. Поэтому, мощность генератора должна быть больше, чтобы восполнить потери, а сервисные приборы подбирают сопоставимыми с возможностью силового узла.

Если аккумулятор не заряжается от генератора, причина может быть в большом количестве источников потребления, которые могут забирать до 80 А. При недостаточной мощности генератора, его неисправности, будет ли заряжаться АКБ от него? Необходимо отключить часть сервисного оборудования – медиацентр, кондиционер и подобные.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Сколько времени заряжается аккумулятор автомобиля от генератора

Как долго заряжается автомобильный аккумулятор от генератора – показатель имперический. Он зависит от легкости запуска – сколько раз был повернут стартер. Остаточный заряд батареи после длительной стоянки разный, температурные условия тоже. Поэтому восстановление емкости батареи зависит от технических показателей генератора, на каких оборотах он выдает ток, сколько дополнительно приборов запитано.

Однако известно, чтобы восстановить способность аккумулятора запустить мотор, нужно поработать на холостом ходу и проехать на средней скорости не менее 20 минут. Для полного восстановления емкости потребуется не менее 3 часов непрерывного движения автомобиля.

Сколько заряжается аккумулятор от автомобильного генератора, зависит от температуры окружающего воздуха, от состояния батареи. Но по мере нагревания электролита химический процесс идет быстрее, внешней энергии требуется меньше. Как быстро идет процесс накопления заряда, больше всего зависит от длительности работы генератора. Поэтому на дальнобойных автомобилях зарядка аккумуляторов от сети производится редко.

Подведем итоги

При эксплуатации автомобиля важно, чтобы генератор и аккумулятор соответствовали по мощности и емкости. Необходимо систематически чистить и проверять контакты силового узла, производить инструментальные замеры напряжения ХХ и рабочего тока на клеммах аккумулятора. Включать оптимальное количество сервисных приборов, чтобы не сажать аккумулятор при работе генератора.

Предлагаем ознакомиться с Видео по проверке работоспособности генератора.

Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

Интерактивное изображение схемы генератора. Работает при наведении курсора мышки

Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

Каким напряжением необходимо заряжать автомобильный аккумулятор

Разряженный аккумулятор не всегда требует покупки нового, часто достаточно зарядить старый, процедура неизбежна при частых холодных запусках и коротких поездках. Самые доступные по цене зарядные устройства имеют ручное управление, владелец должен знать, каким напряжением заряжать аккумулятор автомобиля.

Требуется постоянный ток, напряжение до 16,5 Вольт. Зарядка происходит в одном из двух режимов: при постоянной силе тока или постоянной величине напряжения.

Зарядка аккумулятора автомобиля зарядным устройством

Очевидно, что заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством целесообразнее в домашних условиях, где обеспечен комфортный температурный режим и имеется доступ к бытовой сети 220 В. Для этого придется снять АКБ с машины, предварительно отсоединив клеммы. Первым делом снимается минусовая клемма, а только потом плюсовая. После этого следует протереть корпус батареи от грязи и пыли, а также тщательно очистить выходные контакты.

В зимний период, перед тем, как заряжать автомобильный аккумулятор, лучше дать ему постоять определенное время при комнатной температуре и уже потом только начинать процедуру. Если же электролит, в силу сильного разряда батареи и низкой температуры на улице, замерз (да, и такое тоже бывает), то просто необходимо дождаться того момента, когда он снова приобретет жидкое состояние. На это может потребоваться до нескольких часов. Замерзание электролита крайне нежелательно, так как оно может существенно сократить срок службы АКБ. Также ресурс батареи сильно уменьшается из-за глубоких разрядов.

Если аккумулятор относится к категории обслуживаемых, то перед его зарядкой необходимо открутить крышки банок, чтобы в процессе заряда их не сорвало в результате большого давления выделяющихся газов. Только после выполнения указанной процедуры можно смело приступать к зарядке аккумулятора.

Если АКБ необслуживаемый, то можно пропустить вышеописанные манипуляции и сразу подключать зарядное устройство, строго соблюдая при этом полярность. Во избежание неправильного подключения плюсовая клемма аккумулятора сделана большей по размеру. Кроме того, около каждого вывода проставлена соответствующая маркировка «+» или «–». Аналогичные обозначения имеются на зажимах зарядного устройства. Плюс подключаем к плюсу, а минус к минусу, после чего нажимаем кнопку запуска.

С автоматическими зарядками все просто – после подключения устройство само определяет требуемый режим, а также прекращает цикл без стороннего вмешательства. При работе же с ручными ЗУ вам придется выбрать необходимый режим работы собственноручно. Правда, подобные зарядные устройства все реже можно встретить в магазинах, поэтому останавливаться на тонкостях их работы не будем.

После того, как аккумулятор полностью зарядится, не будет лишним проверить плотность электролита, чтобы удостовериться что батарея исправна и ее саморазряд минимален. Эта операция выполняется при помощью специального прибора – ареометра. Плотность электролита полностью заряженного аккумулятора (напряжение на клеммах равняется 12.8 В) должна находиться в пределах от 1.25 до 1.28 г/куб. см. Если наблюдаются отклонения, то необходимо скорректировать пропорции электролита. Кроме этого, нужно позаботиться о том, чтобы уровень электролита находился в пределах нормы. Если он меньше, то следует добавить дистиллированной воды, при этом контролируя плотность.

Зарядка с сохранением силы тока

На зарядном устройстве выставляется сила тока, равная 10% от номинальной емкости. Например, для АКБ 12 Вольт емкостью 55Ач требуется ток 5,5А, для 60Ач – 6А. Силу тока при этом необходимо регулярно контролировать и регулировать, так как она имеет свойство сбиваться.

При поддержании силы тока на уровне 10% в конце процесса зарядки происходит сильное газовыделение. Поэтому при достижении 14,4 Вольт силу тока снижают в 2 раза. У необслуживаемых аккумуляторов ее повторно уменьшают вдвое, когда напряжение показывает 15 Вольт.

Узнай время зарядки своего аккумулятора

Аккумулятор 12 Вольт автомобиля заряжен, когда в нем показатели напряжения и силы тока не меняются на протяжении 2-х часов. Для полноценной эксплуатации достаточно сохранения параметров в течение 1 часа. Обычно это происходит при 16,3(±0,1) Вольтах.

Зарядка с сохранением напряжения

АКБ 12 Вольт за сутки зарядится:

У сильно разряженного аккумулятора сила тока в начале зарядки может достигать высоких величин, что может привести к поломке батареи, поэтому показатель ограничивают до 20А.

По мере зарядки сила тока снижается, и в конце стремится к нулю. Такой метод не требует постоянного контроля со стороны владельца. Проконтролировать процесс можно через сутки после начала, замерив, какое напряжение на клеммах. Если оно составляет 14,4(±0,1) Вольт, зарядка окончена. Необслуживаемым батареям требуется обычно более суток для достижения этого показателя. На устройствах, снабженных индикацией, загорится сигнал, свидетельствующий об окончании.

Зарядка кальциевых аккумуляторов

Зарядка кальциевого аккумулятора

Старые сухозаряженные аккумуляторы заряжаются 10%-м током, для них допустимо напряжение до 16 Вольт. Аккумуляторы 12 Вольт Ca/Ca нового образца быстро выходят из строя от такого высокого напряжения.

Максимально допустимое для них значение 14,4 Вольт при токе 10% от емкости. Такая зарядка требует большего времени, но не сокращает срок эксплуатации АКБ.

Зарядка аккумуляторов 6 Вольт

Батареи на 6 Вольт часто используются в:

Учитывая широкое применение 6 Вольтных АКБ, они выпускаются в широком диапазоне емкости, могут иметь как 1,2Ач, так и 16Ач, или любое промежуточное значение. Заряжать такие аккумуляторы зарядником для автомобильного проблематично. Потребуется пристальный контроль, постоянная регулировка тока. Риск перегревания высок.
Наиболее подходящим зарядным устройством для АКБ 6 Вольт является зарядное устройство Imax B6 или ему подобное. Ток 10% от емкости, напряжение до 7,3В.

Зарядка литий полимерных аккумуляторов

Lipo 3.8 V заряжаются устройствами, которые идут в комплекте с ними, либо зарядниками подобным Imax B6.

Батареи заряжаются током от 20 до 100% от номинальной емкости. Для АКБ предпочтительнее меньшие величины. Главный вопрос, какое напряжение показывает заряженный аккумулятор? Набрав 70-80%, начинается зарядка при постоянном напряжении и снижающемся токе.

Литий полимерный аккумулятор

Специальные устройства для Lipo 3.8 V сигнализируют об окончании зарядки при достижении 70-80% емкости. Дальнейший набор плотности обеспечивает более редкие зарядки, однако сокращает срок эксплуатации аккумулятора в целом.

При зарядке литий-полимерных аккумуляторов 3,8 Вольт зарядное устройство должно показывать 4,2 Вольта. При возможности выставить 4,1 Вольт потребуется несколько больше времени на зарядку, но аккумулятор прослужит значительно дольше.

Зарядка аккумулятора без демонтажа с машины

Описанные выше способы подразумевают зарядку от розетки, для чего обычно требуется снятие аккумулятора. Однако зарядка может происходить и под капотом. Современные портативные устройства, такие как CTEK, имеют компактные габариты, позволяют заряжать аккумулятор 12В под капотом. Их можно оставить на ночь, чтобы утром АКБ был в рабочем состоянии. Особенно актуальны подобные зарядники для владельцев авто с кальциевыми батареями.

Причины нарушения процесса зарядки аккумуляторной батареи

Основной параметр в процессе зарядки АКБ – ток заряда. От его величины зависят многие параметры.

Скорость восполнения емкости

Бытует мнение, что для нормальной зарядки аккумулятора ток заряда должен составлять 10% от его емкости, т.е. при емкости аккумуляторной батареи 50 Ампер*часов ток заряда будет составлять 5 Ампер. При таких условиях полностью разряженный аккумулятор будет набирать свою емкость до номинала 10 часов.

Представьте, вас завели от проводов другой машины в зимнее время, и для того, чтобы дать полностью зарядиться автомобильному аккумулятору, необходимо 10 часов подряд ездить на машине, то есть проехать километров пятьсот.

Считается, что для восполнения заряда аккумулятора до номинального значения достаточно проехать 30 километров в нормальном цикле, а в условиях городских пробок наполовину меньше. То есть, если ваша работа находится на расстоянии более 10-ти километров от дома, этого вполне достаточно, чтобы не беспокоиться о дозаряде АКБ вне машины.

Иной случай, когда работа рядом с домом. Вы потратили емкость при запуске авто, быстро доехали до работы, затем также домой. Через неделю-другую у вас разрядился аккумулятор. И совсем не потому, что что-то не в порядке с машиной, просто такой ритм езды.

В этом случае следует подумать о прогреве двигателя даже в теплое время года только для того, чтобы аккумулятор был всегда в заряженном состоянии.

Вернемся к току заряда. Если на автомобиле достаточно проехать 30 километров для полного заряда аккумулятора, а не 500, как в примере, следовательно, и ток заряда генератора автомобиля не 5 Ампер, а значительно выше.

Долговечность АКБ

Нормальный срок службы аккумуляторной батареи – более пяти лет. Подержанные автомобили, пригнанные из-за границы имеют на борту вполне рабочие аккумуляторы семи-девятилетней выдержки. Там, правда, и условия хранения авто другие, и температура зимой побольше.

Есть три причины невысокой долговечности АКБ: нарушение режима заряда аккумулятора, качество аккумуляторной батареи, человеческий фактор, проще говоря, лень.

Начнем с первой. Если аккумулятор заряжается не на полную емкость постоянно, то пластины подвергаются процессу сульфатации. Сульфатацию, или образование сернокислого свинца на пластинах, можно сравнить с язвой желудка у человека, только у людей ее можно лечить, а аккумуляторная язва лечению практически не поддается.

Есть различные методики полного разряда-заряда, заряд импульсными токами. Может на какие-то проценты восстановление есть, но если аккумулятор лег полностью, то увы…

Качество АКБ зависит от производителя. Современные технологии влияют только на увеличение емкости батареи при уменьшении размеров и массы, соответственно, количества свинца.

Как выбрать аккумулятор лучшего качества? Если есть два разных экземпляра с одинаковой емкостью, пусковым током, стоимостью, покупать лучше тот, что тяжелее, там больше свинца, он прослужит дольше.

Про человеческий фактор. Самая главная ошибка, совершаемая владельцами автомобилей, — поставить автомобиль на стоянку осенью вместе с аккумулятором до весны.

Если несколько месяцев аккумулятор проведет в разряженном, даже не полностью заряженном состоянии, да еще в холоде при пониженной плотности электролита, вряд ли он доживет до весны.

Если вы периодически используете автомобиль зимой, то регулярно (пару раз в неделю) необходимо заводить автомобиль и прогревать его не менее пятнадцати минут, проверяя напряжение зарядки.

Если же зимой автомобиль не эксплуатируется, лучше аккумулятор с автомобиля снять, полностью зарядить и хранить в теплом помещении, раз в месяц осуществляя подзаряд.

При каждодневной эксплуатации транспортного средства необходимо производить регулярную проверку зарядки аккумуляторной батареи от генератора.