Фальшивый геленджик что это
Дивноморское – фальшивый Геленджик
Дивноморское (чаще его называют просто Дивноморск и даже на дорожных указателях так пишут, хотя официальное название всё-таки первое) является частью Большого Геленджика.
Находится он в 11 километрах от Геленджика. В месте, где сливаются в одну две реки – Адерба и Мезыбь.
Когда-то тут находился адыгейский аул Мезыб, что в переводе означает «многолесье».
Сосны в самом центре Дивноморска
Сейчас Дивноморск представляет собой небольшое курортное поселение. Живут тут преимущественно русские, но есть и татары, греки, армяне и, конечно, украинцы, так как первоначально население пополнялось за счёт запорожских казаков, переведённых сюда из средней полосы России.
Памятник защитникам Отечества на улице Кирова
Население посёлка чуть больше 6 тысяч человек. Однако летом тут людей значительно больше, потому что он невероятно популярен у отдыхающих.
Многих привлекает сюда уже одно название – Дивноморское. Его происхождение объясняют по-разному: «дивное море» и даже «дивись на море», но смысл всё равно один – «дивный», «удивительный», «красивый».
А вот раньше это село носило совсем другое официальное название – Фальшивый Геленджик. И у этого имени очень интересная история…
Почему Геленджик, да ещё и фальшивый?
А дело в том, что в начале XIX века моряки по ночам, увидев огни этой небольшой бухты, частенько ошибочно принимали её за Геленджикскую бухту и заходили в неё.
Но есть и ещё одна версия закрепления такого названия за посёлком.
Во время русско-турецкой войны эту обманчивую особенность Фальшивого Геленджика, столь похожего своей бухтой на настоящий, удачно использовал российский флот. Когда турки, значительно превосходившие своим количеством, шли вдоль берега Чёрного моря, разыскивая российскую эскадру, чтобы уничтожить её, русские уже были готовы к этой встрече.
На берегу Фальшивого Геленджика был сооружён бутафорский фортпост и выставлены бутафорские корабли.
Турки, увидев всё это, открыли огонь. Они уже были уверены в своей победе! Но тут из бухты настоящего Геленджика вышла русская эскадра, застав турок с уже разряженными орудиями. Пока те снова заряжали их, готовясь к бою, наша эскадра накрыла их залпом. И, несмотря на то, что турок было значительно больше, российская эскадра одержала победу.
Так посёлок и носил название Фальшивый Геленджик более века. И только в 1964 году стал называться село Дивноморское.
Пляжи Дивноморска
Сегодня Дивноморск живёт в основном за счёт туризма. Многие приезжают сюда из года в год – так им полюбилось это место.
Над пляжем жёлтый флаг – можно купаться
Тут хорошо развита инфраструктура: множество пансионатов, санаториев, гостиниц и гостевых домов, кемпингов, пляжей, кафе, ресторанов.
Гостиница «Афина» в 5 минутах ходьбы от моря
Есть ночные клубы и известный музыкальный клуб «Какаду»…
Отсюда возят многочисленные экскурсии в Геленджик, на водопады и дольмены. Можно также совершить прогулку на яхте или отправиться в конный поход.
Набережная Дивноморска совсем небольшая, но по ней приятно пройтись.
Но главное, конечно, ради чего сюда приезжают люди – это пляжи Дивноморска.
Пляж в Дивноморске
Их тут несколько. Общая протяжённость пляжей посёлка – почти 3 километра. Пляжи есть на любой вкус: галечные, галечно-песчаные и песчаные (впрочем, песчаных пляжей тут мало, за ними надо ехать в Анапу или в Ейск). Есть оборудованные пляжи, и дикие. В числе диких очень популярен нудистский пляж. Все пляжи оборудованы спасательными вышками, кроме нудисткого.
Условно пляжи Дивноморского делят на три части.
Первая часть – это центральный пляж. Галечный. Он начинается сразу за горбатым мостом.
Горбатый мост через реку Мезыбь
Здесь много аттракционов: можно полетать на парашюте, покататься на банане, скутере.
Есть небольшой детский аквапарк. Тут также много кафе. Но очень многолюдно.
Вторая часть – это пляжи санаториев и пансионатов «Энергетик», «Дивноморское» «Голубая даль», «Факел» и других.
Туда идти от центрального пляжа минут 15. Но можно и доехать на автомобиле через сам посёлок.
Выход на пляж пансионата «Энергетик»
Тут также есть кафе.
Кафе «Тихая гавань» на набережной возле пансионата «Энергетик»
А ещё – искусственная коса, которая надёжно охраняет пляж от шторма. Много волнорезов, что не сильно привлекательно выглядит.
Тут – также пляжи галечные.
И третья часть пляжей Дивноморска – это Дикий пляж, там загорают нудисты. Этот пляж находится вправо от пляжа пансионата «Факел», в сторону Геленджика, у скалы. На скале надпись: «Оставь одежду всяк сюда входящий».
Огромное преимущество Дивноморска: все пляжи бесплатные! Причём, неважно, где вы поселились – в пансионате, в частном секторе или в палатке – всё равно можете отдыхать на любом пляже, в том числе и на тех, что принадлежат пансионатам. Никто не будет просить при входе на пляж карточку гостя, как это, – увы, распространено на многих других популярных курортах Краснодарского края.
А ещё тут есть бор пицундской сосны, источаемый запах с фитонцидами которой благотворно влияет на лёгкие человека.
Мы с удовольствием отдохнули Дивноморске. Но всё же он показался нам слишком многолюдным. И в дальнейшем мы предпочитали ездить на крошечный пляж Джанхота, на котором в разы меньше отдыхающих.
Пляж в Джанхоте в начале августа
Пляж в Джанхоте в самый пик отпускного сезона
Ну и, конечно, я привезла сувенир из Дивноморска – кружку для своей коллекции географических кружек.
Похоже, Дивноморск прославился своими горбатыми мостами. 🙂 Есть ещё и в парке
И беседка на набережной Дивноморска
И беседка на набережной Дивноморска
И ещё купили магнитик, очень необычный, если вдуматься…
Магнитик с изображением скалы Парус. Почему-то написано «Дивноморск», но скала-то в Прасковеевке
Кстати, по ценам Дивноморск давно уже сравнялся в Геленджиком, что жильё снять, что покушать. Так что мы предпочли жить в самом Геленджике, нашем самом любимом городе всего Краснодарского края.
Ну а поселяться мы предпочитаем всё же в Геленджике…
Как добраться в Дивноморское: сюда есть регулярные автобусные рейсы из Геленджика. Летом в Дивноморск ходят маршрутки из Геленджика, Джанхота, из посёлка Возрождение, Новороссийска и даже из Краснодара (до него – 184 километра).
Как проехать из Геленджика в Дивноморское (по картам Яндекса)
Из Геленджика ходит автобус № 102 (от Старой автостанции, улица Ленина, 31).
Расписание автобусов № 102
Геленджик – Дивноморское (туда):
5:35, 6:30, 7:15, 8:00, 8:40, 9:20, 10:50, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 15:10, 16:30, 17:15, 17:50, 18:30, 19:30, 20:40.
Дивноморское – Геленджик (обратно, от конечной остановки автобуса в Дивноморске, на улице Горная, 35):
6:05, 7:00, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 11:30, 12:50, 13:30, 14:10, 14:47, 15:50, 17:15, 17:55, 18:30, 19:10, 20:10, 21:15.
Также регулярно ходят маршрутные такси из Геленджика, от центрального рынка на улице Кирова.
Расписание маршруток № 30
7:20, 7:35, 8:20, 8:50, 9:45, 10:20, 11:15, 11:30, 13:15, 13:50, 14:30, 14:50, 15:50, 16:00, 16:55, 17:20, 18:05, 18:20, 19:15, 20:05.
7:45, 8:15, 8:55, 9:45, 10:25, 10:55, 11:55, 12:15, 13:55, 14:25, 15:00, 15:20, 16:15, 16:30, 17:25, 17:46, 18:40, 18:50, 19:40, 20:30.
Даже если опоздаете – не страшно, интервалы около получаса.
Но проще всего, конечно, из Геленджика добраться на своём автомобиле. Из города выезжаете в сторону Джубги и вскоре увидите указатель на Дивноморск перед посёлком Светлый.
Указатель на Дивноморск
Ещё 7 километров – и будете на месте. Дорога красивая, живописная, хороший асфальт.
Дорога в Дивноморск
А Вам понравился Дивноморск?
Были там? Где и как отдыхали?
Если Вам тоже пляжи Дивноморска показались очень многолюдными, то неподалёку тут есть изумительный безлюдный пляж Сосновая Роща с кемпингом. Только сразу предупреждаю: берега там очень обрывистые, огромные скалы, к пляжу спускаться (а особенно – подниматься с него) тяжело. Ну и за детьми там нужен глаз да глаз…
Сосновая Роща Дивноморска
Как туда проехать и что там можно увидеть – я уже рассказывала. Место красивейшее! Всем советую хотя бы просто заехать посмотреть.
© Галина Шефер, сайт «Дороги мира», 2014. Копирование текста и фото запрещено. Все права защищены.
Какое дивное море — курорт Дивноморское и пицундские сосны
В этом проекте мы собрали для вас самые привлекательные города и поселки, которые находятся на морском побережье, и куда вы сможете попасть быстро, недорого, не обременяя себя заботами о визах. Читайте о них здесь: Витязево, Анапа, Судак, Орджоникидзе, Феодосия, Геленджик, Новороссийск, Коктебель, Кабардинка, Алушта, Благовещенская, Голубицкая, Гурзуф, Тамань, Керчь.
Не село, а курорт
Курортное село Дивноморское находится в 16 километрах от Геленджика. Местные жители часто называют его Дивноморском. Этот небольшой курорт очень удачно вписался в черноморский берег. Здесь рядом нет крупных дорожных узлов и промышленных предприятий. Море чистое и открытое. А еще — море зелени, деревьев и фруктов.
Люди, которые сюда приезжают, удивляются: разве это село? Это очень ухоженный курорт, здесь на улицах в клумбах до поздней осени благоухают цветы, а с ранней весны цветут фруктовые деревья и поют птицы.
Фальшивый Геленджик
Забавно, но когда-то, с середины 19 века, село носило название «Фальшивый Геленджик». Тогда капитаны судов, увидев огни в темноте, путали эту местность с Геленджикской бухтой и бросали здесь якоря. Русские военноначальники решили использовать эту путаницу во время русско-турецкой войны, поставив на берегу нынешнего Дивноморска бутафорские сооружения и корабли. Это и был «Фальшивый Геленджик».
Турецкая эскадра попалась на этот крючок, щедро обстреляв всю бутафорию и разрядив все свои орудия. Здесь их и застали врасплох русские корабли, которые вышли из соседней Геленджикской бухты. Благодаря этой хитрости превосходящая по силам турецкая эскадра была разбита, а к этому месту намертво приклеилось название «Фальшивый Геленджик». Поселок был переименован в Дивноморское лишь в 1964 году, по просьбам жителей. Чтобы сменить неприглядное название, даже объявили конкурс. Идей было много, но победила, как водится, случайность. Однажды на местную почту зашли отдыхающие и с восхищением сказали: «Какое же у вас дивное море!».
Воздух и сосны
Дивноморское, как и Кабардинка, ценится за свой микроклимат. Он здесь считается мягким средиземноморским, относительно сухим и приравнивается к климату Южного Берега Крыма. Кавказские предгорья защищают Дивноморск от холодных ветров. Рядом находится уникальный заповедник реликтовой пицундской сосны, который насыщает здешний воздух фитонцидами.
Поэтому в Дивноморске, также как и Кабардинке, есть санатории и пансионаты, которые круглый год принимают отдыхающих. Люди лечат здесь сосуды, органы пищеварения и дыхания, нервные расстройства, болезни мочеполовой системы и костно-мышечного аппарата, а еще — нарушения обмена веществ.
Как доехать
Если вы собираетесь лететь — удобнее всего добираться от Геленджикского аэропорта, тут ехать всего ничего, минут 20 на такси. От Анапы ехать дольше (около 100 километров) и такси на такое расстояние брать невыгодно. Можно доехать на автобусах, но придется мотаться на перекладных. Если соберетесь на поезд, то билет лучше брать до Новороссийска, который расположен в 50 километрах от курорта.
Где поселиться
Кроме пансионатов и санаториев в селе много частных гостиниц, гостевых домов и турбаз. Санатории, соответственно, кучкуются возле берега, а базы отдыха и гостевые дома, находятся на небольшом удалении от моря. Но учтите, это удаление совсем небольшое, потому что Дивноморск сам по себе маленький (около 7 тысяч жителей).
Жилье на курорте самым дешевым не назовешь. На начало июня стоимость суточного проживания в двухместных номерах стартует от 1400 рублей. Зато номера здесь обычно хорошие, современные, со всеми удобствами. Можно найти эконом-номера и от 600 рублей. Но их мало и они обычно — с общими санузлами. Бывалые туристы утверждают, что квартиру в Дивноморске снять зачастую дешевле, чем стандартный номер в гостевом доме или отеле.
Пляжи, галька и волнорезы
Все пляжи Дивноморского — с галькой. Возможно поэтому море тут такое прозрачное. Так как оно еще и открытое, по всему берегу установлены волнорезы. Без них никак, они немного гасят энергию моря. Люди, кстати, приспособили их под отдых: приносят сюда лежаки, ныряют с них, рыбаки даже рыбу ловят.
Самый большой пляж села — Центральный. Сюда текут реки туристов с детьми: глубина в море в этом месте нарастает постепенно. А еще здесь есть все, что отдыхающим нужно: лежаки с зонтами в аренду, туалеты, душ, кабинки для переодевания, и даже мини-аквапарк с бассейном.
За лодочную станцию уходят любители отдохнуть в тишине. Правда, вход в море здесь каменистый, не все изнеженные ноги выдержат такое испытание. В конце села со стороны Геленджика находится пляж «Факел» с мелкой галькой. Здесь не только загорают, но и занимаются дайвингом. Если пройти дальше, можно уткнуться в нудистский пляж, который расположился под красивыми обрывистыми берегами.
Цены на продукты
Вот они, хоть немного, но дороже, чем в соседнем Геленджике. Неизвестно, чем это вызвано, не за тысячу верст ведь продукты везут. В любом случае в поселке есть известные сетевые магазины. Кроме этого все местные ездят на рынки в соседний Геленджик, где находятся три крупных рынка. Что не возбраняется и экономному туристу.
Обязательно попробуйте местную выпечку — невероятно вкусные осетинские пироги, которые пекут по старой традиции в каменной печи
Большой Геленджик. Эйфория
Набережная Геленджика vs Копакабана и Ипонема
От ворот нашего дома до ближайшего населённого пункта на побережье Чёрного моря езды два-три часа: если ехать по федеральной трассе через Горячий Ключ, то таким пунктом окажется Джубга, а если через Шаумяновский перевал, то Туапсе.
Бедняги москвичи (нет, они, конечно, богатенькие, но всё равно мне их искренне жаль) ежедневно, чтобы добраться на работу тратят времени не меньше, а то, и более.
Казалось бы, катайся, не хочу. Чудных местечек на черноморском побережье предостаточно, хочешь, езжай от Джубги налево, в сторону Сочи, а если есть желание, можно повернуть и направо, к Новороссийску и Анапе.
Однако, несмотря на такую географическую близость, курорты Краснодарского края вдохновляли меня не сильно. Так получалось, что постоянно, смотрел куда-то вдаль, интересуясь, как там за горизонтом, периодически оказываясь то в монгольской пустыне Гоби, то в огромном кратере Нгоронгоро, что на краю саванны Серенгети, то в лодке, плывущей по Меконгу в сторону Луангпрабанга, то на острове Борнео или ещё, чёрт знает где. Вот и получается, как в поговорке, «за версту блоху бьет, а под носом медведь ревёт».
Этому, однако, есть объяснение. В советское время, да и в дикие 90-е, поездка на черноморское побережье была единственным доступным видом путешествия. С тех времён и отложились в памяти примитивный отечественный сервис и большей частью убогая, в отсутствии конкуренции, инфраструктура гостеприимства.
С появлением определённого достатка появилась потребность, нет ни в большем комфорте, в моих поездках его, как правило, не хватает, а в уникальности впечатлений, привезённых из дальних и экзотических стран. Попробовал, понравилось, вошёл во вкус, закрашивая на личной карте путешествий дальние и не очень страны.
А тут на мир напал коронавирус, границы оказались на замке, на долгое время стали недоступны для посещения любые страны мира, даже соседняя Абхазия, которую и заграницей у нас никто не считает.
Это ещё хорошо, что перед самой пандемией был в моей жизни умопомрачительный южноамериканский вояж, так и после него прошло уже пять месяцев. Пять месяцев заключения, только потеряв, понимаешь настоящую стоимость того, что имеешь.
Первым посткоронавирусным путешествием случилась семейная поездка на курорт Дивноморское, что в 10-ти километрах от Геленджика.
Езды то всего 240 километров, а понравилось невероятно. Честно говорю, ехал с огромным скепсисом, но увиденное превзошло все ожидания.
Я не буду рассказывать про отели, объекты общественного питания, про стоимость лежаков на пляже и где продаётся самая лучшая в районе чурчхела. Я понимаю, что это важная информация, для тех, кто планирует отдых в районе Геленджика. Но мой мозг не настолько практичен, чтобы хранить всю эту информацию, зато с удовольствием заполняется всякой ерундой, которой хватит, наверное, на два рассказа.
Однако, скажу, что может быть, и надо было сделать некий перерыв, чтобы почувствовать разницу, сравнить, как было и как стало. Черноморское побережье России изменилось, и явно в лучшую сторону.
Рыночная экономика, может и не самая идеальная экономическая система, но точно самая эффективная из того, что придумано человечеством на данный момент. Я это к тому, что конкурируя, как между собой, так и с зарубежными курортами, наши отельеры, рестораторы и иже с ними подняли уровень своих услуг до весьма приемлемого уровня. Если ещё лет пятнадцать назад выбор стоял между вагончиком, в котором есть вентилятор, и вагончиком, в котором его нет, то ныне при выборе отеля ориентируешься уже на размер бассейна и близость отеля к морю.
Чтобы закрыть эту тему, предлагаю прогуляться по набережной Геленджика, не обещая пройти её всю, ибо от Тонкого до Толстого мыса, длина набережной что-то в районе 9 километром, но хотя бы центральную её часть.
Сразу скажу, что на пляжах Геленджика мы не купались, предпочитая закрытой бухте, в которую заходят суда, открытое море селения Дивноморское. Но в один из дней специально приехали в этот город, исключительно для вечернего променада, от коего остались в реальном восторге.
В одном из своих недавних рассказов из Рио-де-Жанейро я позволил себе сравнение двух местных пляжей — Копакабана и Ипонема, теперь же возьму на себя смелость, а может даже и наглость, противопоставить оба бразильских пляжа набережной Геленджика. И первый, и второй и третий я видел совсем недавно, весной и летом этого года, воспоминания ещё свежи.
Так какой же мой выбор? Без всякого сомнения, я голосую за российский курорт. Каковы мои аргументы, кроме квасного патриотизма?
Их несколько. Один из них безопасность. Знаете, идти, постоянно озираясь по сторонам, угадывая в прохожих, кто именно из них начнёт тебя грабить, то ли здоровенный негр, с затуманенным от наркоты взором, или стайка босоногих мальчишек, берущих не силой, но количеством, это, то ещё удовольствие.
А самое страшное, что может произойти на набережной в Геленджике, это когда трёхлетний ребёнок случайно наедет на тебя, неумело управляя своим самокатом.
Второй аргумент сформулирую так. Бразильские пляжи это некое урбанизированное отождествление пустыни Сахара: жара, много песка и отсутствие даже намёка на оазис.
При этом, набережная Геленджика это и есть тот самый вожделенный оазис. Ну вот, представьте. Тенистые аллеи, аккуратно подстриженные газоны, клумбы и целые изгороди из цветов, увидеть такое на Копакабане невозможно, разве что в виде оптического явления, именуемого как мираж.
А вот в Геленджике это абсолютная реальность, никакого преломления потоков света, можно легко потрогать руками, но лучше всего расслабится и вдыхать аромат.
Кстати, насчёт аромата. Доминирующей составляющей тенистых аллей будет пицундская сосна, источаемый фимиам которой, смешавшись с неуловимым запахом моря, превращается в целебное лекарство, не оставляющее вирусу ни малейшего шанса.
Пицундская сосна, это весомый довод, при выборе отдыха в районе Геленджика. Впрочем, не буду забегать вперёд, пицундской сосне я посвящу следующий абзац.
Ещё нужны аргументы в пользу набережной Геленджика? Да без проблем.
Как вам такой, что набережная Геленджика, это скульптурная галерея под открытым небом, выглядящая невероятно стильно. У меня вот такой образ сложился, что набережная напоминает платье невесты.
С одной стороны, потому что от моря променад ограничен белоснежными балюстрадами в античном стиле, напоминающими собой длинный хвост свадебного платья, или как он там называется.
Но больше из-за памятника «Белая невеста», что установлен в самом центре города.
Это символ города, более распространённым названием, которого является «белая невестушка». Вроде бы именно так переводится с турецкого слово «геленджик». В средние века в этих местах хозяйничали турки, тут был их порт, центр работорговли. Более светлых, чем они сами барышень, захваченных силой в плен, покупали, продавали, увозили за море.
В общем, грустная история, ибо не всем везло, как Роксолане. Радует то, что «белые невестушки» в конце концов, были отомщены. Как известно, османы проиграли все ключевые войны Российской империи, и теперь Геленджик российский город, хоть и с турецким названием.
Скульптурных композиций на набережной немало. Есть там и памятник поэту Лермонтову, жил он вроде как в этом городе по дороге в ссылку на Кавказ.
Вряд ли в истории Геленджика Лермонтов оставил какой-либо заметный след, но так уж получилось, что, несмотря на то, что прожил поэт так мало и погиб столь нелепо, выбрали его в качестве одной из духовных скреп советской и современной России. Поэтому и возводили ему памятники повсеместно, называли его именем улицы, особенно здесь у нас на российском юге.
Думаю, хватит агитировать за Геленджик. Я тут, возможно, приукрасил немного, вышел у меня город Геленджик уж слишком слащавым, похожим на зефир, посыпанный сахарной пудрой. Но с другой стороны, было бы странно, если бы я начал вещать про перебои с водой или там проблемы с канализацией.
Наверное, всё это есть. Но, я про это ничего не знаю, да и не хочу об этом писать. Мы приехали в город, прогулялись. Геленджик нам реально понравился, особенно его набережная, она просто великолепна.
Пицундская сосна или коронавирус не пройдет
Как и обещал, посвящаю этот абзац пицундской сосне. Она названа в честь мыса Пицунда, что в Абхазии, но произрастает небольшой полоской вдоль моря и на российском черноморском побережье, а особенно её много в районе Большого Геленджика.
Свой отдых мы построили таким образом, что с утра до обеда валялись баклажанами на пляже, а вот во второй половине дня катались между селом Дивноморское, Джанхотом и Прасковеевской щелью. Так вот эта территория и есть, тот самый анклав, где пицундская сосна многочисленна и образует относительно большие рощи. Заканчивать очередной день на море прогулкой по роще пицундской сосны стало у нас приятной традицией.
Где-то посередине между Дивноморское и Джанхотом, а расстояние между этими населёнными пунктами всего 8 километров, чуть съехав с трассы, имеется небольшая парковка, на которой можно оставить машину и лесными дорожками прогуливаться по сосновой роще в сторону так называемой «голубой бездны».
Это скала, с которой открывается невероятно красивый вид на известняковые склоны, на пицундские сосны, растущие вокруг и отражающиеся в морской воде.
Причём эйфория, это, совсем не эпитет, используемый для украшения текста, это реальное состояние организма, появление которого наукой доказанный факт. Дело в том, что у пицундской сосны очень длинные иголки, до 18 см, а это значит, что именно эта разновидность сосны источает фитонцидов в 5 — 6 раз больше прочих представителей хвойных деревьев.
При вдыхании чистого и целебного воздуха у человека непременно возникает чувство благодушия, безмятежного блаженства и душевного комфорта, как раз той самой эйфории.
А вот, на Копакабане подобного оздоровительного эффекта, очевидно, нет, и это ещё один аргумент в пользу отдыха в районе Большого Геленджика. Рассматривать пицундскую сосну не менее приятное развлечение, как и вдыхать её аромат.
Некоторые деревья очень высокие, метров 25, не меньше. Кора буровато-серого цвета, местами с красноватым оттенком, имеет растрескавшийся вид.
Раскидистая крона, часто, весьма причудливой формы.
Хвоя нежно-зеленая, мягкая на ощупь, можно размять иголочки в руках, вдохнуть, ещё раз насытить свой организм целебным бальзамом, который, впрочем, и так витает повсюду.
Вот такое, удивительное дерево!
Дача писателя Короленко
В один из дней мы побывали в Джанхоте, где смотрели дачу писателя Короленко.
Посетителей в музее «Усадьба семьи Короленко» было немного. Сразу при входе нас встретила шебутная крупная женщина, чуть за шестьдесят, представившаяся местным администратором. Увидев, массивную тушку фотоаппарата, болтавшуюся на моей шее, тётя администратор неожиданно поинтересовалась:
— а вы случайно не блогер?
Почуяв неладное, я промямлил:
— что вы, нет- нет. Так фотографируем для себя, просто на память.
-это хорошо, а то блогеров,
ответила администратор (кстати, пишу слово «блогер» через одно «г», так вроде бы считается правильным в русском языке, хотя в изначальном английском варианте этих букв две)
-мы пускаем в музей только с разрешения директора.
Так что друзья, коллеги по цеху, имейте в виду, есть места, где к нашему брату относятся с большим подозрением.
Далее, ушлая тётя администратор раскрутила нас по полной программе: 200 рублей с носа за вход, 100 рублей с фотоаппарата за право съёмки, ещё по 100 рублей с человека, по её рекомендации, за экскурсионное сопровождение.
В принципе, не так уж и дорого, да только смотреть там особо нечего.
Домик совсем небольшой, экспозиция музея также особым разнообразием не блещет.
Да и личность Владимира Короленко меня особо не вдохновляла. Он, конечно, писатель известный, и имя его на слуху, произведения писателя как-то «Дети подземелья» или «Слепой музыкант» знакомы по школьной программе, но не более того.
Мне больше запомнились сотрудники музея, вот уж замечательные персонажи для умелого романиста, не Короленко, конечно, не его типы, но, например, Диккенса.
Представьте, вручая мне квитанцию в уплату за пользованием фотоаппаратом, тётя администратор говорит:
-только смотрите фотографировать в музее категорически запрещено,
но, заметив, моё, мягко говоря, недоумевающее лицо, снисходительно добавила:
-хотя ладно, если никто не видит, то можно.
Тётя экскурсовод, тот ещё кадр. Тоже за шестьдесят, тоже солидных габаритов, но только, в отличие от первой, сердитая и очень серьёзная. Я так думаю, что она по совместительству директор музея, которым меня стращали, уж больно важно она себя вела.
Заставив ждать себя минут 15, экскурсовод вошла, недовольно ворча, что, мол, сами могли бы всё посмотреть и зачем вам вообще всё это надо. Но, впрочем, быстро успокоившись, хорошо поставленным голосом, чётко, на автомате, провела для нас экскурсию, потратив целых 10 минут своего драгоценного времени.
От неё-то мы и узнали, о родителях классика русской литературы, о его политических убеждениях и гонениях за них от царского режима.
О том, как приехал Владимир Короленко в 1898 году в эти места, возбуждённый рассказами о них представителями столичной богемы, и как с братом своим родным по имени Илларион, принимали они решение о строительстве дачи на склоне горы, на левом берегу реки Хоцетай, мечтая вылечить туберкулез Иллариона горным сосновым воздухом.
Кстати, и тот и другой часть своей жизни провели в ссылках и не очень понятно, откуда у них были средства, весьма немалые, на покупку земли и траты на строительство.
Поведала нам экскурсовод, как писатель Короленко собственноручно разработал проект дома, с чертежами и эскизами, по которым в течение года оный и был построен.
Дом, признаюсь, нам понравился. Скромный, конечно, по нынешним временам, но весьма милый и изящный.
Деревянная веранда с ажурными балконами особенно была хороша, именно она придавала дому то самое изящество.
Очень удачно дом вписался в окружающий ландшафт.
Сам построенный исключительно из природных материалов, а именно из камня и дерева, многоуровневый дом, повторяющий высоты горного склона, идеально гармонировал с окружающей природой, с посадками пицундской сосны, кипарисов, магнолий, инжира, винограда и даже, что особенно удивило, настоящего ливанского кедра.
Огромный ливанский кедр, возрастом 150 лет, запараллелил эту мою поездку и другую, предыдущую, осенью в Ливан. Я думал, что это дерево можно увидеть только в той ближневосточной стране, а как оказалось, и в нашей такое вполне возможно.
Это брат писателя Илларион высадил в своё время саженец, привезённый из Никитского ботанического сада.
Наверное, для творческой деятельности и этот дом, и окружающая природа подходили идеально. Писатель Короленко подолгу жил на даче, работал, редактировал литературный журнал, писал свои произведения, отстаивая, явно или косвенно, права простого народа, имея с его же слов «репутацию опасного агитатора и революционера».
После революции дача семьи Короленко была национализирована, или проще говоря, отобрана в пользу государства. Уж не знаю, о такой ли социальной справедливости и верховенстве закона мечтал Владимир Галактионович. Очень символичная история, а ещё и поучительная для тех, кто и в наши дни, устав от сытости и благополучия, призывает к революционному преобразованию общества.
В советское время успела побывать дача детским лагерем и колонией для беспризорников, но всё же, в 60-х годах снова стала отождествляться с именем писателя Короленко. Именно в те годы бывшая дача был превращена в музей, в котором мы и побывали.
Стоит ли посещать музей «Усадьбы семьи Короленко» отдыхая где-то в районе Большого Геленджика? Безусловно, в этом не может быть никакого сомнения.
Несмотря на ушлых работниц музея, нам там однозначно понравилось. В музее представлены мебель и личные вещи семьи Короленко, книги, фотографии, рецензии писателя. А по внутреннему убранству и интерьеру можно судить о дачной жизни творческой российской интеллигенции на рубеже 19-го и 20-го веков.
Также не забывайте о пицундских соснах, что растут в округе и о чувстве эйфории, которые они вызывают.
На этом всё, но не прощаюсь. Будет у меня ещё один рассказ из района Большого Геленджика с темой мистической и невероятной. Древние мегалиты реки Жане, слышали что-нибудь об этом?
Другие рассказы серии: «Моя малая родина: Адыгея и Кубань»